Mikä auto minulle?

[Zoda]

@Zoda Mazda 626 Sedan 2,0 Exclusive 4d,SIISTISSÄ KUNNOSSA OLEVA AUTO Porrasperä 2002 - Vaihtoauto

Tämä ainakin on hyvässä hinnassa, kiitos tästä. Pistetään korvan taakse!

 

[Kvarkki]

Kannattaa tuon ikäluokan autoissa tarkastaa, erityisesti japseissa, että myös pohja ja kaaret sisältyvät hintaan. Tuon ikäinen 626 voi olla pohjastaan täysin mätä.

 

[Farendlöse]

Nettiautossa näyttää olevan myös A6 audeja, joissa on tiptronicin laatikko, niissä varmaa samat jännät varmasti tulee kuin multitronicissa? Noissa audin malleissa kyllä on isommat moottorit niin on kustannukset kyllä isommat kanssa... Harva myyjä suoraan näköjään ilmoittaa, onko vaihteita huollettu, eikä laita kuvia huoltokirjasta. Ei ole ensiauton ostajalla helppoa



On tullut selailtua nettiautosta ainakin tojoja tässä. Onko noissa 2003 alkaen lähtevissä corolloissa tai avensiksissa erityisemmin eroja kestävyyden ja luotettavuuden suhteen? Jostain olen lukenut, että corollat ainakin katsastustilastoissa menisivät aavistuksen avensiksen edelle. Pitää selailla octaviat läpi ja saab 9-3, jos oman budjetin hintaluokkaan löytyisi hyviä yksilöitä, kiitos vinkistä!

Tiptronic on perusvarma momentinmuunnin laatikko, Multitronic on portaaton pommi näin kärjistettynä. Automaattiin oikeastaan ainoa huolto on öljynvaihto, en tiedä/muista paljonko Tiptronicin öljynvaihtoväli on. A6 2.5Tdi on myös ihan varteenotettava vaihtoehto, jos jakopää on rempattu vastikään.

 

[Sonic Empire]

Suosituksia autosta hintaluokassa 2500-3500 euroa? Alueena on Pirkanmaa. Kyseessä olisi itselleni ensiauto ja lähinnä vuokra-autoja ennen ajellut.

Tarkoituksena on ajaa työmatkoja ja kerran pari kuukaudessa väliä tre-hki. Työmatkan pituus 40km yhteensä. Automaatista plussaa, ei ole kuitenkaan välttämätön. Nettiautosta tullut katteltua jo muun muassa 2003 vm. corolloja ja audejakin löytyisi alle 250tkm ajettuina tuolta ihan automaattilaatikollakin. Olisiko muillakin merkeillä tarjota kelvollisia autoja tuossa hintahaarukassa? Onko esimerkiksi audin vm. 2002 a4 250tkm totaalisen loppuun ajettu vai riittääkö eloa pidemmällekin ajalle?

Vastarannan kiiskenä, mites mukava ranskalainen?

Citroen C5 2.0i-16 Exclusive Berline 5d A Ilmastointi Toimiva viistoperä Viistoperä 2006 - Vaihtoauto - Nettiauto

Nyt myynnissä Citroen C5 2.0i-16 Exclusive Berline 5d A Ilmastointi Toimiva viistoperä, 177 000 km, 2006 - Nokia. Klikkaa tästä kuvat ja lisätiedot vaihtoautosta.

www.nettiauto.com

 

[Zoda]

Tiptronic on perusvarma momentinmuunnin laatikko, Multitronic on portaaton pommi näin kärjistettynä. Automaattiin oikeastaan ainoa huolto on öljynvaihto, en tiedä/muista paljonko Tiptronicin öljynvaihtoväli on. A6 2.5Tdi on myös ihan varteenotettava vaihtoehto, jos jakopää on rempattu vastikään.

Miltä vaikuttaa tällainen pikkuaudi tiptronicilla ja bensakoneella? Joutuisi hieman venyttämään budjettia ellei saa tingittyä alaspäin. Ei ainakaan syö paljoa bensaa ja verot matalat.

Audi A3 vaihtoautot - Nettiauto

Nettiautossa on myynnissä Suomen laajin valikoima Audi A3 -autoja. Tutustu huikeaan tarjontaamme ja löydä unelmiesi Audi!

www.nettiauto.com

Vastarannan kiiskenä, mites mukava ranskalainen?

Citroen C5 2.0i-16 Exclusive Berline 5d A Ilmastointi Toimiva viistoperä Viistoperä 2006 - Vaihtoauto - Nettiauto

Nyt myynnissä Citroen C5 2.0i-16 Exclusive Berline 5d A Ilmastointi Toimiva viistoperä, 177 000 km, 2006 - Nokia. Klikkaa tästä kuvat ja lisätiedot vaihtoautosta.

www.nettiauto.com

Nyt heitit kiinnostavan! Olen aina ollut lähtökohtaisesti epäluuloinen ranskan autoja kohtaan, mutta tämä ainakin ilmoituksen perusteella vaikuttaisi hyvältä, eikä tarvisi kauas lähteä koeajoa varten. Hintakin mielestäni sopiva budjettiin nähden. Onko tietoa millaiset nämä automaatit ovat näissä ranskalaisissa autoissa? Tuli joskus ajettua vuokracitroenilla, jossa oli automaatti, ja oli kyllä melkoisen nykivää menoa.

Pistetään tämä kuitenkin korvan taakse, kiitos!

edit:u unohtui lisätä linkki audiin

 

[Kvarkki]

Nyt heitit kiinnostavan! Olen aina ollut lähtökohtaisesti epäluuloinen ranskan autoja kohtaan, mutta tämä ainakin ilmoituksen perusteella vaikuttaisi hyvältä, eikä tarvisi kauas lähteä koeajoa varten. Hintakin mielestäni sopiva budjettiin nähden. Onko tietoa millaiset nämä automaatit ovat näissä ranskalaisissa autoissa? Tuli joskus ajettua vuokracitroenilla, jossa oli automaatti, ja oli kyllä melkoisen nykivää menoa.

