- Liittynyt
- 03.04.2017
- Viestejä
- 6 588
Oiskohan ollut lauta liian kosteaa maalatessa ja toi päätylauta on kutistunut kuivuessaan? Monet maalaa noi ennen kiinnilaittoa, jos mahdollista.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Huomio: This feature may not be available in some browsers.
Oiskohan ollut lauta liian kosteaa maalatessa ja toi päätylauta on kutistunut kuivuessaan? Monet maalaa noi ennen kiinnilaittoa, jos mahdollista.
Pitäisi salaojakaivoa korottaa melkein metri. 315mm Rumpuputkea tuntuu saavan vain 6m pätkissä, mikä on liikaa omaan tarpeeseen. Onko muuta vaihtoehtoa, kuin joko ostaa 0.5m korotusosia 2 tai yritää metsästää rumpuputkea lyhyempää pätkää? (aika syvälle jäänyt salaojakaivo...)
Onko puuilon myymä rotomon sokkelilevyn lista ok, vai kannattaisiko hankkia jotain muuta? Sokkelilevy on jäänyt myös osasta talon ympärystästä ja ajattelin korotella.
Tokihan tuo olisi "helpompi" tapa, mutta budjetti ei anna periksi rakentaa kahta +1500€ tietokonetta ja ylläpitää niiden rautaa, kun se tehokas kone tarvitaan sekä työhuoneessa, että olohuoneessa, kun molemmissa tiloissa pelataan. Tilanne olisi eri, jos olohuoneen koneelta vain katseltaisiin videoita ja selattais nettiä.Tiedän että ei ihan vastaa suoraan siihen mitä kysytään, mutta itse aikanani vastaavassa tilanteessa päädyin siihen, että oli joka tapauksessa kaiken kaikkiaan viisaampaa sitten kuitenkin lopulta hankkia pelkästään olohuoneeseen dedikoitu kone erikseen. Niissä pitkissä kaapeleissa on se oma vaivansa saada nätisti ja sitten saa kuitenkin rampata huoneiden välillä säätämässä tms.
Mistäs nykyään saa halvimmalla terassilautoja?
Etelässä asun, mutta helpoin ois jos kotipihan tuotaisiin.
8.5M X 2.5m
Eli tarve noin 230 metriä.
Kuljetuskustannuksetkin painaa tässä määrässä.
Jos tarkoitus vetää vanhan maalin päälle niin ylitasoita, jos vain paikkailee ja hioo niin maalin ja tasoitteen reunasta jää näkyvä.Jos betoniseinä on sinne päin tasoitettu, ja sit maalattu, niin että tasoitteen kaikki epätasaisuudet näkyy, ja maalausjälki on myös mitä sattuu, niin miten tää korjataan? Voiko vanhan maalin päälle laittaa suoraan uuden kerroksen tasoitetta ja sit maalata? Vai pitääkö vanha maali hioa kokonaan pois, vai riittääkö jos sitä karhentaa? En osaa oikein sanoa tasoitteen pitävyydestä.
Jos kaikki betoniseinät tasoittaa uudestaan, ja tasoitetta hioo jollain 120+ paperilla, niin luulisi saavan sitten suht tasaista lopulta. Ja maalaa seinäpinnan kerrallaan ilman taukoja, niin ei jää tauostakaan maalausrajoja..
Mistäs nykyään saa halvimmalla terassilautoja?
Etelässä asun, mutta helpoin ois jos kotipihan tuotaisiin.
8.5M X 2.5m
Eli tarve noin 230 metriä.
Kuljetuskustannuksetkin painaa tässä määrässä.
Itellä on Ryobin käsisirkkelimallin akkukone, joka kyllä kans toimi eri hienosti taannoin kylppäriremppaa tehdessä. Ton laikka ei juuri kulunut vaikka leikkauksia tuli paljon.Tuli hankittia tuo Rubin laattasaha ja nyt kun on muutaman tehtisahauksen tehnyt vanhoilla jämälaatoilla (normi lattialaattoja), niin onhan tuo nyt ihan älyttömän näppärä laite. Sahausjälki ei jätä mitään toivomisen varaa. Toivottavasti porcellanatot leikautuvat edes lähimain noin nätisti. Tilasin Amazonista nipun Boschin timanttilaikkoja kun niitä edukkaasti sai ja katsotaan mihin nuo riittää. Sahan mukana tuli kaksi laikkaa.
