3D-tulostaminen

[HengaHox]

Asensin vielä Ender 3:een Bigtreetechin SKR mini E3 -laudan. Asennus sinänsä oli ongelmatonta, kun vaan laittoi johdot samoihin paikkoihin kuin entiselläkin laudalla. Isoimmat ongelmat oli irroitella kuumaliimat, jota olivat tehtaalla laitteneet joka liittimeen. Laite hiljeni odotetusti niin, että muuta ääntä en enää kuule kotelon ulkopuolelle kuin tuulettimet. Tuossa on myös sulake, joka Crealityn piirilevyltä puuttuu. Onhan tuossa tietenkin muitakin parannuksia runsaasti.

Lautaa vaihtaessa huomasin pettymyksekseni, että tuossa Enderissäkin on ruuviliitoksiin tulevat johdot tinattu:

Pidän tuota suunnilleen huonoimpana tapana toimia varsinkin kun laite tärisee ja noissa kulkee kuitenkin tarpeeksi virtaa sytyttämään tulipalo. Laitoin noihin kaikkiin kaapeleihin holkit (katkaistuani tinatun osuuden pois):

Jos mulla ei olisi ollut pihtejä ja tarpeita tuohon, niin olisin edes katkaissut nuo päät ja kuorinut tinaamattomat päät liittimiin laitettavaksi. Sekin olisi ollut käsittääkseni parempi. Ihmettelen tuollaista toimintaa, kun Creality on käsittääkseni kuitenkin paremmasta päästä näitä kiinalaisia valmistajia.

Virtalähteeltä tulevat paksuimmat johdot oli muuten todella huonosti kiinnitetty. Toinen lähti vetämällä ja toinen ehkä 1/4 kierrosta kiristetty. Kannattaa siis tarkistaa nuo ruuviliittimet.

Tässä käytössä sanoisin että ei sillä juurikaan ole väliä. Kuitenkin jos lämpötilanvaihtelut olisivat suuria, se tinattu johto löystyy todennäköisemmin kuin tinaamaton. Puhutaan siis teollisuustason käytöistä missä sillä on oikeasti merkitystä, ja johdot on monta kertaluokkaa suurempia jolloin lämpölaajeneminen aiheuttaa jo jonkun verran liikettä. Oikeista sähkökeskuksita siis ei löydy tinattuja johdonpäitä ruuviliittimissä.

Veikkaan että ne on tinattu sen takia että ne on helpompi kasata kun ei lähde säikeet seikkailemaan, ja se on nopeampaa ja halvempaa käyttää se johto jossain tinavadissa kuin puristaa siihen holkki. Vaikka se ender on kiinanihmeeksi hyvä, pätee yhä vanha totuus että sitä saa mitä tilaa.

 

[LaturiLewis]

Mielestäni tinattu johdon pää ruuviliitoksessa on luotettavampi kuin ohuet kuparisäikeet , jotka eivät kunnolla pysy edes kiinni ruuviliitoksessa.
Itsellä ollut SKR E3 mini käytössä ilman ongelmia lähes vuoden alkuperäisillä johdon päillä.

 

[Haukka81]

Mielestäni tinattu johdon pää ruuviliitoksessa on luotettavampi kuin ohuet kuparisäikeet , jotka eivät kunnolla pysy edes kiinni ruuviliitoksessa.
Itsellä ollut SKR E3 mini käytössä ilman ongelmia lähes vuoden alkuperäisillä johdon päillä.

Laitoin kans tuon ihan vakio johdon päillä. Ei tarkistuksessa ollut löystynyt parin viikon 24/7 ajelun jälkeen. Eli kyl nuo pysyy näillä tehoilla/tärinöillä.

 

[bluedrool]

Tässä käytössä sanoisin että ei sillä juurikaan ole väliä. Kuitenkin jos lämpötilanvaihtelut olisivat suuria, se tinattu johto löystyy todennäköisemmin kuin tinaamaton. Puhutaan siis teollisuustason käytöistä missä sillä on oikeasti merkitystä, ja johdot on monta kertaluokkaa suurempia jolloin lämpölaajeneminen aiheuttaa jo jonkun verran liikettä. Oikeista sähkökeskuksita siis ei löydy tinattuja johdonpäitä ruuviliittimissä.

Käsittääkseni tinauksen ongelmat liittyvän lämpövaihtelun lisäksi (vaikka eittämättä sekään ei hyvää tee) siihen, että se tärinässä murtuu ja toisekseen tina hiljalleen muuttaa muotoaan ja siksi liitos löystyy.

Pidän itse tuota merkityksellisenä. Näkemäni "melkein palaneet" printterit ovat useimmiten olleet juuri tuosta emolevyn ja virtalähteen ruuviliitoksesta kärähtäneitä. Käsittääkseni surullisen Anet A8 ongelma oli huono liitin tuossa (eli huono liitos / liian suuri vastus). On toki monia muitakin vikaantumisen mekanismeja.

Tässä kuva Ender 3:sta:

Veikkaan että ne on tinattu sen takia että ne on helpompi kasata kun ei lähde säikeet seikkailemaan, ja se on nopeampaa ja halvempaa käyttää se johto jossain tinavadissa kuin puristaa siihen holkki. Vaikka se ender on kiinanihmeeksi hyvä, pätee yhä vanha totuus että sitä saa mitä tilaa.

Kokoamisen helppouden osalta tosiaan voi juuri olla noin. Tuntuu vaan väärältä paikalta säästää, kun ei niitä montaa tarvitse palaa että (inhimillisen tragedian lisäksi) valmistajan maine menee ja toisaalta asiallinen liitos ei sekään paljoa maksa. Prusassa näyttäisi olevan haarukkaliittimet puristettu johtoihin.

Mielestäni tinattu johdon pää ruuviliitoksessa on luotettavampi kuin ohuet kuparisäikeet , jotka eivät kunnolla pysy edes kiinni ruuviliitoksessa.
Itsellä ollut SKR E3 mini käytössä ilman ongelmia lähes vuoden alkuperäisillä johdon päillä.

