Autohifi

[Kuka_kusi_muroihini]

Mitä tällaisesta graafista pitäisi ymmärtää subin koteloa nikkaroitaessa?

Mitä L tarkoittaa kun mun käsitys on että se olisi Litran yksikkö. Oikealla on taulukossa Vas, ja siellä on 37L. Mitä tämä tarkoittaa?

 

[Vklnuppi]

Mitä tällaisesta graafista pitäisi ymmärtää subin koteloa nikkaroitaessa?

Mitä L tarkoittaa kun mun käsitys on että se olisi Litran yksikkö. Oikealla on taulukossa Vas, ja siellä on 37L. Mitä tämä tarkoittaa?

Nuo on parametrejä joiden avulla lasketaan/mallinnetaan sopivaa koteloa. Googlella löytyy paljon valmiita laskimia joihin arvot syöttämällä näyttää teoreettista taajusvastetta ja speksit kotelolle. En linkkaa tähän mitään, koska itselläni ei ole tietoa mikä niistä on hyvä. Jos valmistajalla on ehdotuksia kotelotilavuuksiin niin lähtisin niillä liikenteeseen.

Mikä subwoofer kyseessä ?

 

[Kuka_kusi_muroihini]

Nuo on parametrejä joiden avulla lasketaan/mallinnetaan sopivaa koteloa. Googlella löytyy paljon valmiita laskimia joihin arvot syöttämällä näyttää teoreettista taajusvastetta ja speksit kotelolle. En linkkaa tähän mitään, koska itselläni ei ole tietoa mikä niistä on hyvä. Jos valmistajalla on ehdotuksia kotelotilavuuksiin niin lähtisin niillä liikenteeseen.

Mikä subwoofer kyseessä ?

Tää on se focal 10" slim.

 

[Nenolanjones]

Joo litroja ne on molemmissa. Tuossa graafissa ne meinaa suoraan kotelon tilavuutta. Eli isommalla kotelolla saat hivenen alemmas ulottuvan toiston. Lykkäsin arvot joutessani WinISD:hen ja ihan samantyyliset käppyrät antaa, tässä jopa näkee paremmin nuo taajuudet (kun ei oo viittiny valmistaja nähny tarpeelliseksi niitä kaikkia merkata). Ja tosiaan syytä mainita että autossa vaste ei yleensä noin jyrkästi lähde laskemaan, kun sisätilat korostaa lopputuloksessa matalia taajuuksia.

 

[Pyrres]

Joo litroja ne on molemmissa. Tuossa graafissa ne meinaa suoraan kotelon tilavuutta. Eli isommalla kotelolla saat hivenen alemmas ulottuvan toiston. Lykkäsin arvot joutessani WinISD:hen ja ihan samantyyliset käppyrät antaa, tässä jopa näkee paremmin nuo taajuudet (kun ei oo viittiny valmistaja nähny tarpeelliseksi niitä kaikkia merkata). Ja tosiaan syytä mainita että autossa vaste ei yleensä noin jyrkästi lähde laskemaan, kun sisätilat korostaa lopputuloksessa matalia taajuuksia.

Tosin tässä yhteydessä kun koppimönkkäri ei ole se tiivein laite, tulee pudotus olemaan takuulla erilainen kuin autossa. Voi olla että vaatii jopa hiukan EQ:ta ja taajuusjaoilla yms rajumpaa säätöä jotta saa soimaan nätisti.

 

[Kuka_kusi_muroihini]

Löysin vielä tällaisen jos se nyt yhtään sen paremmin mistään kertoo. Kyseessä siis tuo sub 10 slim.

Eli tämän taulukon mukaan kun litrakoko kasvaa (max 25L?), niin taajuus (F-3) on 30. Ja mitä matalampi, niin sitä parempi. Hieman yllätyksenä tuli, että tuollainen 10L kotelokin voisi siis riittää, mutta lähdetään nyt tavoittelemaan tilaan mahtuvaa koteloa joka on kyllä isompi kuin 10L.
Tuosta @Nenolanjones taulukosta mä en edes ymmärrä x ja y muuttujia. Oliko siis sininen käyrä 10L arvolla ja keltainen 15L arvolla?

Lisäks jos joku vielä kehtais kertoa, että kun subin ohjeissa lukee "jätä ilmatilaa elementin eteen", niin mitä tuo käytännössä tarkoittaa. Jos subi tulee penkin alle ja elementti on ylöspäin suunnattu kohti penkkiä, niin kuinka paljon ilmatilaa pitää olla vai onko kyse vain siitä, että elementti ei vahingossa osu liikkuessaan kohteeseen?

 

[Pyrres]

Löysin vielä tällaisen jos se nyt yhtään sen paremmin mistään kertoo. Kyseessä siis tuo sub 10 slim.

Eli tämän taulukon mukaan kun litrakoko kasvaa (max 25L?), niin taajuus (F-3) on 30. Ja mitä matalampi, niin sitä parempi. Hieman yllätyksenä tuli, että tuollainen 10L kotelokin voisi siis riittää, mutta lähdetään nyt tavoittelemaan tilaan mahtuvaa koteloa joka on kyllä isompi kuin 10L.
Tuosta @Nenolanjones taulukosta mä en edes ymmärrä x ja y muuttujia. Oliko siis sininen käyrä 10L arvolla ja keltainen 15L arvolla?

Lisäks jos joku vielä kehtais kertoa, että kun subin ohjeissa lukee "jätä ilmatilaa elementin eteen", niin mitä tuo käytännössä tarkoittaa. Jos subi tulee penkin alle ja elementti on ylöspäin suunnattu kohti penkkiä, niin kuinka paljon ilmatilaa pitää olla vai onko kyse vain siitä, että elementti ei vahingossa osu liikkuessaan kohteeseen?

Että ilmalla on tilaa väristä/liikkua tuottaakseen ääntä. Muuten tuo pumppaa elementtiä ja esim penkki vain imee äänen itseensä ja muuttuu vibraattoriksi.

 

[Kuka_kusi_muroihini]

Että ilmalla on tilaa väristä/liikkua tuottaakseen ääntä. Muuten tuo pumppaa elementtiä ja esim penkki vain imee äänen itseensä ja muuttuu vibraattoriksi.

Onko mitään ajatusta mitä tämä määrällisesti tarkoittaa. Eli kuinka lähelle kohdetta tollasen elementin voi laittaa. Muuten pitää keksiä toinen installatiopaikka.

 

[Pyrres]

Onko mitään ajatusta mitä tämä määrällisesti tarkoittaa. Eli kuinka lähelle kohdetta tollasen elementin voi laittaa. Muuten pitää keksiä toinen installatiopaikka.

No siis sanoisin että jos pistää penkin alle, varautuu että Suni joutuu tekemään pirusti enemmän töitä jos soi vaahtoa vasten. Itse olen pitänyt sääntönä että elementin halkaisijan verran tilaa elementin edessä. Mutta tämä nyt on vain ollut oma sääntö. Ja tosiaan muista että jos tilaa on, se kotelo voi periaatteessa olla minkä muotoinen vain. Toki, jätä myös elementin taakse hiukan tilaa. Ei tarvitse älyttömiä, muttei nyt elementti sentin päässä kotelon seinästä. Eli jos slim mallin elementti, tee mukavan laakea kotelo jolla saat myös elementin ja penkin väliin tilaa.

 

[tjkoo]

Onko mitään ajatusta mitä tämä määrällisesti tarkoittaa. Eli kuinka lähelle kohdetta tollasen elementin voi laittaa. Muuten pitää keksiä toinen installatiopaikka.

Kai siinä joku 10-20cm ois hyvä olla. Onko muuten miten tiivis tuo koppimönkkäri, eli tuleeko kosteudesta ongelmia talvella?

