Pienten kysymysten ketju

Pentu sanoi:
Joissakin piireissä on merkintä "OC". Esimerkiksi piiri 74LS00 ja 74LS01, molemmat ovat 4x NAND, mutta jälkimmäisessä on tuo "OC" -merkintä. Mitä eroa on siis ns. tavallisella ja "oc" -piireillä? Ja miten ne eroavat toisistaan käytössä?
Napsauta laajentaaksesi...
Eli opiskeluun kannattaa valita noita normaaleja "push-pull" piirejä joiden tilaa on helpompi mitata logiikkakynällä tai muilla keinoin.
 
Kiitos vastauksista! Välttelen siis "Open collector" -piirejä.

Mitäs logiikka-, salpa-, ja kiikku- ym.-piirejä suosittelette noin alkuun? Joku "XNOR"-logiikka piiri tuntuis olevan vähän hankalampi löytää, mutta sellaisen saa toki rakennettua muilla loogisilla porteilla. Onko suurta merkitystä ovatko piirit "LS" vai "HC" -mallisia? Ainakin D-FF on ajatuksena hommata, sillä pyrin oppimaan ohessa myös 74HC595 -siirtorekisterin toimintaa.
 
Mukava ja nykyaikainen tapa on tietsikalla simuloida logiikkaa. Ei kaikkea tarvitse tehdä enää vaikeimmalla mahdollisella tavalla kuten takavuosina oli pakko.
 
Pentu sanoi:
Kiitos vastauksista! Välttelen siis "Open collector" -piirejä.

Mitäs logiikka-, salpa-, ja kiikku- ym.-piirejä suosittelette noin alkuun? Joku "XNOR"-logiikka piiri tuntuis olevan vähän hankalampi löytää, mutta sellaisen saa toki rakennettua muilla loogisilla porteilla. Onko suurta merkitystä ovatko piirit "LS" vai "HC" -mallisia? Ainakin D-FF on ajatuksena hommata, sillä pyrin oppimaan ohessa myös 74HC595 -siirtorekisterin toimintaa.
Napsauta laajentaaksesi...
Varmaan kannattaa ihan itse miettiä mitä haluaa opiskella, noita piirejä kun on melkoinen määrä erilaisia.

Varmaan tuollaiseen opiskeluun, harjoitteluun ja ihmettelyyn on aika sama mitä sarjaa nuo ovat, eli aika sama onko HC, LS, H, L, AC tai jotain muuta sarjaa, noissa on erona oikeastaan hinta, nopeus (joka tuskin tulee käytössäsi rajoitteeksi), virrankulutus tai teknologia (TTL vai CMOS). Tietty kannattaa ottaa selvää mikä sarja käy omaan käyttöön parhaiten (esim logiikkatasojen kannalta), noista lisää vaikkapa wikipediassa: 7400-series integrated circuits - Wikipedia .

Itsekin olen kyllä samaa mieltä edellisen postaajan kanssa että helpompaa ja halvempaa leikkiä jonkun logiikkasimulaattorin kanssa, ei tarvitse hankkia kilokaupalla logiikkapiirejä leikkimiseen ja ostaa sitten vain niitä millä meinaa toteuttaa jonkun oikean kytkennän.
 
Löysin näitä ketjuja kaksi, mutta kai tämä enemmän rakentelun puolelle sopii, niin laitan tänne.

Eli mistähän löytyisi sellainen adapteri tai liitin, jossa olisi auton ventiili ja 1/8 tai 1/4 tuuman naaras? Eli Schrader -> G1/8 tai G1/4? Periaatteessa tuumapuolelle käy uroskin ja perään naaras naaras.

Pitäisi mittarillisesta fillarin pumpusta, tehdä vesijäähyyn tiiveystesteri. Ei muuta vaatisin, kun tuo liittimen, niin ei raaskisi ostaa turhaan erillistä vekotinta laatikkon lojumaan, jolle käyttöä tulee korkeintaan vuoden parin välein.
 
