- Liittynyt
- 10.11.2018
- Viestejä
- 1 657
Mitäs on raati mieltä, onko tuollaista 4th orderia mahdollista rakentaa? 27cm pituinen portti on aika pitkä noin pieneen laatikkoon
Kaikki on mahdollista. Rakenna portti tai pikemminkin käytävä kotelon ulkopuolelle, kotelon mukaisesti tällöin se ei haukkaa sisätilavuutta. Tosin ei oikein auennut että mitä olet ylipäätään hakemassa / vailla ?Mitäs on raati mieltä, onko tuollaista 4th orderia mahdollista rakentaa? 27cm pituinen portti on aika pitkä noin pieneen laatikkoon
Viimeksi muokattu:
PÌÎUW®[ªøËrhl¾ÇÌ°1¿¼
MurottajaSince2004
- Liittynyt
- 19.10.2016
- Viestejä
- 5 111
Pistin oman t.amp 2400 mk-X myyntiin toriin jos joku harrastelija sattuisi olemaan kiinnostunut. En ala linkkailemaan mutta kiinnostuneet varmasti löytää nopeasti jos tarvetta. Pistin myös exodus audion shiva-x samalle palstalle á 75€ jos joku haluaa harrastella.
Tuommonen elementti ois tarkotus tilata IXL-18 18 inch Subwoofer - Mach 5 Audio - the place for bass.
Sille pitäs refleksikoteloa alkaa suunnittelemaan. Maksimitilavuus olisi noin 360l, mikä ois tuolle koolle järkevä viritystaajuus? Tulisi enimmäkseen elokuville, eli mitä alempi niin varmaan parempi.
Tuossa valmistajan antamat suositukset:
Sille pitäs refleksikoteloa alkaa suunnittelemaan. Maksimitilavuus olisi noin 360l, mikä ois tuolle koolle järkevä viritystaajuus? Tulisi enimmäkseen elokuville, eli mitä alempi niin varmaan parempi.
Tuossa valmistajan antamat suositukset:
- Sealed – 140L (5cu.ft.)
- Bass Reflex – 226L (8cu.ft.) 22Hz tuning
- EBS – 453L (16cu.ft.) 16Hz tuning
Simulaattorit kuten WinISD osaavat parhaiten tuohon vastata. Tuossa pitää myös tasapainoilla portin resonanssitaajuuden kanssa. Mitä alemmas virityksen vetää, sitä suurempi portti vaaditaan ja jotta ilmanopeudet pysyvät alhaisina pitää portin halkaisijaa kasvattaa. Kauheasti alle 20hz ei ole oikeastaan mielekästä mennä monellakaan elementillä omien simulointien mukaan. Mielummin pari dB enemmän maksimikapasiteettia 20hz yläpuolisella alueella kuin pari dB lisää sen alla.
Tuo 226L ja 22hz on varmaan aika lähellä optimia, mutta voihan sitä hieroa simulaattorissa, jos haluaa.
Joku 18-20hz varmaan olis ihan hyvä, huone on kumminkin aika pieni mihin tulisi. Portin sais mahtumaan 8 tuumasen, maks 90 cm pitkänä. Tuosta elementistä vähän huonosti vaan parametrejä löytyy ohjelmaa varten.
Ellen nyt ihan väärin katsonut niin löytyyhän tuolle T/S -parametrit:
| Fs (Hz) | 19.43 |
| Re (Ohms) | 3.2 |
| Qes | 0.45 |
| Qms | 3.62 |
| Qts | 0.40 |
| Cms (mm/N) | 241 |
| Rms (kg/s) | 9.41 |
| Mms (grams) | 278.97 |
| BL (Tm) | 15.53 |
| VAS (L) | 354 |
| Sd (cm^2) | 1023.5 |
| Lp (2.83v/1m) | 89.7 |
Onko siinä kaikki tarpeellinen, tuntuu että winisd:ssä on noita kohtia paljon enemmän.
Itsellä on jo monta vuotta kun olen WinISD:tä käyttänyt (tai muitakaan simulointisoftia) mutta ei niitä läheskään kaikkia parametreja tarvitse että saa jo ihan kohtalaisia simulointeja. Osassa parametreja oli muistaakseni "hattuvakioita" jos arvoa ei ollut ilmoitettu ja muistaakseni ainakin joku simulointisofta osasi itse laskea osan parametreista toisten parametrien perusteella. Ja sitten osa parametreista vaikuttaa bassotoistoon ja osa yläkertaan joten subbasen laskemiseen ei tarvitse ihan kaikkea jne. Ja sitten jos joku oleellinen parametrin puuttuu niin tähän asti on kyllä googlella jostakin löytänyt oikean arvon.
