Osaako kukaan sanoa mistä saisi ostettua Euroopan sisältä Feedback 360 Degree - High Speed Continuous Rotation Servo servoa tai vastaavaa, jossa on jatkuva rotaatio asentosensorilla?
Riippuu laitteesta tykkääkö pahaa isommasta jännitteestä auton käydessä. Jos 14...15V syöttö kelpaa niin joka tapauksessa eteen kannattaa laittaa diodi ja tuolla mahdollisella virrankulutuksella mieluummin LC kuin RC filtteri syömään pahimmat piikit pois.Kuinkakohan nirsoja 12VDC laitteet yleisestiottaen on jännitteelle? Olis tuossa ylimääräinen kotivahvistin jonka voisi autoon laittaa kun siellä ei ole nyt mitään muuta kuin kaiuttimet. Tarviiko jonkun DC-DC konvertterin kuitenkin väliin?
Voi jättää ne "osta biltemasta radio nönnön" kommentit pois.
Joku noiden kanssa temppuillut osaa varmaan vastata ilmankin, mutta mitkä värit johdoissa on? On hyvin mahdollista, että siinä on yhteinen +12V ja joka värillä oma miinus.Nuo RGB tuulettimet joista löytyy tuo 4 napainen liitos toimii ilmeisesti niin että yhteen pinniin 12 V ja värit sen mukaan minkä niistä lopusta 3 pinnistä kytkee maahan?
Hyvä vaihtoehto voisi olla kertoa hieman enemmän, mikä laite kyseessä, onko laitteella audio-input vai mistä äänen pitäisi muodostua.Mittasin audio outputin, näytti jotain ohmeja ja luku pieneni. Ääntä ei kuitenkaan kuulu jos yhdistää tv:seen tai kokeilee pienen kaiuttimen johdoilla, eli jossain välillä on varmaan vika. Mitähän vaihtoehtoja voisi olla vian paikallistamiseen?
Todennäköisesti ei.Toimiikohan pleikkari 3 ohjain normaalisti, jos 4 pin joystickin tilalle vaihtaa 3 pin joystickin?
Vasemman puoleisia joystickeja tuli tilattua ja ohjaimen sisältä paljastui 4 pin joystick
Näyttää vähän sille, että Sonyn aidoissa ohjaimissa on nuo 4 pinnin joystickit ja ei aidoissa ohjaimissa on sitten 3 pinnin joystickTodennäköisesti ei.
Eikös noissa 4 pinnisissä ole hall- anturi ja 3 pin normaali säätövastus.
Pikahaku paljastaa että jostain versiosta eteenpäin ps3 on hall ja aiemmissa pot+kytkin.
Riippuu käytöstä. Tuolle on annettu vain rated current, stall current olisi varmaan se maksimi jota haet...Paljonkohan tällainen my6812 24v 120w hiiliharjallinen tasavirtamoottori ottaa virtaa enintään? Tarkoitus tehdä sille akku 36v jännitteellä (3s10p li-ion akku). Tässä speksit:
150W moottorille löytyy myös tällainen, mutta se on mitattu 24v jännitteellä:
Normaali 9x9 molex näyttäisi olevan, kunhan löytyy samanmuotoisilla plugeilla varustettu. Onko tuossa pyöristetyt sivut yhdellä laidalla, liekö näen oikein?Minkä niminen liitin, vastakappale hakusessa?
Oliko tämä joku ns pistokemalli? Seinään laitettava?Tietääkö joku missä on käytössä 36V AC? Törmäsin USB laturiin jonka input on 36VAC
Ei vaan pikemminkin seinään asennettava. Vastaavia seinään kojerasiaan asennettavia 230VAC sähköllä toimivia myydään "joka paikassa", mutta tuo on speksattu 36VAC.Oliko tämä joku ns pistokemalli? Seinään laitettava?
Tarkoitatko moottorin kaapelia vai ohjaimelle tulevaa signaalia?Kumpaan päähän kaapelia pitää häiriönpoisto ferriitti laittaa, jos on moottori ja sen ohjain?
