Kodin rempat(DIY)

Alkoi sen verran vaivata mieltä :) , että kaivoin linkin
Tonne pääsee virtuaalisesti 3D:nä katselee suosittelen katsomaa on hieno. Livenä uskon vielä hienompi.

Siinä peilisali ollee ainakin 15m, enkä tossa liikuntasaumoja havainnut, mutta paksut jalkalista siinäkin on. Tosin tossakin on paloista ristiin liimmattua parkettia (puu elää erilailla pituussuunnassa kuin paksuus). Toisaalta iso on 15m olohuonekin :)

Se on varmaa, että jos lattian kosteus lisääntyy riittävästi, eikä pääse reunoilta laajenee lattia nousee kupruille.
Kai noihin joku laskukaavaskin olisi?
En edes avannut linkkiä, mutta eiköhän Presidentin linnassa ole ihan perinteistä liimattua sauvaparkettia eikä mitään kelluvaa ponttiviritystä :D
 
En edes avannut linkkiä, mutta eiköhän Presidentin linnassa ole ihan perinteistä liimattua sauvaparkettia eikä mitään kelluvaa ponttiviritystä :D
Aivan 100% varmasti on liimattu ja kestää hioa muutaman kerran, jos on uusi. Siellä hyväksytään vain laadukasta.
 
Jaan kokemuksen lattiatasoitteen käytöstä seinän tasoittamiseen: En suosittele. Halusin puhtaaksi muuratun tiiliseinän alaosaa tasoittaa pienen pätkän vesieristeen seinälle nostoa varten. Löytyi Weber 3100, enkä halunnut ostaa säkkiä tiilitasoitetta pieneen hommaan. Ajattelin pistää vettä niin vähän, että tasoite pysyy seinässä. Veden määrän ikkuna osoittautui todella pieneksi. Jos vettä oli vähän liian vähän, ei tasoitetta saanut levitettyä seinään, ja jos yhtään enemmän, tasoite jo valui. Kun puolen tunnin päästä suttaamisesta kävi lastalla "hiertämässä", ajoi tempaus asiansa. Toista kertaa en ryhtyisi. Olisi löytynyt muurauslaastiakin, jolla olisi luonannut paremmin.
 
Jaan kokemuksen lattiatasoitteen käytöstä seinän tasoittamiseen: En suosittele. Halusin puhtaaksi muuratun tiiliseinän alaosaa tasoittaa pienen pätkän vesieristeen seinälle nostoa varten. Löytyi Weber 3100, enkä halunnut ostaa säkkiä tiilitasoitetta pieneen hommaan. Ajattelin pistää vettä niin vähän, että tasoite pysyy seinässä. Veden määrän ikkuna osoittautui todella pieneksi. Jos vettä oli vähän liian vähän, ei tasoitetta saanut levitettyä seinään, ja jos yhtään enemmän, tasoite jo valui. Kun puolen tunnin päästä suttaamisesta kävi lastalla "hiertämässä", ajoi tempaus asiansa. Toista kertaa en ryhtyisi. Olisi löytynyt muurauslaastiakin, jolla olisi luonannut paremmin.

:p Voin kuvitella tuntemuksen. Tuo 3100 tasoitehan on pikakamaa, joka tekee vedellä jatkamisen lähes mahdottomaksi. Lisäksi tasoite kuivuu nopeasti käsiin ja kaikenkukkuraksi on pirun kovaa vieläpä hioa. Muurauslaasti iha kohtuullista, mutta sillä ei saa kovin pieniä tasoituksia tehtyä. Lopputuloksesta tulee myös karkea ja helposti mureneva. MT-tasoite tai saneerauslaasti on ihan jees tuollaiseen hommaan. Vesieristeen alla pitää olla mielellään kivipohjaista tasoitetta jotta tulee luotettava ja laatat ei korkkaa tasotetta irti seinästä.
 
Löytyi tontilta vanha betonikaivo. Kaivo ei tule maan tasaa korkeammalle vaan on aivan maan tasalla jolloin voi olla vaarallinen. Kaivossa on epämääräinen puolilaho puukansi. Onko helppoa vaihtoehtoa tämän tekemiseksi turvalliseksi? Betoninen kansi lienee paras, mutta kaivon sijainti on hankala. Ei ole ihan tien vieressä ja ojakin välissä. Tuollainen kansi painaa äkkiä sen 100kg.
 
