Kodin rempat(DIY)

[tietokonerikki]

Ongelmahan ei ole etteikö se kosteussulku pitäisi vettä vaan se että siihen ei saada riittävän paksua kerrosta jotta se kestäisi varmasti kylpyhuoneen käyttöiän ja rakenteiden mahdolliset liikkeet. Kosteussulkuahan ei edes laiteta yleensä vedeneristeen alle vaan se on ihan primeri jonka tehtävä on parantaa vedeneristeen tartuntaa (sitoo pölyn ja muodostaa pinnan johon tarttuu varmasti.) Vedeneristeeseen laitetaan muutenkin kulmiin vahvikenauhat joita ei primeriin voisi laittaa. Myös lopullisen vedeneristeen kerrospaksuudet on määritetty jotta riittävä kestävyys saavutetaan. Kaivonkohtakin olisi melko hankala tehdä pelkällä kosteussululla.

Mikäs sen kosteussulun sieltä laatan alta kuluttaisi? (Ei ainakaan niistä, joita olen avannut). Kaivojahan ei gybroc seinissä ole (joissain lattioissa kylläkin). Voihan sitä nurkkaakin testata:
Laittaa kahden levyn palan väliin vaikka 6mm lev. silikoni, sen kuivuttua päälle nauhan kanssa kosteussulun, sitten toi vesikaukolo jne. Viikon kuluttua taivuttaa levyjä vähän, yleensä se liike jää alle 1mm vaikka sattuis liikkumaankin ja kiviseineinissä ei juurikaan. Lähinnä liikettä syntyy levyn ja kiviaineksen liitoksissa.

Yleensä noissa on ongelmana lattian ja seinän rajakohta, jossa vesi voi seistä. Tai "uida" ei täyteen kitatuissa lattiasaumoissa.

En ole tota tapaa testannut, mutta epäilen että on teknisesti riittävä huollisesti tehtynä.
Ennen vanhaan kaikissa maanvaraisissa bet. lattioissa ja kiviseinissä ei edes ollut vesieristeitä.

 

[ZZRX]

Jees, tuossahan tuota jo olikin valmistajan ohjetta ja viittausta RT-korttiin. Kumpikaan ei ihan pykälä, siis lakimielessä, mutta noudatettavia ohjeita kuitenkin.

Onhan noita laattoja vaihdettu jo vuosikausia, itsekin olen nähnyt näitä ainakin 15v ajan. Voi olla ettei silloin ole ollut valmistajan siunausta asialle, mutta vaihdettu on.

Joo varmaan se oli kanssa joo toi RT-kortti johon siellä viitattiin. Oot oikeessa, ei oo siis virallinen pykälä vaan ohjeistus. Tottakai niitä on vaihdettu, ei se ohjeistuksen puuttuminen sitä meinaa ettei niin vois tehdä. Varmaan on vaan ollut joku vakuutusjuttu että ei oo aikasemmin vedeneristeen valmistajat tai muut tahot ottaneet mitään vastuuta tuollaisesta hommasta vaan mennyt aina "omaan piikkiin"

Mikäs sen kosteussulun sieltä laatan alta kuluttaisi? (Ei ainakaan niistä, joita olen avannut). Kaivojahan ei gybroc seinissä ole (joissain lattioissa kylläkin). Voihan sitä nurkkaakin testata:
Laittaa kahden levyn palan väliin vaikka 6mm lev. silikoni, sen kuivuttua päälle nauhan kanssa kosteussulun, sitten toi vesikaukolo jne. Viikon kuluttua taivuttaa levyjä vähän, yleensä se liike jää alle 1mm vaikka sattuis liikkumaankin ja kiviseineinissä ei juurikaan. Lähinnä liikettä syntyy levyn ja kiviaineksen liitoksissa.

Yleensä noissa on ongelmana lattian ja seinän rajakohta, jossa vesi voi seistä. Tai "uida" ei täyteen kitatuissa lattiasaumoissa.

En ole tota tapaa testannut, mutta epäilen että on teknisesti riittävä huollisesti tehtynä.
Ennen vanhaan kaikissa maanvaraisissa bet. lattioissa ja kiviseinissä ei edes ollut vesieristeitä.

No esimerkiksi vaikkapa siellä laatan alla virtaava vesi... Kyllähän noita vanhoja homehtuneita kylpyhuoneita korjataankin jatkuvasti joista puuttunut juurikin vedeneristys.

 

[_Tee]

Joo varmaan se oli kanssa joo toi RT-kortti johon siellä viitattiin. Oot oikeessa, ei oo siis virallinen pykälä vaan ohjeistus. Tottakai niitä on vaihdettu, ei se ohjeistuksen puuttuminen sitä meinaa ettei niin vois tehdä. Varmaan on vaan ollut joku vakuutusjuttu että ei oo aikasemmin vedeneristeen valmistajat tai muut tahot ottaneet mitään vastuuta tuollaisesta hommasta vaan mennyt aina "omaan piikkiin"

Voi olla aika pitkä keskustelu että valmistaja tai muu taho ottaisi vastuuta vaikka miten olisi ohjeiden mukaan tehty. Artisti sen aina maksaa.

 

[Kaali]

Ei se GRI13 märkätilalevy mikään pakollinen ole. Yhtälailla EK-kipsilevy kelpaa kunhan on riittävän tiheä runkotolpitus. Jossain tapauksessa voidaan käyttää myös kaksinkertaista EK-levyä.

Väärin. RT 84-11166 "Märkätilojen rakenteet ja kohta 3.0 "Levytykset tehdään märkätilaan soveltuvista rakennuslevyistä levyvalmistajan ohjeiden mukaan. " Tavallinen Gyprocin valmistama GNE13 kipsilevy tai GEK ei ole märkätilaan näin ollen sopiva. Valmistaja ei ole tarkoittanut noita märkätiloihin.

Ps. En viittaa nyt kehenkään suoranaisesti, mutta jättäkää hommat ammattilaisille / suunnittelijoille ja älkää ottako tältä foorumilta kaikkia oppeja... T. Rakennusmestari

 

[tietokonerikki]

Väärin. RT 84-11166 "Märkätilojen rakenteet ja kohta 3.0 "Levytykset tehdään märkätilaan soveltuvista rakennuslevyistä levyvalmistajan ohjeiden mukaan. " Tavallinen Gyprocin valmistama GNE13 kipsilevy tai GEK ei ole märkätilaan näin ollen sopiva. Valmistaja ei ole tarkoittanut noita märkätiloihin.

RMK kokoelmassa ollee? vieläkin "tai muuten toimivaksi osoitettu" lause. Meillä on vuosikymmeniä käytetty tavallista Gybroc-levyä OK-talojen kylpyhuoneissa kosteus/vedeneristettynä ilman ongelmia (ellei ole työvirheitä tehty). => näyttöä toimivuudesta on.