Kyseessä siis "hooverin" napamoottorit. Eli siis moottoriin menee kolme virtajohtoa (3-vaihe) ja sen lisäksi 5-johtimen ohuempi johto, josta ohjain saa tiedon moottorin asennosta. Kaapelit tulee menemään suojaamattomana vierekkäin ja ohjaimen kotelo on puuta, eli sekään ei ole mitenkään suojattu. En tiedä millä taajuudella nuo toimii.Tarkoitatko moottorin kaapelia vai ohjaimelle tulevaa signaalia?
Yleensä moottori ja sen kaapeli tuottavat häiriöitä muualle ja siksi ohjaimelta moottorille kannattaisi olla vaipallinen kaapeli.
Ohjauspuoli ottaa helposti häiriöitä muualta ja sillekin kannattaa laittaa vaipallinen kaapeli.
Jos kerrot minkälainen ohjain ja moottori niin voi miettiä tarkemmin.
Moottorin ja ohjaimen väliseen kaapeliin ferriittiä ei kannata laittaa mutta ohjauspuolelle ehkä.
Yleensä ferriirit on siinä päässä kaapelia jossa on herkempi laite tai molemmissa. Esim läppärin powerissa ferriitti on liittimen päässä eikä powerin päässä. Ja monissa valmiissa kaapeleissa molemmissa päissä.
Ferriitin paikka riippuu siitä mitä sillä yritetään saavuttaa. Jos halutaan estää omien häiriöiden säteily ilmaan, niin se kuuluu sinne häiriöiseen päähän. Muuten häiriölähteen ja ferriitin välinen osuus kaapelista toimii antennina. Jos taas yritetään suojata laitetta, niin sitten se laitetaan sinne häiriöherkän laitteen päähän. Läppärin tapauksessa voi hyvinkin olla kyseessä molemmat tapaukset, eli läppäri voi sekä lähettää häiriötä että olla niille herkkä. Ilman ferriittiä se läppärin powerijohto säteilisi häiriötä ilmaan ja samalla se kaapeli poimii muiden häiriöt ja johtaa ne läppärin sisään. Jos häiriölähde olisi se läppärin poweri, niin silloin ferriitti olisi siellä powerin päässä.Tarkoitatko moottorin kaapelia vai ohjaimelle tulevaa signaalia?
Yleensä moottori ja sen kaapeli tuottavat häiriöitä muualle ja siksi ohjaimelta moottorille kannattaisi olla vaipallinen kaapeli.
Ohjauspuoli ottaa helposti häiriöitä muualta ja sillekin kannattaa laittaa vaipallinen kaapeli.
Jos kerrot minkälainen ohjain ja moottori niin voi miettiä tarkemmin.
Moottorin ja ohjaimen väliseen kaapeliin ferriittiä ei kannata laittaa mutta ohjauspuolelle ehkä.
Yleensä ferriirit on siinä päässä kaapelia jossa on herkempi laite tai molemmissa. Esim läppärin powerissa ferriitti on liittimen päässä eikä powerin päässä. Ja monissa valmiissa kaapeleissa molemmissa päissä.
Noinhan se tarkemmin on. Lisäksi vaippa signaalikaapelin ympärillä auttaa ulkopuolisia häiriöitä vastaan.Ferriitin paikka riippuu siitä mitä sillä yritetään saavuttaa. Jos halutaan estää omien häiriöiden säteily ilmaan, niin se kuuluu sinne häiriöiseen päähän. Muuten häiriölähteen ja ferriitin välinen osuus kaapelista toimii antennina. Jos taas yritetään suojata laitetta, niin sitten se laitetaan sinne häiriöherkän laitteen päähän. Läppärin tapauksessa voi hyvinkin olla kyseessä molemmat tapaukset, eli läppäri voi sekä lähettää häiriötä että olla niille herkkä. Ilman ferriittiä se läppärin powerijohto säteilisi häiriötä ilmaan ja samalla se kaapeli poimii muiden häiriöt ja johtaa ne läppärin sisään. Jos häiriölähde olisi se läppärin poweri, niin silloin ferriitti olisi siellä powerin päässä.
