Pienten kysymysten ketju

[Vklnuppi]

Jokin sellainen liike joka kertoo ledin valmistajan tuotenumeron ja sitä kautta löytyy datalehti, silloin tietää mitä tilaa.
Itse suosin yleensä mahdollisimman kirkkaita koska halutun valotehon saa pienemmällä virralla. Miinuksena monet erikoiskirkkaat ovat kapeammalla keilalla eli sekin käyttötarkoituksen mukaan.

Jos värillä on väliä niin ensin se ja jäljelle jääneistä vaihtoehdoista kirkkain, noita on aina helpompi himmentää jos on tarve eikä hintakaan nykyisin ole kovin paha himmeämpiin verrattuna.

Esim täältä hakemaan sopivia vaihtoehtoja:
Osta LEDit, THT | Distrelec Suomi

Kiitoksia, nyt tarvitsee vielä selvittää minkä värisiä nuo vilkut virallisesti Suomessa ovat Veikkaisin "amberin" tarkoittavan tuota kullanruskeaa.

Toisaalta kelta-oranssikin kyllä varmaan menee.

 

[ississ]

Kiitoksia, nyt tarvitsee vielä selvittää minkä värisiä nuo vilkut virallisesti Suomessa ovat Veikkaisin "amberin" tarkoittavan tuota kullanruskeaa.

Toisaalta kelta-oranssikin kyllä varmaan menee.

Jos löydät jostain tiedon mikä on "amber" ledin aallonpituus niin sillä on parempi hakea kuin nimellä.

 

[Lagittaja]

@Vklnuppi @ississ ECE Amber ja SAE Yellow/uudempi ECE Amber määritelmä löytyy täältä
Amber (color) - Wikipedia

LEDeissä Amber on yleensä ~590nm ja min-max määritelty jotain 584-596nm tai 585-595nm jne.
Jos en nyt väärin ymmärtänyt niin ECE Amber on siis lähellä 600nm kun taas SAE/ECE Amber on 618nm.
Wavelength to Colour Relationship

Cree:llä esimerkiksi "Red-Orange" on 610-620nm.

 

[Mävaan]

Eli voisin tehdä tuolla 1-10k ohm potikalla kytkennän niin, että siintä lähtevän (keskimmäksen) piuhan päähän pistäisin diodin ja säätäisin potikalla virrankohdalleen mittarin kanssa? Mahtaako potikka olla niin tarkka säätöinen, että sillo saisi tarkalleen tuohon 1,6v? Kiitos neuvoista

Kyllä ihan peruspotikalla voi säätää jännitteen ihan paikalleen. Diodi välissä voi haitata. Ja tarvitset digitaalisen yleismittarin.

 

[SShadow]

Kyllä ihan peruspotikalla voi säätää jännitteen ihan paikalleen. Diodi välissä voi haitata. Ja tarvitset digitaalisen yleismittarin.

Myös joku Raspberrystä tuttu biasointi voisi tulla kysymykseen. Ohjausjännite menee perille vain jos ohjausjännite on suurempi kuin "auton antama" ohjausjännite.
Raspberry Pi B+ Power Protection Circuit | All Things Electronics

Pelkällä potikalla "auton oma" virransyöttö kilpailee webaston ohjauksen virransyötön kanssa. Eli miten se jännite siinä potikassa muodostuu kahdella jännitelähteellä, voi olla että vaatii jonkun biasoinnin toimiakseen oikein?

Toinen vaihtoehto on katkaista releellä/kytkintransistorilla tuo webaston ohjausjännite silloin kun auto on käynnissä, eli sulaketaulun herätevirrasta ohjaus. Mutta tämä vaikuttaa enempi purkkaratkaisulta.

 

[Mävaan]

Luin tarkemmin mitä tässä yritetään tehdä. Ei se rele/transistori minun mielestäni ole purkkaviritys jos sen hyvin tekee. Onko tarkoitus katkaista tuo Webaston 12V esim kun auto käy ja kun auto käy, jossain on 12V sopivasti releelle. Kuulostaa yksinkertaiselta. Jos sitten ei tarvita automaattia, niin joku moniasentoinen kiertokytkinkin voisi käydä.

Periaatteessa tuon 0,2v voisin pelata suurentamalla/pienentämällä hiukan etuvastusta. eikö?

Kyllä, diodin virta vaikuttaa vähän jännitteeseen. Mutta kyllä potikka on kätevämpi.

On sen verran myöhä että ei tämän enempää.

 

[DeLeTeD]

Kävin eilen elektroniikka kaupassa ja myyjä etti mulle komponentit, oisko siinä ollu 3,4V kondensaattori jonka perään laitettiin 3diodia joilla jännite laskee siihen 1,6v. Voin vielä myöhemmin laittaa kuvan kytkennästä kunhan saan sen tehtyä. Ja joo on mulla sentään digitaalinen yleismittari

Vielä noihin aiempiin juttuihin. Mietin kanssa, että toisella releellä saisin sen tehtyä toki niin, että kun auto käynnistyy niin ottaisi vaikka latausvirrasta katkaisun kytkennälle jotta auton oma puhaltime ohjausvirta saisi toimia vapaasta. En nyt vaan vielä halua luovuttaa kun mielestäni kytkennästä tulee siistimpi ilman relettä

 

[Vklnuppi]

Jos löydät jostain tiedon mikä on "amber" ledin aallonpituus niin sillä on parempi hakea kuin nimellä.