 

[jetblack]

Väärin. RT 84-11166 "Märkätilojen rakenteet ja kohta 3.0 "Levytykset tehdään märkätilaan soveltuvista rakennuslevyistä levyvalmistajan ohjeiden mukaan. " Tavallinen Gyprocin valmistama GNE13 kipsilevy tai GEK ei ole märkätilaan näin ollen sopiva. Valmistaja ei ole tarkoittanut noita märkätiloihin.

Ps. En viittaa nyt kehenkään suoranaisesti, mutta jättäkää hommat ammattilaisille / suunnittelijoille ja älkää ottako tältä foorumilta kaikkia oppeja... T. Rakennusmestari

pitäisi olla GRI13 märkätilalevyä.

https://www.gyproc.fi/download-documents/esite/gyproc-markatilalevyt-a4-esite-022024-web.pdf

 

[jetblack]

RMK kokoelmassa ollee? vieläkin "tai muuten toimivaksi osoitettu" lause. Meillä on vuosikymmeniä käytetty tavallista Gybroc-levyä OK-talojen kylpyhuoneissa kosteus/vedeneristettynä ilman ongelmia (ellei ole työvirheitä tehty). => näyttöä toimivuudesta on.

Ja kannattaa muistaa että osa rakentamismääräyskokoelmista on kumottu ja korvattu ympäristöministeriön määräyksillä.

 

[Kaali]

RMK kokoelmassa ollee? vieläkin "tai muuten toimivaksi osoitettu" lause. Meillä on vuosikymmeniä käytetty tavallista Gybroc-levyä OK-talojen kylpyhuoneissa kosteus/vedeneristettynä ilman ongelmia (ellei ole työvirheitä tehty). => näyttöä toimivuudesta on.

Jos tarkoitat rakennusmääräyskokoelmaa niin se on kumottu 2017 ja tilalle tuli ympäristöministeriön rakentamismääräykset. Lähtökohtaisesti kuitenkin rt-kortit ohjaavat työn tekoa meillä suomessa ja ne ohjaavat näin ollen myös hyvää rakentamistapaa. Mikäli itse rakennuttaisin omakotitaloa tms. ja urakoitsija pistäisi tavallista kipsilevyä seinään märkätilassa ja saisin tämän tietää, niin pistäisin urakoitsijan tekemään työn uudelleen.

 

[tietokonerikki]

Jos tarkoitat rakennusmääräyskokoelmaa niin se on kumottu 2017 ja tilalle tuli ympäristöministeriön rakentamismääräykset. Lähtökohtaisesti kuitenkin rt-kortit ohjaavat työn tekoa meillä suomessa ja ne ohjaavat näin ollen myös hyvää rakentamistapaa. Mikäli itse rakennuttaisin omakotitaloa tms. ja urakoitsija pistäisi tavallista kipsilevyä seinään märkätilassa ja saisin tämän tietää, niin pistäisin urakoitsijan tekemään työn uudelleen.

Urakoitsija laittaa sen mitä työselityksessä, rakenneleikkauksessa määrätään. Meillä on ollut useita RT-korttien vääriä ohjeita, siksi mainitsemani lause jätettiin. Tota uutta ympäristöministeriön rakentamismääräykse en ole lukenut, mutta kannatan terveen järjen käyttöä. Ohje ei ole määräys.

Edit: Huomasin ton "Ps. T. Rakennusmestari" Voihan täällä olla paremmin koulutettujakin vastailemassa. Mestaritkin oppivat halutessaan näkemään miten rakenteet vuosien kulutusta kestää ja sen, että asioita voi tehdä usealla tavalla.

 

[Kaali]

Urakoitsija laittaa sen mitä työselityksessä, rakenneleikkauksessa määrätään. Meillä on ollut useita RT-korttien vääriä ohjeita, siksi mainitsemani lause jätettiin. Tota uutta ympäristöministeriön rakentamismääräykse en ole lukenut, mutta kannatan terveen järjen käyttöä. Ohje ei ole määräys.

Näinhän se on, mutta mikä sitten on sitä hyvää rakentamistapaa, jos tiedetään että väärin tehdään. Voi sitä myös suunnittelijoita kyseenalaistaa ja varmistaa asioita. Näin joudun itse työnjohtajana välillä tekemään tai jos muutoksia halutaan tehdä. Lähtökohtaisesti rt-kortit on tehty alan ammattilaisten kesken ohjaamaan työtä. Joka tapauksessa ei ole hyvän rakentamistavan mukaista tehdä asioita miten sattuu. Meillä sopimuksissa viitataan aina eri rylleihin ja yseen ja rylleissä viitataan rt-kortteihin.

 

[ZZRX]

Väärin. RT 84-11166 "Märkätilojen rakenteet ja kohta 3.0 "Levytykset tehdään märkätilaan soveltuvista rakennuslevyistä levyvalmistajan ohjeiden mukaan. " Tavallinen Gyprocin valmistama GNE13 kipsilevy tai GEK ei ole märkätilaan näin ollen sopiva. Valmistaja ei ole tarkoittanut noita märkätiloihin.

Ps. En viittaa nyt kehenkään suoranaisesti, mutta jättäkää hommat ammattilaisille / suunnittelijoille ja älkää ottako tältä foorumilta kaikkia oppeja... T. Rakennusmestari

Alkoi mietityttämään asia voiko tosiaan olla näin niin tutkin gyprocin ohjeista mitä siellä sanotaan ja tälläinen taulukko löytyi sieltä

Asennus

Löydät ohjeet Gyproc ratkaisujen asennukseen Gyprocin asennuskirjasta ja havainnollistavien videoiden kautta.

www.gyproc.fi

Ei jää tässä paljoakaan tulkinnanvaraa. Huomattavasti yksiselitteisempi kuin toi sun viittaama RT-kortti.
Nyt tiedät sinäkin ensi kerralla että GEK-13 kelpaa kyllä.

 

[Kaali]

Alkoi mietityttämään asia voiko tosiaan olla näin niin tutkin gyprocin ohjeista mitä siellä sanotaan ja tälläinen taulukko löytyi sieltä

Asennus

Löydät ohjeet Gyproc ratkaisujen asennukseen Gyprocin asennuskirjasta ja havainnollistavien videoiden kautta.

www.gyproc.fi

Ei jää tässä paljoakaan tulkinnanvaraa. Huomattavasti yksiselitteisempi kuin toi sun viittaama RT-kortti.
Nyt tiedät sinäkin ensi kerralla että GEK-13 kelpaa kyllä.

Hyvä jos käy. GEK 13 https://prod-gyproc-fi.mac3.content...ts/PIM/ORIGINAL/Gyproc_GEK_13_ERIKOISKOVA.pdf ei kuitenkaan ole täysin samanlainen kuin GRI13 https://prod-gyproc-fi.mac3.content.../assets/PIM/ORIGINAL/Gyproc_GRI_13_ROBUST.pdf "Levyn ydin on kyllästetty veden imeytymisen minimoimiseksi.". GEK13 osalta ei ole mainintaa tuollaisesta. RT-kortti ei mielestäni jätä mitään tulkinnan varaan. Levyn tulee soveltua märkätilaan.