PoitilasAarinen sanoi:
Löysin näitä ketjuja kaksi, mutta kai tämä enemmän rakentelun puolelle sopii, niin laitan tänne.

Eli mistähän löytyisi sellainen adapteri tai liitin, jossa olisi auton ventiili ja 1/8 tai 1/4 tuuman naaras? Eli Schrader -> G1/8 tai G1/4? Periaatteessa tuumapuolelle käy uroskin ja perään naaras naaras.

Pitäisi mittarillisesta fillarin pumpusta, tehdä vesijäähyyn tiiveystesteri. Ei muuta vaatisin, kun tuo liittimen, niin ei raaskisi ostaa turhaan erillistä vekotinta laatikkon lojumaan, jolle käyttöä tulee korkeintaan vuoden parin välein.
Napsauta laajentaaksesi...
G-kierteellä oleva letkukara + auton rengasventtiili, ja yhdistät se toisiinsa haluamallasi tavalla. Jos mahtuu noin pienestä karasta läpi niin puukolla jyrsit venttiiliä pienemmäksi ja karan sisälle, jos ei mahdu niin sit yhdistät ne jollain letkun pätkällä.
 
Jäi vähän kesken aiemmin kyselyni koskien lasten rc-auton akkua. Tässä on nyt loput tiedot&kuvat. Jotain tuon tyylistä akkupakettia olen siis vailla. Kahdeksan kennoinenkin mahtuisi kyytiin. Akkukotelon mitat ovat; 75x125x20mm eli tuota pienempi pitäisi löytää. Liittimet voi kyllä vaihtaa vanhasta uuteen. Tyyppihän on NI-MH 700mAh ja 7,2V

20231012_194355.jpg20231012_194347.jpg20230818_173358_IMG_7055.jpg
 
Vklnuppi sanoi:
Jäi vähän kesken aiemmin kyselyni koskien lasten rc-auton akkua. Tässä on nyt loput tiedot&kuvat. Jotain tuon tyylistä akkupakettia olen siis vailla. Kahdeksan kennoinenkin mahtuisi kyytiin. Akkukotelon mitat ovat; 75x125x20mm eli tuota pienempi pitäisi löytää. Liittimet voi kyllä vaihtaa vanhasta uuteen. Tyyppihän on NI-MH 700mAh ja 7,2V

20231012_194355.jpg20231012_194347.jpg20230818_173358_IMG_7055.jpg
Napsauta laajentaaksesi...
Tuossa on vaan 6 x AA-kokoista akkua. Noita on ebayt ja aliexpressit täynnä. Jos laitat kahdeksan kennoisen, niin jännite nousee 9,6 volttiin, auto saattaa kestää tai olla kestämättä sen verran.

Voit myös ostaa erillisen akkukotelon, vaikka kaksi tämmöistä Paristokotelo 4 x AA paristonpidin 4 x UM3 / 4 x R6 pitkulainen johdoilla malli 1, kytkeä ne sarjaan ja käyttää tavallisia AA-akkuja. Jos haluaa pysyä alkuperäisessä 7,2 voltissa, niin hyppylanka kahden akun kohdalle.
 
Catrik sanoi:
Tuossa on vaan 6 x AA-kokoista akkua. Noita on ebayt ja aliexpressit täynnä. Jos laitat kahdeksan kennoisen, niin jännite nousee 9,6 volttiin, auto saattaa kestää tai olla kestämättä sen verran.

Voit myös ostaa erillisen akkukotelon, vaikka kaksi tämmöistä Paristokotelo 4 x AA paristonpidin 4 x UM3 / 4 x R6 pitkulainen johdoilla malli 1, kytkeä ne sarjaan ja käyttää tavallisia AA-akkuja. Jos haluaa pysyä alkuperäisessä 7,2 voltissa, niin hyppylanka kahden akun kohdalle.
Napsauta laajentaaksesi...

Mielelläni pysyisin ihan plug&play hommissa tämän kanssa, mutta toi paristopidin&akut on kyllä ihan varteenotettava vaihtoehto.
 