@Vklnuppi @ississ ECE Amber ja SAE Yellow/uudempi ECE Amber määritelmä löytyy täältä
Amber (color) - Wikipedia

LEDeissä Amber on yleensä ~590nm ja min-max määritelty jotain 584-596nm tai 585-595nm jne.
Jos en nyt väärin ymmärtänyt niin ECE Amber on siis lähellä 600nm kun taas SAE/ECE Amber on 618nm.
Wavelength to Colour Relationship

Cree:llä esimerkiksi "Red-Orange" on 610-620nm.

Kiitoksia molemmille. En sitten ihan hakoteilla ollut kun katselin ledejä joissa oli 625 ja 635 tuo aallonpituus. Jonkun taulukon löysin googlella ja sen perusteella 650nm alkaa olla jo aika punainen joten tuon perusteella voisi kuvitella että 625nm on varmaan ihan hyvä (?) Todennäköisesti 635 alkaa olla jo turhan punainen

Oiskohan se sitten Tämä Ei oikein muita spekseihin mahtuvia löytynyt, vaikka ilmeisesti tuo aallonpituus voisi olla vähemmänkin.

Tarkoitus on tosiaan tehdä lisävilkut moottoripyörään. Koska näitä usein katsotaan pahalla niin kerrotaan, että kyse on ihan "turvallisuus tuningista" eli vakiot näkyvät todella huonosti johtuen sijoituksesta ja rakenteesta. Eli puhtaasti kaikkien turvallisuutta lisäävä viritys.

 

[Graag]

Jos laturissa on allaolevan kuvan mukainen liitin, niin voiko laturin antaman jänniteen mitata yleismittarilla siten että pitää toista mittapäätä liittimen ulkokuoressa ja toista liittimen sisäpinnassa? Oletin että näin on, ja tulkitsin yhden laturin rikkinäiseksi, koska se näytti aina 0V. Kuitenkin kun etsin laturille korvaajaa, niin kolme viidestä erimallisesta laturista näytti tekevän samaa tai antoi ainakin liian pientä jännitettä. Tämä laittoi minut epäilemään mittaustekniikkani toimivuutta ja ajattelin täältä varmistaa asian.

Ongelma liittyy Logitechin hiireen, jolla on erillinen lataustelakka. Tuo ei enää lataa hiirtä ja koitan selvittää johtuuko vika laturista vai hiiren akusta.

 

[LaturiLewis]

Pienen latausplugin sisäpintaan ei pääse käsiksi pelkällä yleismittarin mittapäällä, vaan tarvitaan siisään työnnettävä piikki tai johtimen pätkä.

 

[Lagittaja]

Kiitoksia molemmille. En sitten ihan hakoteilla ollut kun katselin ledejä joissa oli 625 ja 635 tuo aallonpituus. Jonkun taulukon löysin googlella ja sen perusteella 650nm alkaa olla jo aika punainen joten tuon perusteella voisi kuvitella että 625nm on varmaan ihan hyvä (?) Todennäköisesti 635 alkaa olla jo turhan punainen

Oiskohan se sitten Tämä Ei oikein muita spekseihin mahtuvia löytynyt, vaikka ilmeisesti tuo aallonpituus voisi olla vähemmänkin.

Tarkoitus on tosiaan tehdä lisävilkut moottoripyörään. Koska näitä usein katsotaan pahalla niin kerrotaan, että kyse on ihan "turvallisuus tuningista" eli vakiot näkyvät todella huonosti johtuen sijoituksesta ja rakenteesta. Eli puhtaasti kaikkien turvallisuutta lisäävä viritys.

Tuo linkattu on 621nm dominant wavelength. Eli oikein passeli.
Myydään varmaan 625nm jos se on se huippu eli min-max alue tuolle jotain 617-625nm tjsp.
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/C500/RND_135-00015_DB-EN.pdf

P.S. En tuon korkeammalla speksatulla aallonpituudella olevaa ostaisi tähän käyttötarkoitukseen. Omasta mielestä se "liian punainen" raja omien näyttöjen perusteella menee jossain 630-635nm paikkeilla.

 

[Graag]

Pienen latausplugin sisäpintaan ei pääse käsiksi pelkällä yleismittarin mittapäällä, vaan tarvitaan siisään työnnettävä piikki tai johtimen pätkä.

Tuossa on semmoinen pieni kaulus, että siitä pystyi mittaamaan sisäpinnan. Piikillä mittaaminen ei vaikuttanut tulokseen.

 

[Vklnuppi]

Tuo linkattu on 621nm dominant wavelength. Eli oikein passeli.
Myydään varmaan 625nm jos se on se huippu eli min-max alue tuolle jotain 617-625nm tjsp.
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/C500/RND_135-00015_DB-EN.pdf

P.S. En tuon korkeammalla speksatulla aallonpituudella olevaa ostaisi tähän käyttötarkoitukseen. Omasta mielestä se "liian punainen" raja omien näyttöjen perusteella menee jossain 630-635nm paikkeilla.

Ok. Kiitoksia. Taidan laittaa kasan noita tilaukseen ja koittaa, jos ei ole hyvä niin ruuvataan sitten väriä suuntaan tai toiseen.

Osaatko/osaako kukaan sanoa mitä noissa tarkoittaa tuo jos "linssin väri" on "sävytetty" ? Meinaan siinä ei lue mitää sävyä minkä sävyiseksi.

Tässä projektissa paras olisi ollut tummennettu linssi, mutta alkaa mennä sen verta hifiksi että tuskin sellaisia löytyy tästä maailmasta.

