Kodin rempat(DIY)

[tietokonerikki]

Miksi viime heinäkuussa huoltomaalattu ulkoverhoilun maalipinta lohkeilee jo nyt? Maalina Tikkurilan Ultra Classic. Maalausolosuhteet olivat asianmukaiset.

Ohentamattomana tuo oli kyllä melko paksua. Olisikohan tullut parempi ohennettuna?

Oiskohan ollut lauta liian kosteaa maalatessa ja toi päätylauta on kutistunut kuivuessaan? Monet maalaa noi ennen kiinnilaittoa, jos mahdollista.

 

[puik]

Pitäisi salaojakaivoa korottaa melkein metri. 315mm Rumpuputkea tuntuu saavan vain 6m pätkissä, mikä on liikaa omaan tarpeeseen. Onko muuta vaihtoehtoa, kuin joko ostaa 0.5m korotusosia 2 tai yritää metsästää rumpuputkea lyhyempää pätkää? (aika syvälle jäänyt salaojakaivo...)

Onko puuilon myymä rotomon sokkelilevyn lista ok, vai kannattaisiko hankkia jotain muuta? Sokkelilevy on jäänyt myös osasta talon ympärystästä ja ajattelin korotella.

 

[JuhaH]

Jos lähettyviltä löytyy Meltexin myymälä niin tuolta saanee putkea metritavarana. Toinen vaihtoehto on kysellä FB:n raksakimppa-ryhmistä.

Myymälät - MELTEX

Muovinlujaa osaamista: rakennustarvikkeet, LVI-tarvikkeet, salaojaputket, suodatinkankaat, kaivot, pumppaamot, jätevesijärjestelmät, huippuimurit, lattialämmitys ja muut rakentamisen ratkaisut.

www.meltex.fi

 

[Ed!]

Noita pätkiä kannattaa myös käydä kyselemässä paikallisien maansiirtoyrittäjien halleilta, usein noita jämiä jää sinne pihan perälle keräämään pölyä.

 

[Lyijy13]

Pitäisi salaojakaivoa korottaa melkein metri. 315mm Rumpuputkea tuntuu saavan vain 6m pätkissä, mikä on liikaa omaan tarpeeseen. Onko muuta vaihtoehtoa, kuin joko ostaa 0.5m korotusosia 2 tai yritää metsästää rumpuputkea lyhyempää pätkää? (aika syvälle jäänyt salaojakaivo...)

Onko puuilon myymä rotomon sokkelilevyn lista ok, vai kannattaisiko hankkia jotain muuta? Sokkelilevy on jäänyt myös osasta talon ympärystästä ja ajattelin korotella.

Itse tein juuri saman homman. Kahdella korotusosalla tuo ei toimi. Vaatisi kuitenkin korotusosien väliin tavallista runko putkea ja lisäksi jos haluaa tavallista kantta käyttää niin kaivo pitää myös päättyä tavalliseen runkoputkeen. Nuo jatkopalat kun on halkaisijaltaan isompia kuin 315.
Itse ostin puuilosta rotomon jatkoyhteen 20€ ja kaverilta löytyi nurkista ylimääräisenä sopivasti puolen metrin pala runkoputkea.



Suosittelen kyselemään vähän tutuilta tms, varsinkin jos joku on viime vuosina rakentanut. Monella varmaan pyörii vastaavia pätkiä jossain pihan perällä.

 

[Herrahuu]

Pitäisi saada toteutettua siisti tapa viedä HDMI-kaapeli (ja USB 3.0) työhuoneesta olohuoneeseen. Tällä hetkellä vedetty n. 5m hdmi-kaapeli työhuoneesta vaatehuoneen läpi olohuoneeseen listan tilalle asennettuun kaapelikouruun. Vedin samalla kouruun optisen vahvarille sekä USB3.0:n hubia varten. Tämä mahdollistaa pelien pelaamisen xbox-ohjaimilla, näppäimistöllä ja hiirellä olohuoneessa isolta ruudulta työhuoneen tehokoneen kautta, eikä tarvitse kuunnella PC:n huminaa.

Ensimmäinen ongelma tuli vastaan, kun television paikkaa vaihtoi eri seinälle, eikä HDMI-kaapeli yllä enää nätisti televisiolle, vaan jää näkyviin. Onko olemassa sähkökojerasioita, joihin saisi päätettyä tuon nykyisen HDMI:n naaraspuoleiseen liittimeen, jolloin tuo "HDMI-liitin" olisi olohuoneen seinässä ja siihen voisi laittaa sopivan kaapelin ja tarvittaessa voisi myös irroittaa sen ja jäljelle jäisi vain siisi kojerasia HDMI-ulostulolla? Heikkeneekö toiminta, jos tuo naaras-HDMI olisi molemmin puolin seinää, jolloin kummankin huoneen kaapelit olisi mahdollista vaihtaa aina tarpeen tullen? Sama kysymys oikeastaan tuolle USB:lle.

Toimivan 5m 4K 120Hz HDMI-kaapelin löytäminen oli jo oma haasteensa ja nyt pitäisi siis löytää joko 7m pitkä 4K 120Hz HDMI-kaapeli tai jos mahdollista, tehdä tuo liitinratkaisu tälle nykyiselle.

TL;DR: Saako HDMI 4K 120Hz ja USB 3.0 -signaaleja vietyä kunnon toimintavarmuudella siten, että välissä on liitos tai kaksi? Toki myös DisplayPort on yksi vaihtoehto, mutta sitten pitäisi olla joku adapteri DisplayPortista -> HDMI, jotta tuon saa telkkariin kiinni.