Tosiaan tämä paras liiitos ei varsinaisesti ole mielipideasia, kun näitä juttuja on mietitty monella suunnalla. Puristettu liitin / holkki > kupari > tinattu johto. Aina asiat ei mene ihan arkijärjen mukaisesti. Osaltaan juuri sen takia, että tuo tina hiljalleen muovautuu liittimessä vaikka vaikuttaa kiinteältä (?). Itselleni oli vaikea hyväksyä, että puristusliitos on usein parempi kuin juotettu. Nämä samat asiat pätee muissakin laitteissa kuin vain 3D-printtereissä.

Toki jokaisella on oma riskinsietonsa ja aina voidaan keskustella siitä kuika yleinen mekanismi tuo on tulipalon syttymisen syynä. Itse pidän kuitenkin parhaana toimintatapana noudattaa hyväksi havaittuja ja tutkittuja menetelmiä varsinkin kun niiden hinta on todella edullinen. Itselläni vaikuttaa myös se väistämätön tosiasia, että 10h+ tulostuksissa printteri varmasti toimii myös valvomatta (tai Octoprintin valvovan silmän alla) pitkiä aikoja ja haluan minimoida riskit varsinkin muille ihmisille. Toivon samaa luotettavuutta pesukoneilta, jääkaapeilta jne. valvomatta pyöriviltä laitteilta.

Laitetaan tähän vähän lähteitä niin ei ole vaan vänkäämistä.

Tässä tätä melko juurta jaksaen liittyen juurikin 3D-printtereihin:

To Ferrule Or Not To Ferrule?

We recently posted about a spectacular 3D-printer fire that was thankfully caught and extinguished before spreading to the hacker’s house or injuring his family. Analyzing the remains of the …

hackaday.com

Reprap:

Safety - RepRap

reprap.org

Stranded wires are flexible, so they moves and that creates fatigue at the connexion. To avoid breaks at connections on stranded wires, it is imperative to use crimped terminals. This is a regulatory requirement on all CE certified machines. Tin plated wire ends shall never be used as they creates a weak point at the end on the tinned part.

Sitten on vielä se NASA:n workmanship standards (joka menee vähän yli aiheen ja varmaan koetaan näsäviisasteluksi kun ei olla avaruudessa), mutta joka on hyvä esimerkki siitä, että 1) näitä asioita on tutkittu ja mietitty hartaudella 2) tinattu johto liittimessä ei ole hyvä ratkaisu.

Edit: typoja korjattu

Edit2: Lisätty kuva. Lisään vielä, että Enderissähän nuo liittimet on parempia kuin pahimmat ruuviliittimet, joissa vain ruuvin pää puristaa johtoa. Enderin liittimissä ruuvi puristaa peltiä joka taas puristaa johtoa, jolloin pinta-ala on suurempi.

 

[HengaHox]

Käsittääkseni tinauksen ongelmat liittyvän lämpövaihtelun lisäksi (vaikka eittämättä sekään ei hyvää tee) siihen, että se tärinässä murtuu ja toisekseen tina hiljalleen muuttaa muotoaan ja siksi liitos löystyy.

Pidän itse tuota merkityksellisenä. Näkemäni "melkein palaneet" printterit ovat useimmiten olleet juuri tuosta emolevyn ja virtalähteen ruuviliitoksesta kärähtäneitä. Käsittääkseni surullisen Anet A8 ongelma oli huono liitin tuossa (eli huono liitos / liian suuri vastus). On toki monia muitakin vikaantumisen mekanismeja.



Kokoamisen helppouden osalta tosiaan voi juuri olla noin. Tuntuu vaan väärältä paikalta säästää, kun ei niitä montaa tarvitse palaa että (inhimillisen tragedian lisäksi) valmistajan maine menee ja toisaalta asiallinen liitos ei sekään paljoa maksa. Prusassa näyttäisi olevan haarukkaliittimet puristettu johtoihin.



Tosiaan tämä paras liiitos ei varsinaisesti ole mielipideasia, kun näitä juttuja on mietitty monella suunnalla. Puristettu liitin / holkki > kupari > tinattu johto. Aina asiat ei mene ihan arkijärjen mukaisesti. Osaltaan juuri sen takia, että tuo tina hiljalleen muovautuu liittimessä vaikka vaikuttaa kiinteältä (?). Itselleni oli vaikea hyväksyä, että puristusliitos on usein parempi kuin juotettu. Nämä samat asiat pätee muissakin laitteissa kuin vain 3D-printtereissä.

Toki jokaisella on oma riskinsietonsa ja aina voidaan keskustella siitä kuika yleinen mekanismi tuo on tulipalon syttymisen syynä. Itse pidän kuitenkin parhaana toimintatapana noudattaa hyväksi havaittuja ja tutkittuja menetelmiä varsinkin kun niiden hinta on todella edullinen. Itselläni vaikuttaa myös se väistämätön tosiasia, että 10h+ tulostuksissa printteri varmasti toimii myös valvomatta (tai Octoprintin valvovan silmän alla) pitkiä aikoja ja haluan minimoida riskit varsinkin muille ihmisille. Toivon samaa luotettavuutta pesukoneilta, jääkaapeilta jne. valvomatta pyöriviltä laitteilta.

Laitetaan tähän vähän lähteitä niin ei ole vaan vänkäämistä.

Tässä tätä melko juurta jaksaen liittyen juurikin 3D-printtereihin:

To Ferrule Or Not To Ferrule?

We recently posted about a spectacular 3D-printer fire that was thankfully caught and extinguished before spreading to the hacker’s house or injuring his family. Analyzing the remains of the …

hackaday.com

Reprap:

Safety - RepRap

reprap.org

Sitten on vielä se NASA:n workmanship standards (joka menee vähän yli aiheen ja varmaan koetaan näsäviisasteluksi kun ei olla avaruudessa), mutta joka on hyvä esimerkki siitä, että 1) näitä asioita on tutkittu ja mietitty hartaudella 2) tinattu johto liittimessä ei ole hyvä ratkaisu.

Edit: typoja korjattu

Lämpötilanvaihteluissahan se tina laajenee, jolloin sitä pursoutuu sen ruuvin alta pois. Sitten kun se jäähtyy, niin ruuvin alla on nyt vähemmän materiaalia ja kun se kutistuu niin se saattaa sieltä löystyä.

Mutta mielestäni tässä mennään nyt vähän hifistelyksi. Jos ne holkit haluaa laittaa, hyvä niin. Muutoin riittää kyllä että tarkastaa liittimien kireyden säännöllisesti. Isommissa sähkökäytöissä ruuviliitinten kireyden tarkistus kuuluu huolto-ohjelmaan joten miksei niitä kannattaisi kotonakin tarkistella.