Mökillä on autotallissa hiekkapohja, kuinkahan iso projekti on siihen valaa betoni? Mökki on 2.5 kerroksinen, eli kellarikerros jossa on autotalli josta ovet ulos. Kellarissa on muualla ihan betonilattia, tietoa ei ole että mitä sen alla on. Valmistunut joskus vuonna 63.
Meneeköhän ihan hiekkaa pois, kapillaarisoraa? pohjalle, eristeet ja valu raudan kanssa? Lähinnä jos joskus tuota lähtee teettämään putkirempan yhteydessä tjsp, niin samalla se tulisi kun betoniauto käy pihassa. Kellaritilat lämmittämättömät, paitsi pesutuvan puoli ja vesimittari "huone". Ympäri vuoden tuo kellari ja autotallin hiekka pysyy kuivana, eli vesiongelmis ei ole ollut kun mökki on mäen päällä.
Toki kun nyt on toiminut noin hyvin, niin ehkä kevytratkaisu olisi pistää vaan betonisia pihalaattoja sinne minne tarvii ja thats it eikä pilata hyvää.
Aika lailla kuvaamallasi tavalla lähtisin tuohon hommaan. Sepelikerroksen ja eristeen paksuudet ovat sitten vähän tilanteen ja olosuhteiden mukaan...
Jos se talli on nyt nimenomaisesti auton säilytykseen, tekisin sinne itse lattian 80mm betonilaatoista. Autosta tippuvat vedet yms. menisi samaa tietä kuin tähänkin asti. Jos sitä on tarkoitus jatkojalostaa johonkin muuhun, sitten eristeet ja valu...
On niin jyrkkä mutka ja kapeat ovet että auto sinne ei mahdu. Tällä hetkellä puita ja pieni kubotan traktori siellä, ei tuota kummempaa käyttöä nyt näkyvissä. Nyt tosiaan kyllästetystä puista tehtyjä ralleja siellä, niin tuon koneen alle olisi vaikka nuo betonilaatat paremmat. Pitääpä kytätä tarjouksia noista laatoista.
Miten tämmönen ~300mm/284mm tukitaan ilmatiiviisti? Ei löydy mistään mitään valmiita kansia tuohon kokoon(?)
Miksi pitää olla ilmatiivis?
Tulee radonkaivon käyttöön
Finnfoam levyä tai jotain vastaava, sen muotoilet/sahaat 280mm(halkaisija) ja uretaanivaahdolla sitten loppuosa. Itse tekisin ehkä noin, ja lopuksi salaojankaivon kansi päälle, taitaa sen koko olla 315mm. Toisen mahdollisuus että ostat tuon kannen ja uretaanivaahdolla vaahdotat sen kiinni.Miten tämmönen ~300mm/284mm tukitaan ilmatiiviisti? Ei löydy mistään mitään valmiita kansia tuohon kokoon(?)
315mm kaksoismuhvi ja tulppa, jos ei tykkää miltä näyttää niin 600mm valarautakehys ja umpikansi päälle.
Tai sitten 315mm valurautakehys ja- kansi. Kehyksen ja putken väliin kitti, kannen ja kehyksen väliin jotain kumia tiivisteeksi.
Onko 2-komponenttinen puukitti myrkyllistä myös kovettuneena? Ei käy ilmi tuotetiedoista. Mietin vain, että pitääkö hiontapölyltä suojautua paremmin kuin pelkän puun tapuksessa.
Haisee kyllä järkyttävältä tuoreeltaan.
Kaikki pienhiukkaset on vaarallisia, joten suojautuminen sen mukaan. Hionnassa syntyy kuitenkin melkoista mikropölyä, oli menetelmä ja materiaali mitä vaan.Onko 2-komponenttinen puukitti myrkyllistä myös kovettuneena? Ei käy ilmi tuotetiedoista. Mietin vain, että pitääkö hiontapölyltä suojautua paremmin kuin pelkän puun tapuksessa.