Silloin kun itse vielä jaksoin rakennella enemmän niin käytin jotain wanhaa DOS-aikakauden softaa jossa oli valmiina tuhansia eri elementejä kirjastossa ja oli hyvin aktiivinen community joka lisäili uusia elementtejä tiuhaa tahtia. En vaan enää muista mikä tuo softa oli mutta muistan että se oli maksullinen mutta jostain syystä silloin aikanaan se löytyi about jokaiselta.
PÌÎUW®[ªøËrhl¾ÇÌ°1¿¼
MurottajaSince2004
- Liittynyt
- 19.10.2016
- Viestejä
- 5 111
Olikos täällä porukka käyttänyt nuita merirahti pakettipalveluita? Fin-Us logistics tai Usarahti. Onko ollut vaivatonta? Ilmeisesti vain rekisteröidytään palveluun ja sieltä saadaan varasto-osoite johon tilataan esim stereo integrityltä subbari tai pari ja paketit roudaantuu sitten suomeen joskus. Mitenkä toimitus suomessa, tapahtuuko tuo matkahuollon kautta ja kuuluuko se tuohon palveluun?
No niin, nyt olis sitte hankittuna elementti mille tätä suunnittelinkin..
Eli TangBand WT-644F vaihtuu Dayton Audio UM10-22.
Kotelon vetoisuus on ~62L ja 21Hz ajattelin viritellä. Katsotaan sitten onko eroa kuinka tuohon tangbandiin.
E: Noniin nyt on elementti vaihdettu ja huomenna pientä testiajoa, että kuinka se oikein soikaan.
Onhan noilla elementeillä mukavasti kokoeroa. :O
Eli TangBand WT-644F vaihtuu Dayton Audio UM10-22.
Kotelon vetoisuus on ~62L ja 21Hz ajattelin viritellä. Katsotaan sitten onko eroa kuinka tuohon tangbandiin.
E: Noniin nyt on elementti vaihdettu ja huomenna pientä testiajoa, että kuinka se oikein soikaan.
Onhan noilla elementeillä mukavasti kokoeroa. :O
Viimeksi muokattu:
Noin se pääpiirteittäin menee. Jatkorahti sitten tilataan tuolta huolitsijafirmalta (FinnUS / Usarahti) erikseen kotiovelle. Ei sisälly hintaan mutta kuuluu palveluun. Hyvin on toiminut. Mutta aika edukkaasti on myös päässyt tilaamalla elementit Mach 5 Audiolta Kanadasta. 300€ elementti ovelle kaikkineen ~500€ ja ollut huomattavasti nopeampi toimitus. Nythän tuolla on 21" -tuumaisia elementtejä 307€.
Viimeksi muokattu:
Ei kuulu ehkä ihan subbareihin, mutta en viitsi uuttakaan topiccia aloittaa. Eli muutaman vuoden pyörinyt C-Audio GB602tx päätevahvistin joutilaana ja tuli mieleeni, että pitäisiköhän hommata Reckhornin BS-200 täristimet kokeilun vuoksi tuolle kaveriksi. Päätteestä löytyy hönkää 370 wattia / kanava 8 ohmiin, eli pitäisi hyvin riittää jos kytkisi kaksi täristintä sarjaan yhteen kanavaan.
Nuo eristinkumit mitä saa Reckhornilta tilattua ei ole kalliita, mutta ymmärsinkö oikein että niitä tulee laittaa sohvan jalan ja rungon väliin?
Lisäksi tuossa päätteessä on aika voimakasääninen tuuletin joka on jatkuvasti päällä. Olisiko hyviä ideoita millaiseen se kannattaa vaihtaa jos haetaan hiljaista tuuletinta? En ole päätettä vielä avannut, mutta standardiflektiltä ulospäin näyttää. Kiinnitysreiät on noin 11cm etäisyydellä toisistaan, pitää ottaa tarkemmat mitat kun avaan päätteen.
Nuo eristinkumit mitä saa Reckhornilta tilattua ei ole kalliita, mutta ymmärsinkö oikein että niitä tulee laittaa sohvan jalan ja rungon väliin?
Lisäksi tuossa päätteessä on aika voimakasääninen tuuletin joka on jatkuvasti päällä. Olisiko hyviä ideoita millaiseen se kannattaa vaihtaa jos haetaan hiljaista tuuletinta? En ole päätettä vielä avannut, mutta standardiflektiltä ulospäin näyttää. Kiinnitysreiät on noin 11cm etäisyydellä toisistaan, pitää ottaa tarkemmat mitat kun avaan päätteen.