 

[asentaja1]

Tiedän että ei ihan vastaa suoraan siihen mitä kysytään, mutta itse aikanani vastaavassa tilanteessa päädyin siihen, että oli joka tapauksessa kaiken kaikkiaan viisaampaa sitten kuitenkin lopulta hankkia pelkästään olohuoneeseen dedikoitu kone erikseen. Niissä pitkissä kaapeleissa on se oma vaivansa saada nätisti ja sitten saa kuitenkin rampata huoneiden välillä säätämässä tms.

 

[Herrahuu]

Tiedän että ei ihan vastaa suoraan siihen mitä kysytään, mutta itse aikanani vastaavassa tilanteessa päädyin siihen, että oli joka tapauksessa kaiken kaikkiaan viisaampaa sitten kuitenkin lopulta hankkia pelkästään olohuoneeseen dedikoitu kone erikseen. Niissä pitkissä kaapeleissa on se oma vaivansa saada nätisti ja sitten saa kuitenkin rampata huoneiden välillä säätämässä tms.

Tokihan tuo olisi "helpompi" tapa, mutta budjetti ei anna periksi rakentaa kahta +1500€ tietokonetta ja ylläpitää niiden rautaa, kun se tehokas kone tarvitaan sekä työhuoneessa, että olohuoneessa, kun molemmissa tiloissa pelataan. Tilanne olisi eri, jos olohuoneen koneelta vain katseltaisiin videoita ja selattais nettiä.

Huoneiden välillä ramppaamista ei juuri tarvi harrastaa, kun käytössä on kuitenkin hiiri ja näppis ja windowsissa näyttöjen vaihdot (päänäyttö, extend, duplicate) onnistuu tarvittaessa suoraan olohuoneen näppäimistöllä shortcuteilla (Win+P) ja ikkunoita voi "kalastella" työhuoneen näytöiltä alt+tabilla ja liikutella näytöltä toiselle (win+nuolet).

 

[Holpikka]

Mistäs nykyään saa halvimmalla terassilautoja?
Etelässä asun, mutta helpoin ois jos kotipihan tuotaisiin.
8.5M X 2.5m
Eli tarve noin 230 metriä.
Kuljetuskustannuksetkin painaa tässä määrässä.

 

[dot1q]

@Holpikka laske neliöiden määrä 21,25 m2 ja sen jälkeen montako metriä menee minkäkin levyistä lautaa siihen terassiin. Joskus 125 leveä on lopen halvempaa kuin 98 leveä. Jos ei sitten jotain pula-aikahalpaa 2cm paksua riikua laita terassin kanneksi. 140 ja leveämmät tuskin suoranaisesti halvempia ovat, mutta niidenkin hinta kannattaa kysyä.

Kiinnikkeiden määrä nousee lautametrien mukana. Itse asioin paikallissa yksityisyrittäjän firmassa, naamani on tarpeeksi ruma että aina saan sopivaan hintaan. Toki useimmiten noudan myös itse tarpeeni.

 

[Eräilves]

Mistäs nykyään saa halvimmalla terassilautoja?
Etelässä asun, mutta helpoin ois jos kotipihan tuotaisiin.
8.5M X 2.5m
Eli tarve noin 230 metriä.
Kuljetuskustannuksetkin painaa tässä määrässä.

Itse tilasin lakkapäältä, kun yli 1000€ tilaukseen sua ilmasen toimituksen.. Vähän kakkoskutosta ja muuta kaveriksi.

 

[Ihmemies]

Jos betoniseinä on sinne päin tasoitettu, ja sit maalattu, niin että tasoitteen kaikki epätasaisuudet näkyy, ja maalausjälki on myös mitä sattuu, niin miten tää korjataan? Voiko vanhan maalin päälle laittaa suoraan uuden kerroksen tasoitetta ja sit maalata? Vai pitääkö vanha maali hioa kokonaan pois, vai riittääkö jos sitä karhentaa? En osaa oikein sanoa tasoitteen pitävyydestä.

Jos kaikki betoniseinät tasoittaa uudestaan, ja tasoitetta hioo jollain 120+ paperilla, niin luulisi saavan sitten suht tasaista lopulta. Ja maalaa seinäpinnan kerrallaan ilman taukoja, niin ei jää tauostakaan maalausrajoja..

 

[Ed!]

Jos betoniseinä on sinne päin tasoitettu, ja sit maalattu, niin että tasoitteen kaikki epätasaisuudet näkyy, ja maalausjälki on myös mitä sattuu, niin miten tää korjataan? Voiko vanhan maalin päälle laittaa suoraan uuden kerroksen tasoitetta ja sit maalata? Vai pitääkö vanha maali hioa kokonaan pois, vai riittääkö jos sitä karhentaa? En osaa oikein sanoa tasoitteen pitävyydestä.

Jos kaikki betoniseinät tasoittaa uudestaan, ja tasoitetta hioo jollain 120+ paperilla, niin luulisi saavan sitten suht tasaista lopulta. Ja maalaa seinäpinnan kerrallaan ilman taukoja, niin ei jää tauostakaan maalausrajoja..

Jos tarkoitus vetää vanhan maalin päälle niin ylitasoita, jos vain paikkailee ja hioo niin maalin ja tasoitteen reunasta jää näkyvä.