 

[DeLeTeD]

Ei perkele tästä ei valmista tule, eli siihen aiempaan webasto kytkentään. Sain tälläisen kaavion & komponentit elektroniikkakaupasta kun pähkäiltiin kauppiaan kanssa:
(pahottelen suuria kuvia)


Mikä perkele siinä on, että en saanut kytkentää toimimaan, käytännössä siis siintä tuli tälläinen:


Kolmas diodi ei näy kuvassa.
Mutta siis punaisesta tulee +12 vasempaan reunaan, keskeltä menee maihin ja oikeesta keltaisesta sitten ohjaus webastolle ja diodien jälkeen toivottu 1,6v

Mutta ongelma on siis, että tuon kondensaattorin? perästä tulee vain 0,261V ekan diodin jälkeen 0,181V toisen 0,118V ja kolmannen 0,074V.

Eli jotain meni pahasti pieleen kun se tavoite oli se 1,6V

Ja ei, kondensaattorin navat eivät ota yhteen/oikosulkuun vaikka toisessa kuvassa saattaa siltä näyttää..

Loppuun vielä siis koko kytkentä:

 

[Tonto]

Ei perkele tästä ei valmista tule, eli siihen aiempaan webasto kytkentään. Sain tälläisen kaavion & komponentit elektroniikkakaupasta kun pähkäiltiin kauppiaan kanssa:
(pahottelen suuria kuvia)


Mikä perkele siinä on, että en saanut kytkentää toimimaan, käytännössä siis siintä tuli tälläinen:

Kolmas diodi ei näy kuvassa.
Mutta siis punaisesta tulee +12 vasempaan reunaan, keskeltä menee maihin ja oikeesta keltaisesta sitten ohjaus webastolle ja diodien jälkeen toivottu 1,6v

Mutta ongelma on siis, että tuon kondensaattorin? perästä tulee vain 0,261V ekan diodin jälkeen 0,181V toisen 0,118V ja kolmannen 0,074V.

Eli jotain meni pahasti pieleen kun se tavoite oli se 1,6V

Ja ei, kondensaattorin navat eivät ota yhteen/oikosulkuun vaikka toisessa kuvassa saattaa siltä näyttää..

Loppuun vielä siis koko kytkentä:

Regun pinnijärjestys on väärin:

ja tab pitäisi referenssikytkennän mukaan liittää out:iin:

 

[DeLeTeD]

Regun pinnijärjestys on väärin

Noniin, kiitos! Aika jännä ettei kauppias muistanut itse noita kun vielä kerrattiin kytkentää. Mutta ei siinä hyvä että asia selvisi! Toivottavasti en kerennyt polttamaan regua..

Tabilla meinaat siis kondensaattoria? Eli toinen konkka olisi tässä tapauksessa turha?

 

[Tonto]

Noniin, kiitos! Aika jännä ettei kauppias muistanut itse noita kun vielä kerrattiin kytkentää. Mutta ei siinä hyvä että asia selvisi! Toivottavasti en kerennyt polttamaan regua..

Tabilla meinaat siis kondensaattoria? Eli toinen konkka olisi tässä tapauksessa turha?

Tab on siis tuo regulaattorin takana oleva metallinen "jäähdytyslevy". Siihen on vähän vaikeampi juottaa piuha kiinni jos kolvista loppuu tehot kesken, mutta todennäköisesti se on muutenkin yhtä puuta output-pinnin kanssa, eli voit hyvin kokeilla ensin ilmankin.

 

[Lagittaja]

Osaatko/osaako kukaan sanoa mitä noissa tarkoittaa tuo jos "linssin väri" on "sävytetty" ? Meinaan siinä ei lue mitää sävyä minkä sävyiseksi.

Tässä projektissa paras olisi ollut tummennettu linssi, mutta alkaa mennä sen verta hifiksi että tuskin sellaisia löytyy tästä maailmasta.

No jos punaisen LEDin linssi on sävytetty (tinted?) niin se linssi on punainen. Tai ainakin logiikka sanoo noin. En tiedä Elfan termeistä kun yleensä selailen digikeytä mouseria jne.

Kingbrightilla kyllä on jos jonkinlaista jos kiinnostaa ihmetellä. Esimerkki haku
https://www.mouser.fi/Optoelectronics/LED-Lighting/LED-Emitters/Standard-LEDs-Through-Hole/_/N-b1bc8?P=1yzxiolZ1yzt874Z1yzsvfjZ1yzt864Z1yzs3xxZ1yzt87iZ1yzt87nZ1yzt86o&Ns=Wavelength/Color+Temperature|0

@DeLeTeD kun kerta foorumille upotat kuvaa niin "poistat" ne ensin viestistä ja sitten klikkailet ne takaisin pienikokoinen napilla. Saa itse kukin sitten klikata isommaksi jos siltä tuntuu.

 

[DeLeTeD]

Tab on siis tuo regulaattorin takana oleva metallinen "jäähdytyslevy". Siihen on vähän vaikeampi juottaa piuha kiinni jos kolvista loppuu tehot kesken, mutta todennäköisesti se on muutenkin yhtä puuta output-pinnin kanssa, eli voit hyvin kokeilla ensin ilmankin.

Mutta siis siihen tabiin oikeaoppisesti kolvattaisiin tuo konkka kiinni?