Jos kiinnitysreiät ovat noin 11cm etäisyydellä niin varmaankin kyseessä on standardikoko 120mm. Katso tuulettimesta sen tiedot (merkki ja malli, käyttöjännite ja teho/virta) ja niiden perusteella voi sitten lähteä etsimään hiljaisempaa mallia tilalle. Kannattaa myös ensin googlata alkuperäisen tuulettimen datasheet ja katsoa siitä esim virtausarvot että ei mene ihan metsään korviketuulettimen ilmavirrat. Tietty jos kiinnitys on ruuveilla runkoon niin joissakin tapauksissa kiinnityksen vaihtaminen kumeihin vaikuttaa jo paljon tuulettimen meteliin.
Itse olen erinäisiin audiolaitteisiin noita tuulettimia vaihtanut sekä työn puolesta että kotioloissa ja tosiaan mitattu äänen vaimentuminen operaation jälkeen on ollut parhaimmillaan parikymmentä desibeliä.
Juu, täytyy tutkailla nuo nykyisen flektin arvot ja lähteä sen mukaan etsimään netin syövereistä jotain korvaavaa. Tuollaisen päätteen käyttöympäristö ei yleensä ole niitä hiljaisimpia paikkoja, niin tuulettimen äänettömyyteen ei varmaan ole kiinnitetty suunnitteluvaiheessa huomiota. Aika kuluneeltakin flekti vaikuttaa, mikä lisää ääntä entisestään.
Juu, itsellä on aika paljon ihan pro-tason laitteita kun äänentoistoalalla olen ollut töissä (SER-lootasta löytää kaikenlaista...) ja niissä tosiaan ei ole paljon tuulettimen äänenvoimakkuuteen suunnittelussa otettu kantaa kun yleensä laitteet ovat erillisessä laitetilassa. Paras vaimennus varmaan tuli eräässä DSP:ssä jossa oli speksien mukaan jotkut halvimmat rusetit ja kun itse vaihtoi vastaavilla spekseillä olevat hiljaisimmat mahdolliset tilalle niin kuluneiden äänekkäiden ja uusien hiljaisten välinen ero varmaan lähenteli 30dB. Ennen vaihtoa hyvä jos kesti olla samassa huoneessa ja nyt pystyy nukkumaankin samassa huoneessa.
PÌÎUW®[ªøËrhl¾ÇÌ°1¿¼
MurottajaSince2004
- Liittynyt
- 19.10.2016
- Viestejä
- 5 111
Siinä on rehellisesti jytkyn näköinen subukka.
Löytyisköhän täältä apua, miettinyt että kun pitäisi rakentaa kotiteatteriin koroke toiselle penkkiriville niin voisiko samalla piilottaa siihen subbarin sisään. Koska lattialämmitys niin koko korokkeen pohjaa ei voi uhrata bassokoteloksi mutta meinasin että noin 670 litraisen kotelon siihen saisi aikaiseksi (jonka sisällä koroketolppia). Korokkeesta tulee puoli metriä korkea joten jos kotelon kantta käyttää osana lattiaa niin sisäkorkeudeksi tulee ainevahvuudesta riippuen noin 46cm mikä on vähän nirkoisesti 18" elementille mutta hyvä tila 15" iskijälle.
Vaikka monta elementtiä näyttäisi kewliltä niin eiköhän tässä mennä yhdellä elementillä. Tavoitteesta ja budjetista sen verran että nykyinen SVS PB1000 pääsee 19 hertsiin ja 17 hertsiin menevän PB1000 Pron saa alle tonnilla. Jos paljon alle 15 hertsin pääsisi niin ehkä budjettia voisi vähän venyttää. (Vahvistin valmiina.) Joo, hertsit ei kerro kaikkea mutta olen tuohon SVS:ään tyytyväinen joten parannusta pitäisi saada mikäli alkaa rahaa iskemään projektiin. Mitä jollain online laskurilla leikin yksinkertaisessa moodissa missä syötettiin Fs, Qts ja VAS niin hankalaa tuntuu olevan päästä alemmas kuin mihin tuo Pro yltää.
Vaikka monta elementtiä näyttäisi kewliltä niin eiköhän tässä mennä yhdellä elementillä. Tavoitteesta ja budjetista sen verran että nykyinen SVS PB1000 pääsee 19 hertsiin ja 17 hertsiin menevän PB1000 Pron saa alle tonnilla. Jos paljon alle 15 hertsin pääsisi niin ehkä budjettia voisi vähän venyttää. (Vahvistin valmiina.) Joo, hertsit ei kerro kaikkea mutta olen tuohon SVS:ään tyytyväinen joten parannusta pitäisi saada mikäli alkaa rahaa iskemään projektiin. Mitä jollain online laskurilla leikin yksinkertaisessa moodissa missä syötettiin Fs, Qts ja VAS niin hankalaa tuntuu olevan päästä alemmas kuin mihin tuo Pro yltää.
