Kodin rempat(DIY)

[Pertti_Pasanen_Spede]

Lähinnä hain käytännön esimerkkejä mihin tollasen jerkku riittää.

Noitahan käytetään paljon kokoonpanohommissa ja semmoisessa se itselläni on käytössä ollut eli ei ole terasseja rakenneltu. Sähkömiehet myös käyttää noita.

Mulla on omana tuosta vanhempi versio ei li-ion ja erittäin kestäviä ovat kyllä. Jos terasseja tarkoitus ruuvarilla niin 12v bosch parempi silloin.

 

[Jebaus]

Tuo ehdotettu Bosch on ihan kätevä jos se istuu omaan käteen. Käytännössä tuon mallinen kone on kuitenkin suht kömpelö tarkassa työssä ja käy ranteen päälle raskaammissa hommissa (tämä tuskin tosin on ongelma tuolla 30Nm väännöllä)

Oma suositus olisi tämä Akkuporakone DeWalt DCD710D2-QW
99€ DeWalt 12v kone kahdella 2ah akulla ja 5v takuulla. Tuollakin nyt tarvittaessa saa ne 100mm ruuvit terassiin mutta jos niitä enmmän aikoo ruuvailla tai porata yli 10mm reikiä niin sitten ehdottomasti 18v kone, esim tämä Akkuporakone DeWalt DCD777S2T-QW

 

[Hammer Schultz]

Oma suositus olisi tämä Akkuporakone DeWalt DCD710D2-QW
99€ DeWalt 12v kone kahdella 2ah akulla ja 5v takuulla. Tuollakin nyt tarvittaessa saa ne 100mm ruuvit terassiin mutta jos niitä enmmän aikoo ruuvailla tai porata yli 10mm reikiä niin sitten ehdottomasti 18v kone, esim tämä Akkuporakone DeWalt DCD777S2T-QW

Idea olisi hakea vähän pienempää laitetta kuin tuo dewalt joka on 185mm pitkä, muuten hyvä.

Edit: nykyinen on siis ryobi lcd1802 jonka dimensioita en löydä mistään netistä mutta tämän näköinen. Helkutan painava, 1.2kg ilman akkua eli lyhyempi ja kevyempi haussa.

Ryobi One+ Cordless 18V 1.3Ah Li-ion Combi drill 1 battery LLCDI1802-L13G | DIY at B&Q

 

[Pertti_Pasanen_Spede]

Idea olisi hakea vähän pienempää laitetta kuin tuo dewalt joka on 185mm pitkä, muuten hyvä.

Edit: nykyinen on siis ryobi lcd1802 jonka dimensioita en löydä mistään netistä mutta tämän näköinen. Helkutan painava, 1.2kg ilman akkua eli lyhyempi ja kevyempi haussa.

Ryobi One+ Cordless 18V 1.3Ah Li-ion Combi drill 1 battery LLCDI1802-L13G | DIY at B&Q

Käy kaupassa se bosch kokeilemassa. Mielipideasioitahan nämä on ja toinen tykkää toisesta ja toinen taas toisesta. Juuri pienen koon takia siihen on päädytty.

 

[PornReindeer]

Tuo Bosch on ihan pätevä jos mieluiselta tuntuu käteen. Hyytyy kyllä kun aletaan siirtyä (pieniinkin) täkkipultteihin, mutta eipä tuota raskaaseen käyttöön ole tarkoitettukaan. Tuostahan olisi se vaihdettavalla istukallakin oleva malli, jossa olis 90 asteen istukka jne. mukana, mutta siitä ei ole kokemuksia. Tuo perusmalli itselläni ja olen ollut ihan tyytyväinen.

Menee vähän DIY:n ohi kun työt tulee ulkopuolelta, mutta tiili- vai peltikatto? 40 vuotta vanhan rivarin tiilikaton vaihto harkinnassa, nykyinen tehty siis vähän päin persettä ja esim. aluskatteessa ongelmia, eli aluskatteesta lähtien kaikki uusiksi.

Itse olen kyllä tiilikaton ystävä ja itse tehtynä tiilikatto on hinnaltaankin kilpailukykyinen, mutta tuleeko töineen ostettuna tiilikatosta paljon kalliimpi kuin peltikatosta? Tuntuu että taloyhtiöiltä otetaan kyllä kaikki raha pois urakkatarjouksissa, sellaisia lappuja tullut nähtyä...

 

[Hammer Schultz]

Menee vähän DIY:n ohi kun työt tulee ulkopuolelta, mutta tiili- vai peltikatto? 40 vuotta vanhan rivarin tiilikaton vaihto harkinnassa, nykyinen tehty siis vähän päin persettä ja esim. aluskatteessa ongelmia, eli aluskatteesta lähtien kaikki uusiksi.

Meillä aika tarkkaan sama tilanne, peltikatto tulossa. About 7000e per kämppä avaimet käteen -toimituksella.

Peltikatto lienee huoltovapaampi kun sammal ei jämähdä yhtä helposti eikä tartte miettiä tiilien halkeilua yms.

 

[Mörtti Röppönen]

Mitä on nämä kylppärissä olevat lamput? Jotain vanhoja ledejä? Kai noihin käy uudet normaalit pienet tilalle?

 

[Pertti_Pasanen_Spede]

Mitä on nämä kylppärissä olevat lamput? Jotain vanhoja ledejä? Kai noihin käy uudet normaalit pienet tilalle?

Ihan perus led-polttimo ja tilalle voi laittaa mitä tahansa gu10 230v led polttimoita.

 

[Miro.Simounen]

Kylppäri ja saunaremppa etenee..

Kepeällä tapaa, eli vanha laatta kokonaan pois. (onni on iso makitan piikkain)


Uutta lattiakaivoa ja viemäriä käsienpesualtaalle.


Pohjat suoraan ja 50mm finnfoam päälle.. Reunassa suojaputket takkahuoneen lattialämmitykselle ja vesiputket lavuaarille.




Sitten vaan uutta pintaa Kiilto 60 pikalattiamassalla.