Automaatin tyypistä en tiedä, mutta jos on sama kuin saman ikäluokan C4:ssa, niin ihan ok kyyti. Solenoidit voi temppuilla varsinkin laatikko kuumana (tyyppivika, ihanan halpa korjata jos ei tee itse). Kone on luotettava, mutta janoinen. Jakohihnan vaihtoväli tulee 200 tkm vastaan. Jos käsijarru jumittelee, niin niiden vaijerit suojaputkineen täytyy vaihtaa. Osat 70 euroa, vitutus 100 ilman nosturia. Pakoputken jousto-osan kunto moottorin ja tulipellin välissä kannattaa vilkaista, muutenkin pakoputki saattaa olla vaihtokunnossa. Saksasta saa katin kanssa 200 euroon. Jos kone kuulostaa "päristimeltä", niin pakosarjan pistehitsit pettäneet. Helppo ja halpa korjata tee-se-itse-miehelle, korjaamossa :| Jousitus on mukava kaasu-neste, mutta etutolppien kunto kannattaa katsoa. Jos on "iskari" märkänä, vuodon korjaaminen voi tulla kalliiksi. Myös takakynkän laakerit lienee vaihtamatta, vittumainen homma tehdä, osat halpoja. Ilmastointi, jos ei toimi, niin todennäköisesti lauhdutin tai etuvastukset paskana. Molemmat nekin tyyppivikoja. Osat 2-300 e, työ :| Kannattaa tunnustella kuskin penkin alta, jos käteen jää keltaista purua, pehmusteet lahoamassa. Takatuulilasin pyyhkimen varsi on kulutustavaraa, tarkasta että toimii ja ei jää käteen. Sivupeilien lämmitysvastukset ovat myös useasti palaneet, vaihto-osa 30 euroa/kpl. Takajarrusatulat ovat aivan helvetillinen vaihtaa ja suht vikaherkät, jos ei ole vähintään kertaalleen korjattu. Jarrulevyjen vaihtaminen vaatii satuloiden irrottamisen. Korissa ei todennäköisesti ole huomattamista.

Ts. Osta jos työkalut pysyy kädessä ja hinta on alle puolet tuosta. Pääasiassa mukava auto ajaa ja monet noista vioista ei ole tee-se-itse mekaanikolle kummoisiakaan, kun osat ovat halpoja.

e: Tuohon samaan hintaan pitäisi löytyä myös uudempaa mallistoa. 01-04 oli ekat versiot, 04-08 facelift ja 09- uusin (viimeinen) malli.
e2: Citroen C5 Juuri huollettu ja katsastettu! Porrasperä 2009 - Vaihtoauto - Nettiauto ja Citroen C5 2,0i 16v Exclusive Sedan Automaatti 2.0i 16v Exclusive Sedan A Porrasperä 2009 - Vaihtoauto - Nettiauto (Jos selkeästi tuorempaa lookkia haluaa, osa tyyppivioista myös korjattu.)

 

[Jarkki86]

On tullut selailtua nettiautosta ainakin tojoja tässä. Onko noissa 2003 alkaen lähtevissä corolloissa tai avensiksissa erityisemmin eroja kestävyyden ja luotettavuuden suhteen? Jostain olen lukenut, että corollat ainakin katsastustilastoissa menisivät aavistuksen avensiksen edelle.

Ei juurikaan eroa kestävyydessä, 1.6 ja 1.8 litraisissa bensakoneissa(vvt-i)öljynkulutus ja sitä kautta venttiili+kattiviat valitettavan yleisiä, kaksilitraisissa ei käsittääkseni tuota ongelmaa ole, joistain satunnaisista nokkaketjujen katkeamisista olen kuullut. Toyota varmaankin huolettomin merkki tässä hintaluokassa kunhan vain sattuu se öljyä syömätön/rempattu yksilö kohdalle.

 

[Asmola]

Nyt on kyllä todella komea kaara, enkä uskoisi tätä kyllä sanovani Opelista, mutta pakko se on kai myöntää.

Teinkin kaupat tuosta.

 

[Zoda]

Automaatin tyypistä en tiedä, mutta jos on sama kuin saman ikäluokan C4:ssa, niin ihan ok kyyti. Solenoidit voi temppuilla varsinkin laatikko kuumana (tyyppivika, ihanan halpa korjata jos ei tee itse). Kone on luotettava, mutta janoinen. Jakohihnan vaihtoväli tulee 200 tkm vastaan. Jos käsijarru jumittelee, niin niiden vaijerit suojaputkineen täytyy vaihtaa. Osat 70 euroa, vitutus 100 ilman nosturia. Pakoputken jousto-osan kunto moottorin ja tulipellin välissä kannattaa vilkaista, muutenkin pakoputki saattaa olla vaihtokunnossa. Saksasta saa katin kanssa 200 euroon. Jos kone kuulostaa "päristimeltä", niin pakosarjan pistehitsit pettäneet. Helppo ja halpa korjata tee-se-itse-miehelle, korjaamossa :| Jousitus on mukava kaasu-neste, mutta etutolppien kunto kannattaa katsoa. Jos on "iskari" märkänä, vuodon korjaaminen voi tulla kalliiksi. Myös takakynkän laakerit lienee vaihtamatta, vittumainen homma tehdä, osat halpoja. Ilmastointi, jos ei toimi, niin todennäköisesti lauhdutin tai etuvastukset paskana. Molemmat nekin tyyppivikoja. Osat 2-300 e, työ :| Kannattaa tunnustella kuskin penkin alta, jos käteen jää keltaista purua, pehmusteet lahoamassa. Takatuulilasin pyyhkimen varsi on kulutustavaraa, tarkasta että toimii ja ei jää käteen. Sivupeilien lämmitysvastukset ovat myös useasti palaneet, vaihto-osa 30 euroa/kpl. Takajarrusatulat ovat aivan helvetillinen vaihtaa ja suht vikaherkät, jos ei ole vähintään kertaalleen korjattu. Jarrulevyjen vaihtaminen vaatii satuloiden irrottamisen. Korissa ei todennäköisesti ole huomattamista.

Ts. Osta jos työkalut pysyy kädessä ja hinta on alle puolet tuosta. Pääasiassa mukava auto ajaa ja monet noista vioista ei ole tee-se-itse mekaanikolle kummoisiakaan, kun osat ovat halpoja.

e: Tuohon samaan hintaan pitäisi löytyä myös uudempaa mallistoa. 01-04 oli ekat versiot, 04-08 facelift ja 09- uusin (viimeinen) malli.
e2: Citroen C5 Juuri huollettu ja katsastettu! Porrasperä 2009 - Vaihtoauto - Nettiauto ja Citroen C5 2,0i 16v Exclusive Sedan Automaatti 2.0i 16v Exclusive Sedan A Porrasperä 2009 - Vaihtoauto - Nettiauto (Jos selkeästi tuorempaa lookkia haluaa, osa tyyppivioista myös korjattu.)