 

[bluedrool]

Lämpötilanvaihteluissahan se tina laajenee, jolloin sitä pursoutuu sen ruuvin alta pois. Sitten kun se jäähtyy, niin ruuvin alla on nyt vähemmän materiaalia ja kun se kutistuu niin se saattaa sieltä löystyä.

Näinkin se varmaan on, mutta toisaalta jos se tina hiljalleen elää niin luulis pelkän ruuvin paineen riittävän? Varsinainen fysiikka menee oman asiantuntemukseni ylitse.

Mutta mielestäni tässä mennään nyt vähän hifistelyksi. Jos ne holkit haluaa laittaa, hyvä niin. Muutoin riittää kyllä että tarkastaa liittimien kireyden säännöllisesti. Isommissa sähkökäytöissä ruuviliitinten kireyden tarkistus kuuluu huolto-ohjelmaan joten miksei niitä kannattaisi kotonakin tarkistella.

Hifistelyähän tämä. Suurin osa taatusti printtailee tyytyväisinä tietämättä tuon taivaallista mistään liitoksista ja hyvä niin. Ja ne taas joita asia kiinostaa löytää tiedon lähteille näillä puheilla.

 

[LaturiLewis]

Itse taas olen nähnyt tinaamattoman ruuviliitoksen sulattaman liittimen Aurinkokennon lataussäätimessä ja holkin puristusliitoksen pettämisen aurinkokennon liitosrasiassa. Joten ei se tinaamaton puristusliitoskaan ole välttämättä luotettava.

 

[iplo]

Hifistelyähän tämä. Suurin osa taatusti printtailee tyytyväisinä tietämättä tuon taivaallista mistään liitoksista ja hyvä niin. Ja ne taas joita asia kiinostaa löytää tiedon lähteille näillä puheilla.

Hyvä silti että toit asian esille! Ei välttämättä korkeimman luokan hälyytys laitteiden käyttäjille, mutta silti asia joka on syytä ottaa huomioon.

"This is a regulatory requirement on all CE certified machines."
Tuo nyt ei pidä paikkaansa. Aika yleisesti väärinymmärretään mitä CE merkintä tarkoittaa. Se tarkoittaa käytännössä vain sitä, että valmistaja takaa että laite täyttää siihen määritellyt vaatimukset ja valmistaja itse lätkäisee CE-merkinnän. Mitä ne määritykset sitten on, riippuu millainen laite on kyseessä. Jos jossain vaaditaan puristusliitin virtajohtoihin, toisissa ei vaadita, mutta sitä ei voida määritella sanomalla "CE certified machines". Ongelman muodostaa myös se, että eri maissa on erilaisia määräyksiä mm sähkölaitteille, mutta sähkölaitteita koskevan direktiivin (2006/95/EY) mukaan, jos laite on hyväksytty yhden maan toimesta, se on hyväksytty koko EU:n alueella.
Maat voivat toki tehdä tarkastuksia erilaisiin laitteisiin, mutta valvontaa tekevillä elimillä on hyvin pienet määrärahat ja käytännössä vastuu on siirretty maahantuojille. Crealityn vermeillä on Euroopassa lukuisia maahantuojia, Suomessakin useampi. Saksassa tulli oli löytänyt jonkun merkkisen laserleikkurin (näitä 40W laserputki vehkeitä) joka ei täyttänyt EU standardeja ja rupesivat ottamaan näitä maan rajalla pois...jos huomasivat. Tuossakin oli siis kyse harmaatuonnista, eli kuluttajat itse tilasivat laitteet ulkomaisilta verkkokaupoilta. Virallisen maahantuonnin kohdalla maahantuojalle voidaan asettaa uhkasakko. Tulostimien tarkastuksista en tiedä, mutta niitä myydään niin pirusti että eiköhän niitäkin ole jossakin tutkittu.

 

[pottu64]

Tuli itse lähdettyä nyt Kickstarterissa tukemaan Jgmaker artist-D tulostinta, kun oli yksi 339$ pledge paikka vapautunut. Tuohon ~290€ hintaan tuo on omaan mieleen hyvä diili IDEX tulostimesta. Ainahan tuohon kickstarteriin liittyy tietty riskit, mutta tuo Jgmaker on isohko valmistaja jo ennestään ja aktiivisesti mukana vastailemassa kysymyksiin kickstarterissa ja facebookissa, niin uskalsin tuohon mukaan lähteä.

JGMaker Artist-D Dual Extruder Independent 3D Printer

Dual extruder Independent direct drive 3D printing featuring great performance and robust construction.

www.kickstarter.com

 

[mk1978]

Onko porukalla kokemusta noista halvemmista Resin tulostimista? Onko esim. Elegoo Mars, Anycubic Photon, Creality LD-002R tulostimilla mitään merkittävää eroa?

Itselläni on jo useampia FDM tulostimia mutta en ole vielä tutustunut resin tulostukseen ollenkaan. Nyt kun uusia resin tulostimia on tullut markkinoille niin Anycubic Photon, Elegoo Mars, Creality LD-002R tulostimia saa jopa 150-170€ hintaluokkaan, niin ajattelin ostaa tulostimen ihan tutustumiseen/testailuun. Jos innostun hommasta ja litkujen kanssa pelaaminen ei osoittaudu hankalaksi niin harkitsen sitten paremman tulostimen ostamista (Elegoo Saturn, Anycubic Photon Mono X, jne.).

 

[iplo]

Onko porukalla kokemusta noista halvemmista Resin tulostimista? Onko esim. Elegoo Mars, Anycubic Photon, Creality LD-002R tulostimilla mitään merkittävää eroa?

Itselläni on jo useampia FDM tulostimia mutta en ole vielä tutustunut resin tulostukseen ollenkaan. Nyt kun uusia resin tulostimia on tullut markkinoille niin Anycubic Photon, Elegoo Mars, Creality LD-002R tulostimia saa jopa 150-170€ hintaluokkaan, niin ajattelin ostaa tulostimen ihan tutustumiseen/testailuun. Jos innostun hommasta ja litkujen kanssa pelaaminen ei osoittaudu hankalaksi niin harkitsen sitten paremman tulostimen ostamista (Elegoo Saturn, Anycubic Photon Mono X, jne.).

