- Liittynyt
- 15.01.2018
- Viestejä
- 119
On.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Huomio: This feature may not be available in some browsers.
On kyllä. Itsekin jokin viikko sitten vasta ostin pelin kun tuli ratti hommattua. Tällä hetkellä tulee väännettyä sekä perinteistä rallia 90-luvun Imprezalla että rallicrossia 4-veto Audi S1:lla.Onko tässä kunnon yksinpeliä??
On kyllä. Itsekin jokin viikko sitten vasta ostin pelin kun tuli ratti hommattua. Tällä hetkellä tulee väännettyä sekä perinteistä rallia 90-luvun Imprezalla että rallicrossia 4-veto Audi S1:lla.
Peli on näyttävä ja tarvittaessa myös raskas, jopa high end-raudalla.
Vaikeustaso on myös melko korkealla jos ei aiemmin ole ajellut ratilla.
Mun mielestä Dirt Rallyn ongelma on juuri huono yksinpeli. Koko ura perustuu vaikeustason nousuun, jolloin jumitat luokassa x kun ei taidot riitä.
Mun mielestä Dirt Rallyn ongelma on juuri huono yksinpeli. Koko ura perustuu vaikeustason nousuun, jolloin jumitat luokassa x kun ei taidot riitä.
Eikös silloin ole löytynyt juuri sopiva vaikeustaso kun ei voita leikiten joka kisaa.No sit lienee WRC parempi vaihtoehto?
Mitä tarkoitat että saa päättää mitä sarjaa ajaa? Mulla ainakin kauden jälkeen joko ylenee korkeampaan sarjaan eli vaikeustaso nousee tai joutuu jatkamaan nykyisessä joa ei sijoitu tarpeeksi ylös loppu pisteissä.Eikös silloin ole löytynyt juuri sopiva vaikeustaso kun ei voita leikiten joka kisaa.
Ja joka kauden päätteeksi saa päättää sarjan mitä ajaa.
Tosin noin muuten tuo ura on aika ontto. Rahan/autojen keräilyä ja autojen viritystä mitä voisi kutsua levelöinniksi ennemmin.
WRCstä ei kokemusta, mutta monen mielestä arcadempi vaihtoehto. Vaikkei tätäkään miksikään fysiikkasimuksi voi kehua.
Autoluokkaa meinasin niin.Mitä tarkoitat että saa päättää mitä sarjaa ajaa? Mulla ainakin kauden jälkeen joko ylenee korkeampaan sarjaan eli vaikeustaso nousee tai joutuu jatkamaan nykyisessä joa ei sijoitu tarpeeksi ylös loppu pisteissä.
Toki ajoneuvoluokan saa valita.
Näin arvelinkin.Autoluokkaa meinasin niin.
Top3 kun sijoittuu niin nousee, mutta en tiedä monesko pitää olla, että putoaa...
Kokeile jotain toista autoluokkaa kun niissä voi olla eroja miten kovaa ai ajaa. Ja Pro tasolla sun autossa pitää olla täydet tehot (max engine mappingit ostettuna) heti koska ai:lla ne on aina kauden alusta alkaen vaikka sulta niitä puuttuisi (ero jos on level 1 vs level 4-6 engine mapping on joku 2s/km).Näin arvelinkin.
Itse vähän kaipailisin perinteisempää valikko-asetusta jolla säätää vaikeustasoa. Rattiamatöörinä jumahdin tuossa perus rallissa oliko nyt tasolle Pro. Ei vain paukut riitä vaikka miten koettaa tube-videoiden avulla autoa säätää. En ole padillä kokeillut pärjäisikö sen paremmin, epäilen.
Kiitos paljon vinkeistä!Kokeile jotain toista autoluokkaa kun niissä voi olla eroja miten kovaa ai ajaa. Ja Pro tasolla sun autossa pitää olla täydet tehot (max engine mappingit ostettuna) heti koska ai:lla ne on aina kauden alusta alkaen vaikka sulta niitä puuttuisi (ero jos on level 1 vs level 4-6 engine mapping on joku 2s/km).
Joku hieman hitaampi luokka/auto (kenties H2 fwd tai R2 Ford) varmaan toimii paremmin kuin joku 2000cc Citroen, Ford -07, R5 fiesta MkII vaikka nuo nelivedot ovat ehkä helpompia hallita varsinkin hyvillä säädöillä.