Kiitos näistä! Tuo automaatilla varustettu versio vaikuttaa hyvältä, pitää tsekkailla tarkemmin.

 

[Kvarkki]

Kiitos näistä! Tuo automaatilla varustettu versio vaikuttaa hyvältä, pitää tsekkailla tarkemmin.

En huomannut katsoa ilmoitusta. Siinä oli maininta öljyvuodosta ja lampun kuvioista. Ts. öljypohja tai kampiakselin stefa vuotanee, molemmat ainakin vanhemmassa mallissa ns. "mukava" korjata. Umpiot joutunet vaihtamaan tai hiomaan. Varaosaumpioita sai muistaakseni suht edullisesti, mutta toki auton hintaan nähden ovat aika kalliita.

Pikkuisen lisää rahaa tai diesel, niin saat jonkun verran vähemmän ajetun tai uudemman. Esim. Citroen C5 2,0i 16v Confort Sedan ** HIENO ISOKISSA ** VAIHTO/RAHOITUS JOPA ILMAN KÄSIRAHAA ** Porrasperä 2010 - Vaihtoauto - Nettiauto

 

[Jeppu5]

Edustusluokan Sitikkakyytiä tyylikkäässä paketissa, koeajettu muutama yksilö on. Toi perus 2L kone perusluotettavakin, tosin tossa korissa aivan äärettömän hengetön..mutta jos ei kiire niin..

 

[Kvarkki]

On se parempi kuin 1.8 litrainen samassa korissa

 

[IntelMasterRace]

Kumpikin käyttövoima oikeastaan käy. Onko noissa vanhoissa bensakoneissa ja dieselkoneissa kestävyyden suhteen eroa? On sellainen kokemus jäänyt, että varsinkin kylmällä kelillä dieselkone vaatii enemmän käynnistyäkseen kuin bensa en toki ole asiantuntija ja tämä lähinnä omaa mutua. Millaisia kilsoja tuon ikäisissä autoissa olisi suositeltavaa olla, jotta voi luottaa auton kestävän seuraavat pari vuotta kohtuullisilla huolloilla? Onko kohtuullista pitää ylärajana 250tkm ja enemmän ajettuja sitten sillä varauksella, miten kyseistä yksilöä on huollettu?

Omasta kokemuksesta 1.9 tdi lähtee käyntiin aina, jos vaan pyörähtää omalla voimallaan. Lähinnä sähköoireita, kun mukavuusmoduuli kastuu tai kuskin ovesta menee johdot poikki. Tietysti, jos on turbo huolettu ja jakopää + vesipumppu tehty (saa purkaa puoli keulaa, kun kone on väärinpäin). 250tkm ei oo mikään absoluuttinen yläraja, enemmän ajettuja hyviä yksilöitä löytyy kyllä ja halvalla.

 

[Farendlöse]

10k€ budjetilla kakkosautoa olen katselemassa, josko innostuisi Saabin vaihtamaan. Farmari tai Citymaasturi, bensa tai etanoli käyttöinen, isofixit, vakkari ja ilmastointi pitää löytyä. Mieluiten alle 200tkm ajettu, vetotavalla ei niin väliä. Jos Vag, niin ei Dsg/S-Tronic tai Multitronic lootalla. Audia, Volkswagenia, Skodaa ja Seatia on noilla vaatimuksilla jonoksi asti. Saisi myös olla luotettava ja varaosien olisi hyvä olla kohtuuhintaisia. Saabejakin olisi vaikka minkälaisia, mutta jos välillä kokeilisi jotain muuta. Omaan kun on juuri kaikki vikapaikat korjattu, niin ei välttämättä nappaisi ostaa seuraavaa, josta sitten menee vesipumppu ja turbo ja joutuu öljypohjan pudottamaan. Periaatteessa ei mitään järkeä vaihtaa autoa, kun vastikään on oma laitettu hyväksi, mutta se on tämä joka keväinen polte.

 

[Sekundaattori]

Onkos tekkiläisillä kokemuksia noista uusikoppaisista (2014 ->) Mazda 3:ista?

Itsellä siis olisi hakusessa n. 15 ke budjetilla viistoperämallinen kosla bensakoneella ja manuaalilaatikolla. Ykkösprioriteetteina olisivat luotettavuus ja edulliset käyttökustannukset. Kuskilla mittaa 198 cm, joten ergonomia saisi myös olla kohdillaan ja rengasäänet mieluusti siedettävällä tasolla. Erityisen tärkeää ergonomian kannalta itselleni on se, että ratissa on riittävästi etäisyyssäätövaraa eli, että sen saa säädettyä riittävän taakse.

Tähän mennessä olen tosiaan katsellut noita Mazdoja ja Opelin K-mallin Astroja, mutta niiden soveltuvuus noihin mainitsemiini kriteereihin on yhä arvoitus. Myös muut suositukset otetaan kiitoksella vastaan.

 

[Mariini]

Japsit harvemmin on mukavia sun kaltaiselle pitkälle roikaleelle, yleensä istuin jää vajaaksi reisitueltaan. Opel on ihan pätevä, niissäkin kun (sulla ei ole vaihtoautoa rasitteena, pääset shoppaamaan Ruotsista/Saksasta) katselet sellasia jossa mainitaan "AGR" istuimet niin aikalailla nappiin menee.

Volvo V40 vois olla myös sovelias, samoin Ford Focus.

e: AGR

 

[yyri]

Japsit harvemmin on mukavia sun kaltaiselle pitkälle roikaleelle, yleensä istuin jää vajaaksi reisitueltaan. Opel on ihan pätevä, niissäkin kun (sulla ei ole vaihtoautoa rasitteena, pääset shoppaamaan Ruotsista/Saksasta) katselet sellasia jossa mainitaan "AGM" istuimet niin aikalailla nappiin menee.

Volvo V40 vois olla myös sovelias, samoin Ford Focus.

AGR istuimet.

 

[P.T]

Onkos tekkiläisillä kokemuksia noista uusikoppaisista (2014 ->) Mazda 3:ista?