Löytyi tontilta vanha betonikaivo. Kaivo ei tule maan tasaa korkeammalle vaan on aivan maan tasalla jolloin voi olla vaarallinen. Kaivossa on epämääräinen puolilaho puukansi. Onko helppoa vaihtoehtoa tämän tekemiseksi turvalliseksi? Betoninen kansi lienee paras, mutta kaivon sijainti on hankala. Ei ole ihan tien vieressä ja ojakin välissä. Tuollainen kansi painaa äkkiä sen 100kg.
Äkkiäkkös tuollasen kannen valaa "paikoillansa". Viitseliäisyydestä riippuen joko pyöreä kansi tai sitten ihan vain neliskanttinen.
 
Painekyllästetystä kakkosnelosesta ja vesivanerista askartelee? Luulisi jonkin aikaa kestävän.
 
1e363d4262681436897e229a855f377f.jpg


Meikälle uusi asunto enkä saa yläkerran kylppärin patteriin lämpöä mitenkään, sanokaas putkista tietävät että onko nuo kaksi liitintä/venttiiliä oikein päin? Jotenkin näyttää siltä että toisen pitäisi olla toisinpäin.
 
1e363d4262681436897e229a855f377f.jpg


Meikälle uusi asunto enkä saa yläkerran kylppärin patteriin lämpöä mitenkään, sanokaas putkista tietävät että onko nuo kaksi liitintä/venttiiliä oikein päin? Jotenkin näyttää siltä että toisen pitäisi olla toisinpäin.
Kumpi noista on lämminputki? Ainakin tuossa ylemmässä se on melkein kiinni että jos se on lämmin niin sitä auki enemmän.
Ja en en ole putkimes joten ei vastuuta :D
 
Kumpi noista on lämminputki? Ainakin tuossa ylemmässä se on melkein kiinni että jos se on lämmin niin sitä auki enemmän.
Ja en en ole putkimes joten ei vastuuta :D
Alempi putki on lämpimämpi ja juu tuo ylempi ruuvi vaikuttaa olevan hieman kiinni, tuossa ehkä puolessa välissä. Tuo ruuvi on survottu ihan paskaksi ettei sitä oikein pysty enää pyöritellä mutta vaikuttaa silti olevan enemmän auki asennossa kuin kiinni. Lähinnä mietin noita venttiileitä/liitoksia tuossa patterin alapuolella, onko nuo takaiskuventtiileitä vai mitälie, semmoinen voisi varmaan estää kierron jos asennettu väärinpäin?
 
1e363d4262681436897e229a855f377f.jpg


Meikälle uusi asunto enkä saa yläkerran kylppärin patteriin lämpöä mitenkään, sanokaas putkista tietävät että onko nuo kaksi liitintä/venttiiliä oikein päin? Jotenkin näyttää siltä että toisen pitäisi olla toisinpäin.

Kuvasta ainakin näyttää että toinen kulmasuluista on melkein kiinni.
Toki voi venttiilitkin olla kiinni. Otat hatun molemmista irti, niin näet ovatko auki vai kiinni. Kyseessä siis käyttövesipatteri, siellä pitäisi kiertää sama vesi, mitä kuumalta puolelta hanasta tulee.

Lisätään vielä sen verran, että molemmat venttiilit ovat paluuventtiilejä, mutta ovat oikein päin. Pitäisi siis toimia noinkin.
 
Tuo ruuvi on survottu ihan paskaksi ettei sitä oikein pysty enää pyöritellä mutta vaikuttaa silti olevan enemmän auki asennossa kuin kiinni.
Eikö noissa ole mahdollisuus myös pienellä 6-kulmalla pyöritellä siitä keskeltä.
 
Ihan mielenkiinnosta ihmettelen, että miksi patterissa on tuplasulut (kulmasulkuventtiili + paluuventtiili)?
 
Eikö noissa ole mahdollisuus myös pienellä 6-kulmalla pyöritellä siitä keskeltä.
Niimpäs näköjään onnistuu! Tuolla toisen paluuventtiilin aukiruuvattavan korkin alla oli kuusiokulmalla avattava säätöruuvi sisällä joka oli ruuvattu täysin umpeen, sitä löysäsi niin kivasti lähti patterissa humisemaan heti, kiitos avusta!
 
Luultavasti ruuvattu kiinni koska nuo Formathermit (kaikki lvk-radiaattorit) saattavat tehdä vessasta/kph liian kuuman. Tosin jos laittaa kiinni niin lämpimän veden odotusaika saattaa nousta liian pitkäksi (vanhan säädöksen mukaan 10s).
 
Eikö tuossa pitäis olla termostaatti? Ainakin mulla on kylppärin patterissa säätö jolla saa melko portaattomasti lämpöä säädettyä. Lämpimään käyttöveteen on kytkettynä. Jos ei oo lattialämmitystä niin saattaa tulla homevaurio jos patteri kokonaan kiinni.
 