 

[Kuka_kusi_muroihini]

Kai siinä joku 10-20cm ois hyvä olla. Onko muuten miten tiivis tuo koppimönkkäri, eli tuleeko kosteudesta ongelmia talvella?

Ei ole tiivis, ja on kostea kuin.. jätän sanomatta. Kai se kosteus voi päästä puraisemaan, mutta sille ei ole oikein mitään tehtävissä.

 

[Kuka_kusi_muroihini]

No siis sanoisin että jos pistää penkin alle, varautuu että Suni joutuu tekemään pirusti enemmän töitä jos soi vaahtoa vasten. Itse olen pitänyt sääntönä että elementin halkaisijan verran tilaa elementin edessä. Mutta tämä nyt on vain ollut oma sääntö. Ja tosiaan muista että jos tilaa on, se kotelo voi periaatteessa olla minkä muotoinen vain. Toki, jätä myös elementin taakse hiukan tilaa. Ei tarvitse älyttömiä, muttei nyt elementti sentin päässä kotelon seinästä. Eli jos slim mallin elementti, tee mukavan laakea kotelo jolla saat myös elementin ja penkin väliin tilaa.

Kiitti tipseistä. Täytyy muotoilla kotelo siten, että ilmatilaa jää sopivasti. Eli lasken sitä vähintään 10cm penkin tasosta alaspäin ja periaatteessa voisin jopa viistää elementin sivun siten, että ilmatilaa jää vielä enemmän. Sit on yksi vaihtoehto tehdä tuo kotelo sisälle. Jos se nyt on vaikkapa 25L kooltaan niin nopeesti ajateltuna kotelon koko olisi esim, 30x30x30 ja vähän sivujen mittoja tuunaamalla slimmimpääkin koteloa olis sitten tehtävissä.

Löysin webistä jonkun kohtalotoverin kuvan. Ei ole siis minun kuva. Toi keskiosa on se tila mihin subbari vois tulla. Kuvan ottajalla subbari lepää "en tiedä minkä päällä" kun jäähdytysputket ja kaasuvaijeri kulkee just tossa pohjalla, mutta elementti on eteenpäin. Tossa on välissä muovilevy ennen hytin jalkatilaa. Väliin jää näinkin kyllä ilmaa, mutta kuten näkyy niin väliin jää myös ulkoilmaa (=vesi, lumi, pöly yms). Siksi oma ajatus oli kääntää sub osoittamaan taivaalle. Pitää pohtia.

 

[everlast]

Ja mikäs olisi nykyään passeli mikrofoni suon dsp:n säätöön, ei nyt kuitenkaan mitään törkyisen kallista kun mitään muuta käyttöä ei ole, vai suosiolla ammattilaisen säädettäväksi jos sellaisia pirkanmaalla on?

Hinta-laatusuhteelta varmasti paras mikki on minidsp umik-1. Satasen pintaan saa monestakin paikasta. Tai sitten tuplahintainen umik-2 mutta ei taida saada enää yhtä hyvää vastinetta lisäsijoitukselle.

Kiinnostava projekti, päivittele ihmeessä miten etenee.

 

[Manezi]

Hinta-laatusuhteelta varmasti paras mikki on minidsp umik-1. Satasen pintaan saa monestakin paikasta. Tai sitten tuplahintainen umik-2 mutta ei taida saada enää yhtä hyvää vastinetta lisäsijoitukselle.

Kiinnostava projekti, päivittele ihmeessä miten etenee.

Täytyykin katsella tuollaista kun pääsee joskus tuon projektin kanssa vauhtiin. Voisihan tuosta projektista ottaa ihan kunnon kuvatkin mutta vielä täytyy pari asiaa tuumia ennenkuin lähtee asentamaan että on kaikki valmiiksi mietittynä
Tavarat on kuitenkin kasassa ja näyttää tuolla vielä pyörivän ylimääräisenä audison prima apbx as2 aktiivisubikin mutta nyt tarkoitus kokeilla riittäisikö ihan noista ovibassoista riittävä soundi tähän projektiin. Nuo sedanit vähän sellaisia että ei koskaan saa noita subwoofereita kuulostamaan huippuhyvältä, varsinkaan tässä teslassa tuskin onnistuu kun pellit rämisee riittävästi jo ihan ilmankin... Eli nyt ihan katsoa kuinka hyvää soundia saa tehtyä 1000e budjetilla vakiopaikoille täysaktiivina ja niin että on vielä helposti palautettavissa orkkikseksi.

Tuli tuossa tosiaan varmistettua että tuo audio fischerin johtosarja menisi suoraan plug in periaatteella up7dsp, vaikkakin on up10:lle merkattu, tuossa on kyllä vain ilkeästi metrinen johto eli rajaisi vahvistimen paikan kojelaudan sisälle.
Sen verran varmistelin muualta että takapenkin alta se penthouse liitäntä suoraan 12V DC-DC konvertterista on oikea paikka ottaa virrat vahvistimelle, se lataa jokatapauksessa akkuakin.

Eli joko plug-and-play sarjalla vahvari kojelaudan sisälle tai sitten kiinan-kaapelista liittimet hyödyntämällä takakontin verhoiluiden sisään vielä mietinnässä.

Jos joku muu miettii model 3:sen audion päivittelyä niin tässä muutama hyvä linkki, 3D-tulostettavat adapterit, hyvä yleisblogi, varsinkin high-input ja yleistietoa, Virtapaikat

 

[Nenolanjones]

Tuosta @Nenolanjones taulukosta mä en edes ymmärrä x ja y muuttujia. Oliko siis sininen käyrä 10L arvolla ja keltainen 15L arvolla?

X-akselilla hertsit ja y-akselilla desibelit. Toki desibelit ilmoitetaan siten, että tuosta ei vielä maksimiäänenpainetta voi päätellä, koska tehoa ei huomioida, vaan kuvaaja kertoo tietyn taajuusalueen korostuksen/vaimentuman. Sininen on 15L ja keltainen 10L.

 

[Kuka_kusi_muroihini]

Täällä projekti etenee ja kaikki tarvikkeet ja tavarat tilattu. Eli sitten pääsee asentelemaan ja "odottelemaan" talvea. Vielä finaalikysymys. Subikotelo pitää kiinnittää istuimen metalliseen penkkitasoon kiinni. Käytännössä tulee siis roikkumaan penkistä alaspäin. Elementti ei tulekaan persettä vasten vaan eteenpäin, jolloin aiemmin puhuttu ilmatilakin on riittävä. Ihan sopivan paksu metallinen levy kyseessä ja siihen saa reiät porattua kiinnitystä varten. Mites se subbarin puoli, että saisi sen penkin metallilevyyn kiinnitettyä. Koteloon ilmeisesti uskaltaa ruuvata osaa kiinni kunhan ei läpiporaa sisälle asti eikö vain?

 

[Pyrres]

Täällä projekti etenee ja kaikki tarvikkeet ja tavarat tilattu. Eli sitten pääsee asentelemaan ja "odottelemaan" talvea. Vielä finaalikysymys. Subikotelo pitää kiinnittää istuimen metalliseen penkkitasoon kiinni. Käytännössä tulee siis roikkumaan penkistä alaspäin. Elementti ei tulekaan persettä vasten vaan eteenpäin, jolloin aiemmin puhuttu ilmatilakin on riittävä. Ihan sopivan paksu metallinen levy kyseessä ja siihen saa reiät porattua kiinnitystä varten. Mites se subbarin puoli, että saisi sen penkin metallilevyyn kiinnitettyä. Koteloon ilmeisesti uskaltaa ruuvata osaa kiinni kunhan ei läpiporaa sisälle asti eikö vain?

Voi sen läpiporata, jos haluat oikein varman, vedät reiät ja pultit läpi jättäen mutterit sisäpuolelle ja tiivistys silikonilla tms. Saa kiristettyä kotelon kiinni ja sen jälkeen ruuvailee elementin kiinni. Jos haluaa oikein fiini olla niin asentelee vastakappaleet niitä puuhun uppoavia pultinkantoja. Otitko muuten mitä kotelomateriaalia? MDF vai jotain muuta?