Itsellä siis olisi hakusessa n. 15 ke budjetilla viistoperämallinen kosla bensakoneella ja manuaalilaatikolla. Ykkösprioriteetteina olisivat luotettavuus ja edulliset käyttökustannukset. Kuskilla mittaa 198 cm, joten ergonomia saisi myös olla kohdillaan ja rengasäänet mieluusti siedettävällä tasolla. Erityisen tärkeää ergonomian kannalta itselleni on se, että ratissa on riittävästi etäisyyssäätövaraa eli, että sen saa säädettyä riittävän taakse.

Tähän mennessä olen tosiaan katsellut noita Mazdoja ja Opelin K-mallin Astroja, mutta niiden soveltuvuus noihin mainitsemiini kriteereihin on yhä arvoitus. Myös muut suositukset otetaan kiitoksella vastaan.

Astrassa varmaan hyvä ottaa muo mainitut AGR-jakkarat. Led Matrix -valojen kanssa on ilmeisesti ollut hieman murheita ja ovat marmorilla kalliit korjata, mutta toisaalta toimiessaan ovat aika hyvät. Budjettisi on sellainen, että tuolla saa tosi monenlaista jos huolii enemmän ajettuja. Itse liputan sähköisten kulkineiden puolesta, mutta riippuu tietysti siitä onko latauspaikkaa kotona ja millainen ajoprofiili.

 

[Incredible Buff]

Onkos tekkiläisillä kokemuksia noista uusikoppaisista (2014 ->) Mazda 3:ista?

On. Ajoin sellaisella 60tkm ennen vaihtoa seuraavaan. Menee vähällä, kun malttaa ajaa rauhassa. Kiva ajaa, jonkun makuun kova alustaltaan, mutta itse tykkäsin. Rengasmelu on kovahko. Itse vaimensin peräkontin niin auttoi selvästi, mutta ei siitä hiljainen tule. Sen verran tiukka alusta, että rengasäänet päätyy koriin. 120hv malli on vähän plääh, kun kuristettu ja sen huomaa, kun käyttää kierroksia. Ruotsista saa 165hv mallejakin. Vähän kyllä luulen, että noin isolle ukolle kuskinpaikka tuntuu ahtaalta ja saattaa jäädä penkin etäisyyssäätökin puutteelliseksi. Sinänsä jakkara on aivan hyvä ja reisitukea jne. samaan tapaan kuin muissakin peruskippojen peruspenkeissä japsi sitä tätä mutuilijoiden kommenteista huolimatta.

 

[Tege]

Sellainen kysymys, että ajoa tulee vuodessa noin 35000. Niin onko väliä onko se diesel vai bensa?

 

[Myrkky]

Sellainen kysymys, että ajoa tulee vuodessa noin 35000. Niin onko väliä onko se diesel vai bensa?

Noilla kilsoilla jos dsl kulutus jotain 5L/100km niin kiisselillä menisin. Aineiden hinnat nyt alhaalla tällä hetkellä, veron löytää trafin laskurista, eli riippuu vähän minkälaisesta autosta kyse, mutta eiköhän se diesel halvemmaksi tulla.

 

[dude86]

On. Ajoin sellaisella 60tkm ennen vaihtoa seuraavaan. Menee vähällä, kun malttaa ajaa rauhassa. Kiva ajaa, jonkun makuun kova alustaltaan, mutta itse tykkäsin. Rengasmelu on kovahko. Itse vaimensin peräkontin niin auttoi selvästi, mutta ei siitä hiljainen tule. Sen verran tiukka alusta, että rengasäänet päätyy koriin. 120hv malli on vähän plääh, kun kuristettu ja sen huomaa, kun käyttää kierroksia. Ruotsista saa 165hv mallejakin. Vähän kyllä luulen, että noin isolle ukolle kuskinpaikka tuntuu ahtaalta ja saattaa jäädä penkin etäisyyssäätökin puutteelliseksi. Sinänsä jakkara on aivan hyvä ja reisitukea jne. samaan tapaan kuin muissakin peruskippojen peruspenkeissä japsi sitä tätä mutuilijoiden kommenteista huolimatta.

Alusta vaikutti ainakin Ford:a löysemmältä. Penkkiä voisi kuvailla, että ei ole liian kova eikä liian löysä. Moottorin voi softata.

 

[Mrrp]

Sellainen kysymys, että ajoa tulee vuodessa noin 35000. Niin onko väliä onko se diesel vai bensa?

Tyypillisesti dieselin kannattavuus alkaa jostain 15tkm/v kohdalta, mutta noissa on niin paljon eri tekijöitä. Riippuu ihan automallista, halutusta tehosta, luksuksen tasosta jne. Otetaan esimerkiksi joku iso tehokas diesel, se kuluttaa matkassa 7l/100km. Kyyti on mukavaa ja tehoa löytyy suhteellisen hyvin. Otetaan joku pienehkö bensa, ni se kuluttaa saman 6l/100km, mutta verot ovat pienet niin käytännön polttoainekulut+verot on lähes samat, mutta kyyti ei ole läheskään yhtä hienoa. Muut kulut sitten taas ovat pikkuautossa pienemmät niin varmasti vuotuinen ajokustannus on pienempi.

Kannattaa kustannuksia laskiessa huomioda, että polttoaineen osuus kokonaiskustannuksista on noin 30%. Saman mallin sisällä toki dsl on noilla kilometreillä halvempi. Autoilun kulujen optimointi helppoa, mahdollisimman halpa ritsa, ei korjaa ollenkaan ja vaihtaa 6kk välein vastaavaan kytäten koko ajan halpiksista edullisia diilejä. Yhtälöstä tekee hankalamman, jos haluaa uudemman auton joka on esimerkiksi hieno.

 

[Tege]

Noilla kilsoilla jos dsl kulutus jotain 5L/100km niin kiisselillä menisin. Aineiden hinnat nyt alhaalla tällä hetkellä, veron löytää trafin laskurista, eli riippuu vähän minkälaisesta autosta kyse, mutta eiköhän se diesel halvemmaksi tulla.