Ei lvk-radiaattoreissa saa olla termareita, käsisäätöpyöriä on ollut. Kierron lämpötila ei saisi pudota alle 55c.
 
Ei lvk-radiaattoreissa saa olla termareita, käsisäätöpyöriä on ollut. Kierron lämpötila ei saisi pudota alle 55c.

Varmaan sen täytyy olla sit tuollainen käsisäätöpyörä. Tuolla alhaalla se on patterin alla toisen tuollaisen töttörön tilalla.
 
lämpimän veden odotusaika saattaa nousta liian pitkäksi (vanhan säädöksen mukaan 10s).
Onko tuohon jotain säädöksiä?
Ihmettelin joku aika sitten tutun vuokra-asunnon vesilaskua, kylmä vesi oli uskottava mutta (kalliin) lämpimän veden kulutus oli yllättävän suuri, syynä ilmeisesti turha kylmän veden juoksutus ennen lämpöä.
 
Onko tuohon jotain säädöksiä?
Ihmettelin joku aika sitten tutun vuokra-asunnon vesilaskua, kylmä vesi oli uskottava mutta (kalliin) lämpimän veden kulutus oli yllättävän suuri, syynä ilmeisesti turha kylmän veden juoksutus ennen lämpöä.

Aiemmin (SRMK D1) 10s pääosassa rakennuksia, ja jos oma huoneistokohtainen vedenlämmitin, niin on saanut olla 30s. Nykymääräyksissä tuota lievennettiin ja saa olla nykyään 20s, vaikkakin tuo 20s on nykyään ehdoton vaatimus, mistä syystä usein suunnitellaan lyhyemmällä odotusajalla.
 
Hmrhm parketin vaihto menikin monimutkaisesti, linjalaudan hankittuani huomasin, että lattia heittää 2 metrin matkalla sentin. Tai tarkkaan ottaen lattia on pääosin tasainen ja heittää vain sen 2 mm, mutta keittiön lattialaatan ja olkkarin parketin rajapinnasa onkin 2 mterin matkalla tuollainen mukava 10 mm vietto, eli parketti on korkeammalla ja viettää matalammalle laattaa kohden.

Eli oikaista pitää. Olen aiemmin tehnyt ylitasoituksia itsesiliävällä kamalla, mutta tässä tuo ei taida olla nyt paras vaihtoehto, kun ainoastaan noin 3 neliön alue viettää, lisäksi nythän on niin, että tuo parketin ja laatan rajapinta, niin sen reunan tulee nousta sentti (tuleepas muuten vittumainen kynnys tuohon, oiskohan jopa tarkoituksella jätetty viettoa, mutta ei taida mahtaa mitään, eihän siihen noin suurta heittoa voi jäädä) ja en tiedä miten tuon itsesiliävän kaman saisi rajattua tarpeeksi hyvin, ettei valu laatan puolelle.

Eli millaisella kamalla tämä pitäisi hoitaa? Pitäisi varmaan olla hieman pastamaista, ettei lirua laatan puolelle (teipillä tms. rajaus) ja koska amatööri tekee, niin työskentelyaikakin saisi olla kohtuullisen pitkä, että kerkeää miettimään seuraavaa siirtoa, jos joku menee vituiksi. Ainut vaan, että noi pastamaiset tasoitteet mitä olen löytänyt, niin kuivaa salamana vartissa - ei ole aikaa virheille.

Googailujen mukkaan Kiilto Easyrapid DF voisi toimia, "pastamainen" ja vaikka onkin erittäin nopea kuivamaan, niin ei sentään ultranopea (edit: jaa katsoin uudestaan niin tälläkin on työskentelyaika vain vartti...). Kerkeäisi ehkä levitellä märkänä ja vielä vähän höyläillä harjanteita mitä kuitenkin jää? Ja tietenkin jos jotain rosoja jää, niin kai ne lähtee timanttilaikalla pois. Mitäpä mieltä, onnistuuko vai pitääkö lopulta tilata ammattilainen paikalle piikkaamaan ja tekemään uusiksi?
 
Viimeksi muokattu:
Hmrhm parketin vaihto menikin monimutkaisesti, linjalaudan hankittuani huomasin, että lattia heittää 2 metrin matkalla sentin. Tai tarkkaan ottaen lattia on pääosin tasainen ja heittää vain sen 2 mm, mutta keittiön lattialaatan ja olkkarin parketin rajapinnasa onkin 2 mterin matkalla tuollainen mukava 10 mm vietto, eli parketti on korkeammalla ja viettää matalammalle laattaa kohden.