Tarvittaessa vaikka ajaa H1 fwd Minillä/Fulvialla kautta ihan nähdäkseeen että pärjääkö paremmin niillä vaikka nuo on melko vaikeita ajaa myös. Muistaakseni joissain luokissa ai kyllä ajelee aika paljon nopeammin kuin toisissa ja lokaatio erojakin voi olla esim. Skotlannissa ajat voi olla turhan kovat tai muissakin maissa jos on pimeää/märkää.
Urassa kaikki ek:oita ei tarvitse voittaa eikä läheskään kaikkia kisoja jotta on kauden loppupisteissä top3:ssa. otat tavoitteeksi podium(top1-3) joka kisaan niin sen pitäisi riittää. Jos kisan alussa pärjäät suht varmallakin ajolla niin pidät sen attackin etkä yritä liikoja.
Itse suosittelen kyllä tekemään uraa vain R2 Fordilla tai R5 Ford Fiesta MkII:lla, tai sitten 2000cc: Ford -07 tai Citroen C4. Jokainen noista on hieman ylivoimainen luokassaan josta voi olla hyötyä.
Uratilassa käytä vain softeja (paitsi wet tires jos on märkää asvalttia Saksassa ja Espanjassa ja Monacossa winter) koska huollot on 2 ek:n välein niin renkaat ei kulu niin paljon että mediumeista hyötyy vaikka peli niitä suosittelee aina. Jos ei kanna yhtä vararengastakaan mukana niin siitä hyötyy n. 0.2s/km (Pro-tasolla hyöty n. 20s luokkaa 8ek:n aikana). Tuolla Pro-tasolla rengasrikko tai +30s vaihdostakin voi olla jo liikaa eli niitä ei kannata ottaa (käytä restart tällöin).
Millä astemäärällä ajat? Kokeile 360-470 jos on joku isompi käytössä nyt. Ja rattiin tottuminen vaatii aikansa, ehkä yhteensä jopa useamman sata tuntia ajoa erilaisilla autoilla jotta tottuu siihen.
Uran lisäksi voi ajella niitä daily, weekly, monthly juttuja oikeita ihmisiä vastaan, sieltä saa myös rahaa ja saa avattuja niitä engine mappingeja autoihin ja sen jälkeen vasta aloittaa uran kauden uudella autolla kun se on täysin upgradettu. Ja ennen uran kisaa ajelee tulevan lokaation pitkät pätkät(4kpl) läpi esim. custom menussa jossa voi myös asettaa itselle jonkinlaisen AI-vastustason (esim. 80-100%) jota vastaan ajaa, 100% ai ajelee ehkä kovempaa kuin uratilan vaikein Masters AI eli sitä voi käyttää vertailukohtana jos aikoo joskus voittaa uran Mastersin. Ja muutenkin siellä voi testailla että millä autolla on lähimpänä 100% ai:ta niin se voi olla ihan hyvä valinta kauteen.
Ja täältä löytyy mun setuppeja, vuoden 2021 puolella tehdyt toimii parhaiten, sitä vanhemmat säädöt voi olla mitä sattuu ja paljon löytyy myös testaamattomia joissa päiväys 2021 vuodelta.
Tuo voi tehdä ajamisen vaikeammaksi varsinkin jos ei ole h-shifteria tai sekventiaalikeppiä ja jopa alimmalla 540 astemäärällä pelin ralliautoissa (tuo astemäärä löytyy useimmasta 2000cc autosta, kaikista R5:sta, R2:sta ja R-GT:sta) niin joskus niihin viiksiin ei tahdo yltää kunnolla esim. jos ehtii kääntää paljon vasemmalle kääntyviin mutkiin ja huomaa että on liian iso vaihde päällä niin ei ehkä sormet yllä enää. Oikeassa elämässä Neuvillella ehkä pienin kääntöaste 380astetta ja Sunisella oli Ford wrc:ssä tai ainakin R5:ssa 470 (ja yhdellä ruotsalaisella R5 kuskilla oli vain 330astetta).Kiitos paljon vinkeistä!