Tyypillisesti dieselin kannattavuus alkaa jostain 15tkm/v kohdalta, mutta noissa on niin paljon eri tekijöitä. Riippuu ihan automallista, halutusta tehosta, luksuksen tasosta jne. Otetaan esimerkiksi joku iso tehokas diesel, se kuluttaa matkassa 7l/100km. Kyyti on mukavaa ja tehoa löytyy suhteellisen hyvin. Otetaan joku pienehkö bensa, ni se kuluttaa saman 6l/100km, mutta verot ovat pienet niin käytännön polttoainekulut+verot on lähes samat, mutta kyyti ei ole läheskään yhtä hienoa. Muut kulut sitten taas ovat pikkuautossa pienemmät niin varmasti vuotuinen ajokustannus on pienempi.

Kannattaa kustannuksia laskiessa huomioda, että polttoaineen osuus kokonaiskustannuksista on noin 30%. Saman mallin sisällä toki dsl on noilla kilometreillä halvempi. Autoilun kulujen optimointi helppoa, mahdollisimman halpa ritsa, ei korjaa ollenkaan ja vaihtaa 6kk välein vastaavaan kytäten koko ajan halpiksista edullisia diilejä. Yhtälöstä tekee hankalamman, jos haluaa uudemman auton joka on esimerkiksi hieno.

Aikaisemmin on ollut Seatin dieseliä ja nyt tässä katsellut vaihtoehtoja. Laskeskelin muutamalla eri laskurilla, että tuolla ajomäärällä diesel olisi noin tonnin halvempi vuodessa. Ei toki sisällä mahdollisia huoltoja vaan ihan vaan ajokustannukset ja verot.

Ei tässä kiire ole kun M3 tällä hetkellä alla ja pitää käydä vaan kokeilemassa. M3 ihan kiva mutta vähän tuntuu valskaavan ikkunat, että suhinee enemmän kuin edellinen Seat. Ehkä saavat huollossa kuntoon tai ei. Tiesin kyllä, että ei hiljainen ole mutta pakko se on vaan kokeilla. Halpaahan sillä on ajaminen ja siitä nauttii mutta pienet ongelmakohdat vähän mietityttää.

 

[Mariini]

Mieluummin ottaisin bensahybridiä, koska kohkaus jatkuu heti kun pandemia päättyy. Plug-in versiona jos haluaa oikein varman päälle pelata.

 

[Tege]

Mieluummin ottaisin bensahybridiä, koska kohkaus jatkuu heti kun pandemia päättyy. Plug-in versiona jos haluaa oikein varman päälle pelata.

Mietin tuollaistakin mutta onko hyötyä kun 50-60km pääsee ja sen jälkeen ollaan bensalla. Toki ihana tilanne olisi päästä lataamaan töissäkin.

130km tulee päivässä edestakaisin plus omat ajot päälle.

 

[Mariini]

Älä keskity polttoainekuluun plugarissa, keskity siihen, että maksat valtiolle enemmän dieselillä, bensalla, normihybridillä kuin plugarilla, koska olet ympäristörikollinen ja ajamisesi hintaa tulee kallistaa, jotta lopettaisit ajamisen.

0-50g CO² ajoneuvohin kannattaa keskittyä oman lompakkonsa vuoksi ellei ajomäärät ole suuria tai ajoneuvon tyyppi ei mahdollista plugaria.

 

[irspa]

Älä keskity polttoainekuluun plugarissa, keskity siihen, että maksat valtiolle enemmän dieselillä, bensalla, normihybridillä kuin plugarilla, koska olet ympäristörikollinen ja ajamisesi hintaa tulee kallistaa, jotta lopettaisit ajamisen.

0-50g CO² ajoneuvohin kannattaa keskittyä oman lompakkonsa vuoksi ellei ajomäärät ole suuria tai ajoneuvon tyyppi ei mahdollista plugaria.

Tolla ajattelulla kaikki yllämainitut ovat huonompia vs nykyinen täyssähkö model 3.

 

[Tege]

Tuo on kyllä totta. Pitää tässä ehkäpä odotella huoltoa ja katsoa tilanne sen jälkeen. Kerkeää tässä koeajelemaan eri malleja.

 

[vemkki]

Älä keskity polttoainekuluun plugarissa, keskity siihen, että maksat valtiolle enemmän dieselillä, bensalla, normihybridillä kuin plugarilla, koska olet ympäristörikollinen ja ajamisesi hintaa tulee kallistaa, jotta lopettaisit ajamisen.

0-50g CO² ajoneuvohin kannattaa keskittyä oman lompakkonsa vuoksi ellei ajomäärät ole suuria tai ajoneuvon tyyppi ei mahdollista plugaria.

On yksi asia minimoida kulut ja toinen asia minimoida verot. Jälkimmäinen ei ole välttämättä sama asia kuin ensimmäinen.

 

[Mariini]

Jos uusista puhutaan seuraavan viiden vuoden jänteellä niin plugari kyl minimoi molemmat. Jos Teslalla haluaa leikkiä, mikäs siinä. Eihän Joninkaan auto ole kuin toista kuukautta maannut huollossa, vertaistuki todennäköisesti kelpaisi jo edelläkävijällekin.

 

[Robbs]

Tässä menty nyt viimeisimmällä autolla n. 3 vuotta, tuommoinen "tonnin pommi" Renaultti.
Melko vähillä tämän kanssa kuitenkin selvitty(kop kop), mutta jatkuva epävarmuus auton toimivuudesta nakertaa.

Auto ei ole minulle minkäänlainen status-symboli, ainoastaan esine joka mahdollistaa liikkumisen paikasta A paikkaan B.

Tässä pohtinut erilaisia vaihtoehtoja, ostaako suoraan joku n. 3-5 tonnin auto, joka ehkä voisi olla vähän luotettavampi? Toki nämä on arpapeliä niin voi olla olemattakin..

Vai sijoittaisiko tuosta vielä enemmän ja ostaisi vaikka osarilla jonkin vielä uudemman? Uutta autoa en ole ostamassa.

Oikeastaan ainoat kriteerit ovat taloudellisuus sekä tilava takatila. Viistoperä riittänyt ihan hyvin. Toki taloudellinen farkkukaan ei ole täysin poissuljettu.

Osaako kukaan ehdottaa noihin kriitereihin sopivia vaihtoehtoja?