Eli oikaista pitää. Olen aiemmin tehnyt ylitasoituksia itsesiliävällä kamalla, mutta tässä tuo ei taida olla nyt paras vaihtoehto, kun ainoastaan noin 3 neliön alue viettää, lisäksi nythän on niin, että tuo parketin ja laatan rajapinta, niin sen reunan tulee nousta sentti (tuleepas muuten vittumainen kynnys tuohon, oiskohan jopa tarkoituksella jätetty viettoa, mutta ei taida mahtaa mitään, eihän siihen noin suurta heittoa voi jäädä) ja en tiedä miten tuon itsesiliävän kaman saisi rajattua tarpeeksi hyvin, ettei valu laatan puolelle.

Eli millaisella kamalla tämä pitäisi hoitaa? Pitäisi varmaan olla hieman pastamaista, ettei lirua laatan puolelle (teipillä tms. rajaus) ja koska amatööri tekee, niin työskentelyaikakin saisi olla kohtuullisen pitkä, että kerkeää miettimään seuraavaa siirtoa, jos joku menee vituiksi. Ainut vaan, että noi pastamaiset tasoitteet mitä olen löytänyt, niin kuivaa salamana vartissa - ei ole aikaa virheille.

Googailujen mukkaan Kiilto Easyrapid DF voisi toimia, "pastamainen" ja vaikka onkin erittäin nopea kuivamaan, niin ei sentään ultranopea. Kerkeäisi ehkä levitellä märkänä ja vielä vähän höyläillä harjanteita mitä kuitenkin jää? Ja tietenkin jos jotain rosoja jää, niin kai ne lähtee timanttilaikalla pois. Mitäpä mieltä, onnistuuko vai pitääkö lopulta tilata ammattilainen paikalle piikkaamaan ja tekemään uusiksi?

Koitin noita kiillon lattiatasotteita kerran, mutta ei vakuuttanut. Niissä oli huono tartunta ja käpristy ikävästi kuivuessaan. Kannattaa ottaa Weberin kamoja. Kaikki liimajämät ja liat ensin hiot pois alueelta ja levität primerin. Sun pitää merkata lattiaan mistä toi lasku lähtee lyijykynällä ja vaikka piirrät siihen -5MM tms jolla merkkaat paljo on about montulla. Weber 5000:lla tasotat kaiken joka on yli 5mm. Osta riittävän pitkä linjaari jolla tasoitat kamppeen muun lattian tasoon. Kun tasoite alkaa olla kuivahkoa niin voi kevyesti hiasta patit pois hiomakivellä ennenkuin lopullinen kovuus tulee niin ei tarvita mitään timanttejakaan eikä tuu pölyy. Sit vaan veät tuolla hienommalla kamalla (Weber 3100) lopullisen pinnan ja niiden alle 5mm korkuisten kohtien yli jolloin tulee siisti valmis pinta. (Ei siis tartte kokolattiaa ylitasoittaa vaan ainoastaan nuo koohdat missä on laskua.) Tarvittaessa tuotakin voi vielä hioa lopuks jos näyttää tarpeelliselta. Eli ensin karkea kama isoihin heittoihin ja lopuksi hienokama.

Se on vähän huono että joutuu käyttämään kahta kampetta, mutta niin se oon vaan ainakin tähän asti ollut ja todettu parhaaksi vaihtoehdoksi atm.
Syy miksi näin on, johtuu siitä että 5000 tasoite ei pysy alle 5mm kerroksena koska on niin karkeaa tavaraa. 3100 taas on niin hienoa että sillä ei saa kuin maksimissaan noin 5mm kerroksen tehtyä tai muuten valuu pois kohdasta.
Tuo Weber 5000 on tosi hyvä levittää kun se ei oo sellaista tahmeeta tavaraa.
Ja huom. Nuokin on pikakamaa joten jos on iso ala tai epäilyttää että kerkee kuivua käsiin niin älä tee kerralla ämpärillistä kuraa vaan vaikka kolmannes jotta kerkeet laittaa kamppeet paikalleen. Ja vettä ei saa lisätä enään jälkikäteen.

Tässä vielä tarvittavat tasoitteet:

Edit:
En halua pelotella, mutta nämä lattiatasoitteet tarttuu todella kovaan joten niitä ei niin vaan piikatakkaan pois enään joten tarkkuutta vaan ettei jää turhaan patille. Jos epäilyttää niin aina voi sen ammattilaisen pyytää, mutta se aina maksaa eikä ikinä opi jos ei kokeile.
 
