Pienten kysymysten ketju

[Pentu]

Ajattelin tilata muutaman IC -piirin, tarkoituksena oppia tuntemaan logiikka piirejä ja niiden toimintaa. Ideana (alkuun) on lyödä logiikkapiiri koekytkentä levylle, sekä kylkeen pari nappia (sisääntulo päähän) ja ledit (ulostuloon).

Joissakin piireissä on merkintä "OC". Esimerkiksi piiri 74LS00 ja 74LS01, molemmat ovat 4x NAND, mutta jälkimmäisessä on tuo "OC" -merkintä. Mitä eroa on siis ns. tavallisella ja "oc" -piireillä? Ja miten ne eroavat toisistaan käytössä?

 

[Ogeli]

Joissakin piireissä on merkintä "OC".

Oiskohan Open Collector ?

 

[jjw]

Oiskohan Open Collector ?

Kyllä ja vaatii ylösvetovastuksen käyttöjännitteeseen.
Edit: Itse asiassa vastuksen voi kytkeä johonkin käyttöjännitteestä erilliseen jännitteeseen.

 

[Hyrava]

Oiskohan Open Collector ?

Ainakin tuossa tapauksessa OC tarkoittaa avokollektoria (open collector). Open collector - Wikipedia

 

[Ogeli]

Joissakin piireissä on merkintä "OC". Esimerkiksi piiri 74LS00 ja 74LS01, molemmat ovat 4x NAND, mutta jälkimmäisessä on tuo "OC" -merkintä. Mitä eroa on siis ns. tavallisella ja "oc" -piireillä? Ja miten ne eroavat toisistaan käytössä?

Eli opiskeluun kannattaa valita noita normaaleja "push-pull" piirejä joiden tilaa on helpompi mitata logiikkakynällä tai muilla keinoin.

 

[Pentu]

Kiitos vastauksista! Välttelen siis "Open collector" -piirejä.

Mitäs logiikka-, salpa-, ja kiikku- ym.-piirejä suosittelette noin alkuun? Joku "XNOR"-logiikka piiri tuntuis olevan vähän hankalampi löytää, mutta sellaisen saa toki rakennettua muilla loogisilla porteilla. Onko suurta merkitystä ovatko piirit "LS" vai "HC" -mallisia? Ainakin D-FF on ajatuksena hommata, sillä pyrin oppimaan ohessa myös 74HC595 -siirtorekisterin toimintaa.

 

[Uutta matoa koukkuun]

Mukava ja nykyaikainen tapa on tietsikalla simuloida logiikkaa. Ei kaikkea tarvitse tehdä enää vaikeimmalla mahdollisella tavalla kuten takavuosina oli pakko.

 

[Hyrava]

Kiitos vastauksista! Välttelen siis "Open collector" -piirejä.

Mitäs logiikka-, salpa-, ja kiikku- ym.-piirejä suosittelette noin alkuun? Joku "XNOR"-logiikka piiri tuntuis olevan vähän hankalampi löytää, mutta sellaisen saa toki rakennettua muilla loogisilla porteilla. Onko suurta merkitystä ovatko piirit "LS" vai "HC" -mallisia? Ainakin D-FF on ajatuksena hommata, sillä pyrin oppimaan ohessa myös 74HC595 -siirtorekisterin toimintaa.

Varmaan kannattaa ihan itse miettiä mitä haluaa opiskella, noita piirejä kun on melkoinen määrä erilaisia.

Varmaan tuollaiseen opiskeluun, harjoitteluun ja ihmettelyyn on aika sama mitä sarjaa nuo ovat, eli aika sama onko HC, LS, H, L, AC tai jotain muuta sarjaa, noissa on erona oikeastaan hinta, nopeus (joka tuskin tulee käytössäsi rajoitteeksi), virrankulutus tai teknologia (TTL vai CMOS). Tietty kannattaa ottaa selvää mikä sarja käy omaan käyttöön parhaiten (esim logiikkatasojen kannalta), noista lisää vaikkapa wikipediassa: 7400-series integrated circuits - Wikipedia .

