Sähköavusteiset polkupyörät (max 250W, max 25km/h, ei vakuutustarvetta)

[Jamboa]

Vielä 2v sitten ajelin 40Nm ja ja nyt ajanut 10k 85Nm niin onhan reitit muuttuneet vaativimmiksi ja jos vaan luonto sietää niin niin voi tuupata huoletta liki mihin tahansa mäkeen. Ero on melkoinen.

Eli ajatko nykyään maastossa? Itsekin sanoisin, ettei maksimivääntöjä tarvitse tuota 40nm enempää hoidetuilla teillä. Poluilla ja umpimetsässä sitten voi olla erijuttu, mutta vaatimukset on siellä muutenkin pyörälle hieman erilaiset

 

[iPhonelover]

Eli ajatko nykyään maastossa? Itsekin sanoisin, ettei maksimivääntöjä tarvitse tuota 40nm enempää hoidetuilla teillä. Poluilla ja umpimetsässä sitten voi olla erijuttu, mutta vaatimukset on siellä muutenkin pyörälle hieman erilaiset

Sanoisin että maastossa 20%, asfalttia 50% ja loput hiekkateitä, joissa löytyy myös mäkiä ihan kiitettävästi. Tänäänkin vuorossa vaihteleva 40km

 

[IoOras]

Vielä 2v sitten ajelin 40Nm ja ja nyt ajanut 10k 85Nm niin onhan reitit muuttuneet vaativimmiksi ja jos vaan luonto sietää niin niin voi tuupata huoletta liki mihin tahansa mäkeen. Ero on melkoinen. Eikä ketjujen katkeamisia.

Katsoitko yhtään mihin käyttöön pyörä oli aloittajalla tulossa?

• Retki-/hybridipyörä
• Budjetti 3000€
• Ajot asfaltilla pääasiassa
• Lokarit, valot ja joppari saisi olla valmiina
• Irroitettava akku

Jos ajaa maastossa (juurakko/kivikko) niin totta kai lisävääntö on on hyvästä, mutta millään kaupunkipyörällä nyt ei muutenkaan ole asiaa tuollaiseen maastoon. Hiekkatiet ja tasaiset polut sitä vastoin menee tuolla pyörällä aivan siinä missä se asfalttikin ja yhtään ylämäkeä en ole löytänyt mistä tuolla ei olisi päässyt menemään.

 

[Anaconda-ks]

Epäilen kyllä, että ketjuja saisi katkeamaan vaikka olisi tuo 100Nm vääntöä. Itsellä on 85Nm Moottorilla 1400km takana kaksilla ketjuilla. Kumpikaan ei ole edes venynyt.

 

[Anaconda-ks]

Stereo Hybrid 120 Pro Allroad 625Wh 23, sähköpyörä - Sähköpyörät - Stereo Hybrid 120 Pro Allroad 625Wh 23, sähköpyörä | XXL

Lue lisää tuotteesta Stereo Hybrid 120 Pro Allroad 625Wh 23, sähköpyörä. 100 päivän vaihto- ja palautusoikeus ja hintalupaus ostohetkellä!

www.xxl.fi

Jos budjetti venyy parisataa, niin tuossa on kyllä hyvä pyörä yleiskäyttöön ja voi maastossakkin mennä huoletta.

 

[iPhonelover]

Katsoitko yhtään mihin käyttöön pyörä oli aloittajalla tulossa?

• Retki-/hybridipyörä
• Budjetti 3000€
• Ajot asfaltilla pääasiassa
• Lokarit, valot ja joppari saisi olla valmiina
• Irroitettava akku

Jos ajaa maastossa (juurakko/kivikko) niin totta kai lisävääntö on on hyvästä, mutta millään kaupunkipyörällä nyt ei muutenkaan ole asiaa tuollaiseen maastoon. Hiekkatiet ja tasaiset polut sitä vastoin menee tuolla pyörällä aivan siinä missä se asfalttikin ja yhtään ylämäkeä en ole löytänyt mistä tuolla ei olisi päässyt menemään.

Oma Cube täyttää juuri nuo kriteerit. Kyllä sillä maastossakin pärjää, tosin keula ei ole kummoinen. Renkaista paljon kiinni...

 

[IoOras]

Bilteman pyörällä pärjää tälläisellä polulla aivan hyvin kun sovittaa vauhdin renkaiden ehdoilla.

Tälläinen maasto on sitten jo sitä maastopyöräilyä mihin en lähtisi ajamaan tuolla kaupunkipyörällä.

 

[Teosto]

Asfaltilla ja hiekkatiellä 40Nm riittää siihen että mikään ylämäki tai vastatuuli ei aiheuta sykkeen nousemista jos ajaa täydellä avustuksella.

Auttaa myös siihen ettei voimansiirto kulu vaikka vaihteita ei jaksaisi koko ajan käyttää optimaalisesti, 100Nm saa ketjut nopeasti poikki.

Miten tuon moottorin 40 Nm vääntömomentti riittää? Markkinoilla on kuitenkin 100 Nm väännöllä varustettuja moottoreita!

Vaihteethan auttavat paljon tuossakin. Parempi vääntömomentti auttaa laiskaa vaihteiden vaihtajaa, mutta jos niitä käyttää sujuvasti niin pienempikin vääntömomentti kyllä riittää.

Etenkin kun kuvan pyörää katsoo niin kysehän ei ole maastopyörästä, jolloin pienempi momentti on ihan perusteltu. Jos metsäpoluille ja korkeisiin nousuihin mennään niin kova momentti on pikemmin niihin olosuhteisiin tarkoitettu.

Tasaisella ei tarvitse paljoa momenttia, pystyseinää noustessa tarvitsee jos ajatellaan noin ääripäinä. Näiden ääripäiden välillä pelataan sitten joko vaihteilla tai vääntömomentilla. Tuossa pyörässähän on riittävästi vaihteita. Eihän kukaan varsinaisesti niiden määrästä välitä, mutta kun vaihto menee pykälittäin niin useammat vaihteet tarkoittavat isompaa skaalaa pienimmän ja suurimman vaihteen välille. Eli kun vaihteita lisätään niin ne ei mene sinne muiden vaihteiden väliin vaan nimenomaan sinne yläpäähän leikkimään vääntömomentin kanssa, tai alapäähän mahdollistamaan vääntömomentin kanssa simuloidun vielä pienemmän vaihteen, noin kuvaannollisesti.