Tässä vielä tarvittavat tasoitteet:

Joo suurkiitos, tämä kuulostaa hyvältä ratkaisulta, en ajatellutkaan, että tekisi useammalla tasoitteella (mutta nyt kun sen sanoit niin näinhän se on tehtävä, ei tuo Kiillon kamakaan ollut kuin max 5mm tasoituksiin). Kun tekee itse ja ei ole kiire, niin useamman tasoitteen käyttö peräkkäin ei ole ongelma.
 
Joo suurkiitos, tämä kuulostaa hyvältä ratkaisulta, en ajatellutkaan, että tekisi useammalla tasoitteella (mutta nyt kun sen sanoit niin näinhän se on tehtävä, ei tuo Kiillon kamakaan ollut kuin max 5mm tasoituksiin). Kun tekee itse ja ei ole kiire, niin useamman tasoitteen käyttö peräkkäin ei ole ongelma.

Jep, muista alottaa sillä 5000:lla niin on oikea järjestys. Siihen 5000:n päälle ei sit tarvii enään primerii, ainoastaan vanhan laatan päälle. Ohjeet muistaa lukea purkin kyljestä, siihen primeriin pitää kanssa lisätä vähän vettä kun betonille sivelee.
 
Eikös tuolla 3100 saa tehdä useamman kerroksen päällekkäin? Sen verran pikaista kamaa, että ei mene kauaa vaikka aloittaisi suurimmasta kuopasta etenemään ja paksuutta kasvattamaan. Saa myös samalla harjoitella. Mut tosiaan kaiken täytyy olla valmiina, noiden kanssa ei lähdetä etsimään lastaa tms. sekoituksen jälkeen.
 
Eikös tuolla 3100 saa tehdä useamman kerroksen päällekkäin? Sen verran pikaista kamaa, että ei mene kauaa vaikka aloittaisi suurimmasta kuopasta etenemään ja paksuutta kasvattamaan. Saa myös samalla harjoitella. Mut tosiaan kaiken täytyy olla valmiina, noiden kanssa ei lähdetä etsimään lastaa tms. sekoituksen jälkeen.

Saa tehdä, mut kyllä siinä aina suositus on että alempi kerros kuiva kun uus kerros laitetaan. Saattaa muuten korkata irti se alempi siinä vaiheessa kun laittaa uutta kerrosta, Voi olla vaikee seurata kuivumista jos vaikka neljä kerrosta tekee. Lisäks pitäisin tuota tapaa aika hankalana kun se 5000 on enemmän sellaista hiekkamaista niin pitäisin itse ainakin helpompana tasottaa se ensin kun se ei tartu linjaariin kiinni. Mut jos tuntuu mielekkäämmältä noin tehdä niin koittaa kummin haluaa. Tuo 3100 on aika tahmeeta kamaa et ei se kyl kauheen helposti pitäis pohjastaan irrota.
 
Kellään kokemuksia leuanvetotangon kiinnittämisestä lastulevyseinään? Kiinnitystulpat+ruuvit olisi tarkoitus laittaa. Kestääkö, vai pitääkö saada osumaan koolauksiin?
Tämäntapainen tanko olisi tarkoitus hankkia: Dinox Rekkitanko Pro, 3 kokoa.
 
Kellään kokemuksia leuanvetotangon kiinnittämisestä lastulevyseinään? Kiinnitystulpat+ruuvit olisi tarkoitus laittaa. Kestääkö, vai pitääkö saada osumaan koolauksiin?
Tämäntapainen tanko olisi tarkoitus hankkia: Dinox Rekkitanko Pro, 3 kokoa.
Ei se ainakaan suoraan seinään tulpilla tule kestämään vaan lopputulos voi olla se, että pala seinää on irti. Koolauksiin se pitäisi saada niin ehkä voisi kestää. Eikö sopivaa betoniseinää kotoa löydy?
 
Ei se ainakaan suoraan seinään tulpilla tule kestämään vaan lopputulos voi olla se, että pala seinää on irti. Koolauksiin se pitäisi saada niin ehkä voisi kestää. Eikö sopivaa betoniseinää kotoa löydy?
Piharakennuksen kuntoiluhuoneeseen olen laittamassa. Ei ole 80-luvun puurunkotalossa betoniseiniä valitettavasti. :) Pitää vielä pohtia tuota kiinnitystapaa.
 