 

[Kuka_kusi_muroihini]

Voi sen läpiporata, jos haluat oikein varman, vedät reiät ja pultit läpi jättäen mutterit sisäpuolelle ja tiivistys silikonilla tms. Saa kiristettyä kotelon kiinni ja sen jälkeen ruuvailee elementin kiinni. Jos haluaa oikein fiini olla niin asentelee vastakappaleet niitä puuhun uppoavia pultinkantoja. Otitko muuten mitä kotelomateriaalia? MDF vai jotain muuta?

Mä olen siis päätymässä valmiiseen ratkaisuun sen sijaan, että tekisin itse.
Materiaali MDF etulevy paksumpaa ja se mihin kiinnitys tulisi on sitten 19mm.
Niin eli läpireiätkin ok kunhan tiivistää.

FOUR Audio 4-AI10S suljettu kotelo - Fanatic Audio

On pitkään lopussa, lisää tulee vasta lokakuussa 2024.

www.fanaticaudio.com

 

[Pyrres]

Mä olen siis päätymässä valmiiseen ratkaisuun sen sijaan, että tekisin itse.
Materiaali MDF etulevy paksumpaa ja se mihin kiinnitys tulisi on sitten 19mm.
Niin eli läpireiätkin ok kunhan tiivistää.

FOUR Audio 4-AI10S suljettu kotelo - Fanatic Audio

On pitkään lopussa, lisää tulee vasta lokakuussa 2024.

www.fanaticaudio.com

Tiivistää kunnolla ja varmistaa että kotelo ei kovemmassakaan menossa pääse löystymään. Mikään ei ole hirveämpää kuin karsea räminä ja resonointi ja lopulta sinun tapauksessa kotelon hajoaminen.

 

[Vklnuppi]

Täällä projekti etenee ja kaikki tarvikkeet ja tavarat tilattu. Eli sitten pääsee asentelemaan ja "odottelemaan" talvea. Vielä finaalikysymys. Subikotelo pitää kiinnittää istuimen metalliseen penkkitasoon kiinni. Käytännössä tulee siis roikkumaan penkistä alaspäin. Elementti ei tulekaan persettä vasten vaan eteenpäin, jolloin aiemmin puhuttu ilmatilakin on riittävä. Ihan sopivan paksu metallinen levy kyseessä ja siihen saa reiät porattua kiinnitystä varten. Mites se subbarin puoli, että saisi sen penkin metallilevyyn kiinnitettyä. Koteloon ilmeisesti uskaltaa ruuvata osaa kiinni kunhan ei läpiporaa sisälle asti eikö vain?

Mites kulmaraudat ? Ne saisi koteloon puuruuveilla kiinni.

 

[Kuka_kusi_muroihini]

Mites kulmaraudat ? Ne saisi koteloon puuruuveilla kiinni.

Kulmaraudat kävi mielessä, mutta samalla tuli mieleen että ne todennäköisesti pettää jostakin nurkasta kun koppi riittävästi heiluu. Siinä mielessä läpireiät koteloon olisi kaikista varmin ja turvallisin.

 

[Vklnuppi]

Kulmaraudat kävi mielessä, mutta samalla tuli mieleen että ne todennäköisesti pettää jostakin nurkasta kun koppi riittävästi heiluu. Siinä mielessä läpireiät koteloon olisi kaikista varmin ja turvallisin.

Kyllä noi läpipultit on varmaan parempi ratkaisu. Tietty nw kulmaraudatkin voisi läpipulteilla laittaa, mutta turhaa kun tulisi vain yksi vaihe lisää.

 

[Kuka_kusi_muroihini]

No tänään paljastuikin ettei tilaamaani koteloa ole enää mahdollista saada. Samalla paljastui, että joku hlö oli juuri tovi sitten asentanut samanlaisen kotelon penkin alle mihin itsekin suunnittelin. Oli kestänyt penkin alla muutaman kuukauden ja sitten hajonnut kun kosteus olis purrut. Eli itse se kotelo täytyy tehdä ja vesivanerista. Olin jo tarttumassa mittaan kunnes erehdyin lukemaan kommentteja laatikon seinien paksuudesta. Ja kuulemma.. 11mm paksuus ei riitä. Tätä 11mm vesivaneria ajattelin käyttää. Kai se on haettava sitten 20mm ja tehtävä siitä. 11mm saattaa antaa periksi jos oikein käsitin... Huoh..

 

[Pyrres]

No tänään paljastuikin ettei tilaamaani koteloa ole enää mahdollista saada. Samalla paljastui, että joku hlö oli juuri tovi sitten asentanut samanlaisen kotelon penkin alle mihin itsekin suunnittelin. Oli kestänyt penkin alla muutaman kuukauden ja sitten hajonnut kun kosteus olis purrut. Eli itse se kotelo täytyy tehdä ja vesivanerista. Olin jo tarttumassa mittaan kunnes erehdyin lukemaan kommentteja laatikon seinien paksuudesta. Ja kuulemma.. 11mm paksuus ei riitä. Tätä 11mm vesivaneria ajattelin käyttää. Kai se on haettava sitten 20mm ja tehtävä siitä. 11mm saattaa antaa periksi jos oikein käsitin... Huoh..

Paksu=jäykkä=hyvä. Plus muut etuudet. Jännä että MDF oli noin mennyt. Kai siinä mönkkärissä on sitten niin paljon märempää. Itsellä kesti vuosia joku 30mm MDF:stä itse tekemä kotelo 90-luvun Escortin kontissa.

 

[Pyrres]

Paksu=jäykkä=hyvä. Plus muut etuudet. Jännä että MDF oli noin mennyt. Kai siinä mönkkärissä on sitten niin paljon märempää. Itsellä kesti vuosia joku 30mm MDF:stä itse tekemä kotelo 90-luvun Escortin kontissa.

Oh, lisähuomiona. Oma kotelo oli suljettu varsin rajulla vahvistimella varustettu iso suljettu kotelo 12" elementillä. Aka tuo vaatii jo varsin paljon jäykkyyttä. Itsellä tuo oli kiinnitelty suoraan auton pohjalevyyn. Kevyemmät valmiiseen koteloon rakennetut ovat olleet paikoin jopa velcro kiinnitteisiä (puhutaan 8" subista kontissa).

MX-5:ssä on metallikoteloinen JBL:n "subbari", juuri tuota litteää markettishittiä, ei sillä mitään sub taajuuksia saa, mutta saa edes midbassot kuulumaan semi ok koaksaalien kanssa. Itse olen päivittänyt mankan ja kajarit. Jos itse rakentaisin setupin alusta lähtien, löisin penkkien alle jopa tupla subbarit, oviin 6.5" midit ja diskantit A-pilareihin ja olisi yksi nelikanavainen vahvari ajamassa settiä. Jos olisi normi auto, löisin vaimenukset oviin, mutta kevyt avo... kunhan musa kuuluu katto alhaalla. Isona ongelmana museoleima. Lähinnä siltä kannalta kommentoin että tuo 1990 avo voi olla varsin lähellä mönkkäriä noin melun yms. puolesta.

 

[Kuka_kusi_muroihini]

Taas tyhmä välikysymys. Subbarielementissä kaiutinkaapelin kiinnitys selkeä. Sen lisäksi mulla on tällainen terminal connectori.
FOUR Connect 4-600818 SpeakOn terminals » Four-Connect

Millä olette kiinnittäneet kaiutinkaapelin terminaaliin. Juottohommiako vai pysyykö sopivan kokoinen lattaliitin varmasti boksin sisällä kiinni?