Kiitos @Lagittaja vinkistä, en tiennytkään tuota. Näköjään sai pelkästään muokkamalla viestin html koodista =full kohdan pois

 

[Ormu]

Jostain muistan lukeneeni että 450 celciusta riittää vai olikohan jonkun omia höpötyksiä? Vai onko niin että yli 450 astetta pitää mennä että on vaaraa? Yleisesti nuo juotosasemat taitaa olla sen 150-450 C?

Lyijyn höyrystyminen on ongelma vasta kovajuotoslämpötiloissa, ei elektroniikkatöissä. Kädet on kyllä suositeltavaa pestä töiden jälkeen. Lyijyhiputkin kannattaa siivota silloin tällöin, varsinkin jos työpisteessä tehdään muutakin.

Juoksutehuurut ovat sinänsä oikea ongelma, mutta harrastelijan ei tarvitse niidenkään takia yöuniaan menettää. Runsas altistus voi aiheuttaa allergiaa tai vastaavia oireita.

 

[ississ]

Mutta siis siihen tabiin oikeaoppisesti kolvattaisiin tuo konkka kiinni?

Kiitos @Lagittaja vinkistä, en tiennytkään tuota. Näköjään sai pelkästään muokkamalla viestin html koodista =full kohdan pois

Kyllä ne yleensä on yhdessä tai datalehti kertoo onko/ei.
Arvaan että johtojen käyttö riittää ja tabin voi jättää irti.
Kannattaa vetää koko kytkennän päälle kutistesukka/ laittaa koteloon / muuten eristää koska tuossa mallissa tab on lähtö eikä maa.

Kauppiaan muistama järjestys on se kaikkein yleisin mutta kaikkia muitakin versioita löytyy

 

[Juffex]

Pitäisikö PoE injektorin näyttää jännitettä ilman kuormaa?

Googlella löytyi hieman ristiriitaisia tietoja.

Kokeilin mitata sekä Mode A, että Mode B mukaisista pinneistä enkä kummastakaan saanut kuin ääretöntä tai nollaa.

 

[Lagittaja]

Pitäisikö PoE injektorin näyttää jännitettä ilman kuormaa?

Googlella löytyi hieman ristiriitaisia tietoja.

Kokeilin mitata sekä Mode A, että Mode B mukaisista pinneistä enkä kummastakaan saanut kuin ääretöntä tai nollaa.

Aktiivi vai passiivi injektori?

 

[Juffex]

Aktiivi vai passiivi injektori?

Enpäs ollut ikinä tajunnutkaan, että on aktiivi ja passiivi-injektorit erikseen. Löytyikin heti informaatioa

Uskoisin, että aktiivi. ZyXel LTE7460-M608 4G modeemin injektori.

In simple terms, active PoE refers to any type of PoE that negotiates the correct voltage between the switch and PoE-powered device. Passive PoE does no such negotiation, and as such is always sending electric current out over the Ethernet cable at a certain voltage regardless of the device it’s going to.

The power supply unit inside the active PoE switch usually tests the connection before providing the supplying voltage, meaning that PoE switch will check the power coming in, and if it doesn’t meet the device requirement, it won’t power up.

Eli ymmärsinkö oikein, että aktiivi ei anna mitään ulos ennenkuin on kätellyt laitteen kanssa?

 

[SShadow]

Enpäs ollut ikinä tajunnutkaan, että on aktiivi ja passiivi-injektorit erikseen. Löytyikin heti informaatioa

Uskoisin, että aktiivi. ZyXel LTE7460-M608 4G modeemin injektori.

In simple terms, active PoE refers to any type of PoE that negotiates the correct voltage between the switch and PoE-powered device. Passive PoE does no such negotiation, and as such is always sending electric current out over the Ethernet cable at a certain voltage regardless of the device it’s going to.

The power supply unit inside the active PoE switch usually tests the connection before providing the supplying voltage, meaning that PoE switch will check the power coming in, and if it doesn’t meet the device requirement, it won’t power up.

Eli ymmärsinkö oikein, että aktiivi ei anna mitään ulos ennenkuin on kätellyt laitteen kanssa?

Mahtaisiko onnistua ihan vastuskytkennällä tuo POE-testaus
PoE Tester Schematic #8

Testaus selitetty jollain tasolla myös täällä, sivu 20
https://www.ieee.li/pdf/viewgraphs/introduction_to_poe_802.3af_802.3at.pdf

 

[Lagittaja]

Enpäs ollut ikinä tajunnutkaan, että on aktiivi ja passiivi-injektorit erikseen. Löytyikin heti informaatioa

Uskoisin, että aktiivi. ZyXel LTE7460-M608 4G modeemin injektori.

In simple terms, active PoE refers to any type of PoE that negotiates the correct voltage between the switch and PoE-powered device. Passive PoE does no such negotiation, and as such is always sending electric current out over the Ethernet cable at a certain voltage regardless of the device it’s going to.

The power supply unit inside the active PoE switch usually tests the connection before providing the supplying voltage, meaning that PoE switch will check the power coming in, and if it doesn’t meet the device requirement, it won’t power up.

Eli ymmärsinkö oikein, että aktiivi ei anna mitään ulos ennenkuin on kätellyt laitteen kanssa?

Ymmärsit oikein.
Passiivi PoE antaa siis aina sen jännitteen pihalle mutta aktiivi PoE:ssa on oma prosessinsa ennenkuin se edes alkaa lähettämään sitä 48V jännitettä.

Eli jos tökkäät passiivista piuhan tietokoneeseen niin poks, jos aktiivista niin ei tapahdu mitään. Tämän takia passiivi vetojen kanssa pitää olla varovainen ja merkitä ne hyvin ettei vain käy huonosti..​

SShadowin PDF:ssä olikin kätevä kuva.