Edit: "Gyprocilla on kolme kotimaista kipsilevyä, jotka soveltuvat märkätiloihin: Gyproc Habito®, Gyproc GRI 13 Kylppäri ja valikoiman uusimpana Glasroc® X GRIX 13. " --> Kosteutta kestävät kipsilevyt kylpyhuoneeseen ja tässä vielä katalogi noista https://www.gyproc.fi/documents/esite/gyproc-markatilalevyt-a4-esite-022024-web.pdf

Mikäli noista GRI on nimenomaan tarkoitettu märkätiloihin, niin ennemmin kuitenkin sitä käyttäisin varsinkin suihkualueella, kuin GEK-13 levyä. Joka tapauksessa omissa kohteissani mennään tuolla GRI13, joka tuoteselosteissakin mainittu märkätiloihin sopivaksi. Tosin se nyt on aivan sama itselleni mitä sinne seiniin laitatte...

 

[_Tee]

Joka tapauksessa omissa kohteissani mennään tuolla GRI13, joka tuoteselosteissakin mainittu märkätiloihin sopivaksi.

Se on ihan hyvä asia ja oikein, mutta ei universaali totuus.
Työnjohtajana varmaan tiedät että levytyypin määrittää rakennesuunnittelija. Ja rakennesuunnittelijan toimia ohjaa se, joka hänen laskun maksaa. Kohteeseen laadittu suunnitelma menee RT-korttien ohi, jolloin muitakin levyjä voi rakennetyypissä olla.

 

[Siitoimenpeku]

Onko kukaan laittanut vinyylilattian alle sellaista alusmattoa?
Vaikuttaako paljonkin ääneen tai pehmeyteen?
Ja kyseisessä vinyylissä on integroituna askelvaimennus. Jostain muistan lukeneeni että jos haluaa laittaa tälläiseen materiaaliin lisäeristyksen niin sinne pitäisi laittaa höyrysulku(?) tai vastaava jottai lattia pääsee kellumaan.

Tutuilamme vain on laitettu jokin pohjamateriaali alle ja se tuntuu kohtuu mukavalta kävellä ainakin.

 

[tootsi]

Se on ihan hyvä asia ja oikein, mutta ei universaali totuus.
Työnjohtajana varmaan tiedät että levytyypin määrittää rakennesuunnittelija. Ja rakennesuunnittelijan toimia ohjaa se, joka hänen laskun maksaa. Kohteeseen laadittu suunnitelma menee RT-korttien ohi, jolloin muitakin levyjä voi rakennetyypissä olla.

Juuri näin.

Itse olen vielä niin foliohattu että omaan kohteeseen ei tulee mitään kipsilevyä märkätilojen seinään. Pahvi märkätilassa ei mene omaan järkeen vaikka RT kortti ja valmistaja muuta väittääkin.

 

[Kaali]

Se on ihan hyvä asia ja oikein, mutta ei universaali totuus.
Työnjohtajana varmaan tiedät että levytyypin määrittää rakennesuunnittelija. Ja rakennesuunnittelijan toimia ohjaa se, joka hänen laskun maksaa. Kohteeseen laadittu suunnitelma menee RT-korttien ohi, jolloin muitakin levyjä voi rakennetyypissä olla.

Kyllä, mutta hyvä rakennustapa, lait yms. ohjaa myös suunnittelijaa, eikä suunnitelijakaan voi tehdä mitä tahansa ja suunnitella mitä sattuu. Toki suunnittelija on vastuussa myös suunnitelmistaan, mutta lisänä näissä suunnitelmissa lukee monesti, että "suunnitelmat tarkistettava työmaalla" tms. jolloin vastuuta siirretään työnjohtajalle ja näin ollen joudun työnjohtajana varmistamaan, että suunnitelmat ovat toteutuskelpoisia, varsinkin jos jotain epämäääräistä suunnitelmissa on mielestäni. En voi vaan vedota siihen, että "en tiennyt" tai että "suunnitelmissa oli rakentaa vastoin rakennusmääräyksiä". Tehdyt sopimukset myös ohjaavat meidän töitä lisänä ja noissa sopimuksissa voidaan viitata esim. sisärylliin ja noissa viitataan eri rt-kortteihin.

 

[tietokonerikki]

Kyllä, mutta hyvä rakennustapa, lait yms. ohjaa myös suunnittelijaa, eikä suunnitelijakaan voi tehdä mitä tahansa ja suunnitella mitä sattuu. Toki suunnittelija on vastuussa myös suunnitelmistaan, mutta lisänä näissä suunnitelmissa lukee monesti, että "suunnitelmat tarkistettava työmaalla" tms. jolloin vastuuta siirretään työnjohtajalle ja näin ollen joudun työnjohtajana varmistamaan, että suunnitelmat ovat toteutuskelpoisia, varsinkin jos jotain epämäääräistä suunnitelmissa on mielestäni. En voi vaan vedota siihen, että "en tiennyt" tai että "suunnitelmissa oli rakentaa vastoin rakennusmääräyksiä". Tehdyt sopimukset myös ohjaavat meidän töitä lisänä ja noissa sopimuksissa voidaan viitata esim. sisärylliin ja noissa viitataan eri rt-kortteihin.

Olet oikeassa mestarillakin on vastuunsa, eli hänen oletetaan tietävän perusasiat. Esim. mestari ei saa asennuttaa ulokelaatassa teräksiä alapintaan, vaikka piirustuksissa niin sanoittaisiinkiin, siitä on joskus käyty oikeutta (kun ne sitten tippuivat). Mutta on paljon asioita, jotka toimivat rakennusfysiikan kannalta oikein, vaikka tehtäisiin erilailla kuin mitä joku tietty suunnittelijaryhmä esittää.

Tässä "levykeskustelussa" on kestävyyden kannalta olleellista, että se rakenne estää sen kosteuden pääsyn kipsilevyn sisään ja sen taakse.
Jos laitat tavalliseen kipsilevyyn veden siirtymisen rakenteeseen estävän kosteussulun ja sen päälle vielä siihen hyvin tarttuvan vedeneristeen.
Tilanne on varman päälle varma eli "kortsun päällä kortsu, ei puutu muuta kuin että jätettäisiin temppu tekemättä "

Mestarina huolehdit, että homma tehdään kunnolla (eikä esim. vedetä vedeneristettä pölyn päälle) ja käyt tarkistamassa, että homma todella tehdään niinkuin on suunniteltu pohjatöineen ja liitoksineen. Virheellisistä suunnitelmista tietysti keskustelet suunnittelijan kanssa ja laitat ohjeen työmaapäiväkirjaan, jos silti pitää tehdä mielestäsi "pieleen", tarvittaessa rakennusvalvontaan yhteyttä. Hölmöyksiä ei pidä teettää.

Suunnittelijatkaan eivät ole aina keskenään samaa mieltä. Rakenneratkaisut voivat olla toimivina erilaisia, usein toinen vaan on kalliimpi tehdä.
Kokemuksen karttuessa sitten yleensä se terveen järjen käyttö lisääntyy. Ja turha purattaminen vähenee.