Vklnuppi sanoi:
Jäi vähän kesken aiemmin kyselyni koskien lasten rc-auton akkua. Tässä on nyt loput tiedot&kuvat. Jotain tuon tyylistä akkupakettia olen siis vailla. Kahdeksan kennoinenkin mahtuisi kyytiin. Akkukotelon mitat ovat; 75x125x20mm eli tuota pienempi pitäisi löytää. Liittimet voi kyllä vaihtaa vanhasta uuteen. Tyyppihän on NI-MH 700mAh ja 7,2V

20231012_194355.jpg20231012_194347.jpg20230818_173358_IMG_7055.jpg
Napsauta laajentaaksesi...

Tamiya liittimeltä se kovasti näyttää.

esim.
www.hobbylinna.fi

- Harrastekauppa Hobbylinna

www.hobbylinna.fi www.hobbylinna.fi

edit: Eipä mahdukkaan
130 x 46 x 23mm

Hakusanat tamiya nimh 7.2v
 
Akku liikkeet kasaa tollasen akun halutuista kennoista kyllä tuohon kokoluokkaan hintaa toki enempi kun Aliexpress tms luokassa, esim.

www.akku-assa.fi

Etusivu

Akut ja renkaat järkihintaan laadusta tinkimättä, myymälät ja asennuspisteet sijaitsevat Lahdessa ja Mikkelissä.
www.akku-assa.fi www.akku-assa.fi
 
juhaa sanoi:
Tamiya liittimeltä se kovasti näyttää.

esim.
www.hobbylinna.fi

- Harrastekauppa Hobbylinna

www.hobbylinna.fi www.hobbylinna.fi

edit: Eipä mahdukkaan
130 x 46 x 23mm

Hakusanat tamiya nimh 7.2v
Napsauta laajentaaksesi...

Tää taitais mennä. Kuvassa ei näy liittimiä, mutta pakkohan siinä joku on olla :) Kapasiteettiakin on enemmän.

www.akku-assa.fi

HumanWare tarvikeakku 7.2V 1800mAh Ni-MH 60-YAA.0004F.00

Akku HumanWare VictorReader ClassicX, VictorReader ClassicX+, 202VRC, 203VRC äänikirjaan edullisesti netistä tai noudettuna myymälästä.
www.akku-assa.fi www.akku-assa.fi
 
Vklnuppi sanoi:
Tää taitais mennä. Kuvassa ei näy liittimiä, mutta pakkohan siinä joku on olla :) Kapasiteettiakin on enemmän.

www.akku-assa.fi

HumanWare tarvikeakku 7.2V 1800mAh Ni-MH 60-YAA.0004F.00

Akku HumanWare VictorReader ClassicX, VictorReader ClassicX+, 202VRC, 203VRC äänikirjaan edullisesti netistä tai noudettuna myymälästä.
www.akku-assa.fi www.akku-assa.fi
Napsauta laajentaaksesi...

Tuossa on kaksi ongelmaa :)
A) Kallis
B) Ei ole liittimiä, kontaktit toisella puolella. Ks.

Akku HumanWare 202VRC 203VRC

Vaihtoakku HumanWare 202VRC 203VRC kaiuttimeen ✓ 7.2V - 7.4V, 1800mAh. Vara-akulla täysi yhteensopivuus. 3 vuoden takuu, osta nyt!
www.subtel.fi www.subtel.fi

tamiya käyttäö hakemisessa, niin on oikea liitin valmiina.
 
juhaa sanoi:
Tuossa on kaksi ongelmaa :)
A) Kallis
B) Ei ole liittimiä, kontaktit toisella puolella. Ks.

Akku HumanWare 202VRC 203VRC

Vaihtoakku HumanWare 202VRC 203VRC kaiuttimeen ✓ 7.2V - 7.4V, 1800mAh. Vara-akulla täysi yhteensopivuus. 3 vuoden takuu, osta nyt!
www.subtel.fi www.subtel.fi

tamiya käyttäö hakemisessa, niin on oikea liitin valmiina.
Napsauta laajentaaksesi...