Tietysti sitten voisi sanoa että isot vaihteet ja iso vääntömomentti on käyttäjälle lisää vauhtia; kyllä, MUTTA meidän 25km/h rajoitus tulee vastaan, eli vain osa siitä voidaan hyödyntää.

Omassa pyörässä kun läskirenkaisen halusin on 85Nm vääntöä ja kyllä maksimikasivaihteelta polkaistessa huomaa raskauden, mutta täydellä avustuksella ykkösellä ei jalat vispaa niin kovaa kuin mitä laite kulkisi pysyäkseen sen verran liikkeessä ettei hitauttaan kaadu. Tietysti sellaisia mäkiä missä tuo on hyödyksi varmasti löytyy, mutta ei ole vielä itselleni tullut vastaan, vaikka yritän tuosta metsäreunasta maastopolkuja löytää. Lumien sulaessa kohta pääsee tuohon parin viikon takaisen SM-hiihtojen latupohjalle kokeilemaan. Vielä ei ole pannutuksen pelossa viitsinyt lähteä kokeilemaan.

Nyt lähti taas laukalle, mutta tosiaan se missä tuollaisen pyörän renkaat pitää on varmasti kaavoitettu niin että sujuvasti vaihteita käyttävä henkilö ei löydä tuskallisen korkeaa ylämäkeä poljettavaksi tuollaksan vääntömomentilla.

Itse en tuolla 85Nm:llä oikeasti voi edes yrittämällä käyttää kolmea alinta vaihdetta. Ja tosiaan tuo aiempi kasilla liikkeelle polkaisu on vain sitä kun itse opettelen taas monivaihteisia käyttämään pikkuhiljaa.

Yksivaihteisessa voisin kuvitella kovemman väännön tulevan tarpeeseen tilanteissa joissa mäki voi olla raskas vanhalle ihmiselle eikä ole vaihdetta jolla keventää, mutta se on melkein ainoa tilanne erityisen haastavan maaston lisäksi kun kuvittelin että kova vääntö olisi tarpeen.

Tietysti sitten voisi lähteä miettimään että miten laitteen akunkestot menevät jos verrataan vaikka 40Nm konetta jolla ajetaan maksimiavustuksella ja sitten vaikka 85Nm konetta jolla käytetään vain pientä avustustasoa ja kummassakin ajontuntuma tällöin vastaisi toisiaan, noin suurinpiirtein, vaikka pientä eroa varmasti tuntuu. Äkkiseltään laskeskelisin että saman väännön tuottaminen molemmilta koneilta kuluttaa saman energiamäärän, eikä ns. puoliteholla rullaava 85Nm yhtään enempää energiaa säästä kuin täysillä rullaava 40Nm, kun sähkömoottoria ajatellaan. Perinteinen polttomoottori tietysti sallisi pienemmät kierrokset isommalla koneella mutta se on eri juttuja. 85Nm on tietysti parempi jos sille on tarvetta, mutta tässä tapauksessa parempi tarkoittaa kalliimpi. Vähän sama juttu kuin ison akun ostaminen; se on kalliimpi ja parempi, mutta jos sitä ei koskaan tule loppuun käyttämään niin sen arvo voi puntarilla olla kyseenalainen.

Taas setä jorisee joutavia. Yksinkertaiseen kysymykseen yksinkertainen vastaus: En mä ole 40Nm koneella koskaan ajanut, mutta kuvittelisin myös vaihteita sujuvasti käyttävän pyöräilijän pärjäävän päällystettyjen teiden maastossa tuolla ihan hyvin.

 

[Jamboa]

Stereo Hybrid 120 Pro Allroad 625Wh 23, sähköpyörä - Sähköpyörät - Stereo Hybrid 120 Pro Allroad 625Wh 23, sähköpyörä | XXL

Lue lisää tuotteesta Stereo Hybrid 120 Pro Allroad 625Wh 23, sähköpyörä. 100 päivän vaihto- ja palautusoikeus ja hintalupaus ostohetkellä!

www.xxl.fi

Jos budjetti venyy parisataa, niin tuossa on kyllä hyvä pyörä yleiskäyttöön ja voi maastossakkin mennä huoletta.

Tuo on tosiaan pyörä, jolla jo jonkinlaisessa maastossakin pärjää. Kyseessä on "halpa"maastopyörä, eli se ei ole siellä huippua, mutta ei myöskään sitten enää muissakaan ajo-olosuhteissa. Toki jos yhdellä pyörällä kaikki ajot pitää ajaa (ja maastossa siis on pakko ajaa), niin siihen tuo on aikalailla paras.

Mutta tulee tämä "ongelma", josta aiemmin itse kirjoittelin, eli pyörä ei enää maantiellä tai työmatkalla ole se mukavin ajopeli, vaan siihen sopii paremmin hybridipyörä katukumeilla.

Tuo on varmaan ihan asiallinen kampe (geometriaa tuntematta) hintaisekseen. En vain itse oikein ole ymmärtänyt miksi ihmiset ostavat (varsinkaan kalliimpia) sähköpyöriä asfaltilla ajeluun. Oma kokemus oli, että sähköistä ei ollut hyötyä kuin isoissa ylämäissä, koska asfaltilla jo hybridi, saati maantiepyörä on niin kevyt polkea (tietysti tarvitaan rullaavat kumit) ettei sähköavusta oikeasti ole apua kuin ylämäissä. Tietysti jos on todella huono peruskunto (puhumattakaan jokin sairaus, ettei syke esim saa nousta yllättäen), matkat ovat 10km+ tai halutaan ajella selkä suorassa täysin hikoilematta 25kmh ihan vaan muuten, niin ymmärrän.