Lopputuloksen vaatimuksista riippuen kysyisin jotain tuttua apuun jolla kokemusta, selviää huomattavasti pienemmällä hiomisella.. Mistäkö tiedän

 

[ttaapp]

Mistäs nykyään saa halvimmalla terassilautoja?
Etelässä asun, mutta helpoin ois jos kotipihan tuotaisiin.
8.5M X 2.5m
Eli tarve noin 230 metriä.
Kuljetuskustannuksetkin painaa tässä määrässä.

Tuolta tullut joskus tilattua:

Etelän Puutavara - Puutavarakauppaa Helsingissä vuodesta 1952

www.etelanpuutavara.fi

 

[janilind]

Tuli hankittia tuo Rubin laattasaha ja nyt kun on muutaman tehtisahauksen tehnyt vanhoilla jämälaatoilla (normi lattialaattoja), niin onhan tuo nyt ihan älyttömän näppärä laite. Sahausjälki ei jätä mitään toivomisen varaa. Toivottavasti porcellanatot leikautuvat edes lähimain noin nätisti. Tilasin Amazonista nipun Boschin timanttilaikkoja kun niitä edukkaasti sai ja katsotaan mihin nuo riittää. Sahan mukana tuli kaksi laikkaa.

Itellä on Ryobin käsisirkkelimallin akkukone, joka kyllä kans toimi eri hienosti taannoin kylppäriremppaa tehdessä. Ton laikka ei juuri kulunut vaikka leikkauksia tuli paljon.

 

[JuhaH]

Mulla laatoitettavaa pinta-alaa on reilut 60m2, sisältäen ikkunoita, seinäkkeitä koteloita yms ja kaikki laatat kuivapuristelaattoja. Tällä viikolla sain kylppärin valut tehtyä ja ens viikolla olis tarkoitus aloittaa laatoitukset jos Verkter saisi vihdoin toimitettua tasausjärjestelmät ja muut sälät.

 

[yyri]

Mökillä on autotallissa hiekkapohja, kuinkahan iso projekti on siihen valaa betoni? Mökki on 2.5 kerroksinen, eli kellarikerros jossa on autotalli josta ovet ulos. Kellarissa on muualla ihan betonilattia, tietoa ei ole että mitä sen alla on. Valmistunut joskus vuonna 63.

Meneeköhän ihan hiekkaa pois, kapillaarisoraa? pohjalle, eristeet ja valu raudan kanssa? Lähinnä jos joskus tuota lähtee teettämään putkirempan yhteydessä tjsp, niin samalla se tulisi kun betoniauto käy pihassa. Kellaritilat lämmittämättömät, paitsi pesutuvan puoli ja vesimittari "huone". Ympäri vuoden tuo kellari ja autotallin hiekka pysyy kuivana, eli vesiongelmis ei ole ollut kun mökki on mäen päällä.

Toki kun nyt on toiminut noin hyvin, niin ehkä kevytratkaisu olisi pistää vaan betonisia pihalaattoja sinne minne tarvii ja thats it eikä pilata hyvää.

 

[1518964]

Mökillä on autotallissa hiekkapohja, kuinkahan iso projekti on siihen valaa betoni? Mökki on 2.5 kerroksinen, eli kellarikerros jossa on autotalli josta ovet ulos. Kellarissa on muualla ihan betonilattia, tietoa ei ole että mitä sen alla on. Valmistunut joskus vuonna 63.

Meneeköhän ihan hiekkaa pois, kapillaarisoraa? pohjalle, eristeet ja valu raudan kanssa? Lähinnä jos joskus tuota lähtee teettämään putkirempan yhteydessä tjsp, niin samalla se tulisi kun betoniauto käy pihassa. Kellaritilat lämmittämättömät, paitsi pesutuvan puoli ja vesimittari "huone". Ympäri vuoden tuo kellari ja autotallin hiekka pysyy kuivana, eli vesiongelmis ei ole ollut kun mökki on mäen päällä.

Toki kun nyt on toiminut noin hyvin, niin ehkä kevytratkaisu olisi pistää vaan betonisia pihalaattoja sinne minne tarvii ja thats it eikä pilata hyvää.

Aika lailla kuvaamallasi tavalla lähtisin tuohon hommaan. Sepelikerroksen ja eristeen paksuudet ovat sitten vähän tilanteen ja olosuhteiden mukaan...

Jos se talli on nyt nimenomaisesti auton säilytykseen, tekisin sinne itse lattian 80mm betonilaatoista. Autosta tippuvat vedet yms. menisi samaa tietä kuin tähänkin asti. Jos sitä on tarkoitus jatkojalostaa johonkin muuhun, sitten eristeet ja valu...

 

[yyri]

Aika lailla kuvaamallasi tavalla lähtisin tuohon hommaan. Sepelikerroksen ja eristeen paksuudet ovat sitten vähän tilanteen ja olosuhteiden mukaan...

Jos se talli on nyt nimenomaisesti auton säilytykseen, tekisin sinne itse lattian 80mm betonilaatoista. Autosta tippuvat vedet yms. menisi samaa tietä kuin tähänkin asti. Jos sitä on tarkoitus jatkojalostaa johonkin muuhun, sitten eristeet ja valu...

On niin jyrkkä mutka ja kapeat ovet että auto sinne ei mahdu. Tällä hetkellä puita ja pieni kubotan traktori siellä, ei tuota kummempaa käyttöä nyt näkyvissä. Nyt tosiaan kyllästetystä puista tehtyjä ralleja siellä, niin tuon koneen alle olisi vaikka nuo betonilaatat paremmat. Pitääpä kytätä tarjouksia noista laatoista.

