- Liittynyt
- 18.10.2016
- Viestejä
- 145
Mistä halvimmalla sais tilattua pari 470uF kokoluokan konkkaa? Ei huvittais ajella 20km.
Akryylimassalla noita putkia on tyypillisesti tiivistelty koska se ei laajene ja täytä koko putkea. Uretaania siihen putkeen ei kannata laittaa.Huomasin tuossa joku aika sitten, että yhdestä alakerran pistorasioista vetää ihan kunnolla. Kyseinen uppoasennettu rasia on ulkoseinällä, jonka toisella puolen on kylmä ulkovarasto, jossa sijaitsee myös sähköpääkeskus. Oma veikkaus on, että sähköputket on vedetty vaan ronskisti Siporex-seinästä läpi sen kummemmin tiivistelemättä.
Kysymys kuuluukin: millähän tuota pistorasiaa voisi lähteä tiivistämään? Mitään sähköä johtavaa tai kovin palavaa ei tietenkään voi laittaa, mutta olisiko mahdollista esim. truutata tuonne vaan urtsua? Tai silikonia ihan sinne sähköputkeen? En ole siis avannut rasiaa, joten en vielä varmaksi tiedä miltä siellä sisällä näyttää.
Varmaan jostain ebaysta tai alista. Jos tarve saasa nopeasti aitoja komponentteja niin partcosta näkyy olevan postit 6,90e.Mistä halvimmalla sais tilattua pari 470uF kokoluokan konkkaa? Ei huvittais ajella 20km.
Partcossa vaan taitaa olla minimi toimitettava lähetys 7e arvosta tavaraa + postikulut eli parin konkan lisäksi pitää tilata samalla jotain muutakin. Taitaa muillakin kotimaisilla komponenttiliikkeillä joko isot postikulut tai minimiostosmäärä tai molemmat. Partco sentään laski toimituskuluja vähäsen, ennen oli alkaen 9e.Varmaan jostain ebaysta tai alista. Jos tarve saasa nopeasti aitoja komponentteja niin partcosta näkyy olevan postit 6,90e.
Radioduon kanssa nyt asioinut muutaman kerran ja selaillut nettisivuja: hirveät hinnat ja myyjät pihalla omasta valikoimasta.Ai tämäkin kauppa on vielä olemassa, eipä tullut mieleenkään.
Juuri tuo servo/vastus yhdistelmä. Eikö se käytännössä ole potikka, jota ohjataan servolla?Nyt kyllä tarttis kuvan kera mikä on tehon säätöpotikka. Oikein vanhoissa oli servolla liikuteltava nopeuden säädin joka hukkasi ylimäärä tehon keraamisessa vastuksessa ja uusissaelektroninen nopeuden säädin joka käyttää pwm signaalia ohjaamaan moottoria
MoottoriMitä tulee kiinni tuohon punaseen jst liittimeen.Jos löytyy yleismittari mittaa nuo vastukset onko oikosulussa
Puuilossa näyttää olevan jotain 4Ah 18v tamforce akkuja myynnissä 19,90e (ja eikös tuossa isommassa 4Ah nyt sitten ole yhteensä 18650 akkua?). Siitähän voisi saada uudet kennot halvalla, mutta onko turhaa työtä yritellä juotella yhteen noita irti leikattuja kontakteja, mahtaako siihen tina edes napata kiinni.mitäs akkutyyppiä nuo on ? sitten oikestaan pitäs tietää miten nua on kytketty eli montako sarjassa ja montako rinnan sitten olisi helppo etsiä.
sikäli mikäli luen oikein tuota paperia jos yhden 4 kennon paketti vai onko tuossa 8 kennoa , kuvasta ei oikeen saa selvää on noin 4volttia tarkoittaisi se että siellä on tavallaan rinnan 4 kennoa jolloin ampeerit on yhden kennon kapasiteetti kertaa kennojen määrä , on kyllä vaikeesti selitetty =).