Itsellä on pienoinen pettymys n.5k€ sähköpyörään siirtymisestä. Ei siksi, että se olisi huono, vaan siksi että nyt pystyy ajamaan maastossa ja nauttimaan siitä, mutta missään muualla ajamisesta tuolla ei enää nauti. Avaan tätä asiaa hieman:
Itse hankin sähkömaastopyörän ja muut pyörät (hybridi ja citypyörä) joutuivat korjaustarpeen (raha) ja tilanpuutteen vuoksi myyntiin. Nyt kuitenkin on vain kallis maastopyörä, eikä sillä ei ole kiva ajella asfalttia edes sähköllä, vaikka teknisesti se on mahdollista. Miksi? Maasturilla asfaltilla ajo tuntuu jotenkin väärältä ja epätodelliselta. Sitä on hieman vaikea selittää. Kun hybridillä saat ilman sähköjä ajettua 35kmh ilman suurempaa hikeä, pienellä myötätuulella -tulee siitä todella hyvä fiilis. Nyt sähkömaasturilla joutuu asfaltilla kokoajan polkemaan ja meno on aina "tahmaista" -ei siis tule sellaista flow tunnetta, IKINÄ. Ei edes myötätuulessa...

Enkä kyseenalaista asfalttipyörien sähköistystä, haluaisin vain kuulla näkemyksiä niiltä ketkä sen osti ja oliko sähköpyörä asfaltille oikeasti wörtti?

Mitä nyt kertoisin muita samanlaista "muutosta" harkitseville. Pidä asfalttiajeluihin jokin peruspyörä, jolla voi ajella kuntolenkit ja kauppareissut, vaikka metsärynkytykseen tulisikin 10k€ bomber. Näin voit nauttia molemmista ajoista, ainakin enemmän kuin ajamalla jommallakummalla molemmat ajot

 

[Teosto]

Stereo Hybrid 120 Pro Allroad 625Wh 23, sähköpyörä - Sähköpyörät - Stereo Hybrid 120 Pro Allroad 625Wh 23, sähköpyörä | XXL

Lue lisää tuotteesta Stereo Hybrid 120 Pro Allroad 625Wh 23, sähköpyörä. 100 päivän vaihto- ja palautusoikeus ja hintalupaus ostohetkellä!

www.xxl.fi

Jos budjetti venyy parisataa, niin tuossa on kyllä hyvä pyörä yleiskäyttöön ja voi maastossakkin mennä huoletta.

Tämä herättää tiettyä hilpeyttä ihan vilpittömässä mielessä. 3k budjetti, sitten on suositus vähän budjetin yli. Mutta kun tuo toinen suositusvaihtoehto on vain puolet budjetista. Kyllä, kalliimpi on varmasti parempi eikä paljoa budjetin yli, mutta hauskan tosiaan tähän tekee tuo että halvempi suosituspyörä tosiaan nipistää budjetista vain sen puolet.

Ei mulla oikeasti mitään varsinaista sanottavaa tuohon ole, lähinnä vain se että ennalta määrätty budjettikatto usein vie sen odotteen tuotteesta erilaiseksi. Pitää vaih osata suhteuttaa se oma tarve siihen maksettuun hintaan.

Itse onnekseni otin vain 2k€ pyörän enkä tuplahintaista. Oma käyttö kuitenkin lähempänä varmasti tuota alempaa hintaa kun mietitään kauanko sitä työsuhdepyöränä maistellaan pois. Nyt 20kk sen sijaan että se olisi 40kk. Puolentoista vuoden päästä voin ostaa toisen samanhintaisen tarjonnasta joka tuolloin on markkinoilla ja ehkä napata jonkinlaisen summan pois välistä myymällä vanhan eteenpäin.

Mutta tosiaan ihan näin tuoreen pyörän ostajana alkuperäiselle pyörän pohtijalle vinkiksi että suhteuta omaan oletettuun käyttöön. Täälläkin on monenlaisia ja osa on HC-harrastajia jotka vaalivat pyöräänsä kymmeniä vuosia, sitten on meitä HV-harrastajia jotka hyvällä tuurilla jaksavat sen viisi vuotta ehkä ajella töihin uudella lelulla.

 

[Anaconda-ks]

Tottakai jokaisen kannattaa suhteuttaa omiin tarpeisiin. Omalta kohdaltani voin todeta, että onneksi otin 4k€ täysjoustopyörän 2k€ pyörän sijasta. Olen ajellut sekä vaativampia maastopolkuja, että 50km/päivä asfaltti/hiekkatie retkiä.

 

[jarmojs]

Asfaltilla ja hiekkatiellä 40Nm riittää siihen että mikään ylämäki tai vastatuuli ei aiheuta sykkeen nousemista jos ajaa täydellä avustuksella.

Auttaa myös siihen ettei voimansiirto kulu vaikka vaihteita ei jaksaisi koko ajan käyttää optimaalisesti, 100Nm saa ketjut nopeasti poikki.

Kyllä se syke varmasti nousee myös täydellä avustuksella ajettaessa jos vertaa leposykkeeseen. Itse ainakin saan reippaalla kävelylläkin sykkeen johonkin 140 tasolle.

Sähköpyörää ei kuulu ajaa liian isolla vaihteella ja moottorin väännöllä vaan isolla kadenssilla ja sopivalla vaihteella. Ainakin Shimanon kanssa näin ja itse ajan aina käytännössä pienimmällä Eco-avustuksella ja kadenssilla 80-90. Kahdeksanvaihteiseslla pyörässä ajan käytännössä lähes pelkästään vaihteilla 3-5, (satunnaisesti mäissä myös 2. ja 6. vaihteella). Esim. 4. vaihteella avustus loppuu kadenssilla 90, nopeusmittarin näyttäessä hieman alle 26 km/h ja alkaa taas jos kadenssi laskee 88:aan.

 

[IoOras]

Kyllä se syke varmasti nousee myös täydellä avustuksella ajettaessa jos vertaa leposykkeeseen. Itse ainakin saan reippaalla kävelylläkin sykkeen johonkin 140 tasolle.

Sähköpyörää ei kuulu ajaa liian isolla vaihteella ja moottorin väännöllä vaan isolla kadenssilla ja sopivalla vaihteella. Ainakin Shimanon kanssa näin ja itse ajan aina käytännössä pienimmällä Eco-avustuksella ja kadenssilla 80-90. Kahdeksanvaihteiseslla pyörässä ajan käytännössä lähes pelkästään vaihteilla 3-5, (satunnaisesti mäissä myös 2. ja 6. vaihteella). Esim. 4. vaihteella avustus loppuu kadenssilla 90, nopeusmittarin näyttäessä hieman alle 26 km/h ja alkaa taas jos kadenssi laskee 88:aan.