 

[1518964]

On niin jyrkkä mutka ja kapeat ovet että auto sinne ei mahdu. Tällä hetkellä puita ja pieni kubotan traktori siellä, ei tuota kummempaa käyttöä nyt näkyvissä. Nyt tosiaan kyllästetystä puista tehtyjä ralleja siellä, niin tuon koneen alle olisi vaikka nuo betonilaatat paremmat. Pitääpä kytätä tarjouksia noista laatoista.

60mm betonikivet kestänevät myös tuossa käytössä, tuo 80mm oli automitoituksella. Muutama rivi betonilattoja lähtee helposti kallistelemaan ja keinnumaan, kannattaa yrittää tehdä suurempi yhtenäinen alue ja saumata laatat hiekalla + tukea avoimet reunat murskeella/soralla, jos ei tee sokkelista sokkeliin.

 

[Eräilves]

Tulipahan tänään asenneltua tuo mobair:in lämmönsiirtopuhallin sekä mobair 2010 korvausilmaventtiili lämmityksellä.
Näyttävästi tuo puhallin käyttää 3 * 140mm noctuoita, ja on kyllä hiljainen. Siirtää nyt olohuoneesta ilpin viileää / lämmintä sitten makkariin

 

[Make]

Skenaario: laminaatin asennus makuuhuoneeseen. Muutoin ei pitäisi olla mitään erityisen hankalaa (ei esim. patterin putkia tiellä) mutta ovensuu hieman pohdituttaa. Ovella on siis tuollainen kynnys, makuuhuoneessa on muovimatto ja toisella puolella parketti. Muovimaton päälle kynnyksen alle näyttää olevan laitettu joku korokepala kai, että olisivat lattiat samassa tasossa. Kun laminaatti tulee tuohon kynnyksen kohdalle niin sille pitää jättää se elämisrako ja siksi tuohon jää pieni rako (kuvassa punainen paperi yrittää kuvastaa laminaattia). Miten tuon raon peittäisi?

Mittailin että muovimaton ja oven välissä on nyt n. 2cm rako. Muovimatto jää alle, ja solumuovi+laminaatti ovat yhteensä 0,9-1,0cm eli vielä jäisi n. 1cm rakoa. Ei varmaan löydy mitään <1cm paksuista listaa millä tuon peittäisi? Entäs silikonilla? Tavoitetila on ettei ovea tarvitse lyhentää mutta lyhennetään jos ei muuta vaihtoehtoa keksitä.

Yksi vaihtoehto olisi toki irrottaa tuo kynnys, ottaa korokepala pois ja ujuttaa laminaatti kynnyksen alle. On vaan aika tiukassa nuo ruuvit millä kynnys kiinni, lieneekö edes lähtevät irti. Oletettavasti yli 30 vuotta olleet siinä paikallaan. Jos kynnyksen vaan saa irti niin tämä voisi olla helpoin, kun silloin oveakaan ei tarvitsisi lyhentää.

 

[Lumimies]

Näyttää messinkiruuveilta, helppo ainankin porata kannat pois jos ei saa vastakierretapilla irti. Ehdottomasti ottaisin kynnyksen pois tieltä.

 

[TeknoR]

Miten tämmönen ~300mm/284mm tukitaan ilmatiiviisti? Ei löydy mistään mitään valmiita kansia tuohon kokoon(?)

 

[CoreFusion]

Miten tämmönen ~300mm/284mm tukitaan ilmatiiviisti? Ei löydy mistään mitään valmiita kansia tuohon kokoon(?)

Miksi pitää olla ilmatiivis?

 

[TeknoR]

Miksi pitää olla ilmatiivis?

Tulee radonkaivon käyttöön

 

[j1m2]

Jos tuo on salaojien tarkistus/kokoojakaivo niin tuohon voi tehdä vaikka säänkestävästä filmivanerista tai puusta kannen.Oma vanerikansi on kestänyt yli 20 vuotta.
Edit: jos kerran pitää olla ilmatiivis niin tekee kannen muovilevystä ja liimaa sopivalla tiivistemassalla kiinni.

 

[CoreFusion]

Tulee radonkaivon käyttöön

Ostat kannen joka on lähinnä sopivaa kokoa ja teet sovituksen tiivisteillä putken ulkoreunaan ja kannen sisäreunaan. sopivasti tiivistettä niin menee painamalla paikalleen?

 

[Nikojar]

Miten tämmönen ~300mm/284mm tukitaan ilmatiiviisti? Ei löydy mistään mitään valmiita kansia tuohon kokoon(?)

Finnfoam levyä tai jotain vastaava, sen muotoilet/sahaat 280mm(halkaisija) ja uretaanivaahdolla sitten loppuosa. Itse tekisin ehkä noin, ja lopuksi salaojankaivon kansi päälle, taitaa sen koko olla 315mm. Toisen mahdollisuus että ostat tuon kannen ja uretaanivaahdolla vaahdotat sen kiinni.

 

[Lumimies]

315mm kaksoismuhvi ja tulppa, jos ei tykkää miltä näyttää niin 600mm valarautakehys ja umpikansi päälle.
Tai sitten 315mm valurautakehys ja- kansi. Kehyksen ja putken väliin kitti, kannen ja kehyksen väliin jotain kumia tiivisteeksi.