Haisee kyllä järkyttävältä tuoreeltaan.
Amatöörinä joka tehnyt vastaavaa sanoisin ettei mitään vaaraa tuosta
Kiitos näkemyksistä. Ajattelin varmistella asiaa, sillä ennen maalaamista jälkien käsittely on varmasti helpompaa, kuin, jos ne jäisivät kuultamaan maalin alta.Hyvin peittyi juniorien sotkut ja pakkeloinnit samalla sävyllä.
Esim Weber 3100 tasoitteeksi. tai joku joka on 0-jotain mm. nuo korkoerot niin pieniä.Makuuhuoneen remontti jatkuu ja seuraavaksi on vuorossa lattian uusiminen. Otin tänään vanhan laminaattilattian pois. Laminaatista oli muutamin paikoin pontit hajonneet, sillä pohja ei ole tasainen. Merkitsimme vaimon kanssa betonilaattaan 50*50 cm ruudukon, jonka mukaan mittasimme lattian suhteelliset korot. Lisäksi muutamista lisäpaikoista mittasimme vielä selvät patit tai montut.
Luvut ovat millimetreissä. Mitä suurempi luku, sen syvemmällä lattia on ja mitä pienempi luku, sen korkeammalla lattia on.
Lattia on suurelta osin melko tasainen, mutta ikkunan alla on selkeästi epätasaisempaa. Ajatuksenani tehdä huoneeseen ylitasoitus itsetasaavalla lattiatasoitteella. Korkona tähtään yllä olevassa kaaviossa johonkin 233-234 tienoille.
Mikäli täältä löytyy kokemusta lattioiden tasausvalusta säkkitavaralla, niin otan ensikertalaisena mieluusti vastaan kaikki kokemukset ja käytännön vinkit. Erityisesti pohdituttaa:
- Hyvä ja mahdollisimman helposti itselevittyvä massa, jolla on kohtuullisen pitkä työstöaika.
- Vinkit käytännön työtekniikkaan ja -välineisiin (joitain Youtube-videoita olen aiheesta katsonut)
- Tasauksen johdosta kynnyksen kohta tulee nousemaan viereiseen huoneeseen nähden joitain millimetrejä. Ovi on poistettu nyt karmeineen ja karmit ja kynnys asennetaan lopulta uuden lattiapinnoitteen päälle. Käytännön vinkkejä ja toteutustapa-ajatuksia huoneiden tasoeron toteuttamiseksi.
Katsoin Weberin 3100 -tasoitteen ohjesivun videosta, että massan työstöaika on ~15 minuuttia. Olen hieman selvitellyt muita vaihtoehtoisia tuotteita. Esimerkiksi Kiillon TopPlan DF -tasoitteessa työskentelyaika on 30-40 minuuttia ja Cascon SP-X -tuotteessa astia-aika (kuten valmistaja ilmoittaa) on n. 40 minuuttia. Vaikka tasoitetta ei ole tarpeen jäädä hieromaan ja nysväämään, niin luulen, että pidemmästä työajasta voisi olla hyötyä, kun kokemus tasoitustyöstä on olematon.Esim Weber 3100 tasoitteeksi. tai joku joka on 0-jotain mm. nuo korkoerot niin pieniä.
oviaukkoon valustoppari. Jos jää pykälää viereiseen huoneeseen, niin kynnyksen alapinnasta pois sen verran siltä osalta mikä korkealla.
Itselevittyväkin massa vaatii tasoittamista lastalla. Joku metrinen alumiiniprofiili on musta hyvä ja nurkkiin yhden käden lasta. Massan teko kannattaa tehdä mahdollisimman tehokkaasi. Yksi tai pari kaveria tekemään massoja 3-4 valuämpäriin, joissa yhdestä kaadetaan tavaraa lattialle, toinen on vetäytymässä ja kolmatta sotketaan. Piikkikengistä on apua. Laita massaa niin että joka paikkaan tulee vähintään 3mm kerros - milliset kerrokset voi olla aika haastavia tehdä vaikka valmistaja lupailisiin kerrospaksuudeksi 0-jotain.