Onko kukaan tehny soundbar'in kaveriks subbaria? Aikas vähissä on noi missä rca lähtö subwooferille, eikä todellakaan aikomus, ainakaan vielä, hankkia senheiserin ambeoo. Sain ref 1260 elementtini takas tyttären autosta, jopa ehjänä, ja tekis mieli taas tehdä sub, mut ei enää ripotella kaiuttimia ympäriinsä.
oman diy "soundbarin" kaverina on juurikin tuo elementti (mikäli 12" -tuumainen) 50lit suljetussa boxissa. Tein siis samalla budjettikaiuttimet tv:n alle kun tuon subbarin. Halpis vahvari istuu myös tv:n alla kaiuttimien välissä.
Ok... Mun tapauksessa kyllä sb:n tarvii olla tehtaalta hdmi liitimineen, ulkonäköineen. Ei joku monikanavavahvistinkaan 2.1 käyttöön poissuljettu vaihtoehto, vaan tiedän mihin se sit pikkuhiljaa, taas, johtaa...
Tuli hommattua Ultimax 15" elementti ja Hypex FA502 sitä ajelemaan. Tulevat 2x Audiovideo Dynaamiittien kavereksi, Dynamiitit ovat n. 70 l / n. 60 Hz (Winisd) koteloissa tällä hetkellä. Aiemmin subeina ollut (toisessa asunnossa, silloin kivikuutio ja nyt puurivari) 2x Ärjyt suljetuissa koteloissa.
Kysymys kuuluukin, kuinka pieneen koteloon Ultimaxin kehtaa vangita?
Simuloin Winisd:llä, että kun kotelo on 85 litraa (netto) ja vire 22 Hz, niin refleksiportin (naamataulun leveys 43cm * korkeus 3cm) pituudeksi tulisi 84cm. Tämä olisi toteutettavissa ja 1st port reso ja ilmannopeus portissa olisivat ok. Onko 3cm liian ahdas portti, jostain muusta syystä joka ei mulle Winisd:stä avaudu? Isommalla portilla muut arvot lähtevät käsistä.
Kysymys kuuluukin, kuinka pieneen koteloon Ultimaxin kehtaa vangita?
Simuloin Winisd:llä, että kun kotelo on 85 litraa (netto) ja vire 22 Hz, niin refleksiportin (naamataulun leveys 43cm * korkeus 3cm) pituudeksi tulisi 84cm. Tämä olisi toteutettavissa ja 1st port reso ja ilmannopeus portissa olisivat ok. Onko 3cm liian ahdas portti, jostain muusta syystä joka ei mulle Winisd:stä avaudu? Isommalla portilla muut arvot lähtevät käsistä.
Sanoisin, että tuo on sopiva kotelokoko suljetuksi. Refleksinä tuo vaatii melkein minimissään 200 litraa, jos virityksen haluaa sinne 20hz nurkille. Laitappa tuo WinISD simulaatiosi tänne ja laita siihen vertailun vuoksi myös 85 litran suljettu kotelo. En usko, että tuolla kotelolla saadaan refleksistä juuri mitään irti.
E: Tein itse, kun vaikutti niin mielenkiintoiselta kotelolta.
Punaisella 180 litrainen kotelo, viritetty 20hz, porttina 18cm halkaisijan (pyöreä) 92,6cm pitkä putki.
Vihreällä 85 litrainen kotelo, viritetty 22hz, porttina yksi 14cm halkaisijan (pyöreä) 1,017m pitkä putki.
Sinisellä suljettu 85 litrainen kotelo.
Ihan vaan verrokiksi miltä hyvän refleksikotelon simuloinnin kuuluisi näyttää tuolla elementillä. 85L kotelo on liian pieni refleksille. 85L suljettu on ok ja sähköisellä korjauksella oikein toimiva ratkaisu, jolla päästään kohtuullisen kokoisessa tilassa helposti 10hz:iin asti (ei tosin älyttömillä äänenpaineilla). Jos refleksiä siis haluat, niin 100L lisää suunniteltuun kotelokokoon.
Tuo suunnittelemasi portti on myös vähän epäoptimaalinen malliltaan, jos haluat minimoida äänivirran suhinat. Kotikäytössä pyrin itse pitämään portin ilmanopeuden alle 20 m/s ja tuo vaatii tällaisissa koteloissa isoja portteja. 3cm halkaisija tarkoittaisi sitten toiseen suuntaan jotain 40cm halkaisijaltaan olevaa porttia, jotta sisäpinta-ala olisi mitenkään mahdollinen edes saavuttaa. Tee portista pyöreä tai lähes neliskanttinen, niin pinta-alaa saa helposti tarpeeksi. Jos ulkonäkö ahdistaa, niin ei sen portin pään ole pakko olla etuseinässä.
Viimeksi muokattu:
Juu, ei näytä olevan suurta eroa. Täytyy mittailla saisiko sen 200l mööpelin mahtumaan.