Itsekin olen kyllä samaa mieltä edellisen postaajan kanssa että helpompaa ja halvempaa leikkiä jonkun logiikkasimulaattorin kanssa, ei tarvitse hankkia kilokaupalla logiikkapiirejä leikkimiseen ja ostaa sitten vain niitä millä meinaa toteuttaa jonkun oikean kytkennän.

 

[Pentu]

Olen jonkin verran käyttänyt simulator.io -palvelua.

 

[Hyrava]

Olen jonkin verran käyttänyt simulator.io -palvelua.

Itseasiassa nyt tuli mieleen yksi hauska peli millä äkkiä oppii logiikkapiirien toiminnan, siinä kasataan ihan kokonainen tietokone lähtien NAND-portista. NandGame - Build a computer from scratch.

 

[JaySon]

Itseasiassa nyt tuli mieleen yksi hauska peli millä äkkiä oppii logiikkapiirien toiminnan, siinä kasataan ihan kokonainen tietokone lähtien NAND-portista. NandGame - Build a computer from scratch.

Täähän on ihan sairaan koukuttava vaikka oon kaikesta aivan pihalla!

 

[PoitilasAarinen]

Löysin näitä ketjuja kaksi, mutta kai tämä enemmän rakentelun puolelle sopii, niin laitan tänne.

Eli mistähän löytyisi sellainen adapteri tai liitin, jossa olisi auton ventiili ja 1/8 tai 1/4 tuuman naaras? Eli Schrader -> G1/8 tai G1/4? Periaatteessa tuumapuolelle käy uroskin ja perään naaras naaras.

Pitäisi mittarillisesta fillarin pumpusta, tehdä vesijäähyyn tiiveystesteri. Ei muuta vaatisin, kun tuo liittimen, niin ei raaskisi ostaa turhaan erillistä vekotinta laatikkon lojumaan, jolle käyttöä tulee korkeintaan vuoden parin välein.

 

[Catrik]

Löysin näitä ketjuja kaksi, mutta kai tämä enemmän rakentelun puolelle sopii, niin laitan tänne.

Eli mistähän löytyisi sellainen adapteri tai liitin, jossa olisi auton ventiili ja 1/8 tai 1/4 tuuman naaras? Eli Schrader -> G1/8 tai G1/4? Periaatteessa tuumapuolelle käy uroskin ja perään naaras naaras.

Pitäisi mittarillisesta fillarin pumpusta, tehdä vesijäähyyn tiiveystesteri. Ei muuta vaatisin, kun tuo liittimen, niin ei raaskisi ostaa turhaan erillistä vekotinta laatikkon lojumaan, jolle käyttöä tulee korkeintaan vuoden parin välein.

G-kierteellä oleva letkukara + auton rengasventtiili, ja yhdistät se toisiinsa haluamallasi tavalla. Jos mahtuu noin pienestä karasta läpi niin puukolla jyrsit venttiiliä pienemmäksi ja karan sisälle, jos ei mahdu niin sit yhdistät ne jollain letkun pätkällä.

 

[Vklnuppi]

Jäi vähän kesken aiemmin kyselyni koskien lasten rc-auton akkua. Tässä on nyt loput tiedot&kuvat. Jotain tuon tyylistä akkupakettia olen siis vailla. Kahdeksan kennoinenkin mahtuisi kyytiin. Akkukotelon mitat ovat; 75x125x20mm eli tuota pienempi pitäisi löytää. Liittimet voi kyllä vaihtaa vanhasta uuteen. Tyyppihän on NI-MH 700mAh ja 7,2V

 

[Pentu]

Itseasiassa nyt tuli mieleen yksi hauska peli millä äkkiä oppii logiikkapiirien toiminnan, siinä kasataan ihan kokonainen tietokone lähtien NAND-portista. NandGame - Build a computer from scratch.

Tsekkasin tämän ja vaikutti kiinnostavalta!