 

[Kvarkki]

Ei tuollainen muutaman tonnin sijoitus tuo mitään järkevää lisää luotettavuuteen. Melkein päinvastoin, tuon tonnin pommin metkut jo tiedät. Ja tonnin pommi on helpompi paalata kuin muutaman tonnin vehje. Sit vaan uutta tilalle... Sama juttu vielä kalliimman kanssa. Takuullinen auto se oikeastaan vasta poistaa stressin hajoamisesta.

 

[Mrrp]

Ehdotuksia autovalintaan. Kriteereinä:
Hintakatto 20ke
Suht ok teho-painosuhde
Mahdollisuus asentaa vetokoukku
Hatchback tai farmari
Mielekäs ajaa niin radalla kuin arkiajossa motarilla ja kaupungissa
Manuaalivaihtoehdosta plussaa, mutta se ei moneen malliin ole helposti saatavilla.
2000-luvulla suuniteltu eli ainakin oem bt, tutkat jne saisi olla.

Nykyinen auto on BMW E46 330i, joten tästä selkeä upgrade saisi olla. Varsinaisesti autoyksilöä en nyt hae vaan malleja.

Itellä on muutamia mielessä, mutta katsotaan jos raati keksisi jotain mitä omat silmät eivät näe.

 

[Mariini]

Seat Leon Cupra.
Hintahaarukka asettaa rajansa, kenties tuo "radalla" myös, siksi en mainitse RäSää.

 

[Leopardi]

Ei tuollainen muutaman tonnin sijoitus tuo mitään järkevää lisää luotettavuuteen. Melkein päinvastoin, tuon tonnin pommin metkut jo tiedät. Ja tonnin pommi on helpompi paalata kuin muutaman tonnin vehje. Sit vaan uutta tilalle... Sama juttu vielä kalliimman kanssa. Takuullinen auto se oikeastaan vasta poistaa stressin hajoamisesta.

Täydellisellä huoltohistorialla joku alle 100tkm yksilö niin kyllähän siinä on jotain luotettavuuspohjaa tonnin pommeihin verrattuna.

 

[Kvarkki]

Täydellisellä huoltohistorialla joku alle 100tkm yksilö niin kyllähän siinä on jotain luotettavuuspohjaa tonnin pommeihin verrattuna.

Kahdet renkaat loppu, isot huollot edessä... Hintaa reilusti muutamaa tonnia enemmän. Ei ehkä se taloudellinen ratkaisu, jota kysyjä haki.

Ei se vanha auto ole automaattisesti epäluotettava, jos se on pidetty kunnossa muutenkin kuin korjaamalla pelkät rikkoutuneet osat. Vanhoilla paskoilla ikäni ajanut, mutta vain kerran jäänyt tielle, kun bensa loppui. Rellu 19 kanssa toinen kerta oli lähellä, kun meni jarruputki poikki. Onneksi ohjekirjassa luki x-mallinen kytkentäratkaisu eli 2 pyörän jarruilla pääsi linkuttamaan kotiin. Toki ennakoiva huolto ja vikojen havaitseminen vaatii jonkun verran tuntemusta, ei voi ”vain ajaa”.

 

[irspa]

Kahdet renkaat loppu, isot huollot edessä... Hintaa reilusti muutamaa tonnia enemmän. Ei ehkä se taloudellinen ratkaisu, jota kysyjä haki.

Ei se vanha auto ole automaattisesti epäluotettava, jos se on pidetty kunnossa muutenkin kuin korjaamalla pelkät rikkoutuneet osat. Vanhoilla paskoilla ikäni ajanut, mutta vain kerran jäänyt tielle, kun bensa loppui. Rellu 19 kanssa toinen kerta oli lähellä, kun meni jarruputki poikki. Onneksi ohjekirjassa luki x-mallinen kytkentäratkaisu eli 2 pyörän jarruilla pääsi linkuttamaan kotiin. Toki ennakoiva huolto ja vikojen havaitseminen vaatii jonkun verran tuntemusta, ei voi ”vain ajaa”.

Mitä isoja huoltoja 100tkm jälkeen heti edessä ehkä jarrut jos ei ole vaihdettu mutta kyllä säännöllisesti huollettu 20tkm/vuosi vauhdilla 200 tkm jälkeen pitää kuluvia osia enemmän ruveta vaihtamaan. Renkaat kannattaa ostaessa tarkastaa ja vaihtokuntoisilla tinkiä lisäalennusta plus itse vaihtamalla saa mieleiset niin monesti kuullut miten kitkat olisi mukavammat mutta auton mukana tuli alle vuoden vanhat nastat.

 

[Pyrres]

Mitä isoja huoltoja 100tkm jälkeen heti edessä ehkä jarrut jos ei ole vaihdettu mutta kyllä säännöllisesti huollettu 20tkm/vuosi vauhdilla 200 tkm jälkeen pitää kuluvia osia enemmän ruveta vaihtamaan. Renkaat kannattaa ostaessa tarkastaa ja vaihtokuntoisilla tinkiä lisäalennusta plus itse vaihtamalla saa mieleiset niin monesti kuullut miten kitkat olisi mukavammat mutta auton mukana tuli alle vuoden vanhat nastat.

Aika monesti ensimmäinen jakopää tulossa, ekat iskarit, ekat ne nää ja noi... Nimimerkillä itsellä kalliit oppirahat tullut maksettua aikanaan. 120tkm ajettu on halvempi koska 20tkm enemmän kilsoja, mielikuva on että huomattavasti enemmän ajettu/vanhempi/kuluneempi jne. vaikka siihen on todennäköisesti korjattu edellä mainitut ongelmat ja tehty se iso huolto.

 

[Kvarkki]

Kuluvia ovat myös tuulilasi, alustan osat, pyörän laakerit... 100-150 tkm väli on monesti aika nihkeä kulujen osalta. Jos ”halvalla” täytyisi saada uusi, niin joku 150 tkm+ parissa vuodessa rullattu on hyvä ostos, jos siinä on rempat tehty. Toisaalta omalla on nyt rullattu alkuperäisillä jarruosilla 133 tkm ja ei ole edes puolessa välissä kulumisessa. 170 km/suunta nelikaistaista tekee ihmeitä jarruosien kestolle.

 

[Joymään]

Käytetty dieselkö muka huono sijoitus? – Saksassa vanhemmat jo halutumpia kuin uudet, ja hinnat nousevat

Käytettyjen dieselautojen arvo näyttää pysyvän hyvällä tasolla. Saksassa vanhat käytetyt ovat jo halutumpia kuin uudet.

www.kauppalehti.fi

Tuolla lukee, että käytettyjen dieseleiden hinnat nousseet. Käviskö Suomessa sama juttu?