Jos kiinnostaa enemmän niin hyviä lähteitä on myös kaiken maailman PoE piirien datasheetit.
Esim tässä 802.3af power interface switch Texas Instrumentsilta, vuokaavio löytyy sivulta 6 jossa on hieman tarkemmin mutta silti hieman epäselvä.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps2370.pdf

Classification vaiheessa siis injektori päättelee laitteen (teho)luokan sen laitteen mA kulutuksen perusteella.

 

[Formica]

Suunnitelen yövaloa ledeistä, mutta ainakaan pikaisella perehtymisellä minulle ei selvinnyt millainen virtalähde hommaan tarvitaan. Suunnitelmissa on 5x 1W ledit, jotka asennetaan "led holder" kippoihin ja poratataan jalkalistaan. Ledien speksi on 1W DC Forward Voltage:3.2V~3.6V Forward Current: 350mA, ja näitä olisi tarkoitus olla 5 kpl. Asennetaanko ledit sarjaan vai rinnan? Sarjaan asentaminen olisi ainakin helpompaa. Pitääkö olla tasaisen virran vain tasaisen jännitteen virtalähde ja millä spekseillä?

Luotettavaa, turvallista ja pitkäikäistä syteemiä olisi tarkoitus rakentaa, kun ledit palaa 24/7 kiinni rakenteissa.

 

[ississ]

Oikea ratkaisu on vakiovirtalähde max. 350mA (lähtöjännite noin 16-18V eli 5x3.2...3.6) ja kaikki ledit sarjaan.
Isompitehoisissa pitäisi aina käyttää vakiovirtaa. Rinnan kytkettäessä jokaiselle oma virtalähde koska muuten loputkin menee rikki jos yksi hajoaa tai johto irtoaa.
Kannattaa ajaa hieman maksimia pienemmällä virralla jos ei tarvita ihan viimeistä max kirkkautta niin kaikki kestää hengissä pidempään. Yrittäisin löytää joko sopivan säädettävän virtalähteen tai kiinteän n. 300mA.
Esimerkkinä kiinteä 350mA joka vaatii syötöksi esim 24VDC: LED-Virtalähde 350mA 16,8W 24-48VDC IP30
Ja toinen säädettävä malli suoraan verkkovirralle mutta vaatii erillisen ohjausjännitteen: LED-virtalähde 31W 700 mA, 6-44VDC, ohjausjännite 0-10VDC

 

[Pakana]

Tuo ei ole kyllä mikään yövalo enää jos siellä on 350ma vakiovirralla töhöttävät ledit.

 

[Mävaan]

Tuo ei ole kyllä mikään yövalo enää jos siellä on 350ma vakiovirralla töhöttävät ledit.

Hyvä huomio. Olen joskus tehnyt yövalon yhdestä max 20mA 5mm punaisesta kirkkaasta ledistä ja 9V patterista. Kun patteri oli selvästi lopuillaan ledin valo riitti silti kävelyyn.

 

[Formica]

Tuo ei ole kyllä mikään yövalo enää jos siellä on 350ma vakiovirralla töhöttävät ledit.

No hitsi, mitä mä sinne lykkään? Valot menee portaikkoon jalkalistaan, mutta tarkoitus olisi valaista vaan sen verran ettei siellä komouroi. Jos on liikaa valoa, niin sitten pitäisi alkaa kikkailemaan liiketunnistimien yms. kanssa ja menee säätämiseksi.

 

[Lagittaja]

Minkälainen se portaikko on? Itse portaat, kaide, jalkalista jne.
LED nauha tulee ensimmäisenä mieleen jota voi piilottaa aika monella tavalla ja helppo kötöstellä sopivan kirkkaaksi.

 

[Formica]

Minkälainen se portaikko on? Itse portaat, kaide, jalkalista jne.
LED nauha tulee ensimmäisenä mieleen jota voi piilottaa aika monella tavalla ja helppo kötöstellä sopivan kirkkaaksi.

Jalkalistaan saa johdon ilman että sitä täytyy vetää seiniä pitkin, mutta se ei kulje koko portaikon mittaa, niin yksittäiset ledit näyttäisi paremmalta kuin pätkittäinen nauha.

Ledinauha kaiteen takana voi olla myös vaihtoehto, jos löytyy tarpeeksi huomaamaton peitelista johtovetojen päälle. Kaiteessa nauha pitää olla kolmessa osassa n. 1,5 + 1,7 + 1,7 m pätkissä. Täytyykin katsoa tarkemmin miten homma onnistuisi ledinauhasta.

 

[ississ]

No hitsi, mitä mä sinne lykkään? Valot menee portaikkoon jalkalistaan, mutta tarkoitus olisi valaista vaan sen verran ettei siellä komouroi. Jos on liikaa valoa, niin sitten pitäisi alkaa kikkailemaan liiketunnistimien yms. kanssa ja menee säätämiseksi.

Led- nauhan hyvä puoli on se että niissä on ledien etuvastukset valmiina ja kirkkautta voi säätää suoraan muuttamalla vain jännitettä. Ja jos menee kaiteen alle niin valo suuntautuu alas. Eikä tarvitse rakentaa itse niin paljoa.

Mutta oletko kokeillut paljonko valoa tarvitaan ?
Mikä tahansa led- nauha on kuitenkin liian kirkas ilman himmennystä jos ei ole tarkoitus oikeasti valaista portaikkoa.