 

[Catrik]

Jäi vähän kesken aiemmin kyselyni koskien lasten rc-auton akkua. Tässä on nyt loput tiedot&kuvat. Jotain tuon tyylistä akkupakettia olen siis vailla. Kahdeksan kennoinenkin mahtuisi kyytiin. Akkukotelon mitat ovat; 75x125x20mm eli tuota pienempi pitäisi löytää. Liittimet voi kyllä vaihtaa vanhasta uuteen. Tyyppihän on NI-MH 700mAh ja 7,2V

Tuossa on vaan 6 x AA-kokoista akkua. Noita on ebayt ja aliexpressit täynnä. Jos laitat kahdeksan kennoisen, niin jännite nousee 9,6 volttiin, auto saattaa kestää tai olla kestämättä sen verran.

Voit myös ostaa erillisen akkukotelon, vaikka kaksi tämmöistä Paristokotelo 4 x AA paristonpidin 4 x UM3 / 4 x R6 pitkulainen johdoilla malli 1, kytkeä ne sarjaan ja käyttää tavallisia AA-akkuja. Jos haluaa pysyä alkuperäisessä 7,2 voltissa, niin hyppylanka kahden akun kohdalle.

 

[Vklnuppi]

Tuossa on vaan 6 x AA-kokoista akkua. Noita on ebayt ja aliexpressit täynnä. Jos laitat kahdeksan kennoisen, niin jännite nousee 9,6 volttiin, auto saattaa kestää tai olla kestämättä sen verran.

Voit myös ostaa erillisen akkukotelon, vaikka kaksi tämmöistä Paristokotelo 4 x AA paristonpidin 4 x UM3 / 4 x R6 pitkulainen johdoilla malli 1, kytkeä ne sarjaan ja käyttää tavallisia AA-akkuja. Jos haluaa pysyä alkuperäisessä 7,2 voltissa, niin hyppylanka kahden akun kohdalle.

Mielelläni pysyisin ihan plug&play hommissa tämän kanssa, mutta toi paristopidin&akut on kyllä ihan varteenotettava vaihtoehto.

 

[juhaa]

Jäi vähän kesken aiemmin kyselyni koskien lasten rc-auton akkua. Tässä on nyt loput tiedot&kuvat. Jotain tuon tyylistä akkupakettia olen siis vailla. Kahdeksan kennoinenkin mahtuisi kyytiin. Akkukotelon mitat ovat; 75x125x20mm eli tuota pienempi pitäisi löytää. Liittimet voi kyllä vaihtaa vanhasta uuteen. Tyyppihän on NI-MH 700mAh ja 7,2V

Tamiya liittimeltä se kovasti näyttää.

esim.

- Harrastekauppa Hobbylinna

www.hobbylinna.fi

edit: Eipä mahdukkaan
130 x 46 x 23mm

Hakusanat tamiya nimh 7.2v

 

[Lassivv]

Akku liikkeet kasaa tollasen akun halutuista kennoista kyllä tuohon kokoluokkaan hintaa toki enempi kun Aliexpress tms luokassa, esim.

https://www.suomenakut.fi/

Etusivu

Akut ja renkaat järkihintaan laadusta tinkimättä, myymälät ja asennuspisteet sijaitsevat Lahdessa ja Mikkelissä.

www.akku-assa.fi

 

[Vklnuppi]

Tamiya liittimeltä se kovasti näyttää.

esim.

- Harrastekauppa Hobbylinna

www.hobbylinna.fi

edit: Eipä mahdukkaan
130 x 46 x 23mm

Hakusanat tamiya nimh 7.2v

Tää taitais mennä. Kuvassa ei näy liittimiä, mutta pakkohan siinä joku on olla Kapasiteettiakin on enemmän.

HumanWare tarvikeakku 7.2V 1800mAh Ni-MH 60-YAA.0004F.00

Akku HumanWare VictorReader ClassicX, VictorReader ClassicX+, 202VRC, 203VRC äänikirjaan edullisesti netistä tai noudettuna myymälästä.

www.akku-assa.fi

 

[juhaa]

Tää taitais mennä. Kuvassa ei näy liittimiä, mutta pakkohan siinä joku on olla Kapasiteettiakin on enemmän.

HumanWare tarvikeakku 7.2V 1800mAh Ni-MH 60-YAA.0004F.00

Akku HumanWare VictorReader ClassicX, VictorReader ClassicX+, 202VRC, 203VRC äänikirjaan edullisesti netistä tai noudettuna myymälästä.

www.akku-assa.fi

Tuossa on kaksi ongelmaa
A) Kallis
B) Ei ole liittimiä, kontaktit toisella puolella. Ks.