Katos prkele. Oletin että joku liitin siellä väkisinkin on. Onneks ei ehtinyt tilaamaan. Täytyy mennä koneelle selaamaan noita, kännykästä vähän haastavaa.
 
juhaa sanoi:
Olisko tässä

www.hobbylinna.fi

NiMH Batteri 7,2V 1100mAh Tamiya-connector - Harrastekauppa Hobbylinna

NiMh akkuKapasiteetti: 1100mAhMitat: 6cmx 5,2cm x 1,7cm
www.hobbylinna.fi www.hobbylinna.fi
Napsauta laajentaaksesi...

Kiitos. Olit nopea, itse ehdin vasta vaihtamaan puhelimelta koneelle :D Kyllä tuo mun mielestä menisi kaikkien speksien sisään ja liitinkin on ainakin sinne päin. Soitin äsken kysyäkseni sen auton merkin ja kyllä siinä Tamiya lukee vaikka mikään "oikea" rc-auto se ei ole vaan lelu-kategoriassa. Laitan tuon tilaukseen. Kiitoksia vielä.

Uutta matoa koukkuun sanoi:
Ihan kunnollisen jos haluaa niin pidin, johon menee 2x 18650 sarjaan + laturi. Kinkeistä lähtee ykköseuroilla ja liittimen voi viskata kuikkaan.
Napsauta laajentaaksesi...

Varmasti näin, mutta kun tämä on kaverin muksujen auto niin yritän päästä helpolla. Itselle jos tekisi niin voisi alkaa modailemaan rajumminkin.
 
Olisko tietoo mistä voisi ostaa tämmöisen potikan ?
Jalat poikki, siksi pitäisi vaihtaa
(Altivar 16 nopeuden säätö potikka)
20231105_171700.jpg
 
Ainakin
DigiKeyltä https://www.digikey.fi/fi/products/detail/bourns-inc/91A1A-B28-B13/274017
Farnellilta https://fi.farnell.com/bourns/91a1a-b28-b13l/potentiometer-5k/dp/9357750?CMP=GRHB-SF-BNL
RS:ltä Bourns 5kΩ Rotary Potentiometer 1-Gang, Panel Mount (Through Hole), 91A1A-B28-B13L | Bourns | RS Components Finland
Mouserilta https://eu.mouser.com/ProductDetail/Bourns/91A1A-B28-B13L

Näillä kaikilla oli varastossa ja olen itse jokaiselta noista joskus jotain tilannut.

Sinänsä jos ei ole pakko olla juuri sama malli niin mikä vaan 1W teholle ja 350VAC jännitteelle reitattu lineaarinen 1 kierroksen 5kohm potikka käynee.

Edit: Näköjään tuon kyseisen mallin valmistus on lopetettu ja korvaavassa mallissa on L lopussa. DigiKeytä oli ainoa, jolta löytyi vielä tuota alkuperäistä mallia ilman L:ää.

L-loppuinen täyttää RoHS -direktiivin vaatimukset.
 
Viimeksi muokattu:
Kaksi vierekkäin kulkevaa 1" vesiputkea. Tarve olisi saada halvalla ratkaisu, jolla noiden virtauksen voi risteyttää ja palauttaa takaisin, ilman että järjestelmästä pääsee paineet pois.

Kyseessä on talon lämmitysjärjestelmän kiertovesiputket, jotka on kytketty väärin päin rakennusvaiheessa. Tarkoitus on korjata tuo ihan hitsaamalla putket ristiin, mutta sitä ennen houkuttelisi tehdä joku väliaikainen kytkentä, että voin kokeilla tuon väärin päin olevan kytkennän vaikutusta lämmitystehoon. Palloventtiileillä toteutettuna olisi aivan liian kallis, irroitettavat letkut halpa mutta huono kun järjestelmästä menisi aina paine ja reilusti vettä.
 