Tai hommaat nipun "tavallisia" max 20mA ledejä, laitat niitä sarjaan niin paljon kuin jännitelähde antaa myöden ja sen kokoinen etuvastus että voimakkuus on oikein. Ensimmäisen voi arvata/laskea ja oikean löytää yleensä vain kokeilemalla.
Osat saa halvalla ja voi testata vaikka pattereilla ennen kuin rakentaa sen virallisen version. Testijännitelähde tähän syntyy vaikka x kappaleesta pattereita sarjaan, säätö n. 1.5V välein Se etuvastus tarvitaan joka tapauksessa ja kannattaa pitää huoli ettei ylitä ledien max virtaa.

Jos asut tarpeeksi lähellä jotain elektroniikkaliikettä niin kannattaa käydä kysymässä. Ainakin täällä paikallisessa on saanut vertailla esim puhaltimien ääntä/puhallusta jo liikkeessä.

 

[Pakana]

No hitsi, mitä mä sinne lykkään? Valot menee portaikkoon jalkalistaan, mutta tarkoitus olisi valaista vaan sen verran ettei siellä komouroi. Jos on liikaa valoa, niin sitten pitäisi alkaa kikkailemaan liiketunnistimien yms. kanssa ja menee säätämiseksi.

On tuo sinänsä toimiva ajatus, mutta pienennä virtaa. Virtahan sen kirkkauden määrää. Suoraan kaupasta ostettavilla tuotteilla se toimii kun laitat esim 1-10V säädettävän teholähteen niille valoille, ja säädät potikalla valon miellyttävälle kirkkaudelle.

Voihan tuohon hifistellä myös säädön, joka säätää valoa kirkkaammaksi kun ympäristö valkenee ja päinvastoin, jolloin se olisi hyvin himmeä silloin kun on oikeasti pimeää.

 

[Vklnuppi]

DC on tuttua, mutta AC ei. Täällä varmaan joku osaa vastata;

Eli mulla on 2kpl ulkovalosarjoja jotka oli tarkoitus yhdistää yhdeksi pitkäksi sarjaksi. Mittasin virran ja totesin ettei alkuperäinen virtalähde kestä kahta sarjaa peräkkäin (yksi vie 150mA ja virtalähde on max.200mA). Meinasin katsoa hyllyltä tilanteeseen sopivan, mutta huomasin että nämä ovatkin 24V AC:llä toimivia. Nämä on ostettu noin 4-5v sitten mutta jäivät varastoon väärän värisinä&muutos vuoksi. Ostin tuossa pari vuotta myöhemmin 2kpl samanlaisia sarjoja, mutta mustia (nuo siis valkoisia). Sama valmistaja, sama sarja, eri väri. Mustat ovat 24V DC ja nämä valkoiset 24V AC.

Onko mahdollista, että nuo sarjat ovat muuten spekseiltään identtisiä, mutta jostain syystä virtalähteeksi on laitettu AC malli vaikka ledit ovat ihan tavallisia DC-malleja ? Pelle pellottoman piti totta kai myös testailla. Hyvin toimivat myös 24V DC:llä, mutta onko odotettavissa ongelmia tulevaisuudessa ? Selvästi himmeämpi ne ovat ja valo on kylmempää kuin mustissa. Lisäksi jos laittaa vain yhden tuollaisen "hehkulampun" sen 24V AC:tä antavan virtalähteen perään, valo väpättää eli todennäköisesti välkkyy 50Hz tahdissa. Erittäin tasaisesti ainakin.

Minkäänlaista tasasuuntaaja ei kyllä itse valoketjussa voi olla, eli niille ledeille kyllä menee se 24V AC.

Kyseessä siis Konst Smide juhlavalosarja

 

[SShadow]

Kärsiikö katsoa (vaikka jonkun varjostimen läpi), palaako noissa palloissa tasajännitteellä vain toinen ledeistä?
Ledi itsessään on tasasuuntaaja (valoDIODI), AC-piirissä pareittain niin että ledit ovat vuorottain kirkkaana. Positiivinen ja negatiivinen puolijakso.

Kun AC-muuntajalle tarkoitetulle lediparille laitetaan DC-virtalähde, toinen ledeistä palaa kirkkaasti jatkuvasti, toinen ledeistä on jatkuvasti pimeänä (estosuunnassa). Kirkkaus on siis keskimäärin sama kuin oikein AC-muuntajalla eikä välkyntää esiinny. Toinen ledeistä mahdollisesti lämpenee enemmän kuin tavallisesti, koska yksi puoli kuluttaa tuplasti tehoa normaalitilaan verrattuna.

Kun DC-virtalähteelle tarkoitetulle ledille laitetaan AC-muuntaja, ledi(t) loistavat vain siniaallon toisen puolijakson aikana, eli välkynnän huomaa. Ja tämä siis himmeämpikin, koska käyttää vain puolet tehosta.

Kannattaa käyttää valoja kuten ne on suunniteltu

 

[Vklnuppi]

Kärsiikö katsoa (vaikka jonkun varjostimen läpi), palaako noissa palloissa tasajännitteellä vain toinen ledeistä?
Ledi itsessään on tasasuuntaaja (valoDIODI), AC-piirissä pareittain niin että ledit ovat vuorottain kirkkaana. Positiivinen ja negatiivinen puolijakso.