Kannattaa opetella ymmärtämään mitä lukee ja missä yhteydessä ennen kuin kommentoi tyhmiä?


mutta väännetään rautalangasta

Jos mun leposyke on 50 ja normaalissa kävelyssä 100-120 välillä niin täydellä avustuksella syke ei tuosta 100-120 nouse oli ylämäki millainen tahansa, toki jos haluan niin nouseehan se.

"Sähköpyörää ei kuulu ajaa liian isolla vaihteella", sanoppa se kuule ihmisille joita ei kiinnosta kadenssit ja vaihteet, eli juurikin niille tavallisille pyöräilijöille jotka ostaa sitä ensimmäistä sähköpyörää.

 

[Teosto]

Kyllä se syke varmasti nousee myös täydellä avustuksella ajettaessa jos vertaa leposykkeeseen. Itse ainakin saan reippaalla kävelylläkin sykkeen johonkin 140 tasolle.

Sähköpyörää ei kuulu ajaa liian isolla vaihteella ja moottorin väännöllä vaan isolla kadenssilla ja sopivalla vaihteella. Ainakin Shimanon kanssa näin ja itse ajan aina käytännössä pienimmällä Eco-avustuksella ja kadenssilla 80-90. Kahdeksanvaihteiseslla pyörässä ajan käytännössä lähes pelkästään vaihteilla 3-5, (satunnaisesti mäissä myös 2. ja 6. vaihteella). Esim. 4. vaihteella avustus loppuu kadenssilla 90, nopeusmittarin näyttäessä hieman alle 26 km/h ja alkaa taas jos kadenssi laskee 88:aan.

Pitänee kokeilla. Jos tuolla saisi käyttöä juuri noille vaihteille joita en muuten juuri vaivaa. Itsehän vedän usein maksimivaihteella ja niin kovaa kuin jalat jaksaa. Kyllä siinä pääsee syke vanhalla nousemaan melko lailla.

Joku voisi väittää että jos aikoo kuitenkin polkea niin kovaa kuin reisistä lähtee että normaali pyörä olisi parempi, mutta sähköisellä saan itse taattua sen että 1) kipeälläkin polvella pääsen sitten tarvittaessa kotiin asti, 2) voin himmailla sillä 25km/h:lla kevyesti matkan töihin päästen ajoissa perille ilman hikeä ja sitten kotimatkalla taas ottaa kaiken irti ja 3) mennä halutessani niin kovaa että läkähdyn ja silti taata sen että se läkähtymisen jälkeinen polkeminen ei ole sitä 5km/h matelua kevyellä vaihteella vaan pääsen myös silloin tuon melkein 25km/h.

 

[Anaconda-ks]

"Sähköpyörää ei kuulu ajaa liian isolla vaihteella", sanoppa se kuule ihmisille joita ei kiinnosta kadenssit ja vaihteet, eli juurikin niille tavallisille pyöräilijöille jotka ostaa sitä ensimmäistä sähköpyörää.

No eikös sitä nyt tässä juuri yritetä heille sanoa? Onko siinä jotain väärää, että opastetaan ihmisiä kuinka näillä vehkeillä kuuluisi ajaa, jotta komponentit kestäisi mahdollisimman pitkään? Jos ajaa koko ajan isoimmalla vaihteella ja suurimmalla avustuksella, niin kyllä 40Nm moottorikin riittää kuluttamaan pakat ja ketjut ennen aikojaan.

 

[Sellun-pilaaja]

Yamaha moro 07 saisi 2900e hintaan. Työmatkoille olisi tarkoitus pyörä hankkia.. Onko tuossa järkee vai ei hinnan suhteen? Täysjoustolla tuskin teen mitään. Hinta vaan sattuu olemaan sopiva tuossa morossa.

 

[Teosto]

Millä porukka vetää ilmaa renkaisiin? Mulla alkoi oudosti pyörä nykimään tänään ja ihan ilman moottoriakin, enkä keksinyt mitään muuta kuin että takakumin ilmat olisivat olleet vähissä.

Xiaomin akkukäyttöinen minipumppu on ollut käytössä potkulautaan ja on sillä autoihinkin ilmat saatu.

Renkaat on 4" Jumbo Jimit joissa se kapea venttiili, Presta. Itselle se vierain näistä. Xiaomin pumpussa on adapteri joka tuohonkin tuntui käyvän.

Ensin näytti takarenkaan paineeksi 14PSI joka vastaisi läskirenkaalle katuajoonkin käypäistä yhtä baria. Ajattelin sitten nakata renkaisiin lähemmäs kaksi ihan ajotuntuman kokeiluksi, mutta kun päästiin 18PSI:n tuntumaan niin alkoi pikkuhiljaa paine laskea. Mietin että onko rengas rikki jopa ja sitten kokeilin eturenkasseen samaa toimenpidettä testiksi. Näytti ensin sen 14PSI joka vissiin oli myyjän asettama ja molemmissa sama, mutta kun yritin nostaa niin ei suostunut ilmaa laittamaan niinkuin olisi ollut juuri siinä paineessa.

Nyt siis on epäselvää että eikö laite osaa tuota venttiiliä kunnolla hanskata paineen mittauksen suhteen vai mitä, mutta en saanut selkoa touhuun. ABC:n ilmapumppu löytyy kylältä ja se ei tuohon venttiiliin käy.
Eli jos tuo Xiaomi nyt ei pelaa niin pitää käydä ostamassa uusi.

Ja veikata saa mikä muu voi olla vialla. Yhtäkkiä kesken ajon tasaisella tuntui meno alkavan olemaan tosi nihkeää, kuin olisi puurossa ajanut. Vaihdoin avustusasetuksia jotka hiukan muuttivat toimintaa mutta silti sama nahkeus tuntui, kuin myös avustuksen pois kytkiessä.

Alamäkiin rullasi ihan kivasti kyllä ja paluumatkalla tuntui että nahkeus oli hiukan ajoittaista vain.