Catrik sanoi:
Palloventtiileillä toteutettuna olisi aivan liian kallis
Napsauta laajentaaksesi...
No jos ne palloventtiilit maksaa sen 21 euroa kappale, niin 4 kpl niitä on 84 euroa. Äkkiseltään laskisin miten tahansa tehden työlle joka tapauksessa enemmän hintaa.

Tosin valitettavasti tässä ei ole suuresti tuotetietoja, niin en tiedä jos tuossa jokin syy miksei tuollaista voisi tilapäisesti käyttää
kastelu.fi

Palloventtiili 1" ms

kastelu.fi kastelu.fi

Joskushan kun ei voida laittaa linjasta vesiä poikki, mutta täytyy huoltaa sitä, putkimiehet jäädyttää pätkän putkea. En tiedä voisiko tuota soveltaa että jäädyttäisi neljästä kohtaa ja säätäisi letkut. Ei tuokaan ilmaista olisi ja epäilen vähän että pysyykö neljä kohtaa jäässä niin kauan että saa viritykset valmiiksi.
 
Viimeksi muokattu:
Työ maksaa 0 euroa. Linkkaamasi venttiilit on yhtä kalliita kun laitat verot tuohon päälle. Lisäksi T-haarat ja 6 letkukaraa niin on jo aika reippaasti yli satasessa.

Tietty jos käytettynä sattuis löytään kasan.
 
Catrik sanoi:
Linkkaamasi venttiilit on yhtä kalliita kun laitat verot tuohon päälle. Lisäksi T-haarat ja 6 letkukaraa niin on jo aika reippaasti yli satasessa.
Napsauta laajentaaksesi...
Niin olin laskenut veron päälle, että ainakin tuolla hinnalla näyttäisi saavan vaikka uutena.

Mutta jos kerran työ 0 euroa, niin eipä se sitten varmaan hirveästi haittaa vaikka järjestelmästä menee paineet ja reilusti vettä. Vettähän saa lisättyä sinne ilmaistyöllä. Tällä lähtökohdalla en usko että on mitään halvempaa ratkaisua kuin ne letkuviritykset.

Itse asiassa jos tuon tekee järkevästi, eli ensin tekee mittaukset nykyisellä asetuksella, niin yhden kerran joutuu avaamaan kun laittaa letkut ja sitten voi tehdä vaihtoehtoisen tavan mittaukset. Tämän jälkeen joutuu avaamaan toisen kerran kun joko laittaa takaisin tai pysyvän asennuksen ristiin. Eli tuolla palloventtiilisysteemillä ei edes säästä sinänsä työtä tai vettä/paineita (ellei sitten palloventtiileitä jätä olemaan).

Venttiilit toki mahdollistaisi edestakaisin renkkaamisen, mutta tämän tarpeen voisi eliminoida hyvällä mittaussuunnittelulla.
 
Viimeksi muokattu:
Catrik sanoi:
Laitoin googleen peltier heating efficiency ja avasin ekan linkin Peltier Element Efficiency.

E: miten se lämmitysteho voisi edes olla alle 100%, mihin se teho menisi jos ei lämmitykseen? Sähkövastuksen lämmitystehokin, eli hyötysuhde, on 100%

images_compendium_perf__vs__current.webp
Napsauta laajentaaksesi...

Mites tätä pitää tulkita, mitä tuo l/lmax meinaa? 0.7 alapuolella hyötysuhde olisi yli 100%? (missasin tämän vastauksen)
 
miksu8 sanoi:
Mites tätä pitää tulkita, mitä tuo l/lmax meinaa? 0.7 alapuolella hyötysuhde olisi yli 100%? (missasin tämän vastauksen)
Napsauta laajentaaksesi...
Kuvan otsikko on "COP vs. current relationship of a Peltier element"
Eli I / Imax on virtasuhde. Eli käytetty virta (I) suhteessa Peltier elementin maksimivirtaan (Imax). Eli millä virralla eli teholla peltier-elementtiä ajetaan. Vasemmalla 0% teho ja oikealla 100% teho.