Akku HumanWare 202VRC 203VRC

Laadukas kaiuttimen vara-akku, 1800mAh, 7.2V - 7.4V ✓ Uutta virtaa kaiuttimeesi pitkäksi aikaa. 3 v takuu ✓ 60-YAA.0004F.00

www.subtel.fi

tamiya käyttäö hakemisessa, niin on oikea liitin valmiina.

 

[Vklnuppi]

Tuossa on kaksi ongelmaa
A) Kallis
B) Ei ole liittimiä, kontaktit toisella puolella. Ks.

Akku HumanWare 202VRC 203VRC

Laadukas kaiuttimen vara-akku, 1800mAh, 7.2V - 7.4V ✓ Uutta virtaa kaiuttimeesi pitkäksi aikaa. 3 v takuu ✓ 60-YAA.0004F.00

www.subtel.fi

tamiya käyttäö hakemisessa, niin on oikea liitin valmiina.

Katos prkele. Oletin että joku liitin siellä väkisinkin on. Onneks ei ehtinyt tilaamaan. Täytyy mennä koneelle selaamaan noita, kännykästä vähän haastavaa.

 

[juhaa]

Katos prkele. Oletin että joku liitin siellä väkisinkin on. Onneks ei ehtinyt tilaamaan. Täytyy mennä koneelle selaamaan noita, kännykästä vähän haastavaa.

Olisko tässä

NiMH Batteri 7,2V 1100mAh Tamiya-connector - Harrastekauppa Hobbylinna

NiMh akkuKapasiteetti: 1100mAhMitat: 6cmx 5,2cm x 1,7cm

www.hobbylinna.fi

 

[Uutta matoa koukkuun]

Ihan kunnollisen jos haluaa niin pidin, johon menee 2x 18650 sarjaan + laturi. Kinkeistä lähtee ykköseuroilla ja liittimen voi viskata kuikkaan.

 

[Vklnuppi]

Olisko tässä

NiMH Batteri 7,2V 1100mAh Tamiya-connector - Harrastekauppa Hobbylinna

NiMh akkuKapasiteetti: 1100mAhMitat: 6cmx 5,2cm x 1,7cm

www.hobbylinna.fi

Kiitos. Olit nopea, itse ehdin vasta vaihtamaan puhelimelta koneelle Kyllä tuo mun mielestä menisi kaikkien speksien sisään ja liitinkin on ainakin sinne päin. Soitin äsken kysyäkseni sen auton merkin ja kyllä siinä Tamiya lukee vaikka mikään "oikea" rc-auto se ei ole vaan lelu-kategoriassa. Laitan tuon tilaukseen. Kiitoksia vielä.

Ihan kunnollisen jos haluaa niin pidin, johon menee 2x 18650 sarjaan + laturi. Kinkeistä lähtee ykköseuroilla ja liittimen voi viskata kuikkaan.

Varmasti näin, mutta kun tämä on kaverin muksujen auto niin yritän päästä helpolla. Itselle jos tekisi niin voisi alkaa modailemaan rajumminkin.

 

[DonX]

Olisko tietoo mistä voisi ostaa tämmöisen potikan ?
Jalat poikki, siksi pitäisi vaihtaa
(Altivar 16 nopeuden säätö potikka)

 

[Grez]

Ainakin
DigiKeyltä https://www.digikey.fi/fi/products/detail/bourns-inc/91A1A-B28-B13/274017
Farnellilta https://fi.farnell.com/bourns/91a1a-b28-b13l/potentiometer-5k/dp/9357750?CMP=GRHB-SF-BNL
RS:ltä Bourns 5kΩ Rotary Potentiometer 1-Gang, Panel Mount (Through Hole), 91A1A-B28-B13L | Bourns | RS Components Finland
Mouserilta https://eu.mouser.com/ProductDetail/Bourns/91A1A-B28-B13L

Näillä kaikilla oli varastossa ja olen itse jokaiselta noista joskus jotain tilannut.

Sinänsä jos ei ole pakko olla juuri sama malli niin mikä vaan 1W teholle ja 350VAC jännitteelle reitattu lineaarinen 1 kierroksen 5kohm potikka käynee.