lipoissa ne monasti kertoo esim näin 1s2p paketti siis jossa yksi kenno eli jännite on 1x kennon jännite ja virta kapasiteetti on kennon kapasiteetti x 2.
ei välttämättä valmiita paketteja saa mutta jos raakakennot tilaa juotos korvilla helppo nuo on tinata tuollein. miten sitten ikinä tarvitseekaan.äh pitäs lulkee tarkemmin siis 4 kennon paketti eli etsi akkutyypillä 1s4p kennoa. tässä äkkiseltään hakuja li ion akuille.
li ion 1s4p - Google-haku
www.google.com
Kyseessä joku 10v vanha Batavus merkkinen naisten pyörä, Shimanon napamoottorilla edessä. Mutta kaikki muut sähköt vaikuttaa aika kiinalaiselta, akuissa ei sisällä ole minkään maailman merkintöjä, mutta käsittääkseni 2200mAh kennot olis, jos jakolasku meni kohdalleen. Luulen että teurastan puuilon akun ja katsotaan mitä siitä saadaan aikaan. Pyörän onneksi saa liikkumaan kun syöttää vaan virtajohtoihin sopivan jännitteen.Jaa a pistehitsillä ne yleensä on kii mutta luulis peltikorviin tinan tarttuvan. Tosin ainakin saman mah omaavia kennoja sinne pitäs laittaa ja tiedä sitten onko bms piiri vetänyt koko paketin jojoon jos 2 kennoa pakkaa on 0v jänniteessä voit koittaa pyörän mallilla ja haulla uudelleen kennotus hakea jos joku olisi samanlaisen paketin kanssa turanut joskus johonkin bms piirin jotkut velhot tehny oman softan jolla paketin saa henkiin jos valmistaja estää uudelleen kennotuksen edit läppärin akut on ainakin kasa paskaa jos joku kenno kuolee eli ne ei ainakaan kennoja vaihtamalla kuntoon tule
Anteeksi kesti palata. On ollut niin komea keli, ettei kerkiä olemaan sisällä.Tuo on sellainen oppimiskokemus, itselle ja lapsille. Löysivät tuon enonsa varastoista. Uusittu vastaanotin ja akku. Jatkan ihmettelyä huomenna. Kiitos tähän astisesta!
No jos taajarille tulee jännite ja virheen merkkivalo syttyy niin voidaan päätellä että vika on joko ohjauksessa tai taajarin ajamassa kuormassa (tai sitten itse taajarissa). Eli tarvitsisi mitata ainakin moottorin kunto ja se että toimiiko nopeuden säätö jos sellaista edes on. Ei kai tuossa laitteessa kovin montaa sähköistä osaa edes ole? Sähkölaitekorjaamossa tuossa hommassa ei kauaa nokka tuhise jos sellainen paikkakunnalla löytyy.Mikähän tätä vaivaa( ei vaivaa takinakone) kun tuo ylempi virhe-ledi palaa ja täten kone lähde käymään enään.
Talvella toimi vielä ja ohjeen mukaan ivobuutti autaa resetoimaan. Ja resetti toimii, vika valo sammuu. Kun yrittää käynnistää, ei lähde pyörittämään ja vika valo syttyy.No jos taajarille tulee jännite ja virheen merkkivalo syttyy niin voidaan päätellä että vika on joko ohjauksessa tai taajarin ajamassa kuormassa (tai sitten itse taajarissa). Eli tarvitsisi mitata ainakin moottorin kunto ja se että toimiiko nopeuden säätö jos sellaista edes on. Ei kai tuossa laitteessa kovin montaa sähköistä osaa edes ole? Sähkölaitekorjaamossa tuossa hommassa ei kauaa nokka tuhise jos sellainen paikkakunnalla löytyy.