Pyörä itsessään on melko uusi ja ajettu tosi siististi ja oire alkoi yhtäkkiä kesken ajon. Jarrujen toimintaa kokeilin eikä nekään tuntuneet jääneen hankaamaan. Päällisin puolin kaikki näytti normaalilta. Mitään muuta en keksinyt kuin pienen ilmanpaineen, mutta ei sekään niin pieneltä tuntunut että olisi tuollaista tehnyt. Persausta hyppyyttämällä pankkiin sain vähän vanteelle ottamaan tuntumaa ja sormella puristaen kumia se antoi periksi vähän, mutta ei kyllä mitään epänormaalia.

Edit: Fillari-foorumilta löytyikin kokemuksia tuon pumpun kanssa Presta-venttiilin kanssa. Vähän ollut niin ja näin se toimivuus. Kokeiltava huomenna uudestaan. Tosin se on vieläkin epävarmaa että onko nyt renkaan paineet ne mitkä sitä tahmeaa ajoa aiheuttivat vai jokin muu.

 

[Anaconda-ks]

Yamaha moro 07 saisi 2900e hintaan. Työmatkoille olisi tarkoitus pyörä hankkia.. Onko tuossa järkee vai ei hinnan suhteen? Täysjoustolla tuskin teen mitään. Hinta vaan sattuu olemaan sopiva tuossa morossa.

Tuohon hintaan varmasti erittäinkin hyvä valinta. Laadukkaat osasarjat ja Yamahan moottoritkin lienee ihan hyviä, omia kokemuksia ei niistä ole. Akku voisi olla vähän isompi.

 

[asentaja1]

Nyt siis on epäselvää että eikö laite osaa tuota venttiiliä kunnolla hanskata paineen mittauksen suhteen vai mitä, mutta en saanut selkoa touhuun. ABC:n ilmapumppu löytyy kylältä ja se ei tuohon venttiiliin käy.
Eli jos tuo Xiaomi nyt ei pelaa niin pitää käydä ostamassa uusi.

Mulla toimii ainakin ihan moitteetta presta -venttiilissä(kin) tuo xiaomin pumppu.

 

[Myrkky86]

Yamaha moro 07 saisi 2900e hintaan. Työmatkoille olisi tarkoitus pyörä hankkia.. Onko tuossa järkee vai ei hinnan suhteen? Täysjoustolla tuskin teen mitään. Hinta vaan sattuu olemaan sopiva tuossa morossa.

Kyllä tuossa on tosi hyvä hinta/laatusuhde. Mutta kannattaa ottaa huomioon sitten että täysjousto vaatii enemmän huoltoa kun pitää takaiskaria huoltaa sekä linkuston laakereita vaihtaa silloin tällöin.
Kummatkin on melko vaativia huoltoja ja saattaa vaatia erikoistyökaluja.

 

[Sulevi]

Kyllä tuossa on tosi hyvä hinta/laatusuhde. Mutta kannattaa ottaa huomioon sitten että täysjousto vaatii enemmän huoltoa kun pitää takaiskaria huoltaa sekä linkuston laakereita vaihtaa silloin tällöin.
Kummatkin on melko vaativia huoltoja ja saattaa vaatia erikoistyökaluja.

Ainakin Rockshoxin keulojen ja iskareiden 50h huollot ovat naurettavan helppoja tehdä itsekin. Vaimentimien huolto on vähän vaativampi, mutta niihinkin löytyy erittäin hyvät ohjeet. Ja kevyemmässä ajossa huoltovälejä voi kyllä venyttää reilusti. Kyllä sen huomaa koska ovat huollon tarpeessa.

 

[Lars_A]

Ainakin Rockshoxin keulojen ja iskareiden 50h huollot ovat naurettavan helppoja tehdä itsekin. Vaimentimien huolto on vähän vaativampi, mutta niihinkin löytyy erittäin hyvät ohjeet. Ja kevyemmässä ajossa huoltovälejä voi kyllä venyttää reilusti. Kyllä sen huomaa koska ovat huollon tarpeessa.

Jännä, just katoin videon aiheesta ja ei se ihan pieni homma ole kun pitää öljyt vaihtaa aina kun avaa? Lähtee ihan siitä että keula irti pyörästä, ei varsinaisesti ihan vartin homma.

Sen perusteella just katoin et ite vien huoltoon, 60e huolto etupäälle, se ei ole paha.

 

[Myrkky86]

Kerran olen tehnyt sen 200h täysihuollon itse, ja toista kertaa en ala siihen hommaan. Maksaa ~160€ liikkeessä.
Oli kyllä niin pientä näpertämistä ja kauhea kuumotus että kaikki osat menee juuri oikein takaisin sisälle.

50h huollot helpompia, mutta jos jossain kerrostalossa pitäisi alkaa näpertämään, niin enpä tiedä...

En kyllä itsekkään noudata noita tuntimääriä, mutta esim tuo iskari alkoi naksumaan niin oli pakko tehdä isompi huolto

 

[Sulevi]

Jännä, just katoin videon aiheesta ja ei se ihan pieni homma ole kun pitää öljyt vaihtaa aina kun avaa? Lähtee ihan siitä että keula irti pyörästä, ei varsinaisesti ihan vartin homma.

Sen perusteella just katoin et ite vien huoltoon, 60e huolto etupäälle, se ei ole paha.

Onnistuu kyllä keula paikallaankin, jos on tilaa touhuta.
Nuo ovat onneksi edullisia huoltoja. Itselläni lähimpään pajaan on niin pitkä matka, että teen mieluummin itse nuo helpoimmat huollot.

 

[laumat]

Yamaha moro 07 saisi 2900e hintaan. Miten tarkalleen sen alennuskupongin saa?

 

[Reivn]

Yamaha moro 07 saisi 2900e hintaan. Miten tarkalleen sen alennuskupongin saa?

Laittaisitko tarkempia tietoja kysymykseen, kuten mistä kaupasta on kyse, ja onko kuponki sivuilla yleisesti nähtävissä, vai esimerkiksi sinulle mainoksena sähköpostiin tullut? Yleensä ne alennuskoodit laitetaan jossain kohdin ostoskorin ja maksutapahtuman välissä...