 

[Vertigo]

Onko kukaan laittanut vinyylilattian alle sellaista alusmattoa? Ilmeisesti kuuluu asentaa vain laminaatille ja parketille, mutta parantaisiko merkittävästi mukavuutta vai onko täysin turha, jopa haitallinen?

Tarkoittanet askeläänieristettä? Styroxipalluroita kahden muovikalvon välissä?

Vinyylilankuissa on pääosin integroitu askeläänieriste pohjassa, mutta joitain on ilmankin tarjolla. Jos vinyylilankussa on tuo oma integroitu askeläänieriste niin erillistä mattoa ei tarvi alle. Jossakin asennusohjeissa oli että sellaista ei edes saisi laittaa, oletettavasti pohjasta saattaa tulla tupla eristeellä liian pehmeä ja lattia pääsee elämään liikaa ja rupeaa elämään nurkista. Mutta kannattaa lukaista vinyylilankun asennusohje, sielä pitäisi olla mainittuna mitä saa/pitää laittaa alle.

 

[Siitoimenpeku]

Tarkoittanet askeläänieristettä? Styroxipalluroita kahden muovikalvon välissä?

Vinyylilankuissa on pääosin integroitu askeläänieriste pohjassa, mutta joitain on ilmankin tarjolla. Jos vinyylilankussa on tuo oma integroitu askeläänieriste niin erillistä mattoa ei tarvi alle. Jossakin asennusohjeissa oli että sellaista ei edes saisi laittaa, oletettavasti pohjasta saattaa tulla tupla eristeellä liian pehmeä ja lattia pääsee elämään liikaa ja rupeaa elämään nurkista. Mutta kannattaa lukaista vinyylilankun asennusohje, sielä pitäisi olla mainittuna mitä saa/pitää laittaa alle.

Alusmateriaalin nimellä näyttää kulkevan. Ohjeiden mukaan ei ainakaan tarvitse joten jätetään laittamatta.

 

[_Tee]

Kyllä, mutta hyvä rakennustapa, lait yms. ohjaa myös suunnittelijaa, eikä suunnitelijakaan voi tehdä mitä tahansa ja suunnitella mitä sattuu. Toki suunnittelija on vastuussa myös suunnitelmistaan, mutta lisänä näissä suunnitelmissa lukee monesti, että "suunnitelmat tarkistettava työmaalla" tms. jolloin vastuuta siirretään työnjohtajalle ja näin ollen joudun työnjohtajana varmistamaan, että suunnitelmat ovat toteutuskelpoisia, varsinkin jos jotain epämäääräistä suunnitelmissa on mielestäni. En voi vaan vedota siihen, että "en tiennyt" tai että "suunnitelmissa oli rakentaa vastoin rakennusmääräyksiä". Tehdyt sopimukset myös ohjaavat meidän töitä lisänä ja noissa sopimuksissa voidaan viitata esim. sisärylliin ja noissa viitataan eri rt-kortteihin.

Se on täsmälleen näin.
Tässä levykeskustelussa ei vain ole kyse siitä että tehdään mitä sattuu, tai vastoin lakia ja asetuksia. RT-kortistot ovat ohjeita, joista voidaan perustellusti ja suunnitelmallisesti poiketa. Lait ja asetukset (määräykset) ovat erikseen, niistä ei voi poiketa.

Tämä keskustelu menee nyt hiukan ohi kotien rempoista, ollaan tukevasti ammattirakentamisen puolella.

 

[JuhaH]

Appiukko on ollut kirjoittamassa useampaakin RT-korttia ja ei hänkään noiden laadusta tuntunut olevan täysin vakuuttunut - kun toimi mulla vastaavana, niin tarkisti korteista yleensä ensimmäisenä kuka niitä on ollut kirjoittamassa. Oman kylppärin tein tycroc-levyllä jonka takana on kunnolliset tuuletusraot. Ei tarvitse hirveitä jännittää kun porailee vaikka suihkulle kiinnitysruuveja. Lisäksi oli todella miellyttävää asennettavaa ainakin kipsilevyihin verrattuna ja hintaerokaan ei ollut lopulta mahdoton - kun laadukkaat vedeneristeet maksaa nekin. Kiukaan taakse tuli märkätiloihin tarkoitettua sementtilevyä ja tuo oli aika masokistista tavaraa asennettavuuden suhteen.

 

[tootsi]

Appiukko on ollut kirjoittamassa useampaakin RT-korttia ja ei hänkään noiden laadusta tuntunut olevan täysin vakuuttunut - kun toimi mulla vastaavana, niin tarkisti korteista yleensä ensimmäisenä kuka niitä on ollut kirjoittamassa. Oman kylppärin tein tycroc-levyllä jonka takana on kunnolliset tuuletusraot. Ei tarvitse hirveitä jännittää kun porailee vaikka suihkulle kiinnitysruuveja. Lisäksi oli todella miellyttävää asennettavaa ainakin kipsilevyihin verrattuna ja hintaerokaan ei ollut lopulta mahdoton - kun laadukkaat vedeneristeet maksaa nekin. Kiukaan taakse tuli märkätiloihin tarkoitettua sementtilevyä ja tuo oli aika masokistista tavaraa asennettavuuden suhteen.

Itsekin tein ”samasta” tavarasta (eli Tulppa levystä) hirsimökin kylpyhuoneen, reilulla ilmaraolla. Vedeneristeiden lisäksi myös lisäeristys olisi maksanut ekstraa.

Voisin laitella hieman keväämmällä kuvia tästä omasta mökki”rempasta” jota olen puuhaillut syksystä saakka viikonloppuhommina.

 

[ZZRX]

Eihän tuossa märkätilalevytyksen RT-kortissa edes ole sinällään mitään ongelmaa. Siinä todettiin että pitää olla märkätilaan soveltuva levy. Ainut vaan että koska siinä ei erikseen mainittu mitkä levyt täyttävät tämän kriteerin niin tieto täytyi etsiä erikseen muualta. Kuten Gyprocin taulukko totesi niin EK-levy on myöskin märkätilaan soveltuva levymateriaali. Ainut vaatimushan noissa levyissä on se levyn jäykkyys jotta laatoille ja vesieristeelle saadaan riittävän tukeva alusta. Vedenpitävyys on toissijainen juttu koska lähtökohtaisesti levy ei pääse kastumaan. Se miksi monet haluavat kuitenkin käyttää tuota oikeasti vedenkestävää märkätilalevyä on varmuus. Jos vesieristeeseen tulee joku vika tai asennus tehdään virheellisesti niin se levy ei heti mene pilalle alla eikä vuoto välttämättä kerkeä levitä pitkälle rakenteisiin.

Esimerkkejä helposti tulevista virheistä on asentaa levy suoraan lattiaan jolloin kosteus saattaa päästä imeytymään levyyn alareunasta. Oikeaoppisesti levy nostetaan 1cm irti lattiasta ja rako täytetään vedeneristevalmistajan ohjeen mukaisella vedenpitävällä massalla. Toinen riskipaikka läpiviennit ja kiinnitykset levyyn.