Piharakennuksen kuntoiluhuoneeseen olen laittamassa. Ei ole 80-luvun puurunkotalossa betoniseiniä valitettavasti. :) Pitää vielä pohtia tuota kiinnitystapaa.
Jos se puurunkoinen on niin eikö sieltä pitäisi löytyä ihan tukevia kohtia myös vähintään lastulevyn takaa? Kyllä se puussa kestää, kun suoraan siihen saat ruuvattua vaikka tuon tapaisilla tarpeeksi järeillä Kansiruuvi

Mutta lastulevyyn en kyllä itse ainakaan laittaisi vaikka sen siihen kiinni saa niin voi joku kerta revetä pala seinää.
 
Piharakennuksen kuntoiluhuoneeseen olen laittamassa. Ei ole 80-luvun puurunkotalossa betoniseiniä valitettavasti. :) Pitää vielä pohtia tuota kiinnitystapaa.
Hyvällä tuurillahan toi isoin voi osua tolppiin, jos ne on 60-jaolla.
Paksu vanerilevy/ kiinni seinään niin, että osuu kolmeen runkotolpaan ja tanko vanerilevyyn kiinni.
 
Tuommoista myös tarjolla jos sopivia tolppia sisältä rakennusta löytyy Rekki mittojen mukaan yli 120 cm
DIY mies tekee tietysti itse jostain 3/4" putkesta ja kannakkeet puusta.

Noissa yhteen seinään kiinnitettävissä saa olla aika järeät ruuvit, koska veto kohdistuu ulospäinkin. Luulisi toisaalta valmistajan kertovan minkälaisilla ruuviella se pitää seinään pultata.
 
Hyvällä tuurillahan toi isoin voi osua tolppiin, jos ne on 60-jaolla.
Paksu vanerilevy/ kiinni seinään niin, että osuu kolmeen runkotolpaan ja tanko vanerilevyyn kiinni.

Tuo vanerilevy on hyvä, esim 25mm koivuvaneri kestänee tuossa hyvin.
 
Paksuvaneri vaan maksaa ”melkein” tangon verran:). 2kpl 2x4 poikittain taakse, hinta 4-5€/kanki ja jollain vanhalla maalilla vähän väriä pintaan.
 
Paksuvaneri vaan maksaa ”melkein” tangon verran:). 2kpl 2x4 poikittain taakse, hinta 4-5€/kanki ja jollain vanhalla maalilla vähän väriä pintaan.

Ostaa sahurilta jotai jämäpaloja niin muutamalla eurolla varmaan saa. Kolmoslaatuinen ei taia levyinäkään maksaa paljoa. Onhan tuommoinen vaneri tukevuudessaan huomattavasti parempi kuin 2x4nen ja paljon järkevämmän näköinenkin.
 
Tukevuus on kaikissa sama vaikka tekisi 2x2:lla. Vaneri/”vaakakoolaus” kiinnitetään runkotolppiin ja tanko tuohon. Kuvissa tangossa on 2 kiinnikettä per puoli. Isosta vanerista on tukevuuden kannalta hyötyä vain jos ei aio kiinnittää koolauksiin, vaneriin voi laittaa ruuveja sinne&tänne jolloin saadaan parempi kantavuus taustaseinään kuin jos vaakakolinkiin pistäisi muutaman ruuvin.

Mitä itse joskus ettinyt jotain jämäpaloja niin toivotonta hommaa ja tuo on sen kokonen levy ettei oo ees mikään ”jämäpala”, ihan normi neliöhinnan saat maksaa. 2x4:sta saa ”nätin” kun viistää reunat ja hinta se 5€ ja saat joka kaupasta :).
 
Tukevuus on kaikissa sama vaikka tekisi 2x2:lla. Vaneri/”vaakakoolaus” kiinnitetään runkotolppiin ja tanko tuohon. Kuvissa tangossa on 2 kiinnikettä per puoli. Isosta vanerista on tukevuuden kannalta hyötyä vain jos ei aio kiinnittää koolauksiin, vaneriin voi laittaa ruuveja sinne&tänne jolloin saadaan parempi kantavuus taustaseinään kuin jos vaakakolinkiin pistäisi muutaman ruuvin.