 

[tietokonerikki]

Toistaiseksi vain lyhyeltä ajalta huomioita 140 hv turbo, 6-vaihteinen manuaali
- tehoa on riittävästi kiihtyy selkeästi vielä 6-vaihteellakin.
- bensankulutus (mittarin mukaan) on 8,7 litraa/100km, johtunee vielä "huonosta" ajotavasta
Edit 6.2.19 : nyt se näyttää 7,3 litraa/100km, ajotapa vaikuttaa paljon.
Edit 20.2.19 : nyt se näyttää 6,6 litraa/100km (Tällä menolla pääsee kohta myymään Nesteelle )
Edit 16.7.19: nyt se näyttää 6.1 litraa/ 100km, rauhallista ajoa
EDIT 28.3.20: tuohon se kulutuksen lasku pysähtyi eli keskikututus reilun vuoden jälkeen 6.1 litraa/100Km
muiltakin osin kommentit ovat samat.

- Autossa on tutka ja törmäysavustin, tekisi mieli sanoa, että turhake. Kun sataa ne kytkeytyy pois päältä ja näyttöön ilmestyy keltaisella siitä kertova viesti. Toistaiseksi lähinnä vaan ärsyttänyt.

- sisätilat "muoviset", mutta asiallisen siistit.
- autosta näkee hyvin ulos
- liukkaalla ilo ajella kun ei pyörät juurikaan sudi.

Testasin myös syksyllä automaattia, siinä on ehkä n 1s. viive vaihteiden vaihtuessa. Mikä on automaatiksi ihan asiallien. Tykkäsin sen rattivaiheesta ( oikeasti se on vain automaatti, mutta käyttäjälle annetaan illuusio vaihteiden vaihdosta) vaihteet vaihtuvat siivekkeistä. Tykkäsin siitä enemmän kuin auttomaattiasetuksesta.

Kokonaisuutena pidän poislukien tuo "turhake"

Samoin kokeilin kiihtyvyyttä; 80-120Km kesti n.7s

Vastaampa omaan viestiin kun tuli laitetta kehuttua.

Tuossa Vitarassa on käsittämätön ongelma. Renkaita itse vaihtaessa tulee todella huonolle tuullelle. Ovat laittaneet eteen (saattaa olla takanakin, mutta käsijarru hoitaa ongelman) jarrulevyt jossa on kierteistetty reikä jarrulevyn lukitsemiseksi pyörän napaan, mutta siinä navassa ei ole vastaavalla kohdalla kierteistettyä reikää. Näin jarrulevy pyörii navan "päällä kuin puolukka pi***ssa" :-(
Pyörän pultin reiät eivät pysy kohdakkain ja rengaskaan ei niitä kevyimpiä ole. Hätäpäissäni kohdistin reiät silikonikittipurkin suuttimen päällä. Toinen konsti lienee painaa jarrua jollain tuella.

Eihän nykyaisissa autoissa noin pitäisi joutua tekemään. Onkos muilla vastaavasti?

Auto on kyllä muuten kuten lainatussa viestissäni.

 

[Myrkky]

Vastaampa omaan viestiin kun tuli laitetta kehuttua.

Tuossa Vitarassa on käsittämätön ongelma. Renkaita itse vaihtaessa tulee todella huonolle tuullelle. Ovat laittaneet eteen (saattaa olla takanakin, mutta käsijarru hoitaa ongelman) jarrulevyt jossa on kierteistetty reikä jarrulevyn lukitsemiseksi pyörän napaan, mutta siinä navassa ei ole vastaavalla kohdalla kierteistettyä reikää. Näin jarrulevy pyörii navan "päällä kuin puolukka pi***ssa" :-(
Pyörän pultin reiät eivät pysy kohdakkain ja rengaskaan ei niitä kevyimpiä ole. Hätäpäissäni kohdistin reiät silikonikittipurkin suuttimen päällä. Toinen konsti lienee painaa jarrua jollain tuella.

Eihän nykyaisissa autoissa noin pitäisi joutua tekemään. Onkos muilla vastaavasti?

Auto on kyllä muuten kuten lainatussa viestissäni.

Löysää pultit kun auto ei ole ilmassa? Sitten tunkkaa ylös ja jos kesä- talvirenkaissa vähän kokoeroa niin voi vähän tunkilla säätää, no ei tarvii montaa senttiä nostella. Painaahan ne renkulat.

Mä en kyllä parin kympin takia jaksa mokomaa hommaa itse tehdä edes urheilu tai harrastemielessä.

 

[Jarkki86]

Onhan monessakin autossa tuollainen lukitsematon levy, tunkkaa autoa vain sen verran että rengas on juuri ja juuri irti maasta, levynkin saa kohdalleen pyöränpultilla muljauttaen.

 

[Meisseli]

Hätäpäissäni kohdistin reiät silikonikittipurkin suuttimen päällä.

Jossain autossa tulee ihan auton mukana tämän tyyppinen tappi, joka ruuvataan yhden pultin tilalle pyörän asennusta varten. En kyllä yhtään muista mikä valmistaja se oli, joka on tuollaisen ainakin joskus autonsa mukaan laittanut... Voihan tuollaisen tietty ostaa jälkikäteenkin, jos tuntuu ettei vaihto muuten millään onnistu. Yllättävä rakenne kyllä, ettei jarrulevyä lukita napaan millään.

 

[Mrrp]

Jossain autossa tulee ihan auton mukana tämän tyyppinen tappi, joka ruuvataan yhden pultin tilalle pyörän asennusta varten. En kyllä yhtään muista mikä valmistaja se oli, joka on tuollaisen ainakin joskus autonsa mukaan laittanut... Voihan tuollaisen tietty ostaa jälkikäteenkin, jos tuntuu ettei vaihto muuten millään onnistu. Yllättävä rakenne kyllä, ettei jarrulevyä lukita napaan millään.

Tuollaisia tappeja on monessa autossa, jossa käytetään pyöränpultteja. Tapin tarkoitus on asemoida se vanne suoraan pulttien kohdalle, ei niinkään pitää levyä paikallaan. Ainakin saksalaissa noita on ihan orkkis työkalusarjassa.