Juuri nyt on tullut myyntiin noita mono lcd:llä varustettuja resin tulostimia ja se on niin iso hyppäys tekniikassa että vanhan tekniikan tulostin pitäisi olla hinnaltaan murto-osa nykyisestä että semmoisen hankinta kannattaisi. Anycubic Photon Mono esimerkiksi lähtee noin 200 eurolla ja kun aattelee että mono-lcd kestää 3x (ulkomuistista, saattoi kestää pitempäänkin) kuin alkuperäisessä Photonissa, niin jo ensimmäisen ruudun vaihtamisen kohdalla se vanha malli tulee kalliimmaksi. Ja koko tuon ajan olet tulostellut 2-3 kertaa nopeammin, kun yhden kerroksen valotusaika putoaa sinne 2 sekunnin tietämille.
Noi mainitsemasi "paremmat tulostimet" tarkoittavat vain suurempaa resoluutiota, suurempaa tulostusalaa tai molempia. Jos haluaa laadussa korkeampaa tasoa, löytyy mm Prusa SL1, mutta sen laatuero edellä mainittuihin on hyvin marginaalinen verrattuna hintaeroon.
Resoluutioero 2k ja 4k välillä on merkittävä...jos katselee tulosteita suurennuslasilla ja silloinkin täytyy tietää tarkkaan mitä katsoa ja vertailukohde olla vieressä. Toki asiat on suhteellisia ja henkilökohtaiset mieltymykset vaikuttaa, mutta itse en suurta painoarvoa laittaisi 4k tulostustarkkuutaan ennenkuin tulostusalue kasvaa sinne A4 kokoluokan paikkeille.

 

[bluedrool]

Teaching Tech -kanavalta on tullut tuollainen ohjattu tulostimen kalibrointisivusto:

Teaching Tech 3D Printer Calibration

Olen tehnyt tuosta muutamat ensimmäiset vaiheet. Ohjeet ovat oikein miellyttävät. Koko prosessi etenee loogisesti vaiheesta toiseen, peruasioista monimutkaisempaan ja tulostettavat kalibroinnissa auttavat mallit mukautetaan kullekin tulostimille ja materiaalille. Tekstiä on huomattavasti nopeampi ja miellyttävämpi lukea kuin katsoa ja pausetella Youtube-videoita. Ja esimerkiksi G-koodit voi kopioida suoraan komentoriville jne. Makuasia toki. Suosittelen.

 

[mk1978]

Juuri nyt on tullut myyntiin noita mono lcd:llä varustettuja resin tulostimia ja se on niin iso hyppäys tekniikassa että vanhan tekniikan tulostin pitäisi olla hinnaltaan murto-osa nykyisestä että semmoisen hankinta kannattaisi. Anycubic Photon Mono esimerkiksi lähtee noin 200 eurolla ja kun aattelee että mono-lcd kestää 3x (ulkomuistista, saattoi kestää pitempäänkin) kuin alkuperäisessä Photonissa, niin jo ensimmäisen ruudun vaihtamisen kohdalla se vanha malli tulee kalliimmaksi. Ja koko tuon ajan olet tulostellut 2-3 kertaa nopeammin, kun yhden kerroksen valotusaika putoaa sinne 2 sekunnin tietämille.
Noi mainitsemasi "paremmat tulostimet" tarkoittavat vain suurempaa resoluutiota, suurempaa tulostusalaa tai molempia. Jos haluaa laadussa korkeampaa tasoa, löytyy mm Prusa SL1, mutta sen laatuero edellä mainittuihin on hyvin marginaalinen verrattuna hintaeroon.
Resoluutioero 2k ja 4k välillä on merkittävä...jos katselee tulosteita suurennuslasilla ja silloinkin täytyy tietää tarkkaan mitä katsoa ja vertailukohde olla vieressä. Toki asiat on suhteellisia ja henkilökohtaiset mieltymykset vaikuttaa, mutta itse en suurta painoarvoa laittaisi 4k tulostustarkkuutaan ennenkuin tulostusalue kasvaa sinne A4 kokoluokan paikkeille.

Kiitokset kommenteista! Täytyykin miettiä tuota Anycubic Photon Mono tulostinta, kun hintaero ei ole merkittävä.

 

[Jebex]

Tilasin justiisa ender 5 tulostimeen micro swissin direct drive kitin. Tämän yhteydessä olisi varmasti fiksua uusia myös tulostuspään lämpötila-anturi, kun huhupuheiden mukaan vakio anturin johtimien eristeet alkavat sulamaan 250 asteen jälkeen.

Ehdotuksia hyväksi anturiksi?

 

[JKAVS]

Onko kukaan tilannut Prusaa Postnordin toimittamana? Kauanko toimitus kesti? Paketti on ollut matkalla jo muutaman päivän, mutta seuranta ei ole päivittynyt pitkään aikaan.
Olisihan siellä toki luotettavammassakin maineessa olevia kuljetusfirmoja ollut valittavissa, mutta täytyyhän sitä 800 euron tilauksessa saada parin euron säästö

 

[Falconi]

Enpä muista mikä kuriiri toi, mutta olisiko about viikon kestänyt kun tuli ilmoitus kun lähti sieltä tehtaalta.

 

[bluedrool]

Tuolta Amazonin prime day -alennuksista saa muuten mm. filamentteja aika hyvään hintaan vielä 12h. Prime-jäsenyyden voi ottaa ilmaiseksi kokeiluun alennuksien saamista varten.

Esim. halvin PLA hyvillä arvosteluilla:

https://www.amazon.de/-/en/Filament-Printing-Metallic-Measurement-Accuracy/dp/B07PRQS17P/

Kolme rullaa tulee ilmaisilla posteilla hintaan 45,57 euroa eli 15,19 euroa/kg.