 

[TeknoR]

315mm kaksoismuhvi ja tulppa, jos ei tykkää miltä näyttää niin 600mm valarautakehys ja umpikansi päälle.
Tai sitten 315mm valurautakehys ja- kansi. Kehyksen ja putken väliin kitti, kannen ja kehyksen väliin jotain kumia tiivisteeksi.

valurautakehys - kansi yhdistelmiä ei taida olla sellasia missä kansi olis tiivistetty. tietty joo silikonilla/sikaflexillä tms liimais kiinni.... ehkä toi kaksoismuhvi / jatkoholkki + tulppa taitaa olla fiksumpi

 

[munse]

Onko 2-komponenttinen puukitti myrkyllistä myös kovettuneena? Ei käy ilmi tuotetiedoista. Mietin vain, että pitääkö hiontapölyltä suojautua paremmin kuin pelkän puun tapuksessa.

Haisee kyllä järkyttävältä tuoreeltaan.

 

[Lars_A]

Onko 2-komponenttinen puukitti myrkyllistä myös kovettuneena? Ei käy ilmi tuotetiedoista. Mietin vain, että pitääkö hiontapölyltä suojautua paremmin kuin pelkän puun tapuksessa.

Haisee kyllä järkyttävältä tuoreeltaan.

Sanoisin että kyllä, polyesterihartsia taitaa olla (hajun perusteella). Keskimäärin kaikki hiontapöly on vaarallista, puupölykin luokitellaan karsinogeeniseksi.

 

[Boulder]

Onko 2-komponenttinen puukitti myrkyllistä myös kovettuneena? Ei käy ilmi tuotetiedoista. Mietin vain, että pitääkö hiontapölyltä suojautua paremmin kuin pelkän puun tapuksessa.

Haisee kyllä järkyttävältä tuoreeltaan.

Kaikki pienhiukkaset on vaarallisia, joten suojautuminen sen mukaan. Hionnassa syntyy kuitenkin melkoista mikropölyä, oli menetelmä ja materiaali mitä vaan.

 

[vilhopamppu]

Millähän kannattaisi kiinnittää työtasojen saumaan tuleva silikoninen t-lista? Lista on läpinäkyvä ja taso on öljyttyä akaasiaa.
Työtason päälle tulevat osat hieman irvistelee kun tosiaan pehmeähköä silikonia.

Kiinnitysaineen tulisi olla läpinäkyvää ja ikääntyessäänkin pysyisi sellaisena.

 

[Joergen]

Kattomiehille asiaa, eli onko tuolle Tyvek Flexwrap EZ -teipille korvaajaa? DuPont™ FlexWrap™ EZ

Lähin taitaa olla Ormax Flexiroll jota saa kuluttajakin Bauhausista. Kyse siis venyvästä ja joustavasta läpivientien vesieristysteipistä aluskatteen, tuulensuojan ym. ulkopinnalla. Suomessa taidetaan noita kalliita teippejä vierastaa, ja laitetaan mansettia ym kumihuulta aluskatteen läpivienteihin, enkä ihmettele jos teippi on kympin metri.

 

[hyperstaattinen]

Kysymys kodin TSI-seinätasoittajille ja -maalareille.

Teemme makuuhuoneeseen pintaremonttia, seinät ovat kipsilevyrakenteiset. Vanhat tapetit on revitty alas, naulatulppien ja kipsilevyankkureiden reiät paikattu, tasoitus ja hionta tehty kertaalleen. Hionnan yhteydessä merkkasin lyijykynällä kolot ja vekit, jotka eivät tasoitteen hionnalla lähteneet pois, eli vaativat vielä pienen paikkatasoitteen. Nyt kolot on jo paikkatasoitettu.

Seinä näyttää nyt tältä:


Seinä tullaan maalaamaan, ei tapetointia. Ensin pohjamaali, päälle pintamaali, sävytettynä paperinvalkoiseksi. Kysymys koksee seinässä olevia lyijykynämerkintöjä. Onko vaara, että merkinnät jäävät kuultamaan maalikerrosten läpi, vai tuleeko lyijynämerkinnät saada kokonaan pois seinästä ennen maalaamista?

 

[Hammer Schultz]

Amatöörinä joka tehnyt vastaavaa sanoisin ettei mitään vaaraa tuosta

 

[stabbulamus]

Hyvin peittyi juniorien sotkut ja pakkeloinnit samalla sävyllä.

 

[hyperstaattinen]

Amatöörinä joka tehnyt vastaavaa sanoisin ettei mitään vaaraa tuosta

Hyvin peittyi juniorien sotkut ja pakkeloinnit samalla sävyllä.

Kiitos näkemyksistä. Ajattelin varmistella asiaa, sillä ennen maalaamista jälkien käsittely on varmasti helpompaa, kuin, jos ne jäisivät kuultamaan maalin alta.

 

[hyperstaattinen]

Makuuhuoneen remontti jatkuu ja seuraavaksi on vuorossa lattian uusiminen. Otin tänään vanhan laminaattilattian pois. Laminaatista oli muutamin paikoin pontit hajonneet, sillä pohja ei ole tasainen. Merkitsimme vaimon kanssa betonilaattaan 50*50 cm ruudukon, jonka mukaan mittasimme lattian suhteelliset korot. Lisäksi muutamista lisäpaikoista mittasimme vielä selvät patit tai montut.