 

[puik]

Kysytään asiaa myös täällä jääkaappiketjun lisäksi, kun liittyy keittiöremppaan.

Eli onko kukaan pohtinut hiljattain jääkaapin ja pakastinkaapin rinnakkain asennusta. Toiveena olisi laittaa järjestykseen pakastin-jääkaappi, mutta vaihtaa kummankin oven aukeamissuunta vasemmalle. Mielen jääkaappin ja pakastinkaapin tapauksessa ovien kätisyyttä ei saisi tuolloin vaihtaa (järjestys ok). Onkohan tuossa muuta syytä kuin että ovi ei mahdu aukeamaan kunnolla? Ovien täysi aukeamiskulma on 115 astetta. Aikaisemmassa asunnossa oli vanhemmat Mielet ja ovien avautumissuunnat kuten nyt toiveena. Muuta ongelmaa ei ollut kuin että pakastimen oven joutui avaamaan jotta hyllyn tms sai pois jääkaapista. Tätä voisi tietysti käydä vielä liikkeessä arvioimassa jollei halua riskillä kokeilla.

Boschin tapauksessa oville riittää 90 asteen avautumiskulma, mutta ainakin series 4 laitteiden kohdalla verkkokauppa.com puolella on sanottu, että laitteet saisi asentaa vain tietyssä järjestyksessä lämpö- ja kondenssiongelmien takia (kompressorit ulkoreunoille?).

Onko täällä mielipiteitä mikä laite olisi parempi? Mieleen ollaan kallistumassa tilavamman rakenteen ja mukavan kahvan takia. Boschia tuntuu saavan repiä auki. Äänitasot aika samat paitsi, että Mielen jk hiljaisempi.

 

[Miro.Simounen]

Lämmin autotalli on kyllä pop remppaa tehdessä, varsinkin kun pääsee sisäkautta kulkeen

 

[dot1q]

Eli onko kukaan pohtinut hiljattain jääkaapin ja pakastinkaapin rinnakkain asennusta.

Ittellä ollut parikymmentä vuotta kuvailemasi haluttu lopputulos käytössä (Tosin ilmeisesti peilikuvana). siksi hyvin että pakastin oikealla on heti oviaukon oikealla puolella, jolloin pakastin mahtuu myös aukeamaan +90' heittämällä. Lisäksi auttaa se, että yläkaapinnoven aukeamisen vuoksi koko kaappien paikka on noin +6cm leveämpi kuin perus kalustevälin leveys x2. Tällöin ilma kiertää hyvin laitteiden takaa ja jäähdytys toimii.
Molemmat jää-/pakastinkaapit aukeavat vasemmalta oikealle.

 

[j1m2]

Lämmin autotalli on kyllä pop remppaa tehdessä, varsinkin kun pääsee sisäkautta kulkeen

On kieltämättä mukava,mutta suurin osa tahtoo olla liian pieniä.Itsellä on n.45 neliön kahden auton talli ja jatkuvasti harmittaa ettei tullut rakennettua isompaa,jokin kymmenen lisä neliötä ei olisi paljoaakan hintaa nostanut ja tontille olisi hyvin sopinut.

 

[j1m2]

Kysytään asiaa myös täällä jääkaappiketjun lisäksi, kun liittyy keittiöremppaan.

Eli onko kukaan pohtinut hiljattain jääkaapin ja pakastinkaapin rinnakkain asennusta. .

Nykyään on kaappeja missä ei ole takaritilää vaan lämpö haihdutetaan joko toisesta tai molemmista kyljistä,näissä pitää olla väljempi sovitus joten eivät välttämättä toimi hyvin jos laitetaan vanhan malliseen kalusteeseen taikka kylki kylkeen.

 

[Vantaan_vasalli]

Mistähän Pk-seudulla voisi löytää peltikatteiden irtopaloja? Tattarisuolla aikoinaan ollut köyhien stockka oli varma paikka, mutta onko vastaavan tyyppistä paikkaa olemassa?

 

[Miro.Simounen]

Taas mennään. Vinyylikorkkia lattiaan. On muuten mahtava lattiamateriaali.

 

[tietokonerikki]

Taas mennään. Vinyylikorkkia lattiaan. On muuten mahtava lattiamateriaali.

Näyttää aika ohuelta`=> onko taipuminen lattiassa huomioitu ( ei ole tuttu materiaali minulle)? Oletan, että sulla on tuossa tuulettuva alapohja ja olet miettinyt miten liität tuon höyrynsulkumuovin? seinän rakenteisiin.

Sulla oli täällä aiemmin kuva autotallin hyllystä ja siinä yksi ruuveista muita pitempi. Ihan vaan mielenkiinnosta kysyn, missä kohtaa se sitä pystykiinnityskiskoa sijaitsi?

Autotallistasi kiinnitin huomioni keskellä olevaan "syvennykseen" onko siinä rasvamonttu? Tullut joskus harmiteltua kun en itselle tehnyt (harkitsin tarpeettomaksi).

Muuten kuva tallistasi on hyvä => eli näkee että kun sinne laittaa hyllyt ym. niin tila autolle välillä tosi kortilla. Tosin auton paikka on minusta muutenkin ulkona.

Täällä j1m2 sanoi 45m2 tallia pieneksi 2-autolle, minusta tuo on melkein minimi yhdelle autolle, jos siellä meinaa sitä korjatakin/ jotain muuta harrastaa/ säilyttää

 

[Miro.Simounen]

Näyttää aika ohuelta`=> onko taipuminen lattiassa huomioitu ( ei ole tuttu materiaali minulle)? Oletan, että sulla on tuossa tuulettuva alapohja ja olet miettinyt miten liität tuon höyrynsulkumuovin? seinän rakenteisiin.

Sulla oli täällä aiemmin kuva autotallin hyllystä ja siinä yksi ruuveista muita pitempi. Ihan vaan mielenkiinnosta kysyn, missä kohtaa se sitä pystykiinnityskiskoa sijaitsi?

Autotallistasi kiinnitin huomioni keskellä olevaan "syvennykseen" onko siinä rasvamonttu? Tullut joskus harmiteltua kun en itselle tehnyt (harkitsin tarpeettomaksi).