 

[Tellervo]

Laittaisitko tarkempia tietoja kysymykseen, kuten mistä kaupasta on kyse, ja onko kuponki sivuilla yleisesti nähtävissä, vai esimerkiksi sinulle mainoksena sähköpostiin tullut? Yleensä ne alennuskoodit laitetaan jossain kohdin ostoskorin ja maksutapahtuman välissä...

Tästä on jauhettu viimeiset pari sivua.
Putkipenalla on ilmeisesti kokemusta.

Maahantuojalta saa sähköpostiin -40% koodin ja pyörä tilataan netistä, noutopaikaksi ilmoitetaan haluttu jälleenmyyjä tai kotiin toimitus suoraan.

 

[Teosto]

Mulla toimii ainakin ihan moitteetta presta -venttiilissä(kin) tuo xiaomin pumppu.

Joo, kyllä tuo alkoi mullakin nyt skulaamaan kun vähän aikaa värkkäsin. Todella nirso tuo on venttiiliin kiristämisen suhteen ja letkun pitämisessä oikeassa asennossa eikä yhtään vinossa.

 

[iPhonelover]

Tuohon hintaan varmasti erittäinkin hyvä valinta. Laadukkaat osasarjat ja Yamahan moottoritkin lienee ihan hyviä, omia kokemuksia ei niistä ole. Akku voisi olla vähän isompi.

Ja helposti irroitettava

 

[ossid]

Itse olen sörkkinyt Emaxin kännyversiolla. Vaati toki downgreidauksen. Eikä maksanut kuin pelkän lisenssin. Parin kaverin pyörään tehnyt saman kun eivät itse uskaltaneet. Uusista firmiksistä en tiedä, onko tuo jotenkin estetty?

Kyselin tästä emaxista vähän tarkemmin, kun täällä pirkanmaalla on eräs paja joka noita tekee. Ajatus siis vaihtaa ep8-pyörään maakoodi jenkkeihin että saa 32km/h nopeuden.

Mutta meneekö homma siis niin, että emaxilta ostetaan tuo reilu 100e lisenssi ja sitten tämä paja tekee vain pientä korvausta vastaan conffitiedoston, mutta jos halua/osaamista/uskallusta riittää niin tuon voi tehdä itsekin emax appilla?

 

[Sulevi]

Kyselin tästä emaxista vähän tarkemmin, kun täällä pirkanmaalla on eräs paja joka noita tekee. Ajatus siis vaihtaa ep8-pyörään maakoodi jenkkeihin että saa 32km/h nopeuden.

Mutta meneekö homma siis niin, että emaxilta ostetaan tuo reilu 100e lisenssi ja sitten tämä paja tekee vain pientä korvausta vastaan conffitiedoston, mutta jos halua/osaamista/uskallusta riittää niin tuon voi tehdä itsekin emax appilla?

Juuri näin.
En tosin tiedä saako tuon tehtyä vielä bluetoothilla, mutta jos saa, niin Emaxilta tulee todella seikkaperäiset ohjeet. Mutta tuolta pajalta kysymällä selviää tarvittava, siellä taisi olla alekoodikin tarjolla.

 

[wolfhroc]

Kannattaa ennen ostaa se shimanon piuha suoraan ja esim stunlockeriin lisenssi (olikohan noin 30e). Helppo ja nopea toimenpide ja saa jatkossakin päiviteltyä firmikset ym itte

 

[ossid]

Juuri näin.
En tosin tiedä saako tuon tehtyä vielä bluetoothilla, mutta jos saa, niin Emaxilta tulee todella seikkaperäiset ohjeet. Mutta tuolta pajalta kysymällä selviää tarvittava, siellä taisi olla alekoodikin tarjolla.

Joo, sen verran ehdin lueskella emaxin ohjeita, että omassa pyörässä on liian uusi firmis, että pystyisi tekemään tuolla puhelinappilla muutoksen.

Eli vaatisi joko pc-sovelluksen avulla ja piuhalla tehtävän softauksen tai firmiksen downgreidauksen ja sitten appilla.

 

[ossid]

Kannattaa ennen ostaa se shimanon piuha suoraan ja esim stunlockeriin lisenssi (olikohan noin 30e). Helppo ja nopea toimenpide ja saa jatkossakin päiviteltyä firmikset ym itte

Haluatko valistaa vähän enemmän, kun googlen perusteella joidenkin aiheeseen liittyvien johtojen hintaskaala on 50e-300e?

 

[wolfhroc]

Se taitaa olla noin 200e luokkaa se piuha. Mutta jos alat bluetoothilla downgreidaan niin voit saada pyörän mykäksi ja vaatii sitte piuhat että saa taas pyörän hereille.

Mitä tulee noihin lokitietoihin niin vissiin noista muutoksista jää sinne jäljet kyllä. Eli takuu saattaa olla mennyt sen jälkeen. Olen kyllä kuullu huhua, että Vantaalta löytyis yks liike joka pystyis lokitiedot pyyhkiin täysin muttei oo ollu tarvetta tiedustella asiaa tämän enempää.

Se piuha on tällanen

https://www.bike-discount.de/en/shimano-sm-pce02-pc-interface-for-steps/di2-1

 

[wolfhroc]

Tuplat

 

[ossid]

Se taitaa olla noin 200e luokkaa se piuha. Mutta jos alat bluetoothilla downgreidaan niin voit saada pyörän mykäksi ja vaatii sitte piuhat että saa taas pyörän hereille.

Mitä tulee noihin lokitietoihin niin vissiin noista muutoksista jää sinne jäljet kyllä. Eli takuu saattaa olla mennyt sen jälkeen. Olen kyllä kuullu huhua, että Vantaalta löytyis yks liike joka pystyis lokitiedot pyyhkiin täysin muttei oo ollu tarvetta tiedustella asiaa tämän enempää.

Se piuha on tällanen

https://www.bike-discount.de/en/shimano-sm-pce02-pc-interface-for-steps/di2-1

Tämä Nokian kaveri kai pystyisi tekemään muutokset piuhalla emaxin pc-sovelluksella. Tuo downgrade on vähän epäilyttävä operaatio alkaa tekemään, pyörässä kun on vielä takuuta jonkin verran.

Mitä takuuseen tulee niin emaxilla pitäisi kai pystyä tekemään muutokset niin että ne voidaan palauttaa huomaamattomaksi.