Tuota cascon sp-x on tullut käytettyä ja ihan hyvä tuote.Kiitos paljon @weebee ja @JuhaH neuvoista.
Katsoin Weberin 3100 -tasoitteen ohjesivun videosta, että massan työstöaika on ~15 minuuttia. Olen hieman selvitellyt muita vaihtoehtoisia tuotteita. Esimerkiksi Kiillon TopPlan DF -tasoitteessa työskentelyaika on 30-40 minuuttia ja Cascon SP-X -tuotteessa astia-aika (kuten valmistaja ilmoittaa) on n. 40 minuuttia. Vaikka tasoitetta ei ole tarpeen jäädä hieromaan ja nysväämään, niin luulen, että pidemmästä työajasta voisi olla hyötyä, kun kokemus tasoitustyöstä on olematon.
Varmaankin myös ovenkarmeja tulee pykältää, kuten kynnystäkin. Tämä on toki vasta myöhempien aikojen murhe. Hoidetaan lattia ensin vaateriin.
Sen toki tiesinkin, että massa vaatii levitystä lastalla. Parillakin videolla suositeltiin kampalastan käyttöä, se jotenkin tasaisi massan pintaa paremmin. Ajatuksia tästä? Onko lattialle levitettyä massaa tarve käsitellä piikkitelan kanssa? Jollain videolla sellaistakin näkyi käytettävän.
Onko korkomerkkien käyttö tarpeen? Niitä näkyi olevan eri valmitajilla. Sen, mitä myynnissä olevista korkomerkeistä huomasin, niin niiden lähtökorot olivat 5 mm luokkaa, kun korkomerkkien pohjalevyt olivat melko paksuja. Taidan jo vastata itse omaan kysymykseeni: tapauksessani, kun pyritään mahdollisimman ohueen lopputulokseen, korkomerkkien pohjalevyt jäävät valun pinnan tasoon, niin korkomerkeillä ei tee mitään.
Kuinka katson, että pääsen haluttuun korkotasoon? Ovelta katsoen, kummasta takanurkasta työ kannattaa aloittaa? Vasemmalla on syvempää (korkotaso ~240), oikealla on matalampaa (korkotaso ~234). Oikealta aloittaessa olen lähempänä valmista haluttua korkoa, mutta massa valunee vasempaan, kun siellä pohja on matalammalla.
Makuuhuoneen remontti jatkuu ja seuraavaksi on vuorossa lattian uusiminen. Otin tänään vanhan laminaattilattian pois. Laminaatista oli muutamin paikoin pontit hajonneet, sillä pohja ei ole tasainen. Merkitsimme vaimon kanssa betonilaattaan 50*50 cm ruudukon, jonka mukaan mittasimme lattian suhteelliset korot. Lisäksi muutamista lisäpaikoista mittasimme vielä selvät patit tai montut.
Luvut ovat millimetreissä. Mitä suurempi luku, sen syvemmällä lattia on ja mitä pienempi luku, sen korkeammalla lattia on.
Lattia on suurelta osin melko tasainen, mutta ikkunan alla on selkeästi epätasaisempaa. Ajatuksenani tehdä huoneeseen ylitasoitus itsetasaavalla lattiatasoitteella. Korkona tähtään yllä olevassa kaaviossa johonkin 233-234 tienoille.
Mikäli täältä löytyy kokemusta lattioiden tasausvalusta säkkitavaralla, niin otan ensikertalaisena mieluusti vastaan kaikki kokemukset ja käytännön vinkit. Erityisesti pohdituttaa:
- Hyvä ja mahdollisimman helposti itselevittyvä massa, jolla on kohtuullisen pitkä työstöaika.
- Vinkit käytännön työtekniikkaan ja -välineisiin (joitain Youtube-videoita olen aiheesta katsonut)
- Tasauksen johdosta kynnyksen kohta tulee nousemaan viereiseen huoneeseen nähden joitain millimetrejä. Ovi on poistettu nyt karmeineen ja karmit ja kynnys asennetaan lopulta uuden lattiapinnoitteen päälle. Käytännön vinkkejä ja toteutustapa-ajatuksia huoneiden tasoeron toteuttamiseksi.