Muuten kuva tallistasi on hyvä => eli näkee että kun sinne laittaa hyllyt ym. niin tila autolle välillä tosi kortilla. Tosin auton paikka on minusta muutenkin ulkona.

Täällä j1m2 sanoi 45m2 tallia pieneksi 2-autolle, minusta tuo on melkein minimi yhdelle autolle, jos siellä meinaa sitä korjatakin/ jotain muuta harrastaa/ säilyttää

Onhan tuolla lattialla 11mm paksuutta, eli sietää pienen heiton. Lattia käyty linharilla läpi ettei ole liian suuria heittoja/metri.
Vinyylikorkki on huomattavasti helpompi kuin pelkkä 3mm paksu vinyylilankku, joka vaatii aivan suoran lattian, muuten repee ponteista auki.

Lattia on maanvarainen ja muovi on vaan estämässä mahd. höyryjen nousu lattiaan. Muovi jää leikattuna listojen alle. Ei ole tarkoitus yhdistää siis seinien höyrysulkuun.

Empä muista missä tuo yksi pidempi ruuvi oli, sinällään paljon ole merkitystä kun kaikki muu liian lyhyttä.

Tallissa on tosiaan rasvamonttu ja katossa taljallekkin paikka. Monttu tosin on hieman matala 186cm pitkälle, tai sitten pitää olla autossa maavaraa +40cm

Meillä auton paikka on pihalla, talliin jää vaan toiselle seinälle hyllyt/säilytystilat ja toiselle seinälle tulee työpöytää erinäisiin hommiin, fillarin huoltotelineet, jne, jne.
Itellä on kuitenkin käytössä pilarinosturilla oleva tallikin, niin ei paljon ahtaassa tallissa viiti askarrella autojen kanssa.
Tallin sisäpäädystä lähtee pituuttakin n.2m pois, koska siihen tulee delikoitu peliluola (kevyellä väliseinällä vaan osasto)

 

[tietokonerikki]

Onhan tuolla lattialla 11mm paksuutta, eli sietää pienen heiton. Lattia käyty linharilla läpi ettei ole liian suuria heittoja/metri.
Vinyylikorkki on huomattavasti helpompi kuin pelkkä 3mm paksu vinyylilankku, joka vaatii aivan suoran lattian, muuten repee ponteista auki.

Epäilen vaan, että tuo taipuu todella paljon (kaapit heiluu kävellessä), varsinkin jos lattiassa on koolaus 600mm välein. Voit testata sitä kaverisi kanssa => seisotte vierekkäin koolausten keskellä
painaen lattiaa.

Lattia on maanvarainen ja muovi on vaan estämässä mahd. höyryjen nousu lattiaan. Muovi jää leikattuna listojen alle. Ei ole tarkoitus yhdistää siis seinien höyrysulkuun.

Tuossa on vaarana, että mahdollisesti lattiassa oleva kosteus ei pääse pois ja tiivistyy tuohon muoviin => lattian puurakenteet lahoaa tai homehtuu vuosien saatossa. Itselleni en muovia tuohon kohtaan laittaisi, sekä "rakennetta tarkemmin tuntematta huolehtisin", ettei kosteutta pääse lahoaviin/homehtuviin rakenteisiin. (Tilanne on eri jos siellä alla olisi tuulettuva alapohja, jolloin muovin laittaisin seiniin tiivistäen.)

Empä muista missä tuo yksi pidempi ruuvi oli, sinällään paljon ole merkitystä kun kaikki muu liian lyhyttä.

On sillä iso merkitys kantavuuden kannalta, jos se oli siellä ylimmäisenä, eli se ottaa siinä siihen kiskoon kohdistuvan suurimman vetovoiman "pois" ja ne muut ruuvit huolehtivat lähinnä seinän suuntaisen voiman eli ruuvien leikkaantumisen.

Tallissa on tosiaan rasvamonttu ja katossa taljallekkin paikka. Monttu tosin on hieman matala 186cm pitkälle, tai sitten pitää olla autossa maavaraa +40cm

Meillä auton paikka on pihalla, talliin jää vaan toiselle seinälle hyllyt/säilytystilat ja toiselle seinälle tulee työpöytää erinäisiin hommiin, fillarin huoltotelineet, jne, jne.
Itellä on kuitenkin käytössä pilarinosturilla oleva tallikin, niin ei paljon ahtaassa tallissa viiti askarrella autojen kanssa.
Tallin sisäpäädystä lähtee pituuttakin n.2m pois, koska siihen tulee delikoitu peliluola (kevyellä väliseinällä vaan osasto)

Mulla on OK kokoinen talli, mutta olen kateellinen tuosta pilarinosturista

 

[ZZRX]

Mistä sää oikein keksit että tuolla olis muka joku puurakenne alla? Asianomainenhan sanoi että lattia on maanvarainen, eli siellä on betonilaatta jonka päälle asennettu muovi estämään laatasta nouseva mahdollinen kosteus.

 

[Carmake]

Ja tuo muovi jätetään sen takia auki reunoilta, että mahdollinen kosteus pääsee sitä kautta poistumaan.

 

[tietokonerikki]

Mistä sää oikein keksit että tuolla olis muka joku puurakenne alla? Asianomainenhan sanoi että lattia on maanvarainen, eli siellä on betonilaatta jonka päälle asennettu muovi estämään laatasta nouseva mahdollinen kosteus.

Jos näin, minustakin homma OK. (Katsoin vain ,kuva huonohko?, että tuossa olisi muovin alla vihreältä näyttävää kivivillaa ja koolaus.)
Silloin toi taipuminenkin on hallussa.

 

[ZZRX]

Ja tuo muovi jätetään sen takia auki reunoilta, että mahdollinen kosteus pääsee sitä kautta poistumaan.