 

[juhe]

Miten ASA filamentit sopii Creality Ender 5:een (plus malli on postissa tulossa)? Tarviiko käytännössä vaihtaa tulostuspää täysmetalliseen vai kannattaako yrityksen ja erehdyksen kautta kokeilla miten lämmön kesto riittää. Ajatuksena on tehdä jonkun verran sähköä johtavaa elementtiä ja ASA:ssa sitä kai on -- riittäisi purkamaan puupölyn hankaussähkön. Tässä yksi esimerkki Formfutura 175 ApolloX Grey - AN-Cadsolutions Värin ei tarvitse olla grafiitin harmaa (mutta grafiitti johtaa sähköä ja ei haittaa vaikka on sen värinen). Muitakin jonkin verran sähköä johtavia filamentteja saa ehdottaa. Kupariteippiä kenties voi laittaa putken päälle, jos varmanpäälle yrittää antistaattisesta materiaalista huolimatta (tai pelkän PLA:n kanssa kokeillessa).

Tilasin justiisa ender 5 tulostimeen micro swissin direct drive kitin. Tämän yhteydessä olisi varmasti fiksua uusia myös tulostuspään lämpötila-anturi, kun huhupuheiden mukaan vakio anturin johtimien eristeet alkavat sulamaan 250 asteen jälkeen.

Ehdotuksia hyväksi anturiksi?

Sama suunnitelma taitaa mullakin olla, mutta kun nyt ensin pääsee sinuiksi vakiosysteemin kanssa, niin tilailee sitten parannuksia.

 

[bluedrool]

Ajatuksena on tehdä jonkun verran sähköä johtavaa elementtiä ja ASA:ssa sitä kai on -- riittäisi purkamaan puupölyn hankaussähkön. Tässä yksi esimerkki Formfutura 175 ApolloX Grey - AN-Cadsolutions Värin ei tarvitse olla grafiitin harmaa (mutta grafiitti johtaa sähköä ja ei haittaa vaikka on sen värinen). Muitakin jonkin verran sähköä johtavia filamentteja saa ehdottaa. Kupariteippiä kenties voi laittaa putken päälle, jos varmanpäälle yrittää antistaattisesta materiaalista huolimatta (tai pelkän PLA:n kanssa kokeillessa).

Tulee mieleen, että käviskö sähköä johtava maali:

Bare Conductive Archives

Young or old, beginner or expert – Bare Conductive has created a unique collection of products for anyone with an interest in electronics. The company’s printed electronics technology means anyone can bring their ideas to life. And, with OKdo, it couldn’t be easier to get started. Bare...

www.bareconductive.com

Eihän tuokaan kovin halpaa ole, mutta voisit tulostaa PLA:ta ja maalat osan sitten sähköä johtavaksi haluamiltasi alueilta.

 

[juhe]

Tulee mieleen, että käviskö sähköä johtava maali:

Bare Conductive Archives

Young or old, beginner or expert – Bare Conductive has created a unique collection of products for anyone with an interest in electronics. The company’s printed electronics technology means anyone can bring their ideas to life. And, with OKdo, it couldn’t be easier to get started. Bare...

www.bareconductive.com

Eihän tuokaan kovin halpaa ole, mutta voisit tulostaa PLA:ta ja maalat osan sitten sähköä johtavaksi haluamiltasi alueilta.

Ajatus on tehdä pelletti-imuriin putkia ja maali kuluu pinnoilta. Hankalaa ja kalliin puoleista maalailla niitä sisäpintoja ;-) . ABS ESD filamenttia on, mutta ihan niin hyvää en tarvitse, kun luulen sen ESD materiaalin vaimentavan sähköisen laitteen häiriöitä (eli tulee ESD suoja). Staattisen sähkön purkamiseen riittää heikompi johtavuus (toisissa ASA materiaaleissa se on mukana + on yleiskäyttöistä muutoinkin ulkona). Jos kuluva putki on samaa materiaalia läpi, niin kuluminen ei heikennä staattisen sähkön suojausta. Puupöly sopivissa olosuhteissa voi syttyä kipinästä -- ei verrattavissa kumminkaan bensan syttymisen herkkyyteen. Ender 5:n kuumempi pää maksaa reilun satasen eli on halpa vielä tuohon maaliin verrattuna, mutta on silläkin paikkansa.

 

[iplo]

Ender 5:n kuumempi pää maksaa reilun satasen...

Vaihda normaali bowden -tuubi Capricornin XS -putkeen ja voit alkuperäisellä tulostuspäällä vedellä 300 asteeseen asti*.
Sitä myy nykyään Euroopankin puolella useampi paikka, mm nämä:
E3D 1.75mm Capricorn Bowden Tubing (100mm)
3D Jake XS Ultra Low Friction PTFE Bowden 1,75 mm / 1 m
Mutta jos talossa on lemmikkinä lintuja, kannattaa vilkaista tämä varoitustaulukko: Safety

*Tosin monessa paikassa on ilmaistu, että vaikka tuo putki kestääkin lämpötiloja 300 asteeseen asti, sen suositeltu käyttölämpötila on 260 asteeseen asti. Se on silti merkittävä parannus, kun normaali valkoinen kiinan-tuubi alkaa pehmentyä jo 240 asteen yläpuolella. Harvoja materiaaleja tarvitsee tulostaa tuon 260 asteen yläpuolella, mutta jos tarvitsee, niin tulostin täytyy olla koteloitu ja ilmanpoisto järjestetty pois sisätiloista.

 

[Rockbear]

Mua harmitti kovasti, kun microsoft flux lopetti, siellä oli kaikkea 3D printtereitä, oskilloskooppit ja kolvi jota käytetään ammattikorkeakoulussa jne. Oli joskus messuilla esillä, sai kokeilla. Kaikki tuommoiset paikat melkein maksumuurin takana. Yliopiston tilat on melkein aina täynnä Helsingissä. En tiedä mikä on korona ajan tilanne.

 

[juhe]

Vaihda normaali bowden -tuubi Capricornin XS -putkeen ja voit alkuperäisellä tulostuspäällä vedellä 300 asteeseen asti*.
Sitä myy nykyään Euroopankin puolella useampi paikka, mm nämä:
E3D 1.75mm Capricorn Bowden Tubing (100mm)
3D Jake XS Ultra Low Friction PTFE Bowden 1,75 mm / 1 m
Mutta jos talossa on lemmikkinä lintuja, kannattaa vilkaista tämä varoitustaulukko: Safety

*Tosin monessa paikassa on ilmaistu, että vaikka tuo putki kestääkin lämpötiloja 300 asteeseen asti, sen suositeltu käyttölämpötila on 260 asteeseen asti. Se on silti merkittävä parannus, kun normaali valkoinen kiinan-tuubi alkaa pehmentyä jo 240 asteen yläpuolella. Harvoja materiaaleja tarvitsee tulostaa tuon 260 asteen yläpuolella, mutta jos tarvitsee, niin tulostin täytyy olla koteloitu ja ilmanpoisto järjestetty pois sisätiloista.