Mitä itse joskus ettinyt jotain jämäpaloja niin toivotonta hommaa ja tuo on sen kokonen levy ettei oo ees mikään ”jämäpala”, ihan normi neliöhinnan saat maksaa. 2x4:sta saa ”nätin” kun viistää reunat ja hinta se 5€ ja saat joka kaupasta :).
2x4:ssa on se ongelma kun se on 5cm paksu ja vain 10cm korkea niin jos kiinnität postauksessa esitetyn tangon siihen niin tangon liike-enerkia pyrkii kääntämään 2x4:sta alaspäin. tällöin 2x4 pääsee nyrjähtämään ja ruuvikiinnityksessä on riski pettää. Voi niitä laittaa tietty allekkain useemman jotta saa paremmin jaettua nykäisystä tulevan voiman, mutta se ei muuta sitä tooiasiaa että 2x4ssa on puolet turhaa paksuutta. Tangon laipan korkeus on 40cm eli niitä tarviis 4kpl allekkain jotta koko alalle saataisiin tukea. Lisäksi vaneri on yhtä ja samaa kappaletta jolloin kuormitus jakaantuu tasaisemmin kuin erillisiin 2x4:iin ellei lisäksi sitten ruuvaa erikseen kaikkia neljää 2x4:sta yhteen. 40x120cm palasen pitäisi riittää jos runkotolpat 60cm jaolla niinkuin normaalisti.

Dinox Rekkitanko Pro, 3 kokoa tästä tangostahan keskustelussa oli puhe.
 
Onkohan millainen projekti, kun pitäisi siirtää wc-rempan yhteydessä lavuaari nykyiseltä paikaltaan toiselle seinälle n. metrin päähän.
Millaiset muutokset pitää putkistoon tehdä jos nykyiset putkistot ym. ovat vanhan lavuaarin paikan alapuolella? Onko mahd. ilman suurempaa remonttia?
 
Onkohan millainen projekti, kun pitäisi siirtää wc-rempan yhteydessä lavuaari nykyiseltä paikaltaan toiselle seinälle n. metrin päähän.
Millaiset muutokset pitää putkistoon tehdä jos nykyiset putkistot ym. ovat vanhan lavuaarin paikan alapuolella? Onko mahd. ilman suurempaa remonttia?

Mitäs materiaalia seinät ja lattia on? Onko tulossa uutta lattiakaivoo?
 
2x4:ssa on se ongelma kun se on 5cm paksu ja vain 10cm korkea niin jos kiinnität postauksessa esitetyn tangon siihen niin tangon liike-enerkia pyrkii kääntämään 2x4:sta alaspäin. tällöin 2x4 pääsee nyrjähtämään ja ruuvikiinnityksessä on riski pettää. Voi niitä laittaa tietty allekkain useemman jotta saa paremmin jaettua nykäisystä tulevan voiman, mutta se ei muuta sitä tooiasiaa että 2x4ssa on puolet turhaa paksuutta. Tangon laipan korkeus on 40cm eli niitä tarviis 4kpl allekkain jotta koko alalle saataisiin tukea. Lisäksi vaneri on yhtä ja samaa kappaletta jolloin kuormitus jakaantuu tasaisemmin kuin erillisiin 2x4:iin ellei lisäksi sitten ruuvaa erikseen kaikkia neljää 2x4:sta yhteen. 40x120cm palasen pitäisi riittää jos runkotolpat 60cm jaolla niinkuin normaalisti.

Dinox Rekkitanko Pro, 3 kokoa tästä tangostahan keskustelussa oli puhe.
Ei tuolla ole mitään merkitystä, tuohon kohdistuu alaspäin sekä yläosaa seinästä vetävät voimat jolloin alaosa painuu seinään päin. Ei tuossa mikään pyörähdä yhtään minnekään tuollaisella pystykiinnike välillä vaikka pistäisi 2x8 kantilleen tuohon alle, ei tuohon väliin ole mitään tarvetta mitään täytettä laittaa. Jos jännittää pistää sitten tavallisen laudan ja teline ankkurilla seinälevyn läpi asti, paksuus sama kuin vanerilla, hinta 2,5€+4kpl ankkurit. Toisekseen 2x4:seen saa helpommin kiinni, mikä vaan 6+x50+ ruuvi pitää ja kestää varmasti, itseä vähän enemmän jännittäisi vetää jotain vain 25mm paksuun, toki iskumutteri taakse niin kestää siinäkin ja oletettavasti myös lautaankin toimisi sama ilman ankkureita.
 
Mielessä on ollut vaihtaa pihavalaistuksen lamput (E27) kirkkaampiin ja kylmemmän värisiin. Motonetissä on oheiset tarjouksessa (4000 K, 1055 lm), onko kokemusta?

Nykyiset ovat Osramin sisälle tarkoitetut noin 800 lm lamput. Ovat kestäneet jo 4 vuotta mikäli oikein muistan (7 kpl).
 
Mielessä on ollut vaihtaa pihavalaistuksen lamput (E27) kirkkaampiin ja kylmemmän värisiin. Motonetissä on oheiset tarjouksessa (4000 K, 1055 lm), onko kokemusta?