Simulaatiossa ylipäästöt säädetty estämään suurimmat xmax:n ylitykset (edit: 60hz hpf ei siis ole kummallekaan subille, vaan Dynyille. Winisd lagaili näköjään sopivassa kohtaa)
Simulaatiossa ylipäästöt säädetty estämään suurimmat xmax:n ylitykset (edit: 60hz hpf ei siis ole kummallekaan subille, vaan Dynyille. Winisd lagaili näköjään sopivassa kohtaa)
Viimeksi muokattu:
Kuten kirjoitin, portin leveys olisi 43cm ja korkeus 3cm. Portti tulisi etulevyyn juurikin ulkonäkösyistä, enkä pidä putkea vaihtoehtona.. luin joskus, että porteissa pitäisi pyrkiä neliöön tai maksimissaan 1:4 korkeus-leveys-suhteeseen, mutten ole sisäistänyt miksi näin olisi?Sanoisin, että tuo on sopiva kotelokoko suljetuksi. Refleksinä tuo vaatii melkein minimissään 200 litraa, jos virityksen haluaa sinne 20hz nurkille. Laitappa tuo WinISD simulaatiosi tänne ja laita siihen vertailun vuoksi myös 85 litran suljettu kotelo. En usko, että tuolla kotelolla saadaan refleksistä juuri mitään irti.
E: Tein itse, kun vaikutti niin mielenkiintoiselta kotelolta.
Punaisella 180 litrainen kotelo, viritetty 20hz, porttina 18cm halkaisijan (pyöreä) 92,6cm pitkä putki.
Vihreällä 85 litrainen kotelo, viritetty 22hz, porttina yksi 14cm halkaisijan (pyöreä) 1,017m pitkä putki.
Sinisellä suljettu 85 litrainen kotelo.
Ihan vaan verrokiksi miltä hyvän refleksikotelon simuloinnin kuuluisi näyttää tuolla elementillä. 85L kotelo on liian pieni refleksille. 85L suljettu on ok ja sähköisellä korjauksella oikein toimiva ratkaisu, jolla päästään kohtuullisen kokoisessa tilassa helposti 10hz:iin asti (ei tosin älyttömillä äänenpaineilla). Jos refleksiä siis haluat, niin 100L lisää suunniteltuun kotelokokoon.
Tuo suunnittelemasi portti on myös vähän epäoptimaalinen malliltaan, jos haluat minimoida äänivirran suhinat. Kotikäytössä pyrin itse pitämään portin ilmanopeuden alle 20 m/s ja tuo vaatii tällaisissa koteloissa isoja portteja. 3cm halkaisija tarkoittaisi sitten toiseen suuntaan jotain 40cm halkaisijaltaan olevaa porttia, jotta sisäpinta-ala olisi mitenkään mahdollinen edes saavuttaa. Tee portista pyöreä tai lähes neliskanttinen, niin pinta-alaa saa helposti tarpeeksi. Jos ulkonäkö ahdistaa, niin ei sen portin pään ole pakko olla etuseinässä.
Liittyy ilman virtaukseen. En tunne fysiikkaa sen tarkemmin, mutta todella matala tai kapea portti on altis suhisemaan huomattavan alhaisillakin virtausnopeuksilla. Itse tein omaani ihan vaan neliön tuosta portista, mutta tuo 1:4 on ihan ok. Tämäkin on vähän sellainen seikka IMO, että minua ärsyttäisi huomattavasti enemmän kuunnella sitä portin suhinaa, kuin tehdä vähemmän kaunis portti. Jemmaat sen portin vaikka takaseinälle, niin ei ole ainakaan esteettistä haittaa? Eipä sillä, että tuollainen 200L subbari nyt erityisen kaunis millään olisi
. Kukin valitkoon omaan käyttöön parhaiten sopivat kompromissinsa.Siihenhän sen on liityttävä. Portti (tai oikeastaan sen sisällä oleva ilma) kun kuitenkin toimii hieman jousen tavoin viritystaajuuteen asti, niin on vaikea ymmärtää miksi suorakaide olisi neliötä huonompi. Voisiko isompi pinta portin sisällä aiheuttaa enemmän vastusta? Tolla 43x3cm portilla tosiaan ilman nopeuden pitäisi pysyä vielä siedettävänä.Liittyy ilman virtaukseen. En tunne fysiikkaa sen tarkemmin, mutta todella matala tai kapea portti on altis suhisemaan huomattavan alhaisillakin virtausnopeuksilla. Itse tein omaani ihan vaan neliön tuosta portista, mutta tuo 1:4 on ihan ok. Tämäkin on vähän sellainen seikka IMO, että minua ärsyttäisi huomattavasti enemmän kuunnella sitä portin suhinaa, kuin tehdä vähemmän kaunis portti. Jemmaat sen portin vaikka takaseinälle, niin ei ole ainakaan esteettistä haittaa? Eipä sillä, että tuollainen 200L subbari nyt erityisen kaunis millään olisi
Tästä subbarista on tarkoitus tehdä kaunis vaikka väkisin, subbari toimii myös testialustana eri työstömenetelmille. Nykyiset pääkajarien 70l kotelot on katkaistu alunperin 2015 rakennetuista 120l koteloissa ja pinnoissakin on vähän sanomista, joten ne täytyy tehdä uusiksi.. ehkä jopa täysin aktiivisena
Seuraavaksi täytyy etsiä sijoitus 200l laatikolle taikka tehdä suljettu. Kiitoksia @Bahamies huomioista!!