Monessa vastaavassa akussa on joko lämpötila-anturi tai dataväylä kolmannessa liittimessä ja sitä kautta akku voi kertoa tilastaan laturille tai työkalulle. Muunmuassa BigCliven kanavalla youtubessa on akkujen, laturien ja työkalujen purku- ja reverse engineering -videoita joissa kerrotaan tuosta tarkemmin.Ideoita mikä tuo Skil 20V Energy Platform akun D-liitin on? Liitin on syvemmällä akun rungossa kun positiivinen ja negatiivinen terminaali. Työkalussa on kolmas liitin tuohon kohtaan.
Jännite akussa 19,9V, positiivisen ja D-liittimen välillä 19,7V ja negatiivisen ja D-liittimen välillä 0V.
Kokeilin labravirtalähteellä työkalua (LED valo) ja lähtee päälle kun syöttää + ja - napoihin jännitteen. Eli työkalu ei tarvitse tuota keskimmäistä pinniä toimiakseen. Eli mikä tuo nyt voisi olla, laturia varten pinni kennojen jännitteen tai lämpötilan tarkkailuun tms? Miksi sitten kolmas liitin koneessa?
Pohtinut, että voisiko näitä akkuja hyödyntää joissain omissa projekteissa. Uskaltaisikohan luottaa siihen, että BMS ja matalan jännitteen katkaisu on itse akussa, eikä työkalussa? Voisko tuota testata jotenkin? Jos tuohon jonkun hilavitkuttimen lyö kiinni 3D printatulla adapterilla suoraan + ja - napoihin, niin se sit herkästi vetää akun ihan tyhjäksi, jos akku ei osaa katkaista virtaa kennojen jännitteet tiputtua riittävän alas.
Victronilta ainakin löytyy.Miksi hemmetissä lataavat invertterit ovat kadonneet maailmasta? Niitä oli ennen joka putkassa hyllyssä.
Joo, aiemmin noita sai puuilosta satkulla, nyt pitäisi ostaa 1500e hifi victron...Victronilta ainakin löytyy.
Mun käsityksen mukaan emolevyn pitää tukea PCI-e bifurcationia ja ilman emon tukea se ei tule toimimaan.Voisiko joku linkata kätevän lähteen tai selittää pikaisesti hieman PCIe ja M.2 toiminnasta.
Tarkoituksena jakaa yksi PCIe x16 väylä useammaksi x1 (tai x4) väyläksi M.2 moduuleille. Pikaisesti wikipedian artikkelistä jäi sellainen käsitys, että yksittäisessä linjassa (ei data lanet vaan ensimmäiset 13pinniä (pl. virransyöttö) voi olla vain yksi laite kerrallaan eli useampi tarvitsee kytkimen. Data lanet voi kuitenkin ilmeisesti jakaa valmiiksi ja kytkin hoitaa vain noita muita? Vai onko tämä yllä kuvattu PCIe bifurcation ja varsinainen PCIe kytkin jakaa myös dataväylät esimerkiksi 2kpl x16 laitteita vuorotellen yhteen x16 väylään?
Asia kiinnostaa näin yleisemminkin, mutta nyt tällä kertaa olisi tarkoituksena liittää A+E mallinen Coral AI moduuli PCIe väylään (B+M mallisten saatavuusongelmien vuoksi) ja mieluiten niin että samalle kortille saisi muutaman M mallisen NVMe laitteen myös.
Katsoin alustavasti ASUS Hyper M.2 x16 V2 -korttia, mutta tuosta saa sellaisen käsityksen että tämä olisi pelkkä NVMe kytkin eikä tukisi muita PCIe laitteita vai tarkoitetaanko tässä vain, että muut M.2 slotin tukemat väylät (SATA, USB, yms) eivät toimi. Onko siis erikseen vain NVMe kytkimiä ja PCIe kytkimiä? PCIe kytkin varmaan kuitenkin pystyy myös aina toimimaan NVMe kytkimenä?
Oletetaan, että kortti tarjoaa 4kpl Key M slotteja joista jokainen tarjoaa yhden PCIe x4 väylän. Entä jos käytän adapteria jolla kytken korttiin Key A moduulin, joka tarvitsee vain yhden PCIe x1 väylän, vaikka standardin mukaan Key A voisi tarjota 2kpl x1 väyliä. Tämä x4 väylä varmaankin leikkaantuu x1 väyläksi ja Key A moduulin toinen x1 väylä menetetään vai toimiiko esim. tuo PCIe bifurcation tuon yhden tason läpi tai kytkimen läpi?