EDIT: lattaliittimillä näyttää pysyvän kun pihdeillä etukäteen puristi liitintä hieman kasaan. Laitoin päälle vielä kuumaliimaa niin ei lähde kävelemään.

 

[Pyrres]

Taas tyhmä välikysymys. Subbarielementissä kaiutinkaapelin kiinnitys selkeä. Sen lisäksi mulla on tällainen terminal connectori.
FOUR Connect 4-600818 SpeakOn terminals » Four-Connect

Millä olette kiinnittäneet kaiutinkaapelin terminaaliin. Juottohommiako vai pysyykö sopivan kokoinen lattaliitin varmasti boksin sisällä kiinni?

EDIT: lattaliittimillä näyttää pysyvän kun pihdeillä etukäteen puristi liitintä hieman kasaan. Laitoin päälle vielä kuumaliimaa niin ei lähde kävelemään.

Siis ihan normi signaalikaapeli? Kotelon kylkeen reikä jossa normi liittimet. On erilaisia, on banaaniliitintä, on jousella toimivaa puristusliitintä (en suosittele), ruuvattavaa puristusliitintä jne jne. Itse suosin ruuvattavia puristimia. Ainoa "poikkeava" asia mitä tein oli että sulatin johdon pään täyteen tinaa. Sama kuin vahvarin virtaliittimissä yms. Helpompi käsitellä kun ei ole karvat missä sattuu.

Vai meinaatko liitintä elementiltä tuohon ulos meneviin liittimiin? Noissa on samaa settiä. Laattaliitin joka on laadukas pysyy kyllä, mutta itse kolvailisin ihan vain jo kontaktin pinta-alan maksimoimiseksi.

 

[Kuka_kusi_muroihini]

Siis ihan normi signaalikaapeli? Kotelon kylkeen reikä jossa normi liittimet. On erilaisia, on banaaniliitintä, on jousella toimivaa puristusliitintä (en suosittele), ruuvattavaa puristusliitintä jne jne. Itse suosin ruuvattavia puristimia. Ainoa "poikkeava" asia mitä tein oli että sulatin johdon pään täyteen tinaa. Sama kuin vahvarin virtaliittimissä yms. Helpompi käsitellä kun ei ole karvat missä sattuu.

Vai meinaatko liitintä elementiltä tuohon ulos meneviin liittimiin? Noissa on samaa settiä. Laattaliitin joka on laadukas pysyy kyllä, mutta itse kolvailisin ihan vain jo kontaktin pinta-alan maksimoimiseksi.

Mä en osaa termejä ja en osaa näemmä kirjoittaakaan. Mä olen/olin liittämässä subbarielementtiä kiinni tuollaiseen terminaaliin joka tulee siihen kotelon kylkeen kiinni. Toi keltainen osa on siis pääosin siellä boksin sisällä.

Tohon meni lattaliittimet kiinni, mistä sitten kaapelin toinen pää menee subbarielementtiin luontaisesti. Mietin juottamista, mutta päädyin puristamaan lattaliittimet päihin ja sitten vielä täytin liittimen kuumaliimalla ettei lähde liittimet kävelemään. Ehkä se tollakin menee.
Boksi on nyt sikaflexillä tiivistetty ja huomenna voi ruuvata elementin kiinni. Oliko nyt niin, ettei elementin alle ole tarvetta laittaa tiivistettä vai kuuluisko sinne työntää jotain (mitä?)?

 

[Euroshopperi 2]

Speakon liittimissä saa paremmin menemään virtaa läpi ja sopii bassokaappien kanssa hyvin. Eli tuo edellä oleva. Eli tinaamalla varmistaa, ettei tule sinne johtoliitoksiinkaan suurempaa virtaa kestämätöntä kontaktia.

 

[Topper1]

Löytyisiköhän täältä ajatuksia tai mahdollisesti jopa kokemuksia seuraavanlaiseen asiaan:

Auto on Golf VI variant, johon kuumottelisi laitella upgradea ja tietysti haluttaisi päästä mahdollisimman vähällä säädöllä tässä kohtaa. Edullisuus myös plussaa (käytettynä onneksi hyvin tavaraa myös tarjolla).
Soittimena RCD-510 (premium?), jonka haluais pitää vakiona. Kivana ominaisuutena esim parkkitutkan piippaukset oikeesta suunnasta jne. Tässä ei ilmeisesti rca-lähtöjä ole, mutta jokin koodaus kai mahdollista tehdä, joka muuttaisi kaiutinlähdöt linjalähdöiksi. Vakiona edessä 3-tie erillissarja, takana 2-tie.

Soundin on saanut soittimen eq:lla ihan kohtuulliseksi ja riittäväksi, mutta diskantti tuntuu riipivän edelleen korvia, vaikka eq on sen osalta minimissä. Fader käännetty myös täysin eteen, jolloin takaoven kihisijä-diskantti ei huutele suoraan korvaan.

Vaihtoehtoja ja kysymyksiä:

1) Vaihtaa etuovien diskantti parempaan ja toivoa parasta. Hieman epäselvää vielä kovasta googlettelusta huolimatta, että miten tuo jakosuodin on vakkarihommassa toteutettu; onko ovessa jo olemassa 3-tie jakosuodin jolloin periaatteessa uuden diskantin voisi vaihtaa suoraan paikalleen vai onko vakkari-diskantissa jokin sisäänrakennettu konkka suotimena, jolloin tämä menee hieman monimutkaisemmaksi. Onko jossain myynnissä jotain pieniä samantyyppisiä suodattimia, jonka voisi tarvittaessa lisätä uuden diskantin pariksi?

2) Vaihtaa etuoviin 3-tie erillissarja vakiopaikoille vakiojohdotuksilla tai laitella uuden erillissarjan jakosuodin oveen ja johdotella ja vaimennella ovia samalla. Kysymyksenä vakiosoittimen mahdollinen sisäinen equtus vakiokajareita varten, tuleeko kummallisia korostumia / vaimentumia, riittääkö potku jne.

3) Hommata vaihtoehdon 2 lisäksi vahvistin, jossa kaiutintasoinen sisääntulo. Tähän vaihtoehtoon saisi sitten lisäksi subbarinkin halutessaan laiteltua. Tässä edelleen kysymysmerkkinä mahdollinen vakkarisoittimen "piiloeq", joten voi olla että pitäisi sitten käyttää tuota linja-lähtökoodausta.

4) Hommata tuollainen tarjous-dsp poksi jollakin sopivalla adapterilla vakiokaiuttimien saundia parantamaan (vw versio loppu) MATCH PP 41DSP 4-kanavainen vahvistin

Vaihtoehto 1 houkuttelisi helppouden vuoksi tässä kohtaa eniten. Toivottavasti tästä sekametelisopasta saa jotain selvää. Herääkö ajatuksia? Kiitos jo etukäteen!

 

[Kuka_kusi_muroihini]

Ei hitto täällä menee hankalaksi nyt itse kotelon kiinnittäminen pelipaikoilleen. Mitään varsinaista framea ei ole mihin kotelo saa suoraan kiinni ja aloin miettimään, että karkaako subbarin äänet harakoille kun penkin alapohja (kuvassa) on osittain ulkomaailmaan auki. Kuvassa pohjan alla kaikki mikä näkyy, on laitteen alla olevaa hiekkamaata. Eli avointa ilmaa ulos on melko paljon. Toisin sanoen, pitääkö sen elementin olla nyt kuitenkin näköyhteydessä kabiiniin jotta subin vaikutus olisi sisätiloissa suurin.