Kun ohjeita noudatetaan ja kylpyhuone rakennetaan huolella on EK-levy aivan yhtä toimiva kuin nuo muutkin listan levyt.

Tuo mainittu tulppa levy on ihan hyvä tuote, mutta se syö aika paljon tilaa kylpyhuoneesta paksuutensa takia ja on lisäksi suhteellisen arvokas levy. Jos tarvitaan lisälämmöneristystä niin silloin voi suositella.

 

[hassu]

Ei nopea haku tuottanut tulosta niin kysytääs,

Pintaremontti menossa ja huoneesta revitty palstoittuva tapetti pois (sekä pinta & alla ollut paperi poistettu). Alla on maalattua kipsilevyä, eli lähti jopa ihan kohtalaisen inhimillisellä vaivalla.

Mutta, kun olisi tarkoitus nyt maalata nuo seinät, niin onko vinkkejä millä tuon seinään jääneen liisterin/liiman saisi parhaiten pois? Moneen kertaan pesemällä? Kevyt hionta esim. 120 karkeudella? Jotain muuta?

Jos pesu, niin onko mitään vinkkejä hyvistä aineista? Maalipesulla ja laimealla fairyliuoksella + mikrokuituliinalla tuota nyt vähän testaillut ja tuntuu että kyllä se liisteri siitä vähän notkistuu, mutta saa kyllä moneen kertaan pestä jos aikoo pois saada.

Vai onko ylipäätään järkeä yrittää siitä eroon päästä? Jostain olin lukevinani että jos jättää putsaamatta niin iso riski että maalit kuplii irti....?

 

[ZZRX]

Ei nopea haku tuottanut tulosta niin kysytääs,

Pintaremontti menossa ja huoneesta revitty palstoittuva tapetti pois (sekä pinta & alla ollut paperi poistettu). Alla on maalattua kipsilevyä, eli lähti jopa ihan kohtalaisen inhimillisellä vaivalla.

Mutta, kun olisi tarkoitus nyt maalata nuo seinät, niin onko vinkkejä millä tuon seinään jääneen liisterin/liiman saisi parhaiten pois? Moneen kertaan pesemällä? Kevyt hionta esim. 120 karkeudella? Jotain muuta?

Jos pesu, niin onko mitään vinkkejä hyvistä aineista? Maalipesulla ja laimealla fairyliuoksella + mikrokuituliinalla tuota nyt vähän testaillut ja tuntuu että kyllä se liisteri siitä vähän notkistuu, mutta saa kyllä moneen kertaan pestä jos aikoo pois saada.

Vai onko ylipäätään järkeä yrittää siitä eroon päästä? Jostain olin lukevinani että jos jättää putsaamatta niin iso riski että maalit kuplii irti....?

Kannattaa se pestä vaikka pariinkin kertaan niin että antaa kuivua välissä. Ihan pelkällä vedellä sen pitäis lähteä. Yleensä on ihan vesiliukosta tavaraa. Yhellä pesukerralla ei välttämättä lähde kaikki. Ekan maalikerroksen jälkeen näkee kyllä mihin sitä on jäänyt ja sit voi hiomalla ja pienellä määrällä tasoitetta poistaa epäpuhtaudet. Pohjamaali ekaks kerroks ihan hyvä niin on helppo hioa ja voi sit paikkailla muitakin epätasaisuuksia tarvittaessa.

 

[hassu]

Kannattaa se pestä vaikka pariinkin kertaan niin että antaa kuivua välissä. Ihan pelkällä vedellä sen pitäis lähteä. Yleensä on ihan vesiliukosta tavaraa. Yhellä pesukerralla ei välttämättä lähde kaikki. Ekan maalikerroksen jälkeen näkee kyllä mihin sitä on jäänyt ja sit voi hiomalla ja pienellä määrällä tasoitetta poistaa epäpuhtaudet. Pohjamaali ekaks kerroks ihan hyvä niin on helppo hioa ja voi sit paikkailla muitakin epätasaisuuksia tarvittaessa.

No tuota pohjamaalausta mietin itsekin, vaikka siinä pohjamaali on alla.

Täytyy koittaa jaksaa jynssäillä, sitkeen tuntuista tavaraa on

 

[ZZRX]

No tuota pohjamaalausta mietin itsekin, vaikka siinä pohjamaali on alla.

Täytyy koittaa jaksaa jynssäillä, sitkeen tuntuista tavaraa on

Joo tuskin sitä liikaa tulee pestyä.. kerran huolellisesti oon tainut ite useimmiten pestä. Kantsii varoo ettei pese liian märällä ettei se vesi valu seinän rakoon jos oot poistanut lattialistat. Voi laittaa vaikka pyyhkeen sinne lattianrajaan. Tommosta sinin monitoimimoppia oon itse käyttänyt jatkovarressa niin on aika nopee pestä. Pesuveden muistaa myös vaihtaa riittävän usein.

 

[hassu]

Senverran jälkipolville päivitystä, että ei se kyllä omasta seinästä pesulla lähde. Ei ainkaan tuosta meidän seinästä. Eilisen tuota hieroin monella eri tavalla ja sitten lopulta keksin että joskos googlaisi englanniksi ohjeita ja löyty muutama hyvä ohjevideo (esim:

Tämän sisällön näkemiseksi tarvitsemme suostumuksesi kolmannen osapuolen evästeiden hyväksymiseen.
Lisätietoja löydät evästesivultamme.

Hyväksy kolmannen osapuolen evästeet

).

Tiivistettynä:
- kostuta seinä
- odota pieni hetki
- kaavi lastalla liimat pois
- lopuks pese vielä seinä

Jos olisi mahdollista läträtä oikein kunnolla veden kanssa niin varmaan jopa ihan vikkelää. Itse oon vähän vainoharhainen tuon veden kanssa joten oon tehny niin, että kastelen sienellä alueen pyrkien estämään isommat valumat -> kaavin liimat pois -> kostutan uudelleen saman alueen -> kaavin lisää limaa pois jne kunnes ei enää tunnu tahmealta sormien alla se nihkeä pinta. Toki tuo ZZRX mainitsema lattian rako on suojattuna teippi+pahvi+pyyhe yhdistelmällä ettei ne vähätkään tipat ujuttaudu rakenteisiin. Tosin tällä vauhdilla niillä tipoilla on aikaa kuivua kyllä hyvin

Hidasta on, mutta ennemmin yrittää tehdä kerralla kuntoon. Ja varovainen saa olla, pari kertaa jo tarras maalin alta kipsilevyn paperin lasta että saa vähän lisää tasoteltavaa

Täytyy käydä tänään kattomassa et löytyskö jotain muovikaavinta millä ehkä ei niin helpolla rikkois sitä seinäpintaa.