Stunlocker sitä vastoin jättää logiin jäljen aina.

Yksi tapaushan on tiedossa, jossa 32km/h rajaan viritetyn pyörän osalta Shimanon puolesta takuu oli ok, mutta valmistajan puolesta ei. Johtuu toki siitä, että moottori on sellaisenaan käytössä jenkeissä isommalla nopeudella, ainoastaan firmwaresta on sallittu isompi nopeus.

 

[wolfhroc]

Mitä takuuseen tulee niin emaxilla pitäisi kai pystyä tekemään muutokset niin että ne voidaan palauttaa huomaamattomaksi.
Stunlocker sitä vastoin jättää logiin jäljen aina.

Samaahan se stunlockerin kehittäjä sanoo, että palauttaa oletukset ennen ku lähettää takuuseen ni pitäs olla ok.
Stunlocker, emax tai mikään näistä ohjelmista jolla asetuksia pääsee muokkaan ei lupaa, että takuu säilyy.
Siispä jos haluat että takuu säilyy -> älä tee muutoksia alueeseen.

 

[Sulevi]

Samaahan se stunlockerin kehittäjä sanoo, että palauttaa oletukset ennen ku lähettää takuuseen ni pitäs olla ok.
Stunlocker, emax tai mikään näistä ohjelmista jolla asetuksia pääsee muokkaan ei lupaa, että takuu säilyy.
Siispä jos haluat että takuu säilyy -> älä tee muutoksia alueeseen.

Emax ei tee mitään muutoksia lokiin. Ihan omalla kokemuksella todettu. Vaihdoin vain ennen huoltoa EU-moodin takaisin eikä mitään tietoa löytynyt. Näin myös Emaxin kehittäjät lupasivat.
Tämä on ihan mutua ja saatan olla totaalisen väärässä, mutta muistelen kuulleeni stunlockerin olevan "vanha ja varastettu" versio Emaxista.

 

[wolfhroc]

Juu sama homma stunlockerilla ymmärtääkseni, että ei se itse mitään lokiin kirjoita mutta onko siellä joku backlog tai mikä lie mistä shimano pystyy näkemään muutokset? Huoltoahan ei kiinnosta onko alue muutettu vai ei. Pyytävät ainakin täällä vaan ilmottamaan jos on muutettu niin silloin eivät laita koneeseen kiinni lainkaan.
Mutta sama asia edelleen. Jos takuun haluaa säilyvän niin muutoksia ei kannata tehdä koska varmuutta ei siitä ole näkeekö ne shimanolla ne tehdyt muutokset vai ei vaikka olisi palauttanut tehdasasetukset.
Jos takuuta ei ole niin sama se millä sen alueen muuttaa. Itsellä on piuhat niin tulee käytettyä stunlockeria mutta jos nokian kaveri vaatii emax lisenssin että muuttaa niin sillä sitte mentävä.
Bluetoothillakin toki voi koittaa ja jos menee pieleen ni ei se oo ku parikymppiä mitä ne siitä ottaa ku korjaavat firmiksen piuhalla.

 

[everlast]

Viikonloppuna tuli tehtyä bluetoothin yli ep8 downgrade ja sitten emaxilla jenkkiasetukset perään. Tällä kertaa oli tuuria, eikä ilmennyt mitään ongelmia. Hermojen päälle toki kävi, en suosittele.

 

[Teosto]

Kysäisenpä ennen kuin itse irrottelen ruuvit. Tuli siis ostettua marketista uusi satula aikomuksena vaihtaa alkuperäisen perseraiskarin tilalle tuo. Satulatankohan oli kuitenkin ns. uutta mallia eikä suoraan istu tuohon satulaan.

Mietin sitä että onko tuon uudemman mallisen tolpan päässä tarpeeksi osia irrotettuna sitten tuonne sujahtava tangon pää vai meneekö nuo satulan pituussuunnassa kulkevat kaksi pientä tankoa uuden tolpan kiinnikkeisiin? Vai katselenko jostakin perinteisen tolpan tuohon satulan kaveriksi?

 

[Jamboa]

Kysäisenpä ennen kuin itse irrottelen ruuvit. Tuli siis ostettua marketista uusi satula aikomuksena vaihtaa alkuperäisen perseraiskarin tilalle tuo. Satulatankohan oli kuitenkin ns. uutta mallia eikä suoraan istu tuohon satulaan.

Mietin sitä että onko tuon uudemman mallisen tolpan päässä tarpeeksi osia irrotettuna sitten tuonne sujahtava tangon pää vai meneekö nuo satulan pituussuunnassa kulkevat kaksi pientä tankoa uuden tolpan kiinnikkeisiin? Vai katselenko jostakin perinteisen tolpan tuohon satulan kaveriksi?

Eimuutaku pulttia auki ja sovittamaan. Jos uusi satula ei sovi nykyiseen satulaputkeen (tai mikäli sopii, niin ajoasento jää todennäköisesti silti huonoksi), niin uutta satulaputkea ostamaan satulan kanssa. Paras on mennä pyöräliikeeseen, niin saa suoraan oikeanlaisen putken ja tuon satulan optimaaliseen kohtaan.

Tarkoittaa siis sitä, että jos sinulla on vaikka maastopyöräsatula nyt ->Vaihdat sen sohvaan. Sohva tulee erikohtaan kuin aiempi satula, esim 4cm taaemmas kuin vanha ->Polvet kipeytyy tms pikkuvaivaa

 

[Teosto]

Tarkoittaa siis sitä, että jos sinulla on vaikka maastopyöräsatula nyt ->Vaihdat sen sohvaan. Sohva tulee erikohtaan kuin aiempi satula, esim 4cm taaemmas kuin vanha ->Polvet kipeytyy tms pikkuvaivaa

Voi perse.. Nimenomaan tuon nappasin mukaan kun oli halpa. Voi olla että vielä kun hintalappu on mukana niin ehkä parasta viedä takaisin ja katsella kalliimpi(=parempi) vaihtoehto.

Tai sitten sovitan ja koetan olla repimättä hintalappua irti samalla niin voin palautella.