En tiedä voiko tätä verrata lava-autoihin joissa subi on asennettu lavalle. Sieltä kaverit nikkaroi putken elementiltä istuintilaan, jotta subi vaikuttaisi enemmän sisätiloissa kuin ulkotiloissa.
Mun originaali suunnitelma oli asentaa kaiutinelementti ylöspäin teräslevyyn, joka tulee melko lähelle istuinpenkkiä. Siellä se perseen alla varmaan värähtelisi, mutta penkki vaimentanee toimintaa jonkin verran. Toinen vaihtoehto on yrittää asentaa kotelo kuvassa ihan vasempaan reunaan muovilevyä vasten (kuvassa päällä vaimennuslevyä), minkä takana on ohjaamo penkkeineen. Jos kotelo tulee muovia vasten, niin siihen pitäisi taas tehdä elementin kokoista reikää ymmärtääkseni.
Ehkä tää nyt oottaa jonkun vision missä palaset loksahtaa kohdilleen. Hitto kun olis edes hitsausvehkeet ja osais hitsata, niin vois leipasta teräksestä kehikon subille.

 

[juu-zo]

Löytyisiköhän täältä ajatuksia tai mahdollisesti jopa kokemuksia seuraavanlaiseen asiaan:

Auto on Golf VI variant, johon kuumottelisi laitella upgradea ja tietysti haluttaisi päästä mahdollisimman vähällä säädöllä tässä kohtaa. Edullisuus myös plussaa (käytettynä onneksi hyvin tavaraa myös tarjolla).
Soittimena RCD-510 (premium?), jonka haluais pitää vakiona. Kivana ominaisuutena esim parkkitutkan piippaukset oikeesta suunnasta jne. Tässä ei ilmeisesti rca-lähtöjä ole, mutta jokin koodaus kai mahdollista tehdä, joka muuttaisi kaiutinlähdöt linjalähdöiksi. Vakiona edessä 3-tie erillissarja, takana 2-tie.

Soundin on saanut soittimen eq:lla ihan kohtuulliseksi ja riittäväksi, mutta diskantti tuntuu riipivän edelleen korvia, vaikka eq on sen osalta minimissä. Fader käännetty myös täysin eteen, jolloin takaoven kihisijä-diskantti ei huutele suoraan korvaan.

Vaihtoehtoja ja kysymyksiä:

1) Vaihtaa etuovien diskantti parempaan ja toivoa parasta. Hieman epäselvää vielä kovasta googlettelusta huolimatta, että miten tuo jakosuodin on vakkarihommassa toteutettu; onko ovessa jo olemassa 3-tie jakosuodin jolloin periaatteessa uuden diskantin voisi vaihtaa suoraan paikalleen vai onko vakkari-diskantissa jokin sisäänrakennettu konkka suotimena, jolloin tämä menee hieman monimutkaisemmaksi. Onko jossain myynnissä jotain pieniä samantyyppisiä suodattimia, jonka voisi tarvittaessa lisätä uuden diskantin pariksi?

2) Vaihtaa etuoviin 3-tie erillissarja vakiopaikoille vakiojohdotuksilla tai laitella uuden erillissarjan jakosuodin oveen ja johdotella ja vaimennella ovia samalla. Kysymyksenä vakiosoittimen mahdollinen sisäinen equtus vakiokajareita varten, tuleeko kummallisia korostumia / vaimentumia, riittääkö potku jne.

3) Hommata vaihtoehdon 2 lisäksi vahvistin, jossa kaiutintasoinen sisääntulo. Tähän vaihtoehtoon saisi sitten lisäksi subbarinkin halutessaan laiteltua. Tässä edelleen kysymysmerkkinä mahdollinen vakkarisoittimen "piiloeq", joten voi olla että pitäisi sitten käyttää tuota linja-lähtökoodausta.

4) Hommata tuollainen tarjous-dsp poksi jollakin sopivalla adapterilla vakiokaiuttimien saundia parantamaan (vw versio loppu) MATCH PP 41DSP 4-kanavainen vahvistin

Vaihtoehto 1 houkuttelisi helppouden vuoksi tässä kohtaa eniten. Toivottavasti tästä sekametelisopasta saa jotain selvää. Herääkö ajatuksia? Kiitos jo etukäteen!

Minkälainen budjetti oli ajatuksissa?

1) helppoa kyllä mutta täysin arpapeliä mihin suuntaan mennään. Vakio dissessä varmaan konkka suoraan terminaaleissa, pieniä erillisiä suotimia on olemassa. Mutta kuten sanoin aika arpapeliä mitä saat.

2) parempi vaihtoehto kuin eka. Ei ehkä kannata vakiosoittimen equista vielä tässä vaiheessa murehtia. Vahvistinteho on se mikä loppuu vakiosoittimen kanssa varmaankin ensiksi. Toki voi olla kuitenkin ihan riittävä.

3) en olisi edelleenkään huolissani mistään piiloequista. Pykälää parempi jälleen kuin vaihtoehto kaksi.

4) mielestäni ehdottomasti paras ratkaisu. Itse laittaisin mieluiten kunnon plug&play despi vahvarin ja käyttäisin vaikka jonkun osaavan säädettävänä. Vakio elementeilläkin saattaa lopputulos olla näistä kaikista vaihtoehdoista paras. Pp41 on aika vanhentunut malli ja laittaisin mielummin up 6 dsp mallin matchilta jossa säädettävyys ja ominaisuudet aika paljon paremmat. Toki riippuu paljon ihan ensimmäisestä kysymyksestä mikä näistä vaihtoehdoista nyt kannattaa valita.

 

[Topper1]

Minkälainen budjetti oli ajatuksissa?

1) helppoa kyllä mutta täysin arpapeliä mihin suuntaan mennään. Vakio dissessä varmaan konkka suoraan terminaaleissa, pieniä erillisiä suotimia on olemassa. Mutta kuten sanoin aika arpapeliä mitä saat.

2) parempi vaihtoehto kuin eka. Ei ehkä kannata vakiosoittimen equista vielä tässä vaiheessa murehtia. Vahvistinteho on se mikä loppuu vakiosoittimen kanssa varmaankin ensiksi. Toki voi olla kuitenkin ihan riittävä.

3) en olisi edelleenkään huolissani mistään piiloequista. Pykälää parempi jälleen kuin vaihtoehto kaksi.

4) mielestäni ehdottomasti paras ratkaisu. Itse laittaisin mieluiten kunnon plug&play despi vahvarin ja käyttäisin vaikka jonkun osaavan säädettävänä. Vakio elementeilläkin saattaa lopputulos olla näistä kaikista vaihtoehdoista paras. Pp41 on aika vanhentunut malli ja laittaisin mielummin up 6 dsp mallin matchilta jossa säädettävyys ja ominaisuudet aika paljon paremmat. Toki riippuu paljon ihan ensimmäisestä kysymyksestä mikä näistä vaihtoehdoista nyt kannattaa valita.

Kiitos ajatuksista juu-zo!

Budjetti on semmonen best-bang-for-the-buck, eli aika pienellä olis tarkoitus lähtee ainakin liikkeelle, mutta löytyyhän sitä sitten hieman sijoittaa jos kärpänen kovasti purasee

Luulenpa, että tää homma lähti tässä nyt selkeytymään seuraavanlaisiin steppeihin:
Löysin torista vakkaripaikoille sopivan Hertzin 3-tie erillissarjan, jonka herkkyys pitäs myös olla aika hyvä niin voi soida hyvin ihan vakkarisoittimellakin. Hommataan siis ekana tämä ja asennellaan sekä vaimennellaan hieman ovia samalla.

Jos soundi on tässä kohtaa riittävä niin hieno homma, jos ei tai fiilistä ja aikaa asenteluun riittää, niin lisätään vahvaria joko plug-play-tyyliin tai asennellaan joku kohtuullisen pienikokoinen highlevel-inneillä varustettu 4-tie vahvari etupenkin alle etupäätä ajamaan. Tästä ois helppo sitten sillata takakanavat ja vetästä siitä kaiutinpiuha konttiin subbaria ajamaan jos hommasta innostuu ja bassonnälkä kasvaa syödessä Ainakin torissa olis tarjolla autoon sopiva 10" kotelo, joka tulisi kivasti kontin sivuun niin, että koko kontti olisi edelleen käytössä. Vaikka tilavuus on vain 15 litraa, niin kai tuohon jotakin käypäisiä elementtejä löytyy.