Nyt menee vahvasti mutun puolelle, mutta muistelisin että suhina-alttius liittyi juurikin siihen, kun virtausnopeuden erot korostuvat pintojen läheisyydessä. Jos yksi pinta on siis merkittävästi suurempi, niin se aiheuttaa enemmän turbulenssia koko kanavassa, joka taas kuuluu suhinana. Jos olet päättänyt nuo mittasuhteet portille, niin tee ainakin pyöristykset kumpaankin päähän.Siihenhän sen on liityttävä. Portti (tai oikeastaan sen sisällä oleva ilma) kun kuitenkin toimii hieman jousen tavoin viritystaajuuteen asti, niin on vaikea ymmärtää miksi suorakaide olisi neliötä huonompi. Voisiko isompi pinta portin sisällä aiheuttaa enemmän vastusta? Tolla 43x3cm portilla tosiaan ilman nopeuden pitäisi pysyä vielä siedettävänä.
Tästä subbarista on tarkoitus tehdä kaunis vaikka väkisin, subbari toimii myös testialustana eri työstömenetelmille. Nykyiset pääkajarien 70l kotelot on katkaistu alunperin 2015 rakennetuista 120l koteloissa ja pinnoissakin on vähän sanomista, joten ne täytyy tehdä uusiksi.. ehkä jopa täysin aktiivisena
Seuraavaksi täytyy etsiä sijoitus 200l laatikolle taikka tehdä suljettu. Kiitoksia @Bahamies huomioista!!
Miettisin suljettua ihan hyvinkin tässä vaihtoehtona, jos tila ei ole valtava. 85L kotelo on vielä melko pieni ja helppo sijoittaa. Vasta sitten kun tila alkaa olla suuri (esim. nykyiset olohuoneet, jotka voivat olla kooltaan hyvin suuri osa koko talon asuinneliöistä) ja kuunteluetäisyys pitkä, alkaa tulla tarvetta refleksikotelon tuomalle lisälle.
Ja eipä mitään! Helppo huudella, kun tuo elementti on tullut minulle niin tutuksi. On ollut suljetussa ja refleksikotelossa moisia jo monta vuotta ja suositeltavat kotelot/portit tulevat käytännössä ulkomuistista.
Kuulosti jo niin vakuuttavalta, että täytyy etsiä tuolle todisteita netistä! Päät on tosiaan tarkoitus pyöristää, kuten myös mutka jonka kanava tekee.
Tulin ehkä Ärjyjen kanssa vähän nirsoksi suljetulle.. tosin kämppäkin on vaihtunut ja onhan elementit täysin erilaisia. Täytyy vielä simuloida ja piirrellä molemmat vaihtoehdot.
Ja tännehän tulin juuri nimenomaan kuulemaan elementin (ja yleisesti subbarien) kanssa kokeneempia ääniä
Tilavuudesta tulee vähentää myös tuo putken / portin haukkaama tilavuus. Yleensä isoissa koteloissa tuon onneksi voi kompensoida aika kivasti esim. vanulla, jota kannattaa käyttää. (lisää näennäistä tilavuutta ja parantaa impedanssin käyttäytymistä) Itselläni oli joskus liian ahdas putki 18" -tuumaiselle refleksisubbarilla.. Arvaatteko miten hurjasti putki tuhisi kuuntelupaikalla kun samaan aikaan sieltä tuli pihalle ~110dB edestä matalaa murinaa... ? Sen virtauksen määrähän on suoraan verrannollinen siihen syötettävään tehoon. No löin anyway toisen vastaavan putken kaveriksi ihan vaan siksi koska winisd:n puhinamittari. Toki se virtausnopeus on hyvä huomioida, että sitä olis mahd. vähän. Tuota snadisti auttaa myös putken / portin pyöristetyt päät.
- Liittynyt
- 21.10.2016
- Viestejä
- 494
Ei kuulu ehkä ihan aiheeseen, mutta on korjaaminenkin DIY-hommia joten en viitsinyt uutta ketjua availla.