Mulla on ratti säädetty tämän mukaan: Best DiRT Rally 2.0 Wheel Settings for Logitech G29 / G920
Eli asteet on default 900 jolloin pelin kait pitäisi itse säätää autokohtaisesti asteet?
Tuo voi tehdä ajamisen vaikeammaksi varsinkin jos ei ole h-shifteria tai sekventiaalikeppiä ja jopa alimmalla 540 astemäärällä pelin ralliautoissa (tuo astemäärä löytyy useimmasta 2000cc autosta, kaikista R5:sta, R2:sta ja R-GT:sta) niin joskus niihin viiksiin ei tahdo yltää kunnolla esim. jos ehtii kääntää paljon vasemmalle kääntyviin mutkiin ja huomaa että on liian iso vaihde päällä niin ei ehkä sormet yllä enää. Oikeassa elämässä Neuvillella ehkä pienin kääntöaste 380astetta ja Sunisella oli Ford wrc:ssä tai ainakin R5:ssa 470 (ja yhdellä ruotsalaisella R5 kuskilla oli vain 330astetta).
Kyllä ainakin itsellä tulee ongelmia yltää fanan ratissakin vaikka ne viikset pyörii mukana kun on 540astetta käytössä. Tiukempiin vasempiin mutkiin kun kääntää 180astetta tai vähän tuon ylikin niin ei aina tahdo vasemman käden sormet yltää kunnolla siihen vaihde alaspäin viikseen ja monesti voi tulla tuplavaihtokin alaspäin ihan vahingossa, ei ole magneettiviikset vielä niin sekin voi vaikuttaa.Enpä tiennytkään että kuskeilla on noin paljon eroa kääntöasteissa. Joku 330 kuulostaa niin jännältä että pitää itsekkin joskus kokeilla.
Ja tuossahan G29/G920 vaihdeläpyskät pyörii ratin mukana niin ei pitäisi olla ongelmaa yltää niihin missää vaiheessa käännöstä.
Samaa mieltä. Takavetoautot tosin ovat yleensä helpompia hallita suurella kääntösäteellä, jos sellaista on oikeasti joskus ajanut kovaa. Muuten on yleensä helpompi hallita pienemmillä asteilla.Tuo voi tehdä ajamisen vaikeammaksi varsinkin jos ei ole h-shifteria tai sekventiaalikeppiä ja jopa alimmalla 540 astemäärällä pelin ralliautoissa (tuo astemäärä löytyy useimmasta 2000cc autosta, kaikista R5:sta, R2:sta ja R-GT:sta) niin joskus niihin viiksiin ei tahdo yltää kunnolla esim. jos ehtii kääntää paljon vasemmalle kääntyviin mutkiin ja huomaa että on liian iso vaihde päällä niin ei ehkä sormet yllä enää. Oikeassa elämässä Neuvillella ehkä pienin kääntöaste 380astetta ja Sunisella oli Ford wrc:ssä tai ainakin R5:ssa 470 (ja yhdellä ruotsalaisella R5 kuskilla oli vain 330astetta).
Suosittelen kokeilemaan maksimissaan 540 astetta silloin jos on h-shifteri käytössä ja jos vaihdeviikset niin sitten 470 tai alle (ihan 360 asti). Myöhemmin kun on enemmän kokemusta niin alkaa ajamaan isommilla autenttisilla asteilla. Ratin ollessa Logitech niin isommilla asteilla ajokaan ei ehkä toimi parhaalla mahdolisella tavalla kun basen rattaat voi tehdä pyörimisnopeudesta liian hitaan, ei ehdi tehdä riittävää vastakäännöstä riittävän nopeasti tai takavetoisilla ratti ei oikein pyörähdä vastakäännökseen luonnollisen nopeasti. Itsekin kyllä ajoin Logitech G25:lla dirt rally 1.0 autoja autenttisilla asteilla (540-900) ja nyt jälkeenpäin ajatellen ei ehkä ollut hyvä idea mutta se toimi silloin omasta mielestä ihan ok varsinkin kun ei ollut paremmasta kokemusta, myöhemmin ostin Thrustmastersin T300 hihnavetoisen ratin ja nyt käytössä fanatec dd1 direct-drive ratti jotka pyörii nopeammin.