 

[juuseri23]

Sain viben kajarit VW;hen, yllätykseni disu on kevyempi kuin orkkis. No mutta ...onko Aliexpressin kaiutinjohtoadaptereihin luottamista, yksinkertaisiahan nuo on kuitenkin. Entäs tuo midbasson kytkentä, jakosuodinpiuhan kanssa. Katso kuva, kajariin ei sovi jakosuodin liittimet suoraan, mikä pää yhdistetään minnekin. Lisäksi vielä katsomatta orkkiskajarin liitos, ilmeisesti adapteri uros ovessa, naaras kajarissa.

 

[juuseri23]

tupla

 

[TeknoR]

Sain viben kajarit VW;hen, yllätykseni disu on kevyempi kuin orkkis. No mutta ...onko Aliexpressin kaiutinjohtoadaptereihin luottamista, yksinkertaisiahan nuo on kuitenkin. Entäs tuo midbasson kytkentä, jakosuodinpiuhan kanssa. Katso kuva, kajariin ei sovi jakosuodin liittimet suoraan, mikä pää yhdistetään minnekin. Lisäksi vielä katsomatta orkkiskajarin liitos, ilmeisesti adapteri uros ovessa, naaras kajarissa.

vaihda sopivat lattaliittimet johtojen päihin. oisko toinen normaali 6.3mm ja toinen 4.8mm vai mikä se välikoko oli.

 

[sikiham]

vaihda sopivat lattaliittimet johtojen päihin. oisko toinen normaali 6.3mm ja toinen 4.8mm vai mikä se välikoko oli.

En tiedä onko erillissarjojen kesken kovin paljon eroa mutta viimeksi keväällä kun itselle asentelin yhden erillissarjan niin siinä oli 4,8mm ja 2,8mm lattaliittimet.

 

[juuseri23]

ok, tuo oli mielessä. Entäs onko tuosta passiivisesta jakosuodattimesta (crossover?) hyötyä? Onko mitään haittaa ellei kytke, muuta kuin ääni ei jakaannu? ilmeisesti tuo volkkarin orkkis liitin joka tulee kajaria kohti ovesta pitää vain hajottaa ja yhdistellä piuhat?Onko niin että 2 on kajarin ja diskantin? Asennus siirtyi, en ole vielä purkanut.

 

[Pyrres]

ok, tuo oli mielessä. Entäs onko tuosta passiivisesta jakosuodattimesta (crossover?) hyötyä? Onko mitään haittaa ellei kytke, muuta kuin ääni ei jakaannu? ilmeisesti tuo volkkarin orkkis liitin joka tulee kajaria kohti ovesta pitää vain hajottaa ja yhdistellä piuhat?Onko niin että 2 on kajarin ja diskantin? Asennus siirtyi, en ole vielä purkanut.

Jakosuodin on varsin tärkeä tai ääni on aivan ties mistä. Diskantti joka yrittää toistaa bassoa ja basso joka yrittää toistaa diskanttia vs selkeä jako. Lisäksi pidä huoli että positiivinen ja negatiivinen täsmäävät joka ovessa. Muuten yksi elementti liikkuu yhteen suuntaan, toinen toiseen, kumoten toistensa tuottaman äänen. Etenkin jos aiot käyttää etukajareita orkkis takakajareiden kanssa, vai mikä olikaan suunnitelmasi.

 

[juuseri23]

Jakosuodin on varsin tärkeä tai ääni on aivan ties mistä. Diskantti joka yrittää toistaa bassoa ja basso joka yrittää toistaa diskanttia vs selkeä jako. Lisäksi pidä huoli että positiivinen ja negatiivinen täsmäävät joka ovessa. Muuten yksi elementti liikkuu yhteen suuntaan, toinen toiseen, kumoten toistensa tuottaman äänen. Etenkin jos aiot käyttää etukajareita orkkis takakajareiden kanssa, vai mikä olikaan suunnitelmasi.

Taakse tulee myös uudet, koaksiaalit.

 

[fin_modder]

Ja mikäs olisi nykyään passeli mikrofoni suon dsp:n säätöön, ei nyt kuitenkaan mitään törkyisen kallista kun mitään muuta käyttöä ei ole, vai suosiolla ammattilaisen säädettäväksi jos sellaisia pirkanmaalla on?

Ehdottomasti MiniDSP UMIK-1, saa 100€ hintaan. Kalibroitu ja toimii mahtavasti REW softan kanssa. Sillä on omakin auto säädetty kilpakuntoon

Törkeä mainos, modet saa poistaa jos haluaa:
Nyt ensi viikonloppuna 14-15.9 on Lahden messukeskuksella EMMA Finland:n autohifin SM finaalit!
Tapahtuma on ilmainen ja avoinna yleisölle lauantaina klo 10-17 sekä sunnuntaina klo 11-15.

EMMA Finland

emmafinland.com

Emma Finland: Finnish Finals, Lahti (2024-09-14)

EMMA Finland – season 2024, Finnish finals Finaalit uusissa puitteissa Lahden Messukeskuksessa. Lisätietoja finaalipaikasta_: https://lahdenmessut.fi/ Finaaleihin ilmottautuneet: Share this:PrintFacebookLinkedInTwitterTumblr

www.emmanet.info

Tapahtumat - Etelä-Suomen Sanomat

ess.menoinfo.fi

Eli jos haluaa tulla kuuntelemaan miltä se auto voi kuullostaa aivan huippuunsa viritettynä, on siihen oiva mahdollisuus.

Jotta ei mene ihan offtopiciksi: itsellä alla seuraavanlainen kokoonpano rakennettuna sääntöluokkaan Master OEM. Käytännössä tuo OEM tarkoittaa sitä, että kaiuttimet on oltava kaikki vakio paikoilla, mutta Master luokassa esim ritilöitä saa avata, kunhan elementti ei vaihda paikkaa tai ole esim ulompana kuin se on vakiona.

- Alpine Halo 9 soitin
- RCA:sta optiseen muunnin
- Match PP86DSP mk2
- Match UP 1 FX monopääte subbarille
- Audison Voce AV 1.1 diskantit
- Audison Voce AV 3.0 keskiäänet
- Audison Voce AV 6.5 midbassot
- Audison Voce AV 10 subwoofer (vanhempi malli) Basserin valmiskotelossa.

Keskiäänet ja midbasso on sovitettu oveen itse suunnittelemilla 3D tulostettavilla adaptereilla, jotka saa ladattua esim täältä:

VW Passat B7 midbass adapter by celeroncool

Custom 6.5" (165mm) midbass adapter for VW Passat B7 front doors.Deeper than ones you get from store for better midbass.Has reliefs for larger midrange speakers if you are also using my custom 3" midrange speaker covers. VW Passat B7 midrange coverPrint using ASA or other more heat resistant...

www.thingiverse.com

VW Passat B7 midrange cover by celeroncool

Custom 3" midrange speaker holder and cover for VW Passat B7 front doorcards.Will require you to modify the doorcard to make space for the speaker. You might also need my other design for the midbass which has more space for large midrange magnets and moves the midbass further towards the...

www.thingiverse.com

Ja muutama kuva asennuksista:

 

[everlast]

Ehdottomasti MiniDSP UMIK-1, saa 100€ hintaan. Kalibroitu ja toimii mahtavasti REW softan kanssa. Sillä on omakin auto säädetty kilpakuntoon

Ois kyllä mielenkiintosta nähdä minkälaista vastetta se REW piirtää autostasi.

 

[juuseri23]

Onko noiden kaiuttimien lerppuisista reunoista vaan porattava läpi että saa kiinni sovittemeen? Vai onko liima vaihtoehto? Vain yhdet reijät osuu kohdalle nyt. katso kuvat.