Edit: Näköjään tuon kyseisen mallin valmistus on lopetettu ja korvaavassa mallissa on L lopussa. DigiKeytä oli ainoa, jolta löytyi vielä tuota alkuperäistä mallia ilman L:ää.

L-loppuinen täyttää RoHS -direktiivin vaatimukset.

 

[Catrik]

Kaksi vierekkäin kulkevaa 1" vesiputkea. Tarve olisi saada halvalla ratkaisu, jolla noiden virtauksen voi risteyttää ja palauttaa takaisin, ilman että järjestelmästä pääsee paineet pois.

Kyseessä on talon lämmitysjärjestelmän kiertovesiputket, jotka on kytketty väärin päin rakennusvaiheessa. Tarkoitus on korjata tuo ihan hitsaamalla putket ristiin, mutta sitä ennen houkuttelisi tehdä joku väliaikainen kytkentä, että voin kokeilla tuon väärin päin olevan kytkennän vaikutusta lämmitystehoon. Palloventtiileillä toteutettuna olisi aivan liian kallis, irroitettavat letkut halpa mutta huono kun järjestelmästä menisi aina paine ja reilusti vettä.

 

[Grez]

Palloventtiileillä toteutettuna olisi aivan liian kallis

No jos ne palloventtiilit maksaa sen 21 euroa kappale, niin 4 kpl niitä on 84 euroa. Äkkiseltään laskisin miten tahansa tehden työlle joka tapauksessa enemmän hintaa.

Tosin valitettavasti tässä ei ole suuresti tuotetietoja, niin en tiedä jos tuossa jokin syy miksei tuollaista voisi tilapäisesti käyttää

Palloventtiili 1" ms

kastelu.fi

Joskushan kun ei voida laittaa linjasta vesiä poikki, mutta täytyy huoltaa sitä, putkimiehet jäädyttää pätkän putkea. En tiedä voisiko tuota soveltaa että jäädyttäisi neljästä kohtaa ja säätäisi letkut. Ei tuokaan ilmaista olisi ja epäilen vähän että pysyykö neljä kohtaa jäässä niin kauan että saa viritykset valmiiksi.

 

[Catrik]

Työ maksaa 0 euroa. Linkkaamasi venttiilit on yhtä kalliita kun laitat verot tuohon päälle. Lisäksi T-haarat ja 6 letkukaraa niin on jo aika reippaasti yli satasessa.

Tietty jos käytettynä sattuis löytään kasan.

 

[Grez]

Linkkaamasi venttiilit on yhtä kalliita kun laitat verot tuohon päälle. Lisäksi T-haarat ja 6 letkukaraa niin on jo aika reippaasti yli satasessa.

Niin olin laskenut veron päälle, että ainakin tuolla hinnalla näyttäisi saavan vaikka uutena.

Mutta jos kerran työ 0 euroa, niin eipä se sitten varmaan hirveästi haittaa vaikka järjestelmästä menee paineet ja reilusti vettä. Vettähän saa lisättyä sinne ilmaistyöllä. Tällä lähtökohdalla en usko että on mitään halvempaa ratkaisua kuin ne letkuviritykset.

Itse asiassa jos tuon tekee järkevästi, eli ensin tekee mittaukset nykyisellä asetuksella, niin yhden kerran joutuu avaamaan kun laittaa letkut ja sitten voi tehdä vaihtoehtoisen tavan mittaukset. Tämän jälkeen joutuu avaamaan toisen kerran kun joko laittaa takaisin tai pysyvän asennuksen ristiin. Eli tuolla palloventtiilisysteemillä ei edes säästä sinänsä työtä tai vettä/paineita (ellei sitten palloventtiileitä jätä olemaan).

Venttiilit toki mahdollistaisi edestakaisin renkkaamisen, mutta tämän tarpeen voisi eliminoida hyvällä mittaussuunnittelulla.

 

[miksu8]

Laitoin googleen peltier heating efficiency ja avasin ekan linkin Peltier Element Efficiency.