Vaipallinen kaapeli estää häiriöitä säteilemästä ilmaan, jos se on oikean lainen (folio tai kuparisukka taajuuksista riippuen) ja se vaippa sekä laitteet molemissa päissä on maadoitettu oikein. Sopivasti valittu ferriitti siellä häiriöisessä päässä ajaa monesti saman asian helpommalla, koska ei tarvitse miettiä maadoituksia.
Pikavilkaisulla velleman on ilmeisesti jatkuva päälle-pois naksuttaja. En ainakaan itse maksaisi kitistä jos kuitenkin joutuu modaamaan, helpompi tehdä alusta asti.
Vanha legenda 555 ajastin piiri, vai onko jokin parempi ?
Jos kaaviota katoin oikein niin ohjaus tapahtuu (+) jännitteellä mutta onko tapaa saada laukaisu (-) jännitteellä aikaiseksi? Ja vielä niin että ajastus käynistyy kun (-) katkeaa.
Ajastus aika ei ole pitkä, tyyliin 0.5 - 8 sekunttia maksimi eli kun (-) katkeaa niin alkaa ajastus ja kun aika ummessa päästää relee auki eli säädettävä aikarele joka on - ohjattu ja käyttöjännite 12v auto lisäksi ajastus olisi kiva olla stabiili eli toistettavissa kun ei koske ajansäätö potikkaa.
Katselin että on valmiitakin aikareleitä:
Modaamalla potikan helpommin käsille...
Olisiko tästä modaamalla, tarvitaan vain pito mutta 5s liian lyhyt aika ja ton toisenMK111 - SÄÄDETTÄVÄ AJASTIN RELE-LÄHDÖILLÄ - Radioduo.fi verkkokauppa
Laitteiden ja piirien ajastettuun käyttöön. Soveltuu esim. vilkkuvalojen ohjaamiseen, video/kamera -yksittäiskuvien ottoon, diaprojektorien ohjaukseen sekä pienwww.radioduo.fi
Tälälinen olisi se mikä olisi paras eli näytöllinen ja säätö minimissää 0.5s välein ei 1s... Ja vain hidastettu päästö 0-8sRELEAJASTIN 12V SÄÄDETTÄVÄ LED NÄYTÖLLÄ Digitaalinen ajastin / aikarele - Tuontitukku.fi verkkokauppa
RELEAJASTIN 12V SÄÄDETTÄVÄ LED NÄYTÖLLÄ - Digitaalinen ajastin Digitaalinen DDC-331 ajastin, jolla voidaan määrittää releen avaus ja sulkeutumisaika.12V jännittwww.tuontitukku.fi
Ajatuksia ?
Suojatulla kaapelilla saa yleensä hommat toimimaan. Kun ei tiedä setuppia tarkemmin niin sanoisin että se kannattaa maadoittaa vain toisesta päästä.Noinhan se tarkemmin on. Lisäksi vaippa signaalikaapelin ympärillä auttaa ulkopuolisia häiriöitä vastaan.
Mutta mitä sitten suositellaan kysyjälle?
Tarpeenahan tuossa on estää häiriöiden siirtyminen moottorin syöttöjohdoista enkooderikaapeliin kun menevät rinnan, mitä pidempi matka sitä parempi suojaus tarvitaan.
"Sopivasti valittu ferriitti" olisi yksi vaihtoehto ja suojattu kaapeli toinen.
Ferriitin valinnassa en osaa auttaa. Laittaisin varmaan enkooderikaapelin suojatuksi ja jos ei ole oikeaa maadoitusta niin sitten akun miinukseen.
Vaihda samalla kaikki vaikka ulos ei näykään mitään.BenQ GL2450 näyttö. Surisi vain. Vanha näyttö mutta ajankuluksi ja onnistumisen iloksi olisi kiva saada kuntoon.
Vian uskoisin löytyvän konkista. Ebäystä näytti saavan konkkia suht edullisesti.