Veikkaan että siinä kohti kun elementille annetaan virtaa, niin toi dT ei kovin kauaa pysy nollassa. Tokihan jos laittaa molemmille puolille tuulettimen niin se auttaa, mutta nekin syö tehoa. Eli korkeat COPit on käytännössä vähän vaikeampia saavuttaa kuin pelkästään tuon graafin perusteella olettaisi.
 
Grez sanoi:
Kuvan otsikko on "COP vs. current relationship of a Peltier element"
Eli I / Imax on virtasuhde. Eli käytetty virta (I) suhteessa Peltier elementin maksimivirtaan (Imax). Eli millä virralla eli teholla peltier-elementtiä ajetaan. Vasemmalla 0% teho ja oikealla 100% teho.

Veikkaan että siinä kohti kun elementille annetaan virtaa, niin toi dT ei kovin kauaa pysy nollassa. Tokihan jos laittaa molemmille puolille tuulettimen niin se auttaa, mutta nekin syö tehoa. Eli korkeat COPit on käytännössä vähän vaikeampia saavuttaa kuin pelkästään tuon graafin perusteella olettaisi.
Napsauta laajentaaksesi...

Se on ainakin selkeä opetus että peltieriä ei pidä ajaa lähellekään nimellisteholla, jos ei tarvitse.
 
miksu8 sanoi:
Se on ainakin selkeä opetus että peltieriä ei pidä ajaa lähellekään nimellisteholla, jos ei tarvitse.
Napsauta laajentaaksesi...
No oikeastaan tuo kylmän ja kuuman puolen lämpötilaerohan sen määrittää kannattaako vai ei. 50K käyrällä näyttäisi jo olevan COP lähes maksimi täydellä teholla.

Olet kyllä sikäli oikeassa että olisi muutenkin hulluutta koittaa ylläpitää 50K lämpötila-eroa yhdellä Peltier-elementillä. No varmasti tuollekin löytyy käyttötapauksia. Joku CCD-sensorin pitäminen kylmänä tms.
 
Liittyen aiempaan kysymykseen: Miten saan nupin asennettua potentiometriin ?
Ei ole "kiristys ruuvia" Ja en pistänyt merkille vahahasta potentiometristä irrotusta muuten kuin, rungosta irrottaessa potikkaa lähti mutterin irrottaessa potikan runko irtosi ja samalla nuppi. Nyt ei onnistu nupin kiinnitys uuteen potikkaan.
IMG_20231109_110046.jpg
 
Ohessa kuvat vahasta potikasta ja nupista kansi poistettuna ja uus potikka asennettuna.
IMG_20231109_115200.jpg
 

Liitteet

  • IMG_20231109_115118.jpg
    IMG_20231109_115118.jpg
    80,5 KB · Luettu: 19
DonX sanoi:
niin tein ja ei ollut
Napsauta laajentaaksesi...
Outoa, ehkä jollain muulla on parempi käsitys nupin rakenteesta.
Ja niin onko potikan akseli 6mm vai harvinainen 1/4 tuumaa?

edit: akselia näköjään sekä 1/4" (6.32mm) että 6mm akselilla, enpäs itse olisi osannut tilatessa huomioida.
 
Viimeksi muokattu:
Joku kiristysmekanismihan tuossa nupissa on, mutta ei näköjään ole perinteinen "päällä kannen alla mutteri" -tyyppinen. Olisiko noilla nupin alapuolen koloilla ja/tai reiällä joku funktio tuossa? Joskus olen törmännyt johonkin potikan nuppiin jossa oli tuo kiristysmekanismi ihan ihmeellinen.
 
Hyrava sanoi:
Joku kiristysmekanismihan tuossa nupissa on, mutta ei näköjään ole perinteinen "päällä kannen alla mutteri" -tyyppinen. Olisiko noilla nupin alapuolen koloilla ja/tai reiällä joku funktio tuossa? Joskus olen törmännyt johonkin potikan nuppiin jossa oli tuo kiristysmekanismi ihan ihmeellinen.
Napsauta laajentaaksesi...
Joku sellainen siinä on, koska kun vanha potikka oli vielä paikallaa, oli todella tiukasti nuppi kiinni, ei ironnut. Otin kannen pois ja ihmettelin. Sitten irroitin rikkinäisen vanhan potikan, mutteri pois, samalla oli tuo nupin kiinnitys mystisesti löystynyt. Eikä vanhaan irtonaiseen potikkaan mene tuo nuppi.
 