 

[tootsi]

Eihän tuossa märkätilalevytyksen RT-kortissa edes ole sinällään mitään ongelmaa. Siinä todettiin että pitää olla märkätilaan soveltuva levy. Ainut vaan että koska siinä ei erikseen mainittu mitkä levyt täyttävät tämän kriteerin niin tieto täytyi etsiä erikseen muualta. Kuten Gyprocin taulukko totesi niin EK-levy on myöskin märkätilaan soveltuva levymateriaali. Ainut vaatimushan noissa levyissä on se levyn jäykkyys jotta laatoille ja vesieristeelle saadaan riittävän tukeva alusta. Vedenpitävyys on toissijainen juttu koska lähtökohtaisesti levy ei pääse kastumaan. Se miksi monet haluavat kuitenkin käyttää tuota oikeasti vedenkestävää märkätilalevyä on varmuus. Jos vesieristeeseen tulee joku vika tai asennus tehdään virheellisesti niin se levy ei heti mene pilalle alla eikä vuoto välttämättä kerkeä levitä pitkälle rakenteisiin.

Esimerkkejä helposti tulevista virheistä on asentaa levy suoraan lattiaan jolloin kosteus saattaa päästä imeytymään levyyn alareunasta. Oikeaoppisesti levy nostetaan 1cm irti lattiasta ja rako täytetään vedeneristevalmistajan ohjeen mukaisella vedenpitävällä massalla. Toinen riskipaikka läpiviennit ja kiinnitykset levyyn.

Kun ohjeita noudatetaan ja kylpyhuone rakennetaan huolella on EK-levy aivan yhtä toimiva kuin nuo muutkin listan levyt.

Tuo mainittu tulppa levy on ihan hyvä tuote, mutta se syö aika paljon tilaa kylpyhuoneesta paksuutensa takia ja on lisäksi suhteellisen arvokas levy. Jos tarvitaan lisälämmöneristystä niin silloin voi suositella.

Tulppa-levyn paksuus on 20mm jos ei halua lämmöneristyksen vuoksi ottaa paksumpaa.

En nyt ihan allekirjoita sitä, että 7mm paksuusero EK- kipsilevyyn ”syö aika paljon tilaa paksuutensa vuoksi”?

Arvokas levy kyllä on, tietysti vesieristysmassaa tuo ei tarvitse kuin läpivienteihin ja nurkkiin joten vesieristysneliöitä katoaa aika paljon.

 

[Gaso]

Tässä poravasaroita katsellessa osui silmään Julan myymä CAT DX27. Käyttöohjeen mukaan tärinätaso on ah,p = 7,68 m/s2.
Vertailuna esim vastaavan Skill 1781 tärinä on 20,3 m/s2.
Molemmat on 5 J SDS+ istukalla olevia suunnilleen saman hintaisia ja painoisia. Muutenkin näyttää talttauksessa olevan tärinätasot lähempänä 20 m/s2. Onko CATin koneessa jotenkin todella matala tärinä vai virhe käyttöohjeessa?
Sopii ehdotella muita hyväksi havaittuja johdollisia SDS+ poravasaroita.

 

[Kvarkki]

Varmaan siinä on erona tuo iskunvaimennuksen toiminta. Toisessa näön vuoksi, toisessa toimiva? Ostaisin kyllä ehkä ennemmin vaikka halvemman Einhellin Bauhausista 5 vuoden takuulla. 5 J lupaus ei millään noilla todennäköisesti pidä lähellekään paikkaansa, mutta ajavat asiansa.

Poravasara Einhell TE-RH 32E

Einhell Expert Plus sarjan poravasara RT-RH 32 E pneumaattisella iskukoneistolla, 1250 W moottorilla ja 5 J iskuvoimalla on erittäin laadukas ja monipuolinen kone vaativiin rakennus-, remontti- ja piikkaustöihin. Porausteho betoniin 32 mm. SDS+ istukka.

www.bauhaus.fi

e: Itse menisin kyllä jollain tällaisella:

Akkuporavasara Bosch Professional GBH 18V-22

GBH 18V-22 on kompakti, kevyt ja ergonominen akkuporavasara, ja sen optimaalinen painopiste varmistaa entistä rennomman työskentelyn, erityisesti pään yläpuolella porattaessa. Harjaton moottori. Käsiä ja käsivarsia suojaavien KickBack Controlin ja Vibration Controlin ansiosta työkalua on helppo...

www.bauhaus.fi

Sähkäri porasi tuollaisella aika vauhdilla reikää betoniseinään (vs. perstuntumalta mitä nämä "5 J" yms. vehkeet).

 

[Niämine]

Tässä poravasaroita katsellessa osui silmään Julan myymä CAT DX27. Käyttöohjeen mukaan tärinätaso on ah,p = 7,68 m/s2.
Vertailuna esim vastaavan Skill 1781 tärinä on 20,3 m/s2.
Molemmat on 5 J SDS+ istukalla olevia suunnilleen saman hintaisia ja painoisia. Muutenkin näyttää talttauksessa olevan tärinätasot lähempänä 20 m/s2. Onko CATin koneessa jotenkin todella matala tärinä vai virhe käyttöohjeessa?
Sopii ehdotella muita hyväksi havaittuja johdollisia SDS+ poravasaroita.

Aika lailla riippuu käyttötarkoituksesta mikä on kannattava ostos. Jos tarkoitus on porata max. 10mm reikiä betoniin, mikä tahansa vasara hoitaa ei-ammattimaiset tarpeet. Vasaraa suurempi merkitys todennäköisesti on käytettävällä terällä, merkkituotteet ovat hyviä joskin halpahalleja hintavampia. Sitten jos taas tarkoituksena on oikeasti purkaa jotain, nii kannattaa jo hiukan panostaa. Tunnetut ammattimerkit ovat luotettavia, ja joulet kertovat purkuvoiman.

 

[Nimimerkki Erkki]

Pieni mielipidekysymys koskien tapetointia. Olen vetämässä pirtin portaikkoon uudet tapetit. Portaat on asennettu harvinaisen keljusti, kuten kuvassa näkyy. Portaat eivät ole ihan kiinni seinässä. Jotta tapetin saisi kokonaan uusittua lattian rajaan saakka, pitäisi portaat purkaa. Siihen en viitsisi ryhtyä. Laittaisiko tapetin uusiksi vain portaaseen asti ja raon kohdalle löisi jonkun listan? Meneekö siinä Erkin feng shui vituralleen? Olisiko muita tolkullisia ideoita?

 

[Kvarkki]

Kannattanee listan suhteen vähän katsoa, että miten kiero se seinä on. Saattaa hyvin olla joku "hyvä" syy miksi on jätetty irti.

 

[tietokonerikki]

Pieni mielipidekysymys koskien tapetointia. Olen vetämässä pirtin portaikkoon uudet tapetit. Portaat on asennettu harvinaisen keljusti, kuten kuvassa näkyy. Portaat eivät ole ihan kiinni seinässä. Jotta tapetin saisi kokonaan uusittua lattian rajaan saakka, pitäisi portaat purkaa. Siihen en viitsisi ryhtyä. Laittaisiko tapetin uusiksi vain portaaseen asti ja raon kohdalle löisi jonkun listan? Meneekö siinä Erkin feng shui vituralleen? Olisiko muita tolkullisia ideoita?