Sehän se just on, kun se ei menisi kaupaksi. Minä ostaisin ja sinä ostaisit ja ehkä joku 50 muutakin rallifania tältä foorumilta ja samassa mittasuhteessa muualta, mutta ne oikesti merkitsevät suuret massat toteaisivat että "aivan liian vaikea, outo ja erilainen" ja siirtyisivät padiensa kanssa seuraavaan Need for Speed -tuotokseen.Kumma ettei kukaan ole tehny remakea Richard Burns Rallysta. Varmana menis kaupaksi vieläkin armottomampi rallipeli.
Nyt on saatu parille pätkälle Uudessa-Seelannissa jo pohjat vedettyä sinun neuvoilla. Vielä kun saa varmuutta tuohon ajamiseen ja sellaiset helpot virheet karsittua pois niin paranee entisestään. Muutamista sekunneista on vielä turha edes haaveilla kun täysi työ että auton saa tuotua viivan yli suhteellisen ehjänä ja riittävän nopeasti.Kyllä ainakin itsellä tulee ongelmia yltää fanan ratissakin vaikka ne viikset pyörii mukana kun on 540astetta käytössä. Tiukempiin vasempiin mutkiin kun kääntää 180astetta tai vähän tuon ylikin niin ei aina tahdo vasemman käden sormet yltää kunnolla siihen vaihde alaspäin viikseen ja monesti voi tulla tuplavaihtokin alaspäin ihan vahingossa, ei ole magneettiviikset vielä niin sekin voi vaikuttaa.
Mulla oli samaa ongelmaa havaittavissa käsijarrun kanssa ja tilasin kiinasta erillisen usb-käsijarrun. Hintaa tuli posteineen joku 50€ ja hyvin on pelannut. Meni senkin kanssa jonkun aikaa että alkoi tuntuma löytymään, mutta melko sujuvaa sen käyttö alkaa nykyään olemaan.Nyt on saatu parille pätkälle Uudessa-Seelannissa jo pohjat vedettyä sinun neuvoilla. Vielä kun saa varmuutta tuohon ajamiseen ja sellaiset helpot virheet karsittua pois niin paranee entisestään. Muutamista sekunneista on vielä turha edes haaveilla kun täysi työ että auton saa tuotua viivan yli suhteellisen ehjänä ja riittävän nopeasti.
G923 ratissa ei itsellä ongelmia yltään vaihdeläpysköille mutta ongelmia tahtoo tulla käsijarrun kanssa. Tällä hetkellä bindattuna X:n mutta tiukemmassa tilanteessa tai kurvissa meinaa olla hankala osua.
Avustuksia koitin hieman säädellä ja sellainen tuntuma jäi että rallicrossissa parempi olla stability control ja traction control pois kun taas normi rallissa jätin asentoihin 1-2 riippuen mielentilasta.
Noi ei vaa konsolilla toimi(?). Itsellä oli kytkimessä käkkäri* toimii, ku hetken totuttelee. Jos vaihdekeppiä käyttää, nii sit melko pöljä. Vaihdekepistä kuminauhan kera saa kans käkkärin, jos logitechin vehkeillä pelaa (ei käkkäriä ostettavissa konsolille)Mulla oli samaa ongelmaa havaittavissa käsijarrun kanssa ja tilasin kiinasta erillisen usb-käsijarrun. Hintaa tuli posteineen joku 50€ ja hyvin on pelannut. Meni senkin kanssa jonkun aikaa että alkoi tuntuma löytymään, mutta melko sujuvaa sen käyttö alkaa nykyään olemaan
Vai että Logitech g sarjan rattaat tekee ratista hitaan haha jo on asiantuntija. Täällä omat g27 asetukset ja joutuu käyttämään wheelweightiä ettei pyöri luonnottoman nopeasti ratti. Itse pitkään testanneena käytän tätä asetusta muistuttaa todella hyvin IRL auton tuntumaa tosin ei voi suositella narukäsillä tätä täytyy tosissaan vääntää.Steam Community :: :: Setup for g27
Mistäs tämän saisi edullisimmin steamiin?