E: miten se lämmitysteho voisi edes olla alle 100%, mihin se teho menisi jos ei lämmitykseen? Sähkövastuksen lämmitystehokin, eli hyötysuhde, on 100%

Mites tätä pitää tulkita, mitä tuo l/lmax meinaa? 0.7 alapuolella hyötysuhde olisi yli 100%? (missasin tämän vastauksen)

 

[Grez]

Mites tätä pitää tulkita, mitä tuo l/lmax meinaa? 0.7 alapuolella hyötysuhde olisi yli 100%? (missasin tämän vastauksen)

Kuvan otsikko on "COP vs. current relationship of a Peltier element"
Eli I / Imax on virtasuhde. Eli käytetty virta (I) suhteessa Peltier elementin maksimivirtaan (Imax). Eli millä virralla eli teholla peltier-elementtiä ajetaan. Vasemmalla 0% teho ja oikealla 100% teho.

Veikkaan että siinä kohti kun elementille annetaan virtaa, niin toi dT ei kovin kauaa pysy nollassa. Tokihan jos laittaa molemmille puolille tuulettimen niin se auttaa, mutta nekin syö tehoa. Eli korkeat COPit on käytännössä vähän vaikeampia saavuttaa kuin pelkästään tuon graafin perusteella olettaisi.

 

[miksu8]

Kuvan otsikko on "COP vs. current relationship of a Peltier element"
Eli I / Imax on virtasuhde. Eli käytetty virta (I) suhteessa Peltier elementin maksimivirtaan (Imax). Eli millä virralla eli teholla peltier-elementtiä ajetaan. Vasemmalla 0% teho ja oikealla 100% teho.

Veikkaan että siinä kohti kun elementille annetaan virtaa, niin toi dT ei kovin kauaa pysy nollassa. Tokihan jos laittaa molemmille puolille tuulettimen niin se auttaa, mutta nekin syö tehoa. Eli korkeat COPit on käytännössä vähän vaikeampia saavuttaa kuin pelkästään tuon graafin perusteella olettaisi.

Se on ainakin selkeä opetus että peltieriä ei pidä ajaa lähellekään nimellisteholla, jos ei tarvitse.

 

[Grez]

Se on ainakin selkeä opetus että peltieriä ei pidä ajaa lähellekään nimellisteholla, jos ei tarvitse.

No oikeastaan tuo kylmän ja kuuman puolen lämpötilaerohan sen määrittää kannattaako vai ei. 50K käyrällä näyttäisi jo olevan COP lähes maksimi täydellä teholla.

Olet kyllä sikäli oikeassa että olisi muutenkin hulluutta koittaa ylläpitää 50K lämpötila-eroa yhdellä Peltier-elementillä. No varmasti tuollekin löytyy käyttötapauksia. Joku CCD-sensorin pitäminen kylmänä tms.

 

[DonX]

Liittyen aiempaan kysymykseen: Miten saan nupin asennettua potentiometriin ?
Ei ole "kiristys ruuvia" Ja en pistänyt merkille vahahasta potentiometristä irrotusta muuten kuin, rungosta irrottaessa potikkaa lähti mutterin irrottaessa potikan runko irtosi ja samalla nuppi. Nyt ei onnistu nupin kiinnitys uuteen potikkaan.

 

[Ogeli]

Miten saan nupin asennettua potentiometriin ?
Ei ole "kiristys ruuvia"

Jos oikein hahmotan niin ota nupin hattu pois, sen alla on kiritysmutteri.

 

[DonX]

Jos oikein hahmotan niin ota nupin hattu pois, sen alla on kiritysmutteri.

niin tein ja ei ollut

 

[DonX]

Ohessa kuvat vahasta potikasta ja nupista kansi poistettuna ja uus potikka asennettuna.

 

[Ogeli]

niin tein ja ei ollut

Outoa, ehkä jollain muulla on parempi käsitys nupin rakenteesta.
Ja niin onko potikan akseli 6mm vai harvinainen 1/4 tuumaa?

edit: akselia näköjään sekä 1/4" (6.32mm) että 6mm akselilla, enpäs itse olisi osannut tilatessa huomioida.