Vähän taidoistasi riippuen. Laitat uuden tapetin ton päälle (ellei ole kohokuvioinen, joka sitten näkyisi sen alta joko sopivasti tai silmää pahasti häiriten).
Jos menee pieleen sitten sovitat listan ton portaan reisilankun (niin, että peittää sen yläreunankokonaan) ja seinän väliin siistillä raolla (elämisvara?)
Leveämmällä "laudalla" epätasaisuudet eivät tule niin esiin).

 

[ZZRX]

Pieni mielipidekysymys koskien tapetointia. Olen vetämässä pirtin portaikkoon uudet tapetit. Portaat on asennettu harvinaisen keljusti, kuten kuvassa näkyy. Portaat eivät ole ihan kiinni seinässä. Jotta tapetin saisi kokonaan uusittua lattian rajaan saakka, pitäisi portaat purkaa. Siihen en viitsisi ryhtyä. Laittaisiko tapetin uusiksi vain portaaseen asti ja raon kohdalle löisi jonkun listan? Meneekö siinä Erkin feng shui vituralleen? Olisiko muita tolkullisia ideoita?

Poistat tapetin normaalisti niin alhaalta kuin saat. sit uuden tapettivuodan teet 5-10cm pitemmäks kuin toi portaan alin kohta. sen tapetin lopun saa kyllä käännettyä tuonne rakoseen sen verran ettei ylhäältä enään näy mihin tapetti loppuu.

 

[Nimimerkki Erkki]

Kiitoksia hyvistä vinkeistä! Seinässä oli näemmä yllättävän vähän heittoa (n. pari milliä). Eli varmaankin listan saisi siedettävästi tuohon asettumaan. Tapetti on harmillisesti hieman kohokuvioista, mutta ehkä tuosta raosta liisteröidyn vuodan voisi saada asettumaan seinään (portaiden alle pääsee vain osittain kiinteän laatikoston irrottamalla). Toki yksi vaihtoehto olisi irrottaa tapetti reisilankun tienoilta mahdollisimman selvärajaisesti ja maalata seinät. Maalauksen ajaksi vain maalarinteippiä rajaamaan/suojaamaan tapettia. Se toki uhkaa kuulostaa jotakuinkin Homer Simpsonin grillin rakentamiselta...

 

[No Future]

Ammattilaisena, niin kyllä kaikkien kohteiden kaikkiin märkätiloihin laitetaan nykyään GRI- tai vastaavaa levyä, ei EK:ta.

 

[jase]

Onko kokemuksia lattialämmitysmatoista?

70 neliöä menossa lattiaa uusiksi ja nyt olis oiva tilaisuus vaihtaa sähköpatterit lattialämmitykseen. Roilotukset ei kiinnosta työmäärältään ja tasotteen alle tulevat menee taas liian paksuksi, eli jäljelle jäis nämä "kelluvat" matot, kuten PST AL MAT. Päälle tulis vinyylilankku ilman askeläänieristettä ja maton alle suositeltu 3mm eriste.

Onko näistä kellään omakohtaisia kokemuksia? Onko tuskasia asentaa, tuleeko helposti epätasaisuuksia, kärsiikö pintamateriaali lämmöstä? 30€/m² vähän hirvittää, vaan onhan tuo lattia kylmä kun ulkona on viikon -30 pakkasta.

 

[Kvarkki]

Ensimmäisenä tulee mieleen, että riittääkö lämpöteho. Mainoshan puhuu matalaenergiataloista tai mukavuuslämmityksestä. Eli pattereista et ehkä pääsis eroon.

Kokemuksen syvällä rintaäänellä nämä ovat niitä hetkiä joita sitten helposti katuu jälkikäteen. Esim. roilotus ei nyt niin kovin pitkäkestoinen homma ole vaikka tietysti ihan perseestä onkin. Pidemmän päälle kuitenkin on eri onko lattian alla kikka kolmonen vai ainakin osittain varaava lämmmitys.

 

[AkiL]

Vaihtoehtona on myös InfraHeatin kalvot. Lattialämmittimien vakiokoot, Infraheat | Oulu | Polarheat Oy

 

[ZZRX]

Onko kokemuksia lattialämmitysmatoista?

70 neliöä menossa lattiaa uusiksi ja nyt olis oiva tilaisuus vaihtaa sähköpatterit lattialämmitykseen. Roilotukset ei kiinnosta työmäärältään ja tasotteen alle tulevat menee taas liian paksuksi, eli jäljelle jäis nämä "kelluvat" matot, kuten PST AL MAT. Päälle tulis vinyylilankku ilman askeläänieristettä ja maton alle suositeltu 3mm eriste.

Onko näistä kellään omakohtaisia kokemuksia? Onko tuskasia asentaa, tuleeko helposti epätasaisuuksia, kärsiikö pintamateriaali lämmöstä? 30€/m² vähän hirvittää, vaan onhan tuo lattia kylmä kun ulkona on viikon -30 pakkasta.

Mikäs siinä roilotuksessa on vikana? Hakee vuokraamosta tehokkaan roilokoneen ja imurin niin päivässä ajaa urat tuollaiseen. Sit saa laitettuu sen kokoisen kaapelin kuin tila oikeesti vaatii tai miksei vaikka vesikiertosenkin systeemin.

Tuollaiset erikoismatot ja muut vastaavat systeemit on usein huomattavan kalliita ja ominaisuuksiltaan kompromisseja.

 

[jase]

Ensimmäisenä tulee mieleen, että riittääkö lämpöteho. Mainoshan puhuu matalaenergiataloista tai mukavuuslämmityksestä. Eli pattereista et ehkä pääsis eroon.

Kokemuksen syvällä rintaäänellä nämä ovat niitä hetkiä joita sitten helposti katuu jälkikäteen. Esim. roilotus ei nyt niin kovin pitkäkestoinen homma ole vaikka tietysti ihan perseestä onkin. Pidemmän päälle kuitenkin on eri onko lattian alla kikka kolmonen vai ainakin osittain varaava lämmmitys.

5v asuttiin pelkästään ILPin ja leivinuunin varassa, eli ei noita pattereita varsinaisesti lämmitykseen tarvi. Lähinnä backuppina, jos ILP hajoaa. Tulee käytännössä mukavuuslämmitykseen.

Vaihtoehtona on myös InfraHeatin kalvot. Lattialämmittimien vakiokoot, Infraheat | Oulu | Polarheat Oy

Pitääpä tutkia tätäkin.

Mikäs siinä roilotuksessa on vikana? Hakee vuokraamosta tehokkaan roilokoneen ja imurin niin päivässä ajaa urat tuollaiseen. Sit saa laitettuu sen kokoisen kaapelin kuin tila oikeesti vaatii tai miksei vaikka vesikiertosenkin systeemin.

Tuollaiset erikoismatot ja muut vastaavat systeemit on usein huomattavan kalliita ja ominaisuuksiltaan kompromisseja.

Eipä siinä muuta vikaa ole kuin roilottajan henkinen kantti

Kiitos näistä, pitää vielä ottaa roilotus takaisin pöydälle.