Mulla olisi Klipsch R-10SWi langaton aktiivisubbari, joka ensin alkoi pitämään pelkkiä häiriöääniä ja nyt pimeni täysin.
Huollosta tarjosivat vahvistimen vaihtoa hintaan 330€, kun kokonaan uuden subbarin saa 500€. Itse maksoin tästä uutena puolen hinnan tarjouksesta, joten kumpikaan vaihtoehto ei houkuta.
Aluksi ajattelin että korjauksena selviäisi vaihtamalla jokin konkka piirilevylle, mutta kun irroitin piirilevyn subbarista, niin nyt virtajohdon kytkemällä ei tapahdu enää mitään. Onkohan tälle enää mitään tehtävissä?
Mulla olisi Klipsch R-10SWi langaton aktiivisubbari, joka ensin alkoi pitämään pelkkiä häiriöääniä ja nyt pimeni täysin.
Huollosta tarjosivat vahvistimen vaihtoa hintaan 330€, kun kokonaan uuden subbarin saa 500€. Itse maksoin tästä uutena puolen hinnan tarjouksesta, joten kumpikaan vaihtoehto ei houkuta.
Aluksi ajattelin että korjauksena selviäisi vaihtamalla jokin konkka piirilevylle, mutta kun irroitin piirilevyn subbarista, niin nyt virtajohdon kytkemällä ei tapahdu enää mitään. Onkohan tälle enää mitään tehtävissä?
Vianmäärityksessä helpoin lähetymisjärjestys on, että mittaat ensin käyttöjännitteet. Jännitteet on monesti merkitty piirilevylle, kirjausoppaaseen (service manual) tai sitten ne joutuu selvittämään esimerkiksi lopullisten IC:n tietolehtisistä. Seuraat mihin asti sopiva jännite tulee, ja näin vikapaikka löytyy, mikäli kyseessä on virtalähdepuolen vika. Sopivan käyttöjännitteen puute voi sitten aiheutua viallisesta mm. hakkuri-IC:n pikkukonkasta, mutta yhtä hyvin se voi olla myös samaisen virtalähteen jokin diodi tai vastuskin, eivät ole ikuisia nämäkään.Aluksi ajattelin että korjauksena selviäisi vaihtamalla jokin konkka piirilevylle, mutta kun irroitin piirilevyn subbarista, niin nyt virtajohdon kytkemällä ei tapahdu enää mitään. Onkohan tälle enää mitään tehtävissä?
Mikäli käyttöjänniteet ovat kohdillaan, niin sitten kyseessä on jokin muu komponenttivika (esimerkiksi vahvistipiiri) tai mekaaninen vika. Nämä ovatkin sitten mutkikkaampia selvittää, etenkin ilman soveltuvia mittalaitteita. Lisäksi jotkin noista tiivisteliimoista saattavat kerätä kosteutta, joka sitten oikosulkee komponentteja.
PS. Tuolta alemmalta piirilevyltä, jolla näyttää olevan virtalähdepuoli, nousee pieni savukiekura ainakin kuvan perusteella (etupaneelin ja piirilevyn välistä). Liekö syy ja seuraus?
- Liittynyt
- 15.11.2017
- Viestejä
- 153
Pitkästä aikaa uutta pikku projektia. Tällänen putki tuli 6,5" elementille askarreltua
Liitteet
- Liittynyt
- 17.10.2016
- Viestejä
- 2 187
Ihan mielenkiinnosta, mihin käyttötarkoitukseen tuo menee?
- Liittynyt
- 15.11.2017
- Viestejä
- 153
Autoon oli alunperin tarkotus laittaa, mutta taisi käydä sellanen nolo juttu, että materiaalinsäästökiimassa kotelosta tuli sentin liian korkea alkuperäiseen sijotuspaikkaansansa.
- Liittynyt
- 20.04.2018
- Viestejä
- 425
Toimiikos tuollainen "taiteltu kanava" tuollakin tavalla, että elementti on kanavan puolivälissä? Olen ollut siinä uskossa että elementin pitäisi olla kanavan toisessa päässä.
- Liittynyt
- 15.11.2017
- Viestejä
- 153
Toimii tietenkin. Hornresp antaa huomattavasti tasasemman ja käyttökelposemman käyrän tuolle tuossa puolivälissä putkee. Jos tarkkoja ollaan, niin olis pitäny siirtää 2cm jompaankumpaan suuntaan että ois saanu simulaatioissa paremman viivan piirrettyä. Nyt putken pituus on muistaakseni 1/2 aallonpituus ja elementti 1/4 kohdassa. Tai 1/4 ja 1/8, mistä näitä vanhoja hommia muistaa.