Itseasiassa muovi kaiketi menossa jalkalistojen alle. Syynä se arvatenkin että tälläisessä korjausrakentamisessa olisi kohtuuttoman suuri vaiva liittää olemassaolevaan höyrynsulkuun. Betonilaatan alla ja sivuilla ei pitäisi olla muovia jolloin laatta pääsee kuivumaan tarvittaessa alaspäin ja sivuille. Oletettavasti laatassa oleva kosteus on muutenkin erittäin pientä jolloin koko muovia ei luultavasti edes tarvittaisi.

 

[Jebaus]

Lähinnä tulee mieleen että jos tuo on kerran maanvarainen laatta joka on aina huoneilmaan kylmempi, niin riski on että kosteus tiivistyy tuonne muovin alle mistä se ei kyllä oikein pääse poistumaan. Pidemmän päälle sitten pohjalaatan kosteus nousee ja VOI aiheuttaa hajuhaittaa (eloperäiset materiaalit) tai kosteuden siirtymistä ympäröiviin rakenteisiin.

Itse olisin ehkä ennemmin valinnut jonkun hengittävän lattiamateriaalin, laittanut alle jonkun hengittävän alusmateriaalin (esim duplex) tai pinnoittanut nykyisen laatan jollain kosteussulkuaineella, esim epoxilla, elaproofilla tai vastaavalla.

Jos alapohja on kuiva, ongelmia tuskin tulee millään noista ratkaisuista. Jos alapohja on märkä, ongelmia tulee kaikilla ratkaisuilla

 

[penttip]

Eiköhän nuo lattiavalmistajat usein ehdota sitä muovia lähinnä uudisrakentamisen vuoksi, eli kun se lattia pitää päästä asentamaan mahdollisimman nopeasti, estää muovi sen ettei lattia mene pilalle kosteudesta laatan vielä kuivuessa. Korjausrakentamiseesa lienee turha. Tosiaan sitten jos siellä kosteutta on huonon rakenteen vuoksi, on se aika sama onko siellä muovia vai ei, kun ongelmia lienee muutenkin.

Vähän naurahdin tuolle ajatukselle asentaa vinyylikorkki koolausten päälle

 

[tietokonerikki]

Eiköhän nuo lattiavalmistajat usein ehdota sitä muovia lähinnä uudisrakentamisen vuoksi, eli kun se lattia pitää päästä asentamaan mahdollisimman nopeasti, estää muovi sen ettei lattia mene pilalle kosteudesta laatan vielä kuivuessa. Korjausrakentamiseesa lienee turha. Tosiaan sitten jos siellä kosteutta on huonon rakenteen vuoksi, on se aika sama onko siellä muovia vai ei, kun ongelmia lienee muutenkin.

Vähän naurahdin tuolle ajatukselle asentaa vinyylikorkki koolausten päälle

Niin...voihan sellaisen laittaa, jos materiaalissa on riittävästi taivutuslujuutta suhteessa jänneväliin (tukipisteisiin). Arvelin tässä, että "vara ei venettä kaada" "Tee itse" ratkaisuja on niin monenlaisia.

Itsekin pidän kosteusteknisesti läpi henkittävää rakennetta parhaimpana. Tuossa kyse vanhasta rakenteesta, joten vanhasta ratkaisusta saanee vihjeitä mikä tuolla toimii.

 

[Miro.Simounen]

Niin...voihan sellaisen laittaa, jos materiaalissa on riittävästi taivutuslujuutta suhteessa jänneväliin (tukipisteisiin). Arvelin tässä, että "vara ei venettä kaada" "Tee itse" ratkaisuja on niin monenlaisia.

Itsekin pidän kosteusteknisesti läpi henkittävää rakennetta parhaimpana. Tuossa kyse vanhasta rakenteesta, joten vanhasta ratkaisusta saanee vihjeitä mikä tuolla toimii.

Alla tosiaan 12cm betonia, eli tuskin tuo tuosta pahemmin taipuilee Se minkä takia tuo muovi pitää laittaa en osaa 100% sanoa, mutta moinen "vaatimus" on kun asennetaan betonille tuota lattiaa. Höyryjen nousemisen estäminen lattiaan oli yksi selitys rautakaupassa, joka lienee se ainoa järkevä syy.

Laatta sinällään on kyllä kuiva, ei ole sellaisia ongelmia ja kun kyseessä on sokkelitalo myös seinän alaosat on melkovarmasti kuivat. (koskaan ei voi olla 100% varma täydellisestä kuivuudesta)

Tässäkin oli tehty remonttia tosiaan tyylillä linoleumimatto jonka päällä laminaatti. Toi linoleumimatto haisi ihan pikkasen vehkeelle, kun purki laminaatin pois. (luonnollisesti linoleumi ja liimat on poistettu)

 

[Miro.Simounen]

Eiköhän nuo lattiavalmistajat usein ehdota sitä muovia lähinnä uudisrakentamisen vuoksi, eli kun se lattia pitää päästä asentamaan mahdollisimman nopeasti, estää muovi sen ettei lattia mene pilalle kosteudesta laatan vielä kuivuessa. Korjausrakentamiseesa lienee turha. Tosiaan sitten jos siellä kosteutta on huonon rakenteen vuoksi, on se aika sama onko siellä muovia vai ei, kun ongelmia lienee muutenkin.

Vähän naurahdin tuolle ajatukselle asentaa vinyylikorkki koolausten päälle

Tämä kostean betonin päälle muovi onkin se kaikkeen pahin vaihtoehto. Betoni tuppaa pikkasen reagoimaan muovien kanssa. Pinnoitus ainakin olisi syytä tehdä matala alkaalisella tasoitteella.

Tässä on lähellä yksi vain 5v vanha kohde joka meni asumiskieltoon ilmanlaadun takia. Oli vähän kiireellä tehty lattiaa kostean betonin päälle.