Kiitos vinkistä. Tuo näyttää aidosti hyvältä ja ostettavalta vaihtoehdolta. Ender 5 plussassa on valkoinen putki ennestään. 260 on ollut riittävä lämpötila katsomilleni materiaaleille (jos sitten osassa lukee +-10 sen lämpötilan tarkkuudeksi). Tulostin menee autotalliin ja koteloin sen sinne, kun on toisinaan jotain pölyä ja lämpötilakin on huonelämpöä viileämpi. Jonkun muun tulostimen kohdalla on mainittu palovaarasta. Kotelo kannattaa tehdä lasista, pellistä tai muuten heikosti syttyvästä materiaalista?

Koteloon vielä laittaa jonkun pienitehoisen 10..20W / 12V lämmityksen (+termostaatti), niin pysyy kosteusprosenttikin alempana ja laitteessa oleva filamentti ei ota kosteutta. Tulostin kitiseen sen verran että aiheuttaa toisenlaista kitinää, jos on sisätiloissa -- kannattaa viedä sisältä pois jo matalemmillakin lämpötiloilla

 

[ANTI_L]

Miksei noissa printterin päissä ole teräsputkea siinä printteripäästä ulospäin parin sentin matkalla jolloin tuo putki jäähtyisi, eikä vaurioittaisi tuota filamenttiputkea? Täytyy tutkia tuota kun saadaan firmalle tilattu Ender 5 pro kasaan ja testiin. Voisi työstää sisältä kiillotetun teräsadapterin tuohon loppupäähän jos se auttaa.

Pääasiassa ollaan tähän mennessä printattu PLAta, mutta olisi kiva kokeilla paljon muitakin muoveja ja myös tarkoitus käyttää hiilikuitua vahvikkeena tulevaisuudessa. Töissä on hyvä testailla kun tuolla printteritilassa on suht hyvä poistoimu tuossa printterin kohdalla. Täytyy myös koneesta vastaavalle mainita noista tinatuista johdoista.

 

[Zimi]

Miksei noissa printterin päissä ole teräsputkea siinä printteripäästä ulospäin parin sentin matkalla jolloin tuo putki jäähtyisi, eikä vaurioittaisi tuota filamenttiputkea? Täytyy tutkia tuota kun saadaan firmalle tilattu Ender 5 pro kasaan ja testiin. Voisi työstää sisältä kiillotetun teräsadapterin tuohon loppupäähän jos se auttaa.

Suuttimen yläpuolella olevan putken pitää olla mahdollisimman hyvin lämpöä eristävä ja myös liukas. Tulostuslangan pitäisi optimitilanteessa lämmitä vasta suuttimessa.

 

[ANTI_L]

No sitten täytyy kokeilla lasiputkella.

Suuttimen yläpuolella olevan putken pitää olla mahdollisimman hyvin lämpöä eristävä ja myös liukas. Tulostuslangan pitäisi optimitilanteessa lämmitä vasta suuttimessa.

No sitten kokeilemme mahdollisesti lasiputkella, näitä on hyvä töissä testailla ja parhaat ideat jakaa sitten tänne.

 

[joooseppi]

Ensimmäistä tulostinta olisin hankkimassa ja tarkoitus olisi hankkia crealityn tulostin, varmaankin 5 pro. Muutamia suomalaisia verkkokauppoja on olemassa ja mietinkin että mikä niistä olisi luotettava, onko kokemuksia an-cadsolutins kaupasta? Siellä ainakin tuntui hinta olevan kohdillaan.

 

[juhe]

Ensimmäistä tulostinta olisin hankkimassa ja tarkoitus olisi hankkia crealityn tulostin, varmaankin 5 pro. Muutamia suomalaisia verkkokauppoja on olemassa ja mietinkin että mikä niistä olisi luotettava, onko kokemuksia an-cadsolutins kaupasta? Siellä ainakin tuntui hinta olevan kohdillaan.

PostNordin kautta lähettivät tuolta An-cadsolutionista 5 Plussan ja tuli perille. Edellisestä PostNord lähetyksestä on jo aikaa, mutta nyt olisi saanut valita noudon läheltä, joskin lasten syysloman takia onnistui kotiin kanto. Joskus on vain saanut ihmetellä miten toimittavat jos ei kotiinkannon aikaan ole paikalla.

 

[spegelius]

Noista all-metal hotendeistä: pääasiallisesti E3D:n hotendeja ollut omassa käytössä ja noiden heatbreikkien viimeistely ei ole ollut ihan parasta mahdollista, valoa vasten kun kattoo niin yleensä niissä on pientä työstöjälkeä mikä voi rajatapauksissa aiheuttaa jumeja. Ja nuo kaikki on alkuperäisiä E3D:n osia, klooneja ei allmetal-versiona taida mulla ollakkaan. Olenkin suurimman osan noista käynyt läpi ja kiillottanut ne Dremelillä (1.8mm poranterä + teräsvilla + hiomatahna/hammastahna). Joidenkin PLA-lankojen tulostaminen on joissain koneissa nyt varmempaa, ei tule niitä jumeja joita jotkin printit aiheuttaa (paljon retracteja pienellä alueella).

 

[Texbuxer]

PostNordin kautta lähettivät tuolta An-cadsolutionista 5 Plussan ja tuli perille. Edellisestä PostNord lähetyksestä on jo aikaa, mutta nyt olisi saanut valita noudon läheltä, joskin lasten syysloman takia onnistui kotiin kanto. Joskus on vain saanut ihmetellä miten toimittavat jos ei kotiinkannon aikaan ole paikalla.

Tilasin oman 5 Pro:n suoraan Crealityn omasta verkkokaupasta, tuli vissiin Saksasta, ei tulleja ym. 10€ alennuskoodikin tuli kun osti yli 200€ edestä. Viikon verran meni, ilmaiset postit.

 

[bluedrool]

Laitoin tuohon Enderin virtajohtoon releohjauksen.