Luvut ovat millimetreissä. Mitä suurempi luku, sen syvemmällä lattia on ja mitä pienempi luku, sen korkeammalla lattia on.



Lattia on suurelta osin melko tasainen, mutta ikkunan alla on selkeästi epätasaisempaa. Ajatuksenani tehdä huoneeseen ylitasoitus itsetasaavalla lattiatasoitteella. Korkona tähtään yllä olevassa kaaviossa johonkin 233-234 tienoille.

Mikäli täältä löytyy kokemusta lattioiden tasausvalusta säkkitavaralla, niin otan ensikertalaisena mieluusti vastaan kaikki kokemukset ja käytännön vinkit. Erityisesti pohdituttaa:

• Hyvä ja mahdollisimman helposti itselevittyvä massa, jolla on kohtuullisen pitkä työstöaika.
• Vinkit käytännön työtekniikkaan ja -välineisiin (joitain Youtube-videoita olen aiheesta katsonut)
• Tasauksen johdosta kynnyksen kohta tulee nousemaan viereiseen huoneeseen nähden joitain millimetrejä. Ovi on poistettu nyt karmeineen ja karmit ja kynnys asennetaan lopulta uuden lattiapinnoitteen päälle. Käytännön vinkkejä ja toteutustapa-ajatuksia huoneiden tasoeron toteuttamiseksi.

 

[weebee]

Makuuhuoneen remontti jatkuu ja seuraavaksi on vuorossa lattian uusiminen. Otin tänään vanhan laminaattilattian pois. Laminaatista oli muutamin paikoin pontit hajonneet, sillä pohja ei ole tasainen. Merkitsimme vaimon kanssa betonilaattaan 50*50 cm ruudukon, jonka mukaan mittasimme lattian suhteelliset korot. Lisäksi muutamista lisäpaikoista mittasimme vielä selvät patit tai montut.

Luvut ovat millimetreissä. Mitä suurempi luku, sen syvemmällä lattia on ja mitä pienempi luku, sen korkeammalla lattia on.



Lattia on suurelta osin melko tasainen, mutta ikkunan alla on selkeästi epätasaisempaa. Ajatuksenani tehdä huoneeseen ylitasoitus itsetasaavalla lattiatasoitteella. Korkona tähtään yllä olevassa kaaviossa johonkin 233-234 tienoille.

Mikäli täältä löytyy kokemusta lattioiden tasausvalusta säkkitavaralla, niin otan ensikertalaisena mieluusti vastaan kaikki kokemukset ja käytännön vinkit. Erityisesti pohdituttaa:

• Hyvä ja mahdollisimman helposti itselevittyvä massa, jolla on kohtuullisen pitkä työstöaika.
• Vinkit käytännön työtekniikkaan ja -välineisiin (joitain Youtube-videoita olen aiheesta katsonut)
• Tasauksen johdosta kynnyksen kohta tulee nousemaan viereiseen huoneeseen nähden joitain millimetrejä. Ovi on poistettu nyt karmeineen ja karmit ja kynnys asennetaan lopulta uuden lattiapinnoitteen päälle. Käytännön vinkkejä ja toteutustapa-ajatuksia huoneiden tasoeron toteuttamiseksi.

Esim Weber 3100 tasoitteeksi. tai joku joka on 0-jotain mm. nuo korkoerot niin pieniä.
oviaukkoon valustoppari. Jos jää pykälää viereiseen huoneeseen, niin kynnyksen alapinnasta pois sen verran siltä osalta mikä korkealla.

 

[JuhaH]

Itselevittyväkin massa vaatii tasoittamista lastalla. Joku metrinen alumiiniprofiili on musta hyvä ja nurkkiin yhden käden lasta. Massan teko kannattaa tehdä mahdollisimman tehokkaasi. Yksi tai pari kaveria tekemään massoja 3-4 valuämpäriin, joissa yhdestä kaadetaan tavaraa lattialle, toinen on vetäytymässä ja kolmatta sotketaan. Piikkikengistä on apua. Laita massaa niin että joka paikkaan tulee vähintään 3mm kerros - milliset kerrokset voi olla aika haastavia tehdä vaikka valmistaja lupailisiin kerrospaksuudeksi 0-jotain.

 

[hyperstaattinen]

Kiitos paljon @weebee ja @JuhaH neuvoista.

Esim Weber 3100 tasoitteeksi. tai joku joka on 0-jotain mm. nuo korkoerot niin pieniä.
oviaukkoon valustoppari. Jos jää pykälää viereiseen huoneeseen, niin kynnyksen alapinnasta pois sen verran siltä osalta mikä korkealla.

Katsoin Weberin 3100 -tasoitteen ohjesivun videosta, että massan työstöaika on ~15 minuuttia. Olen hieman selvitellyt muita vaihtoehtoisia tuotteita. Esimerkiksi Kiillon TopPlan DF -tasoitteessa työskentelyaika on 30-40 minuuttia ja Cascon SP-X -tuotteessa astia-aika (kuten valmistaja ilmoittaa) on n. 40 minuuttia. Vaikka tasoitetta ei ole tarpeen jäädä hieromaan ja nysväämään, niin luulen, että pidemmästä työajasta voisi olla hyötyä, kun kokemus tasoitustyöstä on olematon.

Varmaankin myös ovenkarmeja tulee pykältää, kuten kynnystäkin. Tämä on toki vasta myöhempien aikojen murhe. Hoidetaan lattia ensin vaateriin.