 

[Miro.Simounen]

On sillä iso merkitys kantavuuden kannalta, jos se oli siellä ylimmäisenä, eli se ottaa siinä siihen kiskoon kohdistuvan suurimman vetovoiman "pois" ja ne muut ruuvit huolehtivat lähinnä seinän suuntaisen voiman eli ruuvien leikkaantumisen.
Mulla on OK kokoinen talli, mutta olen kateellinen tuosta pilarinosturista

On toki väliä, jos on yksi ruuvi pidempi. Silti jos 5 seinäkiskoa on kiinni vain tuolla määrällä ruuveja ja niistä yksi on sellainen joka ylettää runkotolppaan niin ollaan aika kaukana toimivasta toteutuksesta. Tuossa toteutuksessa oli kuitenkin ylhäällä 60cm hyllylevyt. Eli romua olis ollut mahd. laittaa paljonkin.
Itsehän laitoin kiskot 5x100mm ruuveilla ja ihan joka reijästä kiinni.

 

[Holpikka]

Alapohjan korjaamisesta kyse, sain rakentaja sivustolla vähän niin ja näin ohjeita,
Linkki kysymykseeni Alapohjan korjaus 1991 rakennetussa talossa? (Maa- ja pohjarakenteet)

Lähinnä mietin voiko esimerkiksi keittiössä laittaa tuota itsetasoittuvaa lattiamassaa 10mm paksuudeltaan suoraan 100mm finfoamin päälle jos laittaa laattaa sen päälle sitten,

 

[Zigh]

Alapohjan korjaamisesta kyse, sain rakentaja sivustolla vähän niin ja näin ohjeita,
Linkki kysymykseeni Alapohjan korjaus 1991 rakennetussa talossa? (Maa- ja pohjarakenteet)

Lähinnä mietin voiko esimerkiksi keittiössä laittaa tuota itsetasoittuvaa lattiamassaa 10mm paksuudeltaan suoraan 100mm finfoamin päälle jos laittaa laattaa sen päälle sitten,

Ihan hyvinhän tuolla vastattiin - vastaajalla ei varmaan vaan tullut edes mieleen, että joku harkitsisi laittavansa laatat suoraan tasoitteen ja eristelevyjen päälle. Mieti nyt, siitähän puuttuu kantava rakenne kokonaan. Kipsilevyt laatoituksen alle.

 

[Holpikka]

Ok en kato tiennyt että tasoite ei ole kantavaa.
Ajaako Finnfoam FL-200 sama asian kuin kaksi kertaa kalliimpi polyuretaanilevy?

 

[ZZRX]

Ok en kato tiennyt että tasoite ei ole kantavaa.
Ajaako Finnfoam FL-200 sama asian kuin kaksi kertaa kalliimpi polyuretaanilevy?

Suosittelisin palkkaamaan suunnittelijan piirtämään kuvat korjaukseen sekä palkkaamaan ammattimiehen tekemään työn. Olisi suotavaa ymmärtää edes perusasiat ennenkuin aletaan suunnittelemaan tuon kokoluokan korjausrakentamista.

 

[ramram]

Onko suosituksia edullisesta akkuruuvarista joka olisi kompakti kooltaan? Nykyinen Ryobi alkaa ärsyttämään kun on niin iso ettei mahdu oikein ahtaisiin paikkoihin. Baukkarista ja motonetista katsonut, ilmeisesti noilla alle 10nm mini rimpuloilla ei tee mitään jos vähän järeämpää ruuvia pitäisi upottaa? Mikä olisi suositus minimi vääntömomentiksi?

En tiedä meneekö Ryobin vm 2014 18v akku mihinkään uuteen Ryobiin, jos ei niin sitten merkki voi vaihtua vaikka hyvä peli muuten ollut.

Tarkoitatko jotain tällaista?

Kulmaruuvinväännin C12 RAD-202B Milwaukee | Industria Center - Verkkokauppa

Tilaa Kulmaruuvinväännin C12 RAD-202B Milwaukee. Ammattityökalut ja tarvikkeet nopeasti Industria Webshop -verkkokaupasta!

webshop.industriacenter.fi

GWB 10,8 V-LI | Bosch Akkukäyttöinen ruuvinväännin | Elfa Distrelec Suomi

Osta Akkukäyttöinen ruuvinväännin. Tutustu uusimpiin Akkukäyttöiset ruuvinvääntimet-tarjouksiimme. Toimitus seuraavana päivänä onnistuu.

www.elfadistrelec.fi

 

[Villesa]

Itsellä tuli rempan yhteydessä laatan päälle seuraavasti. 6mm ebisol eristelevy, sen päälle ebeco foil lämmityskalvo, sen päälle höyrynsulkumuovi ja siihen sit 10mm vinyylilankku. Pehmeä ja lämmin askeltaa.

Tosin lämmitys ei oo pahemmin lämmittänyt kun pumppu on vielä hyvin riittänyt. Lähinnä kuistilla ja eteissä on lattialämmitys päällä.

 

[tietokonerikki]

Alla tosiaan 12cm betonia, eli tuskin tuo tuosta pahemmin taipuilee Se minkä takia tuo muovi pitää laittaa en osaa 100% sanoa, mutta moinen "vaatimus" on kun asennetaan betonille tuota lattiaa. Höyryjen nousemisen estäminen lattiaan oli yksi selitys rautakaupassa, joka lienee se ainoa järkevä syy.

Laatta sinällään on kyllä kuiva, ei ole sellaisia ongelmia ja kun kyseessä on sokkelitalo myös seinän alaosat on melkovarmasti kuivat. (koskaan ei voi olla 100% varma täydellisestä kuivuudesta)

Tässäkin oli tehty remonttia tosiaan tyylillä linoleumimatto jonka päällä laminaatti. Toi linoleumimatto haisi ihan pikkasen vehkeelle, kun purki laminaatin pois. (luonnollisesti linoleumi ja liimat on poistettu)

Hajut ovat aina merkki jostain. Itse miettisin voinko seurata tilannetta myöhemmin. Eli jalkalistat ruuveilla /voiko lattiaa purkaa jostain ilman rikkomista.

 

[tietokonerikki]

On toki väliä, jos on yksi ruuvi pidempi. Silti jos 5 seinäkiskoa on kiinni vain tuolla määrällä ruuveja ja niistä yksi on sellainen joka ylettää runkotolppaan niin ollaan aika kaukana toimivasta toteutuksesta. Tuossa toteutuksessa oli kuitenkin ylhäällä 60cm hyllylevyt. Eli romua olis ollut mahd. laittaa paljonkin.
Itsehän laitoin kiskot 5x100mm ruuveilla ja ihan joka reijästä kiinni.