Vaikken koskaan valehtele tietäväni enemmän kuin oikeasti tiedän, niin nyt nolottaa etten tajunnut tuota vaikka sen pitäisi olla itsestään selvyys jopa minulle (Light Emitting Diode).
Kokeilin uudelleen tasajännitteellä ja tuossa yhdessä "hehkulampussa" on siis 8kpl ledejä sisällä jotka jaettu piirille 4kpl per puoli. Molemmat puolet eli kaikki ledit palavat tasajännitteellä. Jos pistää piuhat väärin päin niin ei pala mikään.

Kun AC-muuntajalle tarkoitetulle lediparille laitetaan DC-virtalähde, toinen ledeistä palaa kirkkaasti jatkuvasti, toinen ledeistä on jatkuvasti pimeänä (estosuunnassa). Kirkkaus on siis keskimäärin sama kuin oikein AC-muuntajalla eikä välkyntää esiinny. Toinen ledeistä mahdollisesti lämpenee enemmän kuin tavallisesti, koska yksi puoli kuluttaa tuplasti tehoa normaalitilaan verrattuna.

Kun DC-virtalähteelle tarkoitetulle ledille laitetaan AC-muuntaja, ledi(t) loistavat vain siniaallon toisen puolijakson aikana, eli välkynnän huomaa. Ja tämä siis himmeämpikin, koska käyttää vain puolet tehosta.

Kannattaa käyttää valoja kuten ne on suunniteltu

Irroitin siis valoketju sarjasta yhden lampun (katkaisemalla johdon) ja testailin sillä. Yksittäinen tosiaan väpättää tuolla AC-virtalähteellä, mutta jos koko ketjun (eli ketjuun jääneet yhdeksän lamppua) kytkee siihen niin välkyntää ei ole.

Kiitos vastauksesta ja kiitos jos jaksat enemmänkin asiaa ihmetellä kanssani.

 

[Pakana]

Ettei siellä ketjun alussa olisi kuitenkin tasasuuntaussiltaa? 50Hz tasasuunnattuna ei ole mitenkään mahdoton, se kyllä värisee, mutta vain sille värinälle herkät ihmiset häiriintyvät siitä. 50Hz puoliaaltotasasuunnattuna (eli esim LED sellaisenaan AC virrassa) näkee kyllä ihan kaikki että nyt on jotain pahasti vialla, ainakin jos ei ole jotain kondensaattoria tasaamassa virtaa.

 

[ississ]

Kokeilin uudelleen tasajännitteellä ja tuossa yhdessä "hehkulampussa" on siis 8kpl ledejä sisällä jotka jaettu piirille 4kpl per puoli. Molemmat puolet eli kaikki ledit palavat tasajännitteellä. Jos pistää piuhat väärin päin niin ei pala mikään.

Irroitin siis valoketju sarjasta yhden lampun (katkaisemalla johdon) ja testailin sillä. Yksittäinen tosiaan väpättää tuolla AC-virtalähteellä, mutta jos koko ketjun (eli ketjuun jääneet yhdeksän lamppua) kytkee siihen niin välkyntää ei ole.

Jos kaikki ledit palaa ja vain toisinpäin DC:llä niin todennäköisesti joka lampussa on diodi tai koko silta. Jos kuva pitää paikkansa niin siinä pienessä levyssä missä leditkin on.
Himmennys tulee varmaan siitä että tasasuunnattuna 24VAC on noin 34VDC ilman kuormaa.

 

[khaimera]

Akuttomaan kelkkaan pitäisi nakata normi halogeenilampun tilalle tollanen ledi työvalo, ei varmaan heittämällä mene - mitä muokkauksia täytyy tehdä / osia ostella???

 

[Viliz03]

Akuttomaan minicorssiin pistin seuraavat osat
Motorcycle Voltage Regulator Rectifier 12V 4Pin 50-150CC For Moped Scooter | eBay , 4700µF kondensaattori, 12V 24V CREE LED 20W Flood Beam Work Light Offroad Vehicle Driving UTE Boat Jeep | eBay
En kyllä muista pistinkö valo- vai latauspuolaan. Jotain tommosta kuitenki joutuu rakentaan. Liian paljon sähköä syövä lamppu rupee pitämään diskoa tyhjäkäynnillä, kun ei kondensaattorissa riitä kapasitanssi tasaamaan jännitettä.

 

[khaimera]

Akuttomaan minicorssiin pistin seuraavat osat
Motorcycle Voltage Regulator Rectifier 12V 4Pin 50-150CC For Moped Scooter | eBay , 4700µF kondensaattori, 12V 24V CREE LED 20W Flood Beam Work Light Offroad Vehicle Driving UTE Boat Jeep | eBay
En kyllä muista pistinkö valo- vai latauspuolaan. Jotain tommosta kuitenki joutuu rakentaan. Liian paljon sähköä syövä lamppu rupee pitämään diskoa tyhjäkäynnillä, kun ei kondensaattorissa riitä kapasitanssi tasaamaan jännitettä.

eikö ole olemassa ns valamista palikkaa, meneekö se aina kolvailuhommiksi? esm pelkällä tasasuuntaajalla... https://www.emc24.fi/tuote/snox-tasasuuntaaja-2-johtoinen-polaris-4060104/?bot_test=1

 

[datwin]

Kahdesta eri huoneesta menee CAT6-kaapelit sähkökaappiin, ja nyt nämä päät pitäisi sähkökaapissa yhdistää. Onkohan mitään merkitystä laadun ja lopputuloksen kannalta, että hoidanko homman kahdella keystone-naaraalla (joita löytyy jo kaapista) ja pätkällä verkkokaapelia, vai tuuppaanko väliin esim. tämmöisen junction boxin? Taloudellisesti tuosta nyt suuri ei lasku tulisi vaikka kokeilisi molempia, mutta kumpi olisi pidemmän päälle luotettavampi vaihtoehto? Vai onko tuolla käytännössä mitään väliä edes?