Ei suoraan tietoa. Soita Triopakkiin ja kysy.Okei, voisin katsella nuo kaikki läpi. Itsellä menee pakosti tilaukseksi osat, joten ajattelin että onko sama tilata ulkomailta.
Onko mitään elektroniikka verkkokauppaa missä kulut olisi tyylin kirjeposti kulut? (Suomessa)
Output Current-Channel 1: | 700 mA | |
Output Voltage-Channel 1: | 9 VDC to 24 VDC |
If - Forward Current: | 700 mA | |
Vf - Forward Voltage: | 3.3 V |
Ei ole estettä, itselläni menee tuolla tavalla balansoitua audiota pitkin poikin kämppää kun catti on halpaa. Töissäkin sitä monesti käytetään vastaavasta syystä ja sopivilla kytkentätavoilla siinä saa kohtalaisesti menemään mikrofonisignaaleja tai balansoimatonta audiotakin.Tietääkö kukaan onko mitän estettä siirtää analogista linjatasoista audiosignaalia kotiteatteritarpeisiin käyttäen suojattua cat6 kaapelia? Kaapeli menisi putkia pitkin AV-alttarilta seinien sisässä 16mm putkessa olohuoneen katon takaosaan jossa cat6 sisällä olevat 8 säiettä terminoitaisiin neljään XLR liittimeen eli yksi cat6 kaapeli kuljettaisi 4 balansoitua audioparia.
Jotain googlettelua harrastin ja näin on jotkut tehneet mutta voiko tuossa olla mitään sudenkuoppia? Yleensä balansoituun XLR kaapeliin käytetän 110ohm speksattua kahden johtimen kaapelia.
CC- powerihan toimii mittaamalla ja rajoittamalla virtaa.Ei ole tullut pelattua CC (contant current) led powerien kanssa oikeastaan ollenkaan. Ihmettelin tässä yksi päivä kun purin yhtä vanhaa valaisinta, niin sieltä löytyi tämä poweri:
Output Current-Channel 1: 700 mA Output Voltage-Channel 1: 9 VDC to 24 VDC
ja tämä ledi:
If - Forward Current: 700 mA Vf - Forward Voltage: 3.3 V
Sen verran elektroniikan harrastusta on takana, että perus asiat on hyvinkin selvillä, mutta ihmetytti tuossa toi powerin minimi jännite joka on ilmoitettu 9volttia ja ledin jännite on kuitenkin 3.3v. Constant current mode toki rajoittaa virran 700mA, mutta lähinnä ihmetytti miten poweri rajoittaa jännitteen 3.3v vaikka spekseissä lukee että minimi jännite powerilla on 9v.
Ajattelin siis että tuo poweri on tehty sarjassa olevia ledejä ajamaan että tuo jännite saadaa täsmäämään ja virta toki sitten rajoitti edelleen tuohon 700mA. Onkos tässä joku kämmi nyt itseltä mitä en vaan tajunnut tulkita poweri datasheetistä. Pikasesti vilkasemalla ei kyllä juuri esim meanwelliltä löydy poweria missä olisi ilmoitettu minimi jännitteeksi se 3v~ mikä on yleisesti yhden led emitterin kynnysjännite, ainakin valkoisella värillä.
Piti oikein yleismittarilla mittailla tuota, niin kyllä se poweri antoi tasaista 3.2v ja 695mA ledille eli toimi ihan oikein, vaikka minimi jännitteeksi onkin se 9volttia ilmoitettu.
Ei ole estettä. Ainoa isompi sudenkuoppa on tuo maan yhtenäisenä säilyminen, sillä kun se kummassakin päässä jaetaan neljälle xlr:lle on aina mahdollisuus huonolle kontaktille. Balansoidun signaalin kanssa ei ole niin iso juttu, mutta jos joku laitteistä kummassakaan päässä on todellisuudessa balansoimaton niin näkyy välittömästi häiriöinä.Tietääkö kukaan onko mitän estettä siirtää analogista linjatasoista audiosignaalia kotiteatteritarpeisiin käyttäen suojattua cat6 kaapelia? Kaapeli menisi putkia pitkin AV-alttarilta seinien sisässä 16mm putkessa olohuoneen katon takaosaan jossa cat6 sisällä olevat 8 säiettä terminoitaisiin neljään XLR liittimeen eli yksi cat6 kaapeli kuljettaisi 4 balansoitua audioparia.