Noi hyllysi ovat ns. kevyt hyllyjä eli vaikka leveyttä löytyy kantavuus saattaa loppu. Sovellan 550mm kannake kestää n.60Kg-kuorman heidän ohjeiden mukaan.
Kaikki eivät tule tuota ajatelleeksi.
Sitten jos vielä hifistellään Kyllä se ruuvi siinä levyssäkin jotain kantaa. Sulla siis hajonnee kannakkeet/ hyllylevyt/kisko ennen kuin ruuvit irtioaa. Mutta parempi niin kuin toisinpäin

 

[tietokonerikki]

Alapohjan korjaamisesta kyse, sain rakentaja sivustolla vähän niin ja näin ohjeita,
Linkki kysymykseeni Alapohjan korjaus 1991 rakennetussa talossa? (Maa- ja pohjarakenteet)

Lähinnä mietin voiko esimerkiksi keittiössä laittaa tuota itsetasoittuvaa lattiamassaa 10mm paksuudeltaan suoraan 100mm finfoamin päälle jos laittaa laattaa sen päälle sitten,

Mitäs ne sulle vastasivat, en viitsi tuonne rekistöröityä?

Kyllähän Finnfoamin päälle suoraan laatoja on kiinnitetty seinissä. Lattiaan en uskaltaisi kokeilematta laittaa (saattavat haljeta, jos pohja pettää /painuu/ on epätasainen) vaikka tuo pontattu Finnfoam on hyvin kuormitusta kestävää . (Eikä painu niin paljon kuin, Styrox mitä oletan sulla aiemmin olleen).
En tiedä onko Finnfoamilla teknistä neuvontaa, mistä voisit heidän kantaa asiaan kysyä.

Ymmärsin että sulla on kantavana rakenteena betonilattia, jonka päälle tuota Finnfoamia suunnittelit. Kipsilevyn käyttöä laattalattiaan itse karttaisin. Jos olet varma ettei se kastu niin kyllä sekin muuten kantavuuden puolesta pitäisi kestää.

 

[Holpikka]

Spoileri

Ehdottamastasi rakenteesta puuttuu pintalattia kokonaan eikä rakenne toimi lainkaan niin kuin tunnut ajattelevan. Esimerkiksi seuraava rakenne toimisi, niin kuin ilmeisesti toivoisit ehdotuksesi toimivan: Puhdistetun betonin päälle levitetään tasoitteen valmistajan ohjeen mukaisesti itsetasoittuva karkea tasoite. Sen päälle pontattu SPU 70 mm:n uretaanilevy, Levyt voi liimata laattalaastila tasoitettuun lattiaan. Eristeen päälle asennetaan 25mm pontattu lastulevy. Jos haluat lattiaan lattialämmityksen, niin silloin on helpoin ja ehkä myös paras tapa on asentaaa 3 lattiakipsikerrosta päälisin limittäin esim. laattalaastilla liimaten. Keskimmäiseen levyyn tehdään väljät levyn syvyiset urat lämmitysputkia tai -sähkökaapelia varten. Lämmityksen asennuksen jälkeen urat täytetään tasoitteella tiiviisti, jotta lämpö siirtyy helposti. Sitten asennetaan kolmas levy. Lastu- tai lipsilevypinnat tasoitetaan pintamateriaalin vaatimusten mukaisesti.

Ilmeisesti tarkoitti että en ymmärrä rakenteen toimivuutta sillä jos ei voi tuota itsetasoittuvaa laittaa 10mm kerroksena finfoamin päälle,
Omaan korvaan kuulosti vaan simppeliltä tämä ratkaisu.
Laitoin kyllä kyselyn, 6€ vs joku 18€ neliö ero aikaisemmin mainitsemallani finfoamilla ja spu eristeellä

 

[Miro.Simounen]

Hajut ovat aina merkki jostain. Itse miettisin voinko seurata tilannetta myöhemmin. Eli jalkalistat ruuveilla /voiko lattiaa purkaa jostain ilman rikkomista.

No tuota juu.. ihan yleinen ongelma kun muovimatto suljetaan päältä hengittämättömällä materiaalilla.

Kannattaa tutustua aiheeseen

Vanha muovimatto on terveysriski: "Ei kai kukaan haluaisi asua avonaisen tärpättipullonkaan kanssa"

Muovimattoa ei kannata jättää uuden lattiapinnan alle.

www.savonsanomat.fi

 

[Miro.Simounen]

Mitäs ne sulle vastasivat, en viitsi tuonne rekistöröityä?

Kyllähän Finnfoamin päälle suoraan laatoja on kiinnitetty seinissä. Lattiaan en uskaltaisi kokeilematta laittaa (saattavat haljeta, jos pohja pettää /painuu/ on epätasainen) vaikka tuo pontattu Finnfoam on hyvin kuormitusta kestävää . (Eikä painu niin paljon kuin, Styrox mitä oletan sulla aiemmin olleen).
En tiedä onko Finnfoamilla teknistä neuvontaa, mistä voisit heidän kantaa asiaan kysyä.

Ymmärsin että sulla on kantavana rakenteena betonilattia, jonka päälle tuota Finnfoamia suunnittelit. Kipsilevyn käyttöä laattalattiaan itse karttaisin. Jos olet varma ettei se kastu niin kyllä sekin muuten kantavuuden puolesta pitäisi kestää.

Kipsilevyhän on juuri paras materiaali jos tehdään rossipohjalle vaikka laatoitusta.