Kuulijoilta kommentit on ollu, että "vois luulla isommaks" jne, mutta on tullu yllätyksenä, kun oon näyttäny, mistä se ääni tulee. Harminlisesti jäi sen vajaa 20mm liian korkeeks kotelo, mikä korjataan seuraavaan versioon, ellei tehä isommalle elementille samalla, kun tehään muitakin muutoksia kyseiseen autoon.
- Liittynyt
- 20.04.2018
- Viestejä
- 425
Okei, mielenkiintoista. Laittele ihmeessä niitä simulointejakin esille jos löytyy, näitä projekteja on aina mielenkiintoista seurata.
- Liittynyt
- 14.01.2017
- Viestejä
- 343
Mitäs raati on mieltä, jos mulla on 325€ käytettävissä DIY-subwooferiin ja ajattelin ostaa bassoksi Order the GRS 12SW-4HE 12" High Excursion Subwoofer ja vahvariks Order the Dayton SPA300-D 300 Watt Class-D Subwoofer Plate Amplifier ?
Subbari tulee tosiaan yhden auton autotalliin parantamaan "vähän" matalien taajuuksien puutetta äänentoistossa. Tällä hetkellä löytyy joka nurkasta Dayton Audio B652-AIR.
Suunnittelin koteloksi: 29 mm vaneerista 34 litranen suljettu. Ulkomitat: 400 × 400 × 379.5 mm.
Kokeilin myös ekan kerran WinISD-softaa:
Subbari tulee tosiaan yhden auton autotalliin parantamaan "vähän" matalien taajuuksien puutetta äänentoistossa. Tällä hetkellä löytyy joka nurkasta Dayton Audio B652-AIR.
Suunnittelin koteloksi: 29 mm vaneerista 34 litranen suljettu. Ulkomitat: 400 × 400 × 379.5 mm.
Kokeilin myös ekan kerran WinISD-softaa:
Elementiksi itse ehkä miettisin jotain herkempää (suurempi SPL) esim. -> Dayton Audio DCS305-4Mitäs raati on mieltä, jos mulla on 325€ käytettävissä DIY-subwooferiin ja ajattelin ostaa bassoksi Order the GRS 12SW-4HE 12" High Excursion Subwoofer ja vahvariks Order the Dayton SPA300-D 300 Watt Class-D Subwoofer Plate Amplifier ?
Subbari tulee tosiaan yhden auton autotalliin parantamaan "vähän" matalien taajuuksien puutetta äänentoistossa. Tällä hetkellä löytyy joka nurkasta Dayton Audio B652-AIR.
Suunnittelin koteloksi: 29 mm vaneerista 34 litranen suljettu. Ulkomitat: 400 × 400 × 379.5 mm.
Kokeilin myös ekan kerran WinISD-softaa:
Jos muuten haluaisi tuota vielä optimoida niin 50lit tilavuus elementille (netto). Vahvistin omaan suljettuun tilaansa, jottei varmasti vuoda potikoiden juuresta ja näinollen ala viheltelemään omiaan. Tällöin tuo toimisi hienosti mm. kotikäytössäkin. Tuo vahvari olisi varmaan ihan ok tuollaiselle suht. korkean SPL:n omaavalle elementille.
Syötitkö tuohon WINISD :hen elementin parametrit ?
Viimeksi muokattu:
- Liittynyt
- 14.01.2017
- Viestejä
- 343
Kyllä, syötin parametrit. Mainitsemasi elementti on ollut myös toinen mitä olen harkinnut, mutta se on aika paljon kalliimpi. GRS:n elementis on itseasiassa suurempi xmax arvo ja samat tehonkestot vaikka hinta onkin paljon pienempi.
Tehonkesto sama mutta herkkyys pienempi joten samoilla wateilla vähemmän ääntä (grs 6db epäherkempi joten vaatii 4x enemmän tehoa samaan volumeen)
- Liittynyt
- 14.01.2017
- Viestejä
- 343
Siinä tapauksessa taidan ottaa ton Dayton Audion vaikka onkin kalliimpi. Kotelo isommaksi eli 50 litranen.
Monet ovat laittaneet kotelon sisälle jotain vanua tai vastaavaa. Mulla löytyy ennestään jotain lasivillaa, voiskohan sitä käyttää.
Uutiset
-
Live: io-techin Tekniikkapodcast (17/2024)
26.4.2024 12:29
-
Antec julkaisi Constellation-sarjan uuden C5-kotelon mustana ja valkoisena
26.4.2024 09:03
-
Kiinalaisen Zhaoxinin uusi KX-7000-prosessori testivuodossa
26.4.2024 08:56
-
Noctua julkaisi uuden matalaprofiilisen NH-L12Sx77 -prosessoricoolerin
26.4.2024 08:36
-
AMD:n tulevien Strix Point- ja Strix Halo -prosessoreiden tiedot väitetyssä vuodossa (Zen 5)
26.4.2024 08:22