 

[fin_modder]

Ois kyllä mielenkiintosta nähdä minkälaista vastetta se REW piirtää autostasi.

Tässähän näitä

Punainen on "Audiofrog target curve" joka löytyy täältä https://www.audiofrog.com/wp-content/uploads/2017/09/Audiofrog-Target-Curve-True-RTA.txt
Säädöt tehty perustuen tähän ohjeeseen: https://testgear.audiofrog.com/wp-c...Process-and-Some-Notes-About-Why-it-Works.pdf

Vihreä on oma viritelmä DiyMobileAudio foorumin "hanatsu" käyttäjän target curvesta https://www.diymobileaudio.com/threads/hanatsus-house-curve-just-on-my-subs-wow-its-good.401010/

Graafi 1/24 pehmennyksellä, mitattu loppuvaste kaikkien equtusten jälkeen vasen sekä oikea kanava mitattuna erikseen "liikkuvalla mikrofonilla":

Tuo 68Hz kuoppa on vielä hieman tutkinnan alla, mitä luultavammin pitää vähän vielä säätää jakosuotoa subin ja midin välillä.

Tässä vielä kaikki elementit erikseen soittavana ilman mitään equtuksia, pelkästään jakosuodot. Eli asetettu ainoastaan jakosuoto, jonka jälkeen alettu ihmettelemään onko tasot OK yms. Esim tästä näkyy että vasen midbasso voisi kaivata ainakin 5dB lisää tasoa jotta sitä voisi helposti equttaa myös ihan tuolla 70Hz alueella. Oma periaate ollut aina että equtetaan 90% alaspäin ja ehkä sit se 10% ylöspäin jos on aivan pakko. Ei tule vahingossakaan sitten ongelmia midbassoissa liikeradan/pohjaamisen kanssa yms pärinöitä.

 

[Reivn]

...

Jotta ei mene ihan offtopiciksi: itsellä alla seuraavanlainen kokoonpano rakennettuna sääntöluokkaan Master OEM. Käytännössä tuo OEM tarkoittaa sitä, että kaiuttimet on oltava kaikki vakio paikoilla, mutta Master luokassa esim ritilöitä saa avata, kunhan elementti ei vaihda paikkaa tai ole esim ulompana kuin se on vakiona.

- Alpine Halo 9 soitin
- RCA:sta optiseen muunnin
- Match PP86DSP mk2
- Match UP 1 FX monopääte subbarille
- Audison Voce AV 1.1 diskantit
- Audison Voce AV 3.0 keskiäänet
- Audison Voce AV 6.5 midbassot
- Audison Voce AV 10 subwoofer (vanhempi malli) Basserin valmiskotelossa.

Ootko testannu tuota Halon hdmi-sisääntuloa, kulkeeko sen kautta ulkosesta lähteestä (esimerkiks mini-PC tai läppäri) kuvan lisäksi myös ääni soittimelle? Haloa oon itelleni autoon harkinnut jo tovin, mutta nuo täysin päin peetä suunnitellut jakosuotimien rajotukset, jotka ei mahdollista aktiivisen 2-tien ajamista suoraan soittimen perästä, on vielä pitäny ostoliipasimen kurissa. Eipä tosin taida markkinoilla olla parempiakaan, kun tuo hdmi-in on vaatimuslistalla? Pioneerilla ois vanhan DEH-80PRS soittimen laajoilla 3-tiesuotimilla varustettu nykyaikaan tuotu kosketusruutuversio, mutta siinä ottaa ruudun koko heti pari tuumaa takapakkia...

Tuntuu hölmöltä ostaa melkein tonnin soitin ja sitten heittää vielä erillinen dsp perään kun soittimen säätöominaisuudet on jätetty kaikesta hehkutuksesta huolimatta kivikaudelle

 

[fin_modder]

Ootko testannu tuota Halon hdmi-sisääntuloa, kulkeeko sen kautta ulkosesta lähteestä (esimerkiks mini-PC tai läppäri) kuvan lisäksi myös ääni soittimelle? Haloa oon itelleni autoon harkinnut jo tovin, mutta nuo täysin päin peetä suunnitellut jakosuotimien rajotukset, jotka ei mahdollista aktiivisen 2-tien ajamista suoraan soittimen perästä, on vielä pitäny ostoliipasimen kurissa. Eipä tosin taida markkinoilla olla parempiakaan, kun tuo hdmi-in on vaatimuslistalla? Pioneerilla ois vanhan DEH-80PRS soittimen laajoilla 3-tiesuotimilla varustettu nykyaikaan tuotu kosketusruutuversio, mutta siinä ottaa ruudun koko heti pari tuumaa takapakkia...

Tuntuu hölmöltä ostaa melkein tonnin soitin ja sitten heittää vielä erillinen dsp perään kun soittimen säätöominaisuudet on jätetty kaikesta hehkutuksesta huolimatta kivikaudelle

Eipä ole kyllä tullut testattua.
Oma soitin on se ihan ensimmäinen versio, josta ainakin hifikulma sanoo että "USB-liitännän avulla saat audio- ja videotiedostot toistettua muistitikulta ja HDMI-liitännän avulla voit liittää soittimeen esim. ulkoisen DVD-pyörittimen tai minkä tahansa muun laitteen, jossa on HDMI-lähtö. Digitaalisessa tiedonsiirrossa kuvan- ja äänenlaatu pysyvät korkealaatuisina."

Alpine iLX-F903D

iLX-F903D, lempinimeltään Halo9, mahdollistaa 9" näytön asentamisen 1-DIN ja 2-DIN asennuspaikkoihin. Erittäin tyylikäs näyttö vaalealla ambient light valaistuksella luo soittimelle ”kelluvan” vaikutelman. Android Auto ja Apple CarPlay, USB audio-ja videotoisto, Bluetooth handsfree ja audio...

www.hifikulma.fi

Kyseistä alpinea saa kyllä uudempaa mallia ihan uutena 869€ Alpine iLX-F905D
Tuossa on sitten jo langaton carplay ja muutenkin uudempaa tekniikkaa. Noita vanhempia saa käytettynä 300-500€ pintaan.

 

[Reivn]

Eipä ole kyllä tullut testattua.
Oma soitin on se ihan ensimmäinen versio, josta ainakin hifikulma sanoo että "USB-liitännän avulla saat audio- ja videotiedostot toistettua muistitikulta ja HDMI-liitännän avulla voit liittää soittimeen esim. ulkoisen DVD-pyörittimen tai minkä tahansa muun laitteen, jossa on HDMI-lähtö. Digitaalisessa tiedonsiirrossa kuvan- ja äänenlaatu pysyvät korkealaatuisina."

Alpine iLX-F903D

iLX-F903D, lempinimeltään Halo9, mahdollistaa 9" näytön asentamisen 1-DIN ja 2-DIN asennuspaikkoihin. Erittäin tyylikäs näyttö vaalealla ambient light valaistuksella luo soittimelle ”kelluvan” vaikutelman. Android Auto ja Apple CarPlay, USB audio-ja videotoisto, Bluetooth handsfree ja audio...

www.hifikulma.fi

Kyseistä alpinea saa kyllä uudempaa mallia ihan uutena 869€ Alpine iLX-F905D
Tuossa on sitten jo langaton carplay ja muutenkin uudempaa tekniikkaa. Noita vanhempia saa käytettynä 300-500€ pintaan.

Saako tuosta suotimet kokonaan pois käytöstä? Tuotetiedot ei mainitse asiasta, mutta yleensä ne tavalla tai toisella saa kuitenkin ohitettua. Tuossa sun F903D-versiossa on speksien mukaan ylipäästöt rajotettu frontilla ja rearilla 200Hz ja uudemmassa F905D nostettu hurjasti 250Hz kohdalle joka ei diskanteille riitä ei sitten millään, joten hoidettava erillisen dspn tai vahvistimen säädöillä. Alpine varmaan ajatellu tätä puhtaasti passiivisilla jakosuotimilla varustettujen autojen kajareita ajamaan, mene ja tiedä...