DonX sanoi:
Ohessa kuvat vahasta potikasta ja nupista kansi poistettuna ja uus potikka asennettuna.
IMG_20231109_115200.jpg
Napsauta laajentaaksesi...
Nupin kuva on kyllä niin musta ettei siitä näe mitään.
Toinen pää näyttää ihan normaalilta kartiokiristykseltä.
Jos ei selviä niin osta uusi nuppikin
 
Onpa ihmeellistä, että jollain voi olla nykypäivänä käytössä noin huonoja kuvia ottava kamera. Kuvat ihan suttuiset, pimeät ja tarkennettu johonkin muualle kuin kuvattavaan kohteeseen.
 
Tuolla nupin sisällä olevalla MS91528 (?) tekstillä kyllä löytyy nuppeja mutta kaikissa mitä löysin on kyljestä ruuvilla kiristys. En tiedä luinko koodin väärin vai onko tuo joku ikiwanha malli joka on nykyään korvattu toisenlaisella. Varmaan olisi kyllä helpompi hankkia toinen nuppi kuin ihmetellä tuon mekanismia kovin paljon pidempään.
 
Saako tuon messinkikartion liikkumaan esim, taltalla pyörittäen?
Nupista näyttää lähteneen joku liimattu hattu, yleensä tuon tyyppisissä nupeissa on kunnon tulppa.

Ja onhan se saakeli jos foorumin voimin ei saada yhden nupin tekniikkaa ratkaistua ;)
 
Mun silmiin näyttäisi siltä, että toi sisempi messinkiholkki jossa urat, pitäisi vetää ulos nupista ja asettaa potikan akselille. Sitten nuppi työnnetään päälle ja se kartionsa avulla kiristää uritetun holkin akselille ja itseensä.
 
Pitäisi leikkiä arduinolla vuosien jälkeen mutta en saa ajettua koodia sisään. Asensin softan ja sallin kaikki mitä siinä nyt kysyikään. USB-johdon kytkemällä/irrottamalla tunnistaa COM3 portissa unon mutta softaa ajaessa jumittuu kohtaan "Uploading...". Odottaa tarpeeksi pitkään, niin tulee kuvan virhesanomat. Bodard oli jo automaattisesti valittu oikein: Arduino uno. Käytössä aito Arduinon levy, joka on aikaisemmin toiminut nyt 13pinnin ledi vain palaa. Kokeiltu 12V virtalähteellä sekä USB:n sähköllä

Tällä videolla alkeita väännetään todellakin rautalangasta, mutta ei uppoa tajuntaan. Kokeilin 17min kohdalla olevaa ledin sammutussoftaa, mutta ei sekään sinne mene.

Onko todennäköistä, että levy tai johto olisi vaurioitunut itsestään kylmässä varastotilassa pahvilaatikossa? Tuo led 13 saattaa palaa myös siksi, että siellä on jokin vanha ohjelma, jota en saa ajettua yli.
 

Liitteet

  • arduino.png
    arduino.png
    325,3 KB · Luettu: 30
Ite oon ratkaissut ongelman sillä että painaa upload nappia softasta ja sitten kytkee arduinon usb hyvällä ajoituksella softa menee sisään tai googlaa arsuino dfu tmsbmode
 
Kirjaudu tai rekisteröidy kirjoittaaksesi tänne.

Uutiset

Uutisia lyhyesti

Uusimmat viestit

Statistiikka

Viestiketjuista
259 275
Viestejä
4 503 392
Jäsenet
74 378
Uusin jäsen
Juhkelix

Hinta.fi

Back
Ylös Bottom