Asennus

Löydät ohjeet Gyproc ratkaisujen asennukseen Gyprocin asennuskirjasta ja havainnollistavien videoiden kautta.

www.gyproc.fi

Lattiakipsilevy soveltuu monenlaiselle materiaalille

Gyprocin GL 15 Lapikas -lattiakipsilevy soveltuu monenlaiselle lattiapinnoitteelle. Myös lattialämmitys onnistuu.

www.rakentaja.fi

Alapohjan korjaamisesta kyse, sain rakentaja sivustolla vähän niin ja näin ohjeita,
Linkki kysymykseeni Alapohjan korjaus 1991 rakennetussa talossa? (Maa- ja pohjarakenteet)

Lähinnä mietin voiko esimerkiksi keittiössä laittaa tuota itsetasoittuvaa lattiamassaa 10mm paksuudeltaan suoraan 100mm finfoamin päälle jos laittaa laattaa sen päälle sitten,

Ilmeisesti sinulla on siis lattiavalu jonka päälle on koolattu laudan ja 2x4" lankun avulla lattia ja koolausväli täytetty villalla tms eristeellä? Mikä on tämänhetken lattia? lankku vai joku pinnoitettu levy?

edit: tuollahan se oli kuvassa, eli lattialastulevy löytyy oletettavasti, ite lähtisin tekemään seuraavaa. Lattiasta lastulevyt pois, eristeiden tarkastus/mahd. vaihto parempaan. Pintaan tuplana lattiakipsilevyt, mahd. lattialämmitys (jos sähkö) ja päälle sitten haluttu pinnoitus.
Toinen vähän työläämpi on purkaa syvemmälle. Eli purkaa betonille halutun alueen, 50mm lattiafinnfoam+vaadittavat irroitus/sulku tarpeet riippuen viereisistä rakenteista, pintalaatta vaikka Kiillon 60 massalla, tähän sekaan voi laittaa sitten nätisti myös vesikiertoisen lattialämmityksen.

 

[tietokonerikki]

Kipsilevyhän on juuri paras materiaali jos tehdään rossipohjalle vaikka laatoitusta.

Asennus

Löydät ohjeet Gyproc ratkaisujen asennukseen Gyprocin asennuskirjasta ja havainnollistavien videoiden kautta.

www.gyproc.fi

Lattiakipsilevy soveltuu monenlaiselle materiaalille

Gyprocin GL 15 Lapikas -lattiakipsilevy soveltuu monenlaiselle lattiapinnoitteelle. Myös lattialämmitys onnistuu.

www.rakentaja.fi

Ilmeisesti sinulla on siis lattiavalu jonka päälle on koolattu laudan ja 2x4" lankun avulla lattia ja koolausväli täytetty villalla tms eristeellä? Mikä on tämänhetken lattia? lankku vai joku pinnoitettu levy?

edit: tuollahan se oli kuvassa, eli lattialastulevy löytyy oletettavasti, ite lähtisin tekemään seuraavaa. Lattiasta lastulevyt pois, eristeiden tarkastus/mahd. vaihto parempaan. Pintaan tuplana lattiakipsilevyt, mahd. lattialämmitys (jos sähkö) ja päälle sitten haluttu pinnoitus.
Toinen vähän työläämpi on purkaa syvemmälle. Eli purkaa betonille halutun alueen, 50mm lattiafinnfoam+vaadittavat irroitus/sulku tarpeet riippuen viereisistä rakenteista, pintalaatta vaikka Kiillon 60 massalla, tähän sekaan voi laittaa sitten nätisti myös vesikiertoisen lattialämmityksen.

No tuota juu.. ihan yleinen ongelma kun muovimatto suljetaan päältä hengittämättömällä materiaalilla.

Kannattaa tutustua aiheeseen

Vanha muovimatto on terveysriski: "Ei kai kukaan haluaisi asua avonaisen tärpättipullonkaan kanssa"

Muovimattoa ei kannata jättää uuden lattiapinnan alle.

www.savonsanomat.fi

Noita liimoja, joita matoissa käytettiin/ käytetään on useista eri koostumuksista. => Ongelmat ovat tapauskohtaisia. Lisäksi tuossakin mainittiin betonilaatan kosteuden mahdollisesti pahentavan tilannetta. Mattoja kyllä usein liimataan aivan turhaankin. Itse olen aina rakentanut mahdollisuuksien mukaan niin, että tulevat korjaukset tulisivat helpoimmiksi (esim, keittiön lattian muovimatossa ei ole liimaa).

Jos laitat jalkalistat ruuveilla, saat ne helposti irti ja asennettua uudestaan ilman muiden rakenteiden rikkomista (samoin se helpottaa hommia, jos "Hellasärö" ei enää pidä lattiasta.) En tunne tuota lattiamateriaalasi, mutta jos siinä on lukkopontti se irtoaa ehjänä => laitat johonkin kohtaanjalkalistat pätkinä, niin on helppoa seurata miten lattiasi betonin kosteus muutuu (se luultavsati vaihtelee vuosien/ vuodenaikojen vaihtuessa).

Itse varautuisin tapauksessasi mahdollisesti aiheutuviin ongelmiin. Toki tiedät minua paremmin rakennuksesi olosuhteet.

 

[tietokonerikki]

Kipsilevyhän on juuri paras materiaali jos tehdään rossipohjalle vaikka laatoitusta.

Se on hyvä, jos ei saa kosteutta.

 

[ZZRX]

Se on hyvä, jos ei saa kosteutta.

Jos on epäilys että lattialla lotrataan vedellä, laitetaan ennen laatoitusta vedeneristys jolloin kipsilevy ei ole moksiskaan kosteudesta.

 

[tietokonerikki]

Spoileri

Ehdottamastasi rakenteesta puuttuu pintalattia kokonaan eikä rakenne toimi lainkaan niin kuin tunnut ajattelevan. Esimerkiksi seuraava rakenne toimisi, niin kuin ilmeisesti toivoisit ehdotuksesi toimivan: Puhdistetun betonin päälle levitetään tasoitteen valmistajan ohjeen mukaisesti itsetasoittuva karkea tasoite. Sen päälle pontattu SPU 70 mm:n uretaanilevy, Levyt voi liimata laattalaastila tasoitettuun lattiaan. Eristeen päälle asennetaan 25mm pontattu lastulevy. Jos haluat lattiaan lattialämmityksen, niin silloin on helpoin ja ehkä myös paras tapa on asentaaa 3 lattiakipsikerrosta päälisin limittäin esim. laattalaastilla liimaten. Keskimmäiseen levyyn tehdään väljät levyn syvyiset urat lämmitysputkia tai -sähkökaapelia varten. Lämmityksen asennuksen jälkeen urat täytetään tasoitteella tiiviisti, jotta lämpö siirtyy helposti. Sitten asennetaan kolmas levy. Lastu- tai lipsilevypinnat tasoitetaan pintamateriaalin vaatimusten mukaisesti.