Käytin tätä relettä:

Product Page | SF Innovations

www.sf-innovations.co.uk

Olin ostanut tuon joku aika sitten noin 20 punnan hintaan. Kokoaminen ja liittäminen virtajohtoon meni helposti.

Tiedän kyllä, että olisin voinut ostaa Aliexpressistä parin euron releen. Pari onkin odottamassa muita juttuja. Hinta olisi jäänyt reilusti alle tuon valmiin sarjan. Internetistä löytyneiden puheiden perusteella kuitenkin niiden luotettavuus on huono. Tiedä sitten, mutta en kuitenkaan osaa tuolta valikoida noiden halpojen joukosta laadukkaampia. Tuossa sentään joku länkkäri on omalla nimellään myy ja miettinyt asiaa turvallisuudenkin näkökulmasta. Yllättävän vaikea oli löytää tämän tyyppisiä valmiita ratkaisuja:

Adapteri - PIST-12 Releohjattu pistorasia 12Vdc - 7163623 - Celotron

Sähköteknisen Kaupan Liitto (STK) ylläpitää sähkönumerojärjestelmää ja tuotetietopalvelua, johon rekisteröidyt tuotteet löytyvät tästä Sähkönumerot.fi-palvelusta.

www.sahkonumerot.fi

Kolmas vaihtoehto olisi ollut tuollainen WIFI-pistorasia. Se olisi ollut varmastikin helpoin ja halpa, mutta en luota tämmöisessä WIFI-IOT -laitteeseen. Parempi kun laite on tyhmä ja käsky kulkee johdossa.

Tässä videossa on ohjeet miten releen saa integroitua Octopin kanssa:



Tarvitaan siis Octopin lisäksi PSU control ja Temperaturefailsafe -pluginit. Kun nuo asentaa, niin Octopin kautta voi pistää printteriin virrat päälle ja pois, laittaa menemään automaattisesti pois printin loputtua jne. Lisäksi noiden avulla Octopi pystyy laittamaan virrat pois, jos hot end tai peti menee pois itse asetetuista lämpötilarajoista. Testasin, että tuo toimii.

Tuolla tavoin toteutettuna Octopi vois siis vielä vahtia printteriä ja pistää virrat pois sellaisessakin vikatilanteessa, jossa printteri itse ei pysty sitä tekemään. Esimerkiksi jos mosfet hajoaa sillä tavoin, että lämmitys on koko ajan päällä (videon esimerkki). Tällaisessa tilanteessa printteri ei saa lämmitystä pois päältä vaikka thermal runaway protection huomaakin ongelman.

 

[iplo]

Tiedän kyllä, että olisin voinut ostaa Aliexpressistä parin euron releen. Pari onkin odottamassa muita juttuja. Hinta olisi jäänyt reilusti alle tuon valmiin sarjan. Internetistä löytyneiden puheiden perusteella kuitenkin niiden luotettavuus on huono. Tiedä sitten, mutta en kuitenkaan osaa tuolta valikoida noiden halpojen joukosta laadukkaampia.

Emme luota Kiinan laatuun ja ihan syystä. Voisin kertoa kymmenittäin tarinoita siitä miten Kiina ahneuksissaan on tuhonnut monia aliurakointidiilejä, tietoisesti heikentämällä tuotteen laatua sen jälkeen kun tilaus on näytekappaleiden jälkeen lähtenyt vetämään. Samaan aikaan käytännössä lähes 100% kännyköistämme on valmistettu siellä, valtaosa muustakin elektroniikasta. Vaikka ostaisimme Euroopassa valmistettua tuotetta, sen komponentit ovat hyvin todennäköisesti kaikki valmistettu Kiinassa, vain kokoonpano tehdään Euroopassa. Minunkin paljon ylistämä 3D tulostinvalmistaja Prusa kertoi tämän vuoden alkutalvesta että toimituksissa tulee viiveitä johtuen Kiinassa jylläävästä viiruksesta. Niin jos joku nyt vielä ei vielä ollut tajunnut, Prusan koneet on käytännössä about 95% valmistettu Kiinassa. Kyse on siitä, että vaikka kuinka länsimaalainen ihminen rummuttaa kotimaisen työn puolesta ja vaatii korkeaa laatua, sitten kun tulee se ostopäätöksen aika ja edessä on kaksi vaihtoehtoa, niin suuri osa kääntyy sen halvemman puolelle että siitä lähtee lumipallo vyörymään ja kohta meillä ei ole mitään valmistusta enää täällä.

Tuossa sentään joku länkkäri on omalla nimellään myy ja miettinyt asiaa turvallisuudenkin näkökulmasta. Yllättävän vaikea oli löytää tämän tyyppisiä valmiita ratkaisuja:

Adapteri - PIST-12 Releohjattu pistorasia 12Vdc - 7163623 - Celotron

Sähköteknisen Kaupan Liitto (STK) ylläpitää sähkönumerojärjestelmää ja tuotetietopalvelua, johon rekisteröidyt tuotteet löytyvät tästä Sähkönumerot.fi-palvelusta.

www.sahkonumerot.fi

Kolmas vaihtoehto olisi ollut tuollainen WIFI-pistorasia. Se olisi ollut varmastikin helpoin ja halpa, mutta en luota tämmöisessä WIFI-IOT -laitteeseen. Parempi kun laite on tyhmä ja käsky kulkee johdossa.

Nyt mun täytyy myöntää että hukkasin järjen juoksun tässä ihan täysin. Et siis luota Kiinan tavaroihin, muttet myöskään "länkkärin" teknologiaan (=IoT). Olethan tietoinen että komponentit on "aina" tehty Kiinassa ja teknologia aina kehitetty "lännessä"? Älä rupea foliohattua vielä sovittamaan päähäsi vaan mietitääs tätä nyt vielä hetkisen.

Tossa muutamia viestejä sitten mulle valkeni RuuviTag (kotimainen) tarkoitus ja siitä kun lähdin hieman asiaa tutkimaan, olin hemmetti todella lähellä ettei meidän koti ollut täydellisen automatisoitu jo seuraavalla viikolla. Mitä enemmän sitä aihealuetta tutkii, sitä enemmän himot heräilee. Me ollaan hyvin lähellä täydellistä automaatiota, puuttuu vain robotit ni ei tarttis tehdä enää yhtään mitään
Jos haluat asiaa tutkia itse enemmän, tässä vähän linkkejä:
Open source automaation ohjausta: Home Assistant
Kehottaisin tutustuun myös protokollaan nimeltä ZigBee: Zigbee - Wikipedia
Yksi iso valmistaja älykotien komponenteissa on kiinalainen Sonoff: Etusivu - Sonoff
...jolta löytyy sitten about mitä tahansa komponentteja mihin tahansa tarpeeseen.