Nykyiset ovat Osramin sisälle tarkoitetut noin 800 lm lamput. Ovat kestäneet jo 4 vuotta mikäli oikein muistan (7 kpl).

Täällä tavalliset airamin ledit peräjälkeen hajonneet 1-2 vuodessa, eli laatu ei mikään hirveän hyvä pienemmällä otannalla ole. Philipsit / osramit varmaan laadukkaampia?
 
Mielessä on ollut vaihtaa pihavalaistuksen lamput (E27) kirkkaampiin ja kylmemmän värisiin. Motonetissä on oheiset tarjouksessa (4000 K, 1055 lm), onko kokemusta?

Nykyiset ovat Osramin sisälle tarkoitetut noin 800 lm lamput. Ovat kestäneet jo 4 vuotta mikäli oikein muistan (7 kpl).

No pakkaslamppuihin nyt ainakaan ei kannata sijoittaa, puhdasta kusetusta. Pakkaslamppujen minimilämpötila -40 C, normilamppujen (Airam) -30 C. Kuinka usein on pakkasta yli -30 C ? Ja silloinkin kun on, niin ei noi normaalit lamput maagisesti lakkaa toimimasta.

Noiniinkuini muuten Airamin laatu ei ole vakuuttanut, on aivan liian usein itsellä noita paukkunut (mutta ei muuten yksikään ulkolamppu).
 
Mielessä on ollut vaihtaa pihavalaistuksen lamput (E27) kirkkaampiin ja kylmemmän värisiin. Motonetissä on oheiset tarjouksessa (4000 K, 1055 lm), onko kokemusta?

Nykyiset ovat Osramin sisälle tarkoitetut noin 800 lm lamput. Ovat kestäneet jo 4 vuotta mikäli oikein muistan (7 kpl).

Viime syksynä laitoin neljä kappaletta noita kyseisiä lamppuja ulos. Viime viikolla huomasin, että yksi niistä jo hyytynyt. Mielestäni valaisi ihan hyvin sen aikaa, kun kesti.
 
Joo suurkiitos, tämä kuulostaa hyvältä ratkaisulta, en ajatellutkaan, että tekisi useammalla tasoitteella (mutta nyt kun sen sanoit niin näinhän se on tehtävä, ei tuo Kiillon kamakaan ollut kuin max 5mm tasoituksiin). Kun tekee itse ja ei ole kiire, niin useamman tasoitteen käyttö peräkkäin ei ole ongelma.

Noniin ja vieläkään ei mennyt niin kuin ajattelin. Sain viimein purettua vanhan lattian kokonaan pois. Siinä ei ole lainkaan tasoitetta, paljas betoni. Olisiko syytä tällaisessa tilanteessa ylitasoittaa koko lattia jollain itseteasoittuvalla kamalla, vai onko betoni ihan ok, jos ym. suunnitelman mukaisesti oikaisee lattian?

Muuten laittaisin empimättä jotain itsetasoittuvaa kun on jo aiheesta kokemusta, mutta nyt ei huvittaisi yhtään nostaa lattiaa korkeammalle enempää, mitä on pakko. Noi itsetasioittuvat kuitenkin taitavat vaatia 3mm+ kerroksen?
 
Noniin ja vieläkään ei mennyt niin kuin ajattelin. Sain viimein purettua vanhan lattian kokonaan pois. Siinä ei ole lainkaan tasoitetta, paljas betoni. Olisiko syytä tällaisessa tilanteessa ylitasoittaa koko lattia jollain itseteasoittuvalla kamalla, vai onko betoni ihan ok, jos ym. suunnitelman mukaisesti oikaisee lattian?

Muuten laittaisin empimättä jotain itsetasoittuvaa kun on jo aiheesta kokemusta, mutta nyt ei huvittaisi yhtään nostaa lattiaa korkeammalle enempää, mitä on pakko. Noi itsetasioittuvat kuitenkin taitavat vaatia 3mm+ kerroksen?

Jos lattia on tasainen, ei sitä ole syytä turhaan ylitasoittaa. Paljas betoni on oikein hyvä. Jos betonissa on monttuja tai patteja niin ne voi korjata paikallisesti. Näin toimitaan uusissakin rakenteissa. Ainoastaan jos tulee joku liimattava parketti / muovimatto niin saattaa olla niin kovat tasaisuusvaatimukset että haluavat vetää koko roskan yli. Myös pieleen mennyt valu saatetaan korjata ylitasoituksella.
 

Uusimmat viestit

Statistiikka

Viestiketjuista
283 168
Viestejä
4 863 060
Jäsenet
78 613
Uusin jäsen
zipi

Hinta.fi

Back
Ylös Bottom