Sekä että. Ite kirjaudun aina vain Steam tilillä, linkitys siihen kun on tehtävä kuitenkin.Onko tuon racenetin tili ihan omansa vai linkittyykö se jotenkin peruspelin tiliin? Haluaisin käyttää samaa nimimerkkiä racenetissä, mutta uuden tilin luonti ei onnistu kun sanoo nimimerkin olevan jo käytössä...
PCSekä että. Ite kirjaudun aina vain Steam tilillä, linkitys siihen kun on tehtävä kuitenkin.
Mikähän alusta sulla olikaan?
Steamissa ilmeisesti?PC
Ja ei hajuakaan mistä sitä nykyistä pelissä näkyvää nimimerkkiä edes pystyy vaihtamaan kun en erikseen mitenkään kirjaudu (menee jotenkin automaattisesti?)
Jep, nyt selkis. Kiitoksia avusta!Steamissa ilmeisesti?
Nimimerkki otetaan Steam nickistä.
2 min googletuksen perusteella G25 rateissa on moottorit tyyppiä "Johnson Electric HC685LG-011" HC685LG-011 Low Voltage DC Motors - Johnson ElectricTota g27 ja 25 voimaa on lähes 30nm miinus häviö mitä moottorit vääntää tosiaan vastaan. Mistä ton 2nm repäsit moottoreissa lähes 1nm kpl ja 16:1 välitys jos edes viittaisit kattoa ja kokeilla mun asetukset niin todella on enempi ku 2nm Dirtti vaan ei anna oletus arvoilla ku löysää tuntumaa jotka lisää voimaa haluaa niin kokeilee mun steam profiilissa olevaa asetusta niin huomaa että dd ratti on pelkkää hypetystä itse asiassa 20nm dd ratissa on vähemmän voimaa kun g sarjalaisissa johtuen suoravedosta
Höpö höpö johan ton verran irtoo vääntöä slot auton moottorista kun pääsen kotiin googletan oikeat moottorit on g25 irtonaisina2 min googletuksen perusteella G25 rateissa on moottorit tyyppiä "Johnson Electric HC685LG-011" https://www.yumpu.com/en/document/read/5412444/hc685lg-011-low-voltage-dc-motors-johnson-electric
Niistä saa max vääntöä 0,062 Nm (Stall torque), eli yhteensä tuon 1:16 välityksen kanssa kahdesta moottorista n. 2 Nm.
Tämä täsmää muuhun infoon mitä seuraavan 1 min googletuksen aikana löysin.
https://www.lfs.net/attachment/110579Höpö höpö johan ton verran irtoo vääntöä slot auton moottorista kun pääsen kotiin googletan oikeat moottorit on g25 irtonaisina
Lisäksi mitää järkeä logitechiä käyttää maksimivoimilla. Sehä on on/off feedbackit. Lisäksi ratas-ratit kilkuttaa ja kalkuttaa. Klik-klak.Olet väärässä, ihan naurettavaa väittää että g25/g27:ssa olisi enemmän vääntöä kuin jossain 20nm direct drive ratissa.
Mjoo o, melkoisesti on vääntöä, ei siinä. Mulla ollut G27 ja nyt on T500RS jossa on tuplamäärä vääntöä (tosin hihna vs ratas). Viime viikonloppuna menin testaamaan DD1 settiä ja jumankauta että se vääntää sitten taas vs mun base (ja paljon smoothimmin).Joo eipä enää löydy sitä sivustoa missä oli oikeat moottorit , moottorissa on merkintä sgstcl srs-555sh-14260-r/b1/100l aikasemmin netistä löytyi specsi sivu juurit tuolle moottorille missä nm oli 0.98nm. ja jokainen voi kokeilla noita mun asetuksia ja todeta että on siinä melkosesti vääntöä kun asetukset ovat oikein.
Et varmaan edes tiedä mitä clippaaminen on.helppoa siellä on huudella ilman testejä , ei todellakaan ole mikään on/off force , tosin ite otan jousitus säädöt pois ei niillä tee mitään ei se oikea autokaan rattia heiluta jousien mukana ellei pyörän kulmat ole pahasti pielessä.liitän tähän nyt vielä oman dirt rally 2.0 setupin millä ajan.
Tässä mielestäni hyvä selitys asiaan. Pahoittelut Engklunnista:No kerroppa viisana mitäs se sitten on en todellakaan tiedä. menee kyllä jo chätin puolelle.