Onhan monessakin autossa tuollainen lukitsematon levy, tunkkaa autoa vain sen verran että rengas on juuri ja juuri irti maasta, levynkin saa kohdalleen pyöränpultilla muljauttaen.

Tyypillisesti levyt on tehtaalta kyllä jotenkin lukittu, mutta vuosien mittaan lukitusruuvi on unohtunut tai uudessa tarvikelevyssä ei ole ollut paikkaa sille. En mene sanomaa, ettei olisi pyörivillä levyillä olevia, mutta monessa levyt on jotenkin kiinni. Yleensä kuitenkin levy on takertunut napaan kiinni, ettei se edes pyörähdä vaikkei lukitusruuvia olisikaan.

Tuossa Vitarassa on käsittämätön ongelma. Renkaita itse vaihtaessa tulee todella huonolle tuullelle. Ovat laittaneet eteen (saattaa olla takanakin, mutta käsijarru hoitaa ongelman) jarrulevyt jossa on kierteistetty reikä jarrulevyn lukitsemiseksi pyörän napaan, mutta siinä navassa ei ole vastaavalla kohdalla kierteistettyä reikää. Näin jarrulevy pyörii navan "päällä kuin puolukka pi***ssa" :-(
Pyörän pultin reiät eivät pysy kohdakkain ja rengaskaan ei niitä kevyimpiä ole. Hätäpäissäni kohdistin reiät silikonikittipurkin suuttimen päällä. Toinen konsti lienee painaa jarrua jollain tuella.

Eihän nykyaisissa autoissa noin pitäisi joutua tekemään. Onkos muilla vastaavasti?

Onko mahdollista, että se jarrulevyn kierteistetty reikä olisi jarrulevyn pois ottamista varten. Tyypillisesti jarrulevyn lukitusruuville on uppokantainen ei-kierteistetty ruuvin reikä levyssä ja navassa on kierrereikä vastaavassa kohtaa.

 

[tomppal]

On pientä autokuumetta ollut jo jonkin aikaa. Hankinnassa olisi joku mukava auto pääasiassa maantieajoon. Auton tulee olla porrasperä ja tehoa mielellään vähintään 200hv. Myös automaattivaihteisto on vaatimus ja mielellään perinteinen momentinmuunninloota. Budjetti on n.10-15 kEur. Kilometrejä tulee vuodessa nykyisin n.20tkm. Nykyinen auto on 607 Pösö (diesel-automaatti), johon olen ollut tyytyväinen, mutta alkaa olla kilometrejä jo niin paljon, että harkinnut vaihtoa. Olen katsellut Lexus IS 250 ja GS (300 ja 450h). Onko täällä porukalla kokemuksia noista? IS 250 (4GR-FSE) on ilmeisesti ollut jotain ongelmia imusarjan karstoittumisen kanssa? Pitääkö paikkansa? Toi GS 300:sen 3GR-FSE on ilmeisesti kohtuu luotettava peli? Mites ton hybridi GS:n kanssa? Kestääkö akusto miten hyvin ja uskaltaako tollaista hybridiä ostaa n.200 tkm ajettuna?

 

[tietokonerikki]

Löysää pultit kun auto ei ole ilmassa? Sitten tunkkaa ylös ja jos kesä- talvirenkaissa vähän kokoeroa niin voi vähän tunkilla säätää, no ei tarvii montaa senttiä nostella. Painaahan ne renkulat.

Ei se noin helppoa ole, laitat pultin reiän kohdalleen sitten sen, ei voimamielelle, painavan renkaan ja kiroat etteivät reiät ole kohdakkain, koska vanne sitä vähän siirsi.

Mä en kyllä parin kympin takia jaksa mokomaa hommaa itse tehdä edes urheilu tai harrastemielessä.

Joo kyllähän tuossa sitä voimaliikuntaa saa, eikä tuntipalkoille pääse. Aikaakin kuluu, mutta vie se oman aikansa viedä/hakea rengasliikkestä.

 

[tietokonerikki]

Jossain autossa tulee ihan auton mukana tämän tyyppinen tappi, joka ruuvataan yhden pultin tilalle pyörän asennusta varten. En kyllä yhtään muista mikä valmistaja se oli, joka on tuollaisen ainakin joskus autonsa mukaan laittanut...
Voihan tuollaisen tietty ostaa jälkikäteenkin, jos tuntuu ettei vaihto muuten millään onnistu. Yllättävä rakenne kyllä, ettei jarrulevyä lukita napaan millään.

Tuo vaikuttaa hyvältä keksinnöltä (helpottaa samalla vanteenkin kohdistusta), saako noita suomesta?

 

[tietokonerikki]

Tuollaisia tappeja on monessa autossa, jossa käytetään pyöränpultteja. Tapin tarkoitus on asemoida se vanne suoraan pulttien kohdalle, ei niinkään pitää levyä paikallaan. Ainakin saksalaissa noita on ihan orkkis työkalusarjassa.

Pitäähän se samalla navankin paikoillaan, menee ostoslistalle jos saa Suomesta järkihinnalla.

Tyypillisesti levyt on tehtaalta kyllä jotenkin lukittu, mutta vuosien mittaan lukitusruuvi on unohtunut tai uudessa tarvikelevyssä ei ole ollut paikkaa sille. En mene sanomaa, ettei olisi pyörivillä levyillä olevia, mutta monessa levyt on jotenkin kiinni. Yleensä kuitenkin levy on takertunut napaan kiinni, ettei se edes pyörähdä vaikkei lukitusruuvia olisikaan.

Eka auto minulle, jossa tuohon pyörimiseen törmään. Syksyllä arvelin, että ruostuu napaan. Ei näköjään ruostunut (mikä sinänsä ihan OK) otti näköjään riittävästi päähän... tänne kommentointiin.

Onko mahdollista, että se jarrulevyn kierteistetty reikä olisi jarrulevyn pois ottamista varten. Tyypillisesti jarrulevyn lukitusruuville on uppokantainen ei-kierteistetty ruuvin reikä levyssä ja navassa on kierrereikä vastaavassa kohtaa.

Tuo helpottanee? jarrulevyn irrotusta, siihen on kyllä parempikin ulosvetäjä työkalu. Rengasliikkeillä lienee ed. mainittua tappia vastaava työkalu. Asentasilta jäis muuten urakkarahat saamatta.