 

[Hyrava]

Joku kiristysmekanismihan tuossa nupissa on, mutta ei näköjään ole perinteinen "päällä kannen alla mutteri" -tyyppinen. Olisiko noilla nupin alapuolen koloilla ja/tai reiällä joku funktio tuossa? Joskus olen törmännyt johonkin potikan nuppiin jossa oli tuo kiristysmekanismi ihan ihmeellinen.

 

[DonX]

Joku kiristysmekanismihan tuossa nupissa on, mutta ei näköjään ole perinteinen "päällä kannen alla mutteri" -tyyppinen. Olisiko noilla nupin alapuolen koloilla ja/tai reiällä joku funktio tuossa? Joskus olen törmännyt johonkin potikan nuppiin jossa oli tuo kiristysmekanismi ihan ihmeellinen.

Joku sellainen siinä on, koska kun vanha potikka oli vielä paikallaa, oli todella tiukasti nuppi kiinni, ei ironnut. Otin kannen pois ja ihmettelin. Sitten irroitin rikkinäisen vanhan potikan, mutteri pois, samalla oli tuo nupin kiinnitys mystisesti löystynyt. Eikä vanhaan irtonaiseen potikkaan mene tuo nuppi.

 

[ississ]

Ohessa kuvat vahasta potikasta ja nupista kansi poistettuna ja uus potikka asennettuna.

Nupin kuva on kyllä niin musta ettei siitä näe mitään.
Toinen pää näyttää ihan normaalilta kartiokiristykseltä.
Jos ei selviä niin osta uusi nuppikin

 

[Uutta matoa koukkuun]

Onpa ihmeellistä, että jollain voi olla nykypäivänä käytössä noin huonoja kuvia ottava kamera. Kuvat ihan suttuiset, pimeät ja tarkennettu johonkin muualle kuin kuvattavaan kohteeseen.

 

[DonX]

 

[Hyrava]

Tuolla nupin sisällä olevalla MS91528 (?) tekstillä kyllä löytyy nuppeja mutta kaikissa mitä löysin on kyljestä ruuvilla kiristys. En tiedä luinko koodin väärin vai onko tuo joku ikiwanha malli joka on nykyään korvattu toisenlaisella. Varmaan olisi kyllä helpompi hankkia toinen nuppi kuin ihmetellä tuon mekanismia kovin paljon pidempään.

 

[Ogeli]

Saako tuon messinkikartion liikkumaan esim, taltalla pyörittäen?
Nupista näyttää lähteneen joku liimattu hattu, yleensä tuon tyyppisissä nupeissa on kunnon tulppa.

Ja onhan se saakeli jos foorumin voimin ei saada yhden nupin tekniikkaa ratkaistua

 

[camshaft6]

Mun silmiin näyttäisi siltä, että toi sisempi messinkiholkki jossa urat, pitäisi vetää ulos nupista ja asettaa potikan akselille. Sitten nuppi työnnetään päälle ja se kartionsa avulla kiristää uritetun holkin akselille ja itseensä.

 

[DonX]

KIITOS !
Vähän väkivaltaa

 

[Toinen nimimerkki]

Pitäisi leikkiä arduinolla vuosien jälkeen mutta en saa ajettua koodia sisään. Asensin softan ja sallin kaikki mitä siinä nyt kysyikään. USB-johdon kytkemällä/irrottamalla tunnistaa COM3 portissa unon mutta softaa ajaessa jumittuu kohtaan "Uploading...". Odottaa tarpeeksi pitkään, niin tulee kuvan virhesanomat. Bodard oli jo automaattisesti valittu oikein: Arduino uno. Käytössä aito Arduinon levy, joka on aikaisemmin toiminut nyt 13pinnin ledi vain palaa. Kokeiltu 12V virtalähteellä sekä USB:n sähköllä

Tällä videolla alkeita väännetään todellakin rautalangasta, mutta ei uppoa tajuntaan. Kokeilin 17min kohdalla olevaa ledin sammutussoftaa, mutta ei sekään sinne mene.

Onko todennäköistä, että levy tai johto olisi vaurioitunut itsestään kylmässä varastotilassa pahvilaatikossa? Tuo led 13 saattaa palaa myös siksi, että siellä on jokin vanha ohjelma, jota en saa ajettua yli.