Ilmeisesti tarkoitti että en ymmärrä rakenteen toimivuutta sillä jos ei voi tuota itsetasoittuvaa laittaa 10mm kerroksena finfoamin päälle,
Omaan korvaan kuulosti vaan simppeliltä tämä ratkaisu.
Laitoin kyllä kyselyn, 6€ vs joku 18€ neliö ero aikaisemmin mainitsemallani finfoamilla ja spu eristeellä

Kiinnitin huomioni, ettei neuvoja enää muovikalvoa rakenteeseen suositellut, vaikka alkuperäisessä se oli.

Kyllä se tasoite (on kiveä ja sementtiä + lisäaineita) puristavaa kuormitusta kestää, mutta ei leikkausta eikä taivutusta. =>
Jos saat nuo Finnfoamit asennettua niin, että ne eivät liiku/painu (sen betonilaatan tasaisuus on sen kannalta oleellinen asia), niin saataa jopa toimiakin. Varmempi? tapa on laittaa siihen päälle joku 40mm betoni laatta ja verkko sen sisään. Tai sitten levyrakenteena, kuten Miro sanoi.

Polyuretaani vai Finnoam? Itse valitsisin Finnfoamin. Polyuretaani on pehmeämpi ja kutistuu enemmän vaikka muistaakseni on vähän parempi eristeenä.

Minä en siis tyrmää ajatustasi, mutta päättäisin asian vasta kun näkisin millainen tuosta "Finfoam pohjasta" tulee ja tosiaan kysyisin FinnFoamin teknillisestä tuesta.
Ovat varmaan tuotakinasennustapaa testanneet.

 

[tietokonerikki]

Jos on epäilys että lattialla lotrataan vedellä, laitetaan ennen laatoitusta vedeneristys jolloin kipsilevy ei ole moksiskaan kosteudesta.

Ollaan samaa mieltä, kunhan työ tehdään kunnolla.

 

[Holpikka]

Spoileri: Finnfoam asiantuntijan vastaus

Finnfoam FL-200 eristettä voidaan käyttää myös laatan päällä, vaikka lähtökohtaisesti se asennetaan yleisesti laatan alle. Eristeen ja lastulevyn väliin kannattaa asentaa diffuusioavoin suodatinkangas, jottei eriste ja lastulevy "liimaudu" toisiinsa.

Ystävällisin Terveisin,

Asiantuntija, suunnittelupalvelu
FINNFOAM OY

Laitetaan nyt tänne..
minun puolesta asia taputeltu siltä osin että otan itse karvaisin käsin lattian auki jossain vaiheessa, ja tuota tilaukseen. eipä se laatta keittiössä sitten niin pakollinen, kylmä se on kumminkin.

 

[ZZRX]

Joku sentin tasoitekerros ilman kantavaa laattaa on aivan vitsi. Halkeaa aivan varmasti ennemmin tai myöhemmin. Jos välttämättä haluaa tehdä laatan "tasoitteella" niin verkko pitää olla ja paksuutta vähintään 30mm (mieluiten lähtisin 40mm, mutta 30mm voisi kestää jos haluaa aivan välttämättä mennä minimillä ja pohjarakenne on riittävän suora). Tasoitteena käyttäisin vetoniitin 5000sta. Hintaa tällä harmi tosin tulee monta kertaa enemmän kuin jos valaa betonista laatan.

 

[tietokonerikki]

Spoileri: Finnfoam asiantuntijan vastaus

Finnfoam FL-200 eristettä voidaan käyttää myös laatan päällä, vaikka lähtökohtaisesti se asennetaan yleisesti laatan alle. Eristeen ja lastulevyn väliin kannattaa asentaa diffuusioavoin suodatinkangas, jottei eriste ja lastulevy "liimaudu" toisiinsa.

Ystävällisin Terveisin,

Asiantuntija, suunnittelupalvelu
FINNFOAM OY

Laitetaan nyt tänne..
minun puolesta asia taputeltu siltä osin että otan itse karvaisin käsin lattian auki jossain vaiheessa, ja tuota tilaukseen. eipä se laatta keittiössä sitten niin pakollinen, kylmä se on kumminkin.

Eivätkö ottaneet kantaa, esittämääsi tapaan Vanha betonilaattaa+ FinnFoam + tasoite + lattialaatta.?

Itselläni on keittiössä muovimatto, koska se on lämmin jalalle ja kestää kosteutta. Sen verran paksu ettei sitä tavitse liimata. Toimii myös lemmikeiden kanssa.

 

[tietokonerikki]

Joku sentin tasoitekerros ilman kantavaa laattaa on aivan vitsi. Halkeaa aivan varmasti ennemmin tai myöhemmin. Jos välttämättä haluaa tehdä laatan "tasoitteella" niin verkko pitää olla ja paksuutta vähintään 30mm (mieluiten lähtisin 40mm, mutta 30mm voisi kestää jos haluaa aivan välttämättä mennä minimillä ja pohjarakenne on riittävän suora). Tasoitteena käyttäisin vetoniitin 5000sta. Hintaa tällä harmi tosin tulee monta kertaa enemmän kuin jos valaa betonista laatan.

En olisi aivan yhtä jyrkkä. Jos tuo pohja ei petä epätasaisesti kantavuus siirtyy noiden hyvin kuormitusta kestävien FinnFoameiden kautta siellä alapuolella olevaan kantavaan betoni laattaan. Vaikka sinne tulisi huishalkeamia niin pinnassa olevat lattialaatat eivät välttämättä halkea. Tämä siis ihan vaan teoriaa.
Kysyjä näyttää päätyneen hyvään ratkaisuun "Kylmä" laatta ei tunnu kivalta jalalle.