Eli onnistuuko (edullisesti) kytkeä sekaisin PCIe ja NVMe laitteita yhteen emolevyn PCIe x16 väylään ja kumpi on järkevämpää PCIe bifurcation vai PCIe kytkin? Vai kuopataanko idea ja laitetaan NVMe laitteet eri kortille ja muut kaikki suoraan emolevylle eri paikkoihin eli kalliimpi emolevy sitten?
Tästä tuli nyt harvinaisen sekava selostus, mutta jos joku saisi juonenpäästä kiinni ja tönäisisi oikeaan suuntaan.
Kiristit siis nupissa olevaa ruuvia? Joissakin nupeissa siinä päällä oleva ruuvi on sen nupin kiristys akseliin, eli ensimmäisenä kokeilisin kiertää sitä ruuvia auki vähän matkaa ja kokeilla laittaa nuppia uudestaan paikalleen. Ihan tavallinen akselihan tuo ei ole mutta pysyisihän tuossa vaikka ihan pyöreälle akselille tarkoitettu nuppikin kun kiristää vaan tarpeeksi.Menin sitten idioottina irroittamaan koneellisen ilmanvaihdon säätöyksiköstä nupin tuosta sen tapista ja erehdyin koskemaan nupissa olleeseen ruuviin päädyssä sillä seurauksella, että nuppi ei mene enää paikoilleen tappiin.
Tunnistaako joku mitä standardia tuo tappi on (=mitat) jos 3D-tulostaisin uuden nupin tuohon tappiin?
Jepsistä. Näköjään turhalta vaikuttanut ruuvi juurikin toimi nupin sisällä olevan kovamuovin kiristysmekanismina tappiin. Ei auta vaikka ruuvasin koko ruuvin pois, ei suostu enää menemään paikoilleen. Turhautuminen on melkoinen.Kiristit siis nupissa olevaa ruuvia? Joissakin nupeissa siinä päällä oleva ruuvi on sen nupin kiristys akseliin, eli ensimmäisenä kokeilisin kiertää sitä ruuvia auki vähän matkaa ja kokeilla laittaa nuppia uudestaan paikalleen.
Pysyisi varmasti, mutta pitäisi saada vielä nuppi kestämään vääntöä nopeutta säätäessä. Kaikkea voi tässä tilanteessa kyllä kokeilla.Ihan tavallinen akselihan tuo ei ole mutta pysyisihän tuossa vaikka ihan pyöreälle akselille tarkoitettu nuppikin kun kiristää vaan tarpeeksi.
Laita vielä kuv(i)a nupistakin, ehkäpä sen saa vielä löysään.Jepsistä. Näköjään turhalta vaikuttanut ruuvi juurikin toimi nupin sisällä olevan kovamuovin kiristysmekanismina tappiin. Ei auta vaikka ruuvasin koko ruuvin pois, ei suostu enää menemään paikoilleen. Turhautuminen on melkoinen.
En nyt yhden perkeleen nupin takia viitsisi ostaa kokonaan uutta säädintä (70€) ja maksaa jollekin sähkärille satasta että tulee kytkemään. Kaikki yhden helvetin nupin takia.
Pysyisi varmasti, mutta pitäisi saada vielä nuppi kestämään vääntöä nopeutta säätäessä. Kaikkea voi tässä tilanteessa kyllä kokeilla.
Tuoko ei muka kiristy, jos painaa nupin tuohon säätimeen pohjaan ja kiristää ruuvia? Painatko ruuvia kunnolla kiristäessä ja onhan tuo nuppi niin pohjassa kun menee?[
Jollakin tavalla tuota pitäisi vähän pahoinpidellä. Mitään hävittäväähän ei ole.