Jotain googlettelua harrastin ja näin on jotkut tehneet mutta voiko tuossa olla mitään sudenkuoppia? Yleensä balansoituun XLR kaapeliin käytetän 110ohm speksattua kahden johtimen kaapelia.
Anteeksi tuplapostauksesta, en saa editoitua lainausta mitenkään järkevästi mobiililla edelliseen viestiin.Mikä moinen liitin on? Kyseessä siis moottorisängyn moottorilta tuleva virtapiuha. Ilmeisesti muuntaja on kiinteä, mitä nyt googlesta löysi tietoa ja onhan tuo eriskummallinen tehoiltaan.
Jos on kiinteä niin tarvitsen tuohon pistoke pään ja mistä moista mahtaisi edes löytää? Ei mistään? Jos ei mikään yleinen ole niin onko työmaa vaihtaa liitintä tuohon turvallisesti?
Pahoittelut tyhmästä kysymyksestä
Pitäisi vaan joku töpselin pää löytää tuohon jatkoksi. Ainakin samanmoisessa mallissa oli muuntaja sisäänrakennettuna.Anteeksi tuplapostauksesta, en saa editoitua lainausta mitenkään järkevästi mobiililla edelliseen viestiin.
Näyttäisi vähän tältä liittimeltä:
DIN-KAIUTINLIITIN UROS RUUVATTAVA - PARTCO
www.partco.fi
DIN-KAIUTINLIITIN NAARAS RUUVATTAVA - PARTCO verkkokauppaPitäisi vaan joku töpselin pää löytää tuohon jatkoksi. Ainakin samanmoisessa mallissa oli muuntaja sisäänrakennettuna.
Speakon liitin? Ja luulisi noita banaaneja myös saavan pidempinä.Olisi työn alla tällaiset pikkukaiuttimet Tymphanyn 2" kaiutinelementeillä. Ajattelin ensin laittaa banaaniliittimet koteloiden taakse, mutta tajusin vasta sitten että liittimien kierteet ovat aivan liian lyhyet. Kotelot ovat 18 mm puulevyä. Osaisiko joku suositella sopivia liittimiä tällaisiin purkkeihin? Tavalliset kaiutinterminaalit ovat vähän turhan isoja.
Ainakin omat kokemukset on niin että kun vääntää nuita hampaat irvessä niin alkaa tulemaan mystisiä kaatuiluita kun alkaa vääntö kupruttaan emoa. Itse olen yleensä kevyesti ruuvannut nuo ruuvit niin syvälle kun ne sillä lailla kevyesti kohtuudella menee ja jättänyt siihen. Siinä kohtaa kun pitää alkaa ottamaan tukea ja painamaan meisseliä kovasti vasten ruuvia että saa kiekkoja niin on jo liikaa.Kuinka syvälle nuo prossucoolerin (SilentiumPC Fera 3 HE12224 v2) ruuvit uskaltaa kiristää? Onko ne tarkoitettu "pohjaan asti" kiristettäviksi? Rupesi asentaessa keväällä kutkuttamaan, että murskaanko prossun.
Mietin tätä siksi, että prossun (Ryzen 5 3600) lämmöt on olleet vähän korkealla. COD Warzonea pelatessa lämmöt nousee puolen tunnin jälkeen 95 tienoille, kuumina päivinä jopa 105 asteeseen. Mitään koneessa ei ole ylikelloteltu. Muu setup on Tomahawk 450 MAX ja Radeon 5700 XT. Kotelona be quiet! Pure Base 500. Pohdin, voisiko syy olla coolerin kiinnityksessä. Tahnaa tuli laitettua prossulle iotechistä löytyneen kuvaohjeen mukaan.