Itselevittyväkin massa vaatii tasoittamista lastalla. Joku metrinen alumiiniprofiili on musta hyvä ja nurkkiin yhden käden lasta. Massan teko kannattaa tehdä mahdollisimman tehokkaasi. Yksi tai pari kaveria tekemään massoja 3-4 valuämpäriin, joissa yhdestä kaadetaan tavaraa lattialle, toinen on vetäytymässä ja kolmatta sotketaan. Piikkikengistä on apua. Laita massaa niin että joka paikkaan tulee vähintään 3mm kerros - milliset kerrokset voi olla aika haastavia tehdä vaikka valmistaja lupailisiin kerrospaksuudeksi 0-jotain.

Sen toki tiesinkin, että massa vaatii levitystä lastalla. Parillakin videolla suositeltiin kampalastan käyttöä, se jotenkin tasaisi massan pintaa paremmin. Ajatuksia tästä? Onko lattialle levitettyä massaa tarve käsitellä piikkitelan kanssa? Jollain videolla sellaistakin näkyi käytettävän.

Onko korkomerkkien käyttö tarpeen? Niitä näkyi olevan eri valmitajilla. Sen, mitä myynnissä olevista korkomerkeistä huomasin, niin niiden lähtökorot olivat 5 mm luokkaa, kun korkomerkkien pohjalevyt olivat melko paksuja. Taidan jo vastata itse omaan kysymykseeni: tapauksessani, kun pyritään mahdollisimman ohueen lopputulokseen, korkomerkkien pohjalevyt jäävät valun pinnan tasoon, niin korkomerkeillä ei tee mitään.
Kuinka katson, että pääsen haluttuun korkotasoon? Ovelta katsoen, kummasta takanurkasta työ kannattaa aloittaa? Vasemmalla on syvempää (korkotaso ~240), oikealla on matalampaa (korkotaso ~234). Oikealta aloittaessa olen lähempänä valmista haluttua korkoa, mutta massa valunee vasempaan, kun siellä pohja on matalammalla.

 

[JuhaH]

Kampalasta voi olla hyvä työkalu, itse olen tosin tasoitellut ihan noilla tasaisilla. Korkomerkkejä en ole oikein oppinut käyttämään, mutta esim maalarinpeipinpalat seinillä voi olla ihan hyvä ajatus. Ihan tasaista tuskin tuollakaan saa, mutta ajatus on tehdä kaikki kuopat ja nyppylät niin loiviksi että ne ei haittaa lopullisen lattian kanssa. Massan tarkkaa paksuutta on todella vaikea kontrolloida, jos ja kun se on millitouhua, mutta suosittelen laskeskelemaan millaisen alan per säkki missäkin kohtaa lattiaa pitäisi saada aikaiseksi ja kontrolloida tuolla että massaa tulee suht oikea määrä oikeaan kohtaan itsesiliävyys sitten hoitaa viimeistelyn.

 

[MasterBlaster]

Kiitos paljon @weebee ja @JuhaH neuvoista.


Katsoin Weberin 3100 -tasoitteen ohjesivun videosta, että massan työstöaika on ~15 minuuttia. Olen hieman selvitellyt muita vaihtoehtoisia tuotteita. Esimerkiksi Kiillon TopPlan DF -tasoitteessa työskentelyaika on 30-40 minuuttia ja Cascon SP-X -tuotteessa astia-aika (kuten valmistaja ilmoittaa) on n. 40 minuuttia. Vaikka tasoitetta ei ole tarpeen jäädä hieromaan ja nysväämään, niin luulen, että pidemmästä työajasta voisi olla hyötyä, kun kokemus tasoitustyöstä on olematon.

Varmaankin myös ovenkarmeja tulee pykältää, kuten kynnystäkin. Tämä on toki vasta myöhempien aikojen murhe. Hoidetaan lattia ensin vaateriin.



Sen toki tiesinkin, että massa vaatii levitystä lastalla. Parillakin videolla suositeltiin kampalastan käyttöä, se jotenkin tasaisi massan pintaa paremmin. Ajatuksia tästä? Onko lattialle levitettyä massaa tarve käsitellä piikkitelan kanssa? Jollain videolla sellaistakin näkyi käytettävän.

Onko korkomerkkien käyttö tarpeen? Niitä näkyi olevan eri valmitajilla. Sen, mitä myynnissä olevista korkomerkeistä huomasin, niin niiden lähtökorot olivat 5 mm luokkaa, kun korkomerkkien pohjalevyt olivat melko paksuja. Taidan jo vastata itse omaan kysymykseeni: tapauksessani, kun pyritään mahdollisimman ohueen lopputulokseen, korkomerkkien pohjalevyt jäävät valun pinnan tasoon, niin korkomerkeillä ei tee mitään.
Kuinka katson, että pääsen haluttuun korkotasoon? Ovelta katsoen, kummasta takanurkasta työ kannattaa aloittaa? Vasemmalla on syvempää (korkotaso ~240), oikealla on matalampaa (korkotaso ~234). Oikealta aloittaessa olen lähempänä valmista haluttua korkoa, mutta massa valunee vasempaan, kun siellä pohja on matalammalla.