 

[ZZRX]

5v asuttiin pelkästään ILPin ja leivinuunin varassa, eli ei noita pattereita varsinaisesti lämmitykseen tarvi. Lähinnä backuppina, jos ILP hajoaa. Tulee käytännössä mukavuuslämmitykseen.


Pitääpä tutkia tätäkin.


Eipä siinä muuta vikaa ole kuin roilottajan henkinen kantti

Kiitos näistä, pitää vielä ottaa roilotus takaisin pöydälle.

Se on helppoo sit kun lattia on tyhjä ja putsattu. Pyydät vaan sähkömiehen ensin käymään niin se merkkaa sulle reitit siihen niin ei tartte itse ihmetellä.

 

[PekoniMakkara]

Mietin pitkään itsekkin että uskallanko ostaa infrapunakalvot kun näistä on aika vähän juttua netissä. Minäkin halusin sähkölämmitystalossa ikkunan vierestä patterit pois ja lattialämmityksen mukavuuslämmitykseksi silloin kun sähkön hinta on alhaalla. Pääasiassa siis lämmitetään täälläkin ILP:llä ja takalla.

Olen ollut kalvoihin tyytyväinen, tuli "halvat" ja hyvät. Lattia lämpenee aika nopeasti kun panee päälle ja asumismukavuus parani. Lasten on kiva leikkiä lämpimällä lattialla.

Itse ostin tästä kaupasta infrapunakalvot, taisi olla made in korea. Täällä on eri kokoisia, tehoisia ja saa määrä mittaan leikattuna ja osin valmiiksi johdotettunakin jos haluaa. Erittäin hyvä palvelu. MiHeat Infrared Heating Foil for Electric Panel Heating

 

[AkiL]

Mietin pitkään itsekkin että uskallanko ostaa infrapunakalvot kun näistä on aika vähän juttua netissä. Minäkin halusin sähkölämmitystalossa ikkunan vierestä patterit pois ja lattialämmityksen mukavuuslämmitykseksi silloin kun sähkön hinta on alhaalla. Pääasiassa siis lämmitetään täälläkin ILP:llä ja takalla.

Olen ollut kalvoihin tyytyväinen, tuli "halvat" ja hyvät. Lattia lämpenee aika nopeasti kun panee päälle ja asumismukavuus parani. Lasten on kiva leikkiä lämpimällä lattialla.

Itse ostin tästä kaupasta infrapunakalvot, taisi olla made in korea. Täällä on eri kokoisia, tehoisia ja saa määrä mittaan leikattuna ja osin valmiiksi johdotettunakin jos haluaa. Erittäin hyvä palvelu. MiHeat Infrared Heating Foil for Electric Panel Heating

Meni kirjanmerkkeihin, koirankoppeihin miettinyt lämmityksiä ja nuo 12v vaihtoehdot herätti kiinnostusta. Kokojakin löytyi paremmin kuin tuolla kotimaisella InfraHeatilla. Kun on muutama "termiitti", ei uskalla oikein 230v värkkejä laittaa.

 

[Soto]

Aikeissa eristää autotalli. Kyseinen talli siis pelkkä lautahökötys, minkä appiukko väsännyt 30v sitten nuukuuksissaan jostain valutyömaan purkulaudoista.

Mitään muuta ei siis ole, kun betonilattia, runko ja laudoitus. Pohjaan käsittääkseni on laitettu eristystä ja rautaa riittävästi betonin sekaan.

Viisainta olisi kai purkaa laudoitus ja laittaa tuulensuojalevyt sen alle, sitä en jaksa kuitenkaan tehdä. Laitanko bitumipaperia koolausten väliin laudoituksen alle ja siihen sitten villat päälle? Sitten muovit ja mahdollisesti lisää villaa?

Katon rakenne on nyt pelkästään pellit + kattotuolit.. jotain hyvää sentään että sisäkorkeus olisi 3m kun levyttää.

 

[ZZRX]

Aikeissa eristää autotalli. Kyseinen talli siis pelkkä lautahökötys, minkä appiukko väsännyt 30v sitten nuukuuksissaan jostain valutyömaan purkulaudoista.

Mitään muuta ei siis ole, kun betonilattia, runko ja laudoitus. Pohjaan käsittääkseni on laitettu eristystä ja rautaa riittävästi betonin sekaan.

Viisainta olisi kai purkaa laudoitus ja laittaa tuulensuojalevyt sen alle, sitä en jaksa kuitenkaan tehdä. Laitanko bitumipaperia koolausten väliin laudoituksen alle ja siihen sitten villat päälle? Sitten muovit ja mahdollisesti lisää villaa?

Katon rakenne on nyt pelkästään pellit + kattotuolit.. jotain hyvää sentään että sisäkorkeus olisi 3m kun levyttää.

Kantsii unohtaa villat ja toteuttaa finnfoamilla / kingspanilla niin ei tarvii huolehtia tuulensuojasta tai erillisestä höyrynsulusta.

Seiniin 10cm näyttäis mahtuvan. Jos tarvii vielä parempaa eristystä niin tohon rungon pintaan saa vielä yhtenäisen 3cm levyn laitettuu lisäks ja lisäkoolauksen pintamateriaalille eli yhteensä 13cm eristettä.

Kattoon 3cm levy alapaarteen alle ja lisäkoolaus pintamateriaalille. Yläpohjaan levyn päälle sit puhallusvillaa 400-600mm. Muistaa vaan ensin käydä laittaa tuulenohjaimet ja kingspanista stopparilevyt runkojen väliin.

Voi tehdä myös alaslaskun jos ei halua lämmittää noin korkeaa huonetilaa riippuen mihin käyttöön talli on tulossa.

Tuossa suositus yksinkertaistettuna.

 

[Perkeles]

Kantsii unohtaa villat ja toteuttaa finnfoamilla / kingspanilla niin ei tarvii huolehtia tuulensuojasta tai erillisestä höyrynsulusta.

Seiniin 10cm näyttäis mahtuvan. Jos tarvii vielä parempaa eristystä niin tohon rungon pintaan saa vielä yhtenäisen 3cm levyn laitettuu lisäks ja lisäkoolauksen pintamateriaalille eli yhteensä 13cm eristettä.

Kattoon 3cm levy alapaarteen alle ja lisäkoolaus pintamateriaalille. Yläpohjaan levyn päälle sit puhallusvillaa 400-600mm. Muistaa vaan ensin käydä laittaa tuulenohjaimet ja kingspanista stopparilevyt runkojen väliin.

Voi tehdä myös alaslaskun jos ei halua lämmittää noin korkeaa huonetilaa riippuen mihin käyttöön talli on tulossa.

Tuossa suositus yksinkertaistettuna.

Juu, ja jos finnfoamilla, niin niiden uretaanilevyllä, eikä millään styroksilla mikä vastaa erystyskyvyltään villaa...

 

[ZZRX]

Juu, ja jos finnfoamilla, niin niiden uretaanilevyllä, eikä millään styroksilla mikä vastaa erystyskyvyltään villaa...

Joo tottakai uretaanilevyillä. En edes tienny että finnfoam valmistais styroksia.