Oletan kuitenkin että kiinnikkeet eivät ole niin radikaalisti eri tyyppiä että ne eivät millään muotoa kävisi yhteen vaan että jonkinlainen mahdollisuus näiden yhteensopivuuteen yleisesti on olemassa.

 

[ossid]

Ymmärrän että nykyisin pyörissä yleinen lähes kivikova satula ei ole kaikkien juttu, mutta tuollaisen sohvan sijaan kannattaa myös miettiä joustotolppaa ja vähän vähemmän sohvamaista satulaa, jonka valintaan kannattaa kiinnittää huomiota. Malleja on todella paljon.

Kovakin satula saattaa olla täysin mukava, jos se on oikean mittainen suhteessa istuinluihin. Ja vaikka satula olisi mallia sohva, se saattaa silti olla epämukava ja/tai hiertää.

 

[Serbetli]

Vaikeilu haisee satulakommenteissa. Polvet kipeytyvät ja satulatolpankin joutuu vaihtamaan, kun satula ei ole "harrastaja approved". Kuvan satulasta otetaan vain pyöreään satulaputkeen kiristyvä osa pois ja sen jälkeen satula sopii suoraan nykyaikaiseen satulatolppaan, jossa on kiskokiinnitys. Sellaisen vinkin voisi antaa jousitetun satulan säätöön, että kannattaa laittaa vähän etukenompaan kuin tavallisen satulan laittaisi, koska satulan takaosa laskee painon alla. Vähentää palleihin ja välilihaan kohdistuvaa painetta.

 

[Jamboa]

Vaikeilu haisee satulakommenteissa. Polvet kipeytyvät ja satulatolpankin joutuu vaihtamaan, kun satula ei ole "harrastaja approved". Kuvan satulasta otetaan vain pyöreään satulaputkeen kiristyvä osa pois ja sen jälkeen satula sopii suoraan nykyaikaiseen satulatolppaan, jossa on kiskokiinnitys. Sellaisen vinkin voisi antaa jousitetun satulan säätöön, että kannattaa laittaa vähän etukenompaan kuin tavallisen satulan laittaisi, koska satulan takaosa laskee painon alla. Vähentää palleihin ja välilihaan kohdistuvaa painetta.

Näin se juuri on, satulankin voi säätää päin persettä Onko sillä väliä miten se on kiinni ja säädetty, riippuu kaikesta. Mutta joskus satula osuu paikalleen heittämällä. Toisinaan taas satula on laskurilukuja paremmalla sijainnilla sentin edempänä tai taaempana, ylempänä tai alempana -tuota on kuitenkin hyvä lähteä haarukoimaan kun on oikeanlainen satula +sitä säätövaraa oikeanlaisella satulatolpalla. Ei absoluuttisesti oikeita lukuja tiedä kuin kokeilemalla, mutta "harrastaja approved" on juuri hyvä lähtökohta, koska jokatapauksessa se optimaalinen paikka on kaikille ihmisille ja ajotyyleille olemassa. Jos pyörällä ajaa 2-5km siivuja, niin on usein aikalailla yhdentekevää onko sitä satulaa edes pyörässä ollenkaan, kunhan ei ole paljasta tankoa...

Ilmeisesti nyt ajetaan kuitenkin enemmän tai muuten on suuremmat vaatimukset kuin "kunhan se on päin persettä" Ja kun ei tiedä millaiseen ajoon pyörä/satula on, niin lähtökohtaisesti pyritään aloittamaan neuvomaan oikein. Mikäli muu keino on halvempi, ei se välttämättä ole parempi, mutta on edes hyvä tietää että mahdollisuuksia on. Ehdottomasti satulaa voi paikalleen mallailla. Tuskin siihen merkittäviä jälkiä jää, ellei jätä pultteja löysään ja käy koeajolla, jolloin maalit rikkoutuvat varmasti ja mahdollinen palautus on hankala

 

[humanpro]

Onko muilla Boschin moottoreissa sitä että kun koitat mennä kovempaa kun sen 25 niin ihan kun ajaisit ylämäkeä tai tervassa? Sit jos alamäessä lopetat polkemisen niin rullaa kyllä hyvin. Lienee tässä joku ominaisuus

 

[Teosto]

Onko muilla Boschin moottoreissa sitä että kun koitat mennä kovempaa kun sen 25 niin ihan kun ajaisit ylämäkeä tai tervassa? Sit jos alamäessä lopetat polkemisen niin rullaa kyllä hyvin. Lienee tässä joku ominaisuus

Onko tämä jotakin erilaista kuin se että moottori lopettaa avustamisen 25km/h jälkeen (pyörien ominaisuus ellet omista liikennevakuutettavaa ja mopoksi luokiteltavaa kovemman luokan peliä) jonka jälkeen pyörä on kuin normaali polkupyörä.

Alamäkeen tietysti rullaa ilman estoja kuten normaali pyöräkin, mutta moottori ei luonnollisesti siinäkään avusta koska vauhti.

Tuo on siis ihan ominaisuus jonka mukaan pyörän pitääkin toimia.

Sitten taas on eri juttu erikseen jos tuore pyörä hiljattain teki itselläni vähän samaa outoutta jo ennen tuotän nopeusrajaan ylitystä (postaus siitä jossakin ylempänä viikon sisään) eikä aiheuttaja koskaan selvinnyt, mutta asettui kun kävin metsässä polkemassa ja diagnosoimassa vikaa. Käytännössä ajoin täydellä avustuksella ykkösvaihteella isoon ylämäkeen ja sitten tasaisella sama suurimmalla vaihteella. En tiedä oliko tilapäinen ongelma vai oliko joku vaihteisiin liittyvä mutta sillä se asettui. Tämä tosiaan ilman avustuksia ajaessa myös, mutta kuitenkin sähköjen ollessa päällä.

 

[Anaconda-ks]

Onko muilla Boschin moottoreissa sitä että kun koitat mennä kovempaa kun sen 25 niin ihan kun ajaisit ylämäkeä tai tervassa? Sit jos alamäessä lopetat polkemisen niin rullaa kyllä hyvin. Lienee tässä joku ominaisuus

Pyörä lopettaa avustamisen, niin painava pyörä on raskas polkea. Saman efektin saat, jos et käynnistä moottoria lainkaan.