Tuota cascon sp-x on tullut käytettyä ja ihan hyvä tuote.
Voithan sinä ruuvata lattiaan ruuvin siten että sen kanta jää halutulle tasolle ja kun laitat tasoitetta niin tiedät tasoitetta olevan riittävästi kun kanta peittyy juuri ja juuri. Ja tärkeintä varmaan muistaa että vaikka tasoitteen nimi on itsestään tasoittuva ei se silti takaa tasaista lopputulosta…

 

[ZZRX]

Makuuhuoneen remontti jatkuu ja seuraavaksi on vuorossa lattian uusiminen. Otin tänään vanhan laminaattilattian pois. Laminaatista oli muutamin paikoin pontit hajonneet, sillä pohja ei ole tasainen. Merkitsimme vaimon kanssa betonilaattaan 50*50 cm ruudukon, jonka mukaan mittasimme lattian suhteelliset korot. Lisäksi muutamista lisäpaikoista mittasimme vielä selvät patit tai montut.

Luvut ovat millimetreissä. Mitä suurempi luku, sen syvemmällä lattia on ja mitä pienempi luku, sen korkeammalla lattia on.



Lattia on suurelta osin melko tasainen, mutta ikkunan alla on selkeästi epätasaisempaa. Ajatuksenani tehdä huoneeseen ylitasoitus itsetasaavalla lattiatasoitteella. Korkona tähtään yllä olevassa kaaviossa johonkin 233-234 tienoille.

Mikäli täältä löytyy kokemusta lattioiden tasausvalusta säkkitavaralla, niin otan ensikertalaisena mieluusti vastaan kaikki kokemukset ja käytännön vinkit. Erityisesti pohdituttaa:

• Hyvä ja mahdollisimman helposti itselevittyvä massa, jolla on kohtuullisen pitkä työstöaika.
• Vinkit käytännön työtekniikkaan ja -välineisiin (joitain Youtube-videoita olen aiheesta katsonut)
• Tasauksen johdosta kynnyksen kohta tulee nousemaan viereiseen huoneeseen nähden joitain millimetrejä. Ovi on poistettu nyt karmeineen ja karmit ja kynnys asennetaan lopulta uuden lattiapinnoitteen päälle. Käytännön vinkkejä ja toteutustapa-ajatuksia huoneiden tasoeron toteuttamiseksi.

Mikäs lattiamateriaali tuohon on tulossa? Se on aika iso projekti lähtee koko lattiaa ylitasottamaan varsinkin jos ei ole aikaisemmin tehnyt. Noin pieniä kerrospaksuuksia tuskin edes millään aineella saat vaan sitä korotusta joutuu ottamaan sen 3-5mm. Mittausten perusteella tuo lattia on niin tasainen että kun sen käy läpi ja paikkatasoittaa isommat montut ja ikkunan kohdan sekä hioo patit pois niin siihen käy lähes kaikki lattiamateriaalit. Voi mennä ojasta allikkoon jos lähtee koko lattiaa ylitasoittaa kun noita pikakamoja on vielä aika haastavaa saada hiottua pois kun on niin kovaa kampetta. Jos aivan pakko on saada koko lattia tehtyä niin lähtisin varmaan jollain plaanalla tekemään. Vaikuttaisi parhaalta tuollaiseen. Pyörivällä Laaserillahan sitä korkoa on yleensä mitattu jos ei korkomerkeille ole tilaa. Melkeen kannattaa koittaa ensin palkata joku lattiamies tekemään ja jos ei kukaan suostu niin sit vasta itse.

 

[JuhaH]

Betonilaatan valu on ammattilaisten hommaa, kylppäri kaatoineen onnistuu nohevalta amatööriltäkin. tasoitevalu itsestäänsiliävillä ei vaadi edes nohevuutta jos työkalut pysyy edes jokseenkin käsissä. Tosissaan täysin tasaista tuskin saa, mutta riittävän hyvän varmasti. Ehkä isoin mokaamisen paikka on päästää valu kuivamaan ennen uuden massan lisäämistä, jolloin rajalle syntyy helposti pykällystä. Tästä syystä on tärkeää että "valumiehelle" syötetään valmiita ämpäreitä riittävää tahtia. Tuohon alaan tosin ei kovin montaa mene missään tapauksessa, mutta määrästä ei kannata lähteä säästelemään. Melkeimpä mitä paksumpi valu niin sen helpommin sen saa tasaiseksi

 

[BongisKhan]

Eikös vessanpöntön vaihto ole aika suoraviivainen homma tehdä itsekin? Vanhan pöntön vesikytkentä kiinni ja irti, silarit/liimat auki, pönttö pellolle. Sitten uusi kohdalleen, asennusliimaa väliin, vesi kiinni ja taas balalaika soi?

Nykyinen Idon kaksitoiminen pönttö (15 tms. vuotta vanha) on jo pitkään ollut aika perseestä, valuttelee ja vetää huonosti jne. ja nyt ei vaan kertakaikkiaan enää lakkaa lorottamasta, luultavasti koska siellä on joku tällainen putki poikki:



Joten tuumasin, että tuo on varmaan kivuttomampi vaihtaa koko pönttö johonkin halpaan yksitoimiseen, sen sijaan että rupean amatöörinä tuota nykyistä debuggaamaan, putkarin tilaamisesta puhumattakaan.

 

[Zolttu]

Aika moneen pönttöön saa uudet sisukset kokonaan. Tosin itsekkin päädyin kerran vaihtamaan koko pöntön kun onnistuin jotenkin halkaisemaan koko vesisäiliön. Oli kyllä vanha 80 luvun varmatoiminen ido. Uusi ei ole lähellekkään niin hyvä kaikkine veden säästöineen.