 

[Viliz03]

Johdolla niin kuin patch paneelilla asiat kuuluukin tehdä.

 

[Vklnuppi]

Ettei siellä ketjun alussa olisi kuitenkin tasasuuntaussiltaa? 50Hz tasasuunnattuna ei ole mitenkään mahdoton, se kyllä värisee, mutta vain sille värinälle herkät ihmiset häiriintyvät siitä. 50Hz puoliaaltotasasuunnattuna (eli esim LED sellaisenaan AC virrassa) näkee kyllä ihan kaikki että nyt on jotain pahasti vialla, ainakin jos ei ole jotain kondensaattoria tasaamassa virtaa.

Mä en usko että siellä alussa on mitään. Tosiaan koko ketju ei väpätä, mutta jos laittaa vain yhden lampun niin väpättää. Täytyy vielä mitata mitä sieltä virtalähteestä tulee ulos, mutta kyllä mulla on vahva fiilis, että tuossa on kaikki muu DC:tä, mutta AC-virtalähde jostain syystä.

Jos kaikki ledit palaa ja vain toisinpäin DC:llä niin todennäköisesti joka lampussa on diodi tai koko silta. Jos kuva pitää paikkansa niin siinä pienessä levyssä missä leditkin on.
Himmennys tulee varmaan siitä että tasasuunnattuna 24VAC on noin 34VDC ilman kuormaa.

Testailen lisää ja puran yhden lampun kokonaan ja otan kuvia. Muistikuvieni mukaan ainakaan näkyvissä ei ollut ledien kantojen lisäksi muuta kuin 1 tai 2 SMD vastusta etuvastuksina.

 

[Ormu]

Melko vanha Siemens Lady -astianpesukone lakkasi ottamasta vettä. Kone toimi ongelmitta kunnes yhdessä pesussa vettä ei enää huuhteluun tullut ja ajastin pysähtyi siihen.

Jos ohjelman käynnistää alusta, poistopumppu käy hetken aikaa ja kun vedenoton pitäisi alkaa, ei tapahdu mitään. Ajastin pysähtyy. Veden poisto toimii kyllä, testasin tämän kaatamalla koneen pohjalle vettä, jonka kone poistaa kuten pitääkin.

Jos ohjelmaa kääntää käsin eteenpäin, kone yrittää pestä, mutta ilman vettä siinä ei tietenkään ole järkeä.

Luukun turvakytkin toimii. Ohjelma ei käynnisty luukku auki. Luukku kiinni käynnistyy.

Vuotoja ei näkynyt koneen alla.

Vesi tulee ainakin hanalle asti.

Kone on tuollainen, arviolta 25 vuotta vanha. Koneessa on pelkkä mekaaninen ajastin ja 3 ohjelmaa. Viimeiset vuodet ollut tiettävästi vähäisessä satunnaisessa käytössä.




Kannattaakohan tuota korjata/korjauttaa, vai ennemmin ostaa uusi?

 

[Lagittaja]

Eikai siinä ole jotain Aquastop kikkaretta vedenottoletkussa?
Pari vuotta sitten ostettiin käytetty Helkama, ties kuinka vanha, joka asennutettiin "asiantuntijalla" eikä sitten ottanut vettä.
Ihmettelin sitä jonkun aikaa ja päätin sitten riipaista sen alkuperäisen letkun kera Aquastop huitsin nevadaan ja tavallinen tilalle. Olisi sen varmaan saanut korjattua mutta ei huvittanut alkaa sen kanssa leikkimään. Hana kuitenkin on auki vain jos konetta käytetään. Ja tämän jälkeen lähti ottamaan vettä, käy ja kukkuu kuin uusi.

Mitä itse tein en tietenkään suosittele mutta jos siinä sellainen on niin hyvä kohde tutkia olisiko ongelma siinä.

 

[Ormu]

Eikai siinä ole jotain Aquastop kikkaretta vedenottoletkussa?
Pari vuotta sitten ostettiin käytetty Helkama, ties kuinka vanha, joka asennutettiin "asiantuntijalla" eikä sitten ottanut vettä.
Ihmettelin sitä jonkun aikaa ja päätin sitten riipaista sen alkuperäisen letkun kera Aquastop huitsin nevadaan ja tavallinen tilalle. Olisi sen varmaan saanut korjattua mutta ei huvittanut alkaa sen kanssa leikkimään. Hana kuitenkin on auki vain jos konetta käytetään. Ja tämän jälkeen lähti ottamaan vettä, käy ja kukkuu kuin uusi.

Mitä itse tein en tietenkään suosittele mutta jos siinä sellainen on niin hyvä kohde tutkia olisiko ongelma siinä.

Ilmeisesti on... Letkussa siis on sellainen palikka, johon tulee sähköt.

 

[peimis]

Melko vanha Siemens Lady -astianpesukone lakkasi ottamasta vettä.

Mulla oli kymmenkunta vuotta uudempi Siemens, joka oirehti samalla tavalla. Koneen vasemmassa kyljessä oli pinnankorkeusanturi, joka oli ilmeisesti sitä mieltä että koneessa oli vettä, eikä uutta tullut.

Reippaasti vaan kuoria auki ja tutkimaan, olisiko saman tyyppistä vikaa.