 

[Topper1]

Kiitos ajatuksista juu-zo!

Budjetti on semmonen best-bang-for-the-buck, eli aika pienellä olis tarkoitus lähtee ainakin liikkeelle, mutta löytyyhän sitä sitten hieman sijoittaa jos kärpänen kovasti purasee

Luulenpa, että tää homma lähti tässä nyt selkeytymään seuraavanlaisiin steppeihin:
Löysin torista vakkaripaikoille sopivan Hertzin 3-tie erillissarjan, jonka herkkyys pitäs myös olla aika hyvä niin voi soida hyvin ihan vakkarisoittimellakin. Hommataan siis ekana tämä ja asennellaan sekä vaimennellaan hieman ovia samalla.

Jos soundi on tässä kohtaa riittävä niin hieno homma, jos ei tai fiilistä ja aikaa asenteluun riittää, niin lisätään vahvaria joko plug-play-tyyliin tai asennellaan joku kohtuullisen pienikokoinen highlevel-inneillä varustettu 4-tie vahvari etupenkin alle etupäätä ajamaan. Tästä ois helppo sitten sillata takakanavat ja vetästä siitä kaiutinpiuha konttiin subbaria ajamaan jos hommasta innostuu ja bassonnälkä kasvaa syödessä Ainakin torissa olis tarjolla autoon sopiva 10" kotelo, joka tulisi kivasti kontin sivuun niin, että koko kontti olisi edelleen käytössä. Vaikka tilavuus on vain 15 litraa, niin kai tuohon jotakin käypäisiä elementtejä löytyy.

Noniin homma on edennyt seuraavanlaiseen pisteeseen (eli ongelmaan ) Löytysköhän joltain ajatuksia miten tästä vois luovia eteenpäin?

Autoon asennettu 3-tie hertz vaimennuksineen etuoviin, etupenkin alle Rainbow Beat 4 vahvistin, johon liittetty etukanaviin tuo erkkasarja ja takakanaviin sillattuna subbari. Vahvistin asennettu siis niin, että kaiutintasoinen signaali menee: auton soittimen takaa -> vahvistin -> takas soittimen taakse -> auton omat piuhat kaiuttimille.

Kun vahvarille vetäsee suoraan 3.5mm - rca piuhan inputtiin (jaettu rca splitterillä etu-ja taka-inputteihin) ja soittelee musaa vaikka ipadin kautta, homma kuulostaa jo enempiä säätämättäkin tosi hyvältä. Ei lainkaan häiriöääniä, volumee riittää jne.

Kuitenkin ongelmaa tuottaa signaalin saaminen auton radiolta. Kokeiltuna:
- vahvistimen sisäänrakennetu high level in: kuuluu vaan pelkkää sähkömeteliä ja ulinaa, ei musaa ollenkaan

- 4 connect linjamuunnin säädettävällä tasolla: kuuluu melko paljon häiriöääniä, ulinaa yms eikä äänenlaatu ole kovin hyvä, alkaa särkemään helposti isommalla volumella. Kun pulikassa oleva tasonsäätö on ihan tosi tosi pienellä, kuuluu parhaiten, mutta jos tason säätöä kiertää hiemankaan liikaa isommaksi, alkaa ihan älytön "tuuttaus" kaiuttimista, siis vain yhtä taajuutta vähän samantapaan kuin painas auton töötin pohjaan tai mikki alkais kiertämään kaiuttimien kans tosi lujasti.

- helix aac3 linjamuunnin (pitäs olla laadukkaampi): kuuluu vain ja ainoastaan samantapainen todella kova tuuttaus-ääni, joka on niin kova että pitää kiskasta johdot heti irti ettei säry korvat eikä vehkeet

Vakiomankkana siis volkkarin RCD-510 premium 8. Vakiona tuossa ei pitäs olla vahvistinta, en ainakaan sellaista etupenkkien alta löytänyt.

Ja nyt tässä tuli vielä ihmeellinen juttu esille: Kun soitan kaiuttimia vahvistimen kautta, kaikki kaiuttimet soi todella hyvin. Kun kytken ne suoraan vakiosoittimen perään (eli poistan vahvistimen välistä), vasemman oven kaiuttimet ei kuulu, kuin ihan randomilla silloin jos ovea aukoo lähellä ääriasentoa. Jos olisi perus kosketushäiriö johdoissa, johdot poikki saranasta tms, niin kai tuon pitäisi ilmetä myös silloin kun soittaa vahvistimella. En tajua.

Mitenhän tuota vois lähteä selvittämään eteenpäin? Alkaa ideat itseltä loppumaan.

Edit: vikaa paikannettu vasempaan kanavaan. Eli tällä hetkellä oikea kanava kuuluu normaalisti, vasen tuuttaa "täyttä tööttiä" heti kun rca:n kytkee vahvistimeen. Testattu myös, että sama ongelma on riippumatta siitä, lähteekö signaali soittimelta vahvistinta kohti etu- vai takakanavista. Myös toista kaiutinpiuhaa testattu soittimen ja vahvistimen välillä.

Edit2: Homma ok! Vika paikannettu vasemman oven jakosuotimen taakse: siellä oli paljaana yksi pinni, joka otti ovipellistä maita aina välillä ja ilmeisesti aiheutti ongelman. Väliin laitettu eristettä ja fiksailtu hieman oven johdotuksen lohjenneita johtoja. hyvin wörkkii!

 

[Vklnuppi]

Pieni askartelukärpänen puraisi ja subwooferia & vahvistinta olen vailla. Mitä mieltä näistä vaihtoehdoista subiksi. Kaikki löytyivät käytettyinä.

Phoenix Gold MX10D2 - Audio Hellman (100€)
Subwoofer Rainbow SL-S10 specifications. (speakerboxlite.com) (70€)
Focal SUB10 10" subwoofer - Autostudio.fi (70€)
H7104S - 1000W MAX 10" SVC 4Ω / 200W RMS Power Handling - Cerwin Vega (70€)
V122DV2 - 12 Inch Dual 2-ohm High-Performance 650W RMS/ 1300 MAX Power Handling Subwoofer - Cerwin Vega (110€)

Mieluiten ottaisin 10":n koska kokemusten perusteella se on aika optimi koko kaikenlaiselle musiikille ja varsinkin rockille/raskaammalle. Näissä varmasti eroja merkeittäin. Ainoalle 12" eli viimeiselle myös suositeltu kotelo on isompi (35litraa) kun muilla taisi olla 10-21litraa. Suljetun kotelon teen. En usko saavani "slim-malleista" mitään etua, mutta ei siitä haittakaan ole jos asennussyvyys on normaalia vähemmän. Esim. Focalin asennussyvyys on kuitenkin vain 22mm enemmän kuin Phoenix Goldin.

Vahvistimeksi katselin näistä jompakumpaa;
Phoenix Gold ZXM500.1 - Audio Hellman
DLS CCi500-40 - Audio Hellman

Hinta sama molemmilla (199€) ja molemmat merkit ainakin olleet laadukkaita. Erona lähinnä Phoenix Goldin pienempi koko ja säädettävä subsonic. Epäilen kuitenkin, etten paljoa jaksa subsoniccia korvakuulolla säätää.
Mielipiteitä ?

 

[Marti77]

Pieni kysymys mistä löytyisi lähin hifiliike mitä tekee Audison bitune säädöt.
Asun Raaseporissa ja kun hifitalo meni konkkurssiin niin vaihtoehdot on aika vähissä.
Ainoa mitä tiedän on Autostudio vai onko kellään muuta osoitetta?