Se että sanoit ettet luota wifi-iot laitteeseen ja että parempi laite on tyhmä ja käsky kulkee johdossa. Siinä on semmonen ristiriita, että odotat kuitenkin anturin antavan oikeata informaatiota jotta se tyhmä johto voisi tehdä tehtävänsä. Muista että toimintaketjun heikoin lenkki määrää koko toimintaketjun laadun ja määrittelemässäsi tapauksessa se heikoin lenkki on juuri se anturi. Sama anturi on heikoin lenkki myös wifi-iot ketjussa!

Miksikö en sitten vielä siirtäny taloa etäohjattaksi lukkoja, valoja, kameroita, saunaa...myöten? Noh, tutkimukseni mukaan Amazonin Eerosta julkaistaan marraskuussa seuraava versio joka integroi itseensä myös Zigbee standardin, jonka jälkeen wifi verkko ja zigbee verkko ei häiritse toisiaan ja toisaalta säästyy myös päällekkäisiä laitehankintoja. Tavoite on, että yhdellä kännykkä-sovelluksella hallinnoin kaikkia talon sähkölaitteita ja kulunvalvontaa viimeistään vuoden päästä.

 

[bluedrool]

Nyt mun täytyy myöntää että hukkasin järjen juoksun tässä ihan täysin. Et siis luota Kiinan tavaroihin, muttet myöskään "länkkärin" teknologiaan (=IoT). Olethan tietoinen että komponentit on "aina" tehty Kiinassa ja teknologia aina kehitetty "lännessä"? Älä rupea foliohattua vielä sovittamaan päähäsi vaan mietitääs tätä nyt vielä hetkisen.

Vertasin tuossa IOT-laitetta ja tyhmää relettä luotettavuuden kannalta. IOT-laitteessa mahdollisuuksia vikaantumiselle on monin verroin.

Oletetaan, että Octopi on huomannut poikkeavan tilanteen ja yrittää sulkea printterin. Molemmissa tilanteissa anturi ja Octopi ovat siis samat.

Tyhmä rele -systeemi:

Anturi -> Octopi -> Raspi muuttaa GPIO-jännitteen +3,3 voltista nollaan -> muutos välittyy kaapelia pitkin releelle -> rele sulkee virran.

Tuossa on melko vähän vikaantumisen paikkoja, joissa virta jäisikin päälle. Jos Raspista menee virrat pois tai kaapeli menee rikki, niin rele sulkee virran, koska ei enää tule signaalia. Octopi voi toki mennä jumiin, mutta niin voi IOT-laitteellakin. Samoin rele voi jumiutua mekaanisesti, mutta niin voi tietysti IOT-laitteellakin.

WIFI-IOT (vaikkapa TP-link Kasa):

Anturi -> Octopi -> Raspi lähettää viestin reitittimelle -> Reitin lähtettää viestin Kasalle -> Kasan firmware käsittelee käsittelee käskyn -> relee sulkee virran

Tämä on tietysti yksinkertaistus. Siinä missä tyhmällä releellä kyse on pääasiassa alkeellisesta elektroniikasta, niin nyt mukana on koko viestin reititys langattomasti ja kahden eri laitteen firmwaret. Monimutkaisempien järjestelmien sisäänrakennetun epäluotettavuuden lisäksi ongelmana on, että vikantilanteessa virta useimmiten jää päälle. Jos esimerkiksi reititin menee jumiin (ei mitenkään tavatonta), niin viesti ei kulje Kasalle ja virrat jää päälle. En tosin osaa sanoa onko joissain näistä kuolleen miehen kytkin -toimintoa.

Lisäksi laajemmassa kontekstissa tuossa tuo taas yhden IOT-laitteen sisäverkkoon. Mitä tapahtuu, kun siitä löytyy joku haavoittuvuus? Kuka sen huomaa ja kuka huolehtii päivityksistä, jos valmistaja edes tekee sellaisia vuosien päästä jne. Tämä menee sitten taas aihepiirin ohi.

Se että sanoit ettet luota wifi-iot laitteeseen ja että parempi laite on tyhmä ja käsky kulkee johdossa. Siinä on semmonen ristiriita, että odotat kuitenkin anturin antavan oikeata informaatiota jotta se tyhmä johto voisi tehdä tehtävänsä. Muista että toimintaketjun heikoin lenkki määrää koko toimintaketjun laadun ja määrittelemässäsi tapauksessa se heikoin lenkki on juuri se anturi. Sama anturi on heikoin lenkki myös wifi-iot ketjussa!

Tosiaan se sama anturi on molemmissa tapauksissa käytössä. Olen kyllä miettinyt tätä antureihin luottamista ja miettinyt yhden printteristä itsenäisen anturin lisäämistä. Johonkin kohtaan tietysti täytyy kuitenkin pysähtyä ja todeta, että nyt on antureita ja valvojien valvojia riittävästi. Ei tämä nyt kuitenkaan ole mikään ydinvoimala

 

[Wonder]

Frankestaini rupes pykii. päätin pistää kaikki piuhat uusiksi.

 

[iplo]

Tuossa on melko vähän vikaantumisen paikkoja, joissa virta jäisikin päälle. Jos Raspista menee virrat pois tai kaapeli menee rikki, niin rele sulkee virran, koska ei enää tule signaalia.

No eikö tuota Wifi-IoT kautta voi rakentaa ylläpitovirtana ja jos signaali mistään syystä katoaa, virta menee poikki?
Lähinnä tuolla tavalla rakentamalla saa lisäksi huikeita etuja, kuten koko kodin saaminen samaan järjestelmään. Kyllähän pelkässä rele systeemissä printteriä voit valvoa octopi:n kautta, mutta tässä on vähän sama juttu kuin lompakossa olevat muoviset kortit, kuinka ihanaa olisikaan jos ne kaikki pystyisi yhdistämään yhdeksi kortiksi ja sitten lopuksi sekin siruksi ihon alle.

Mitä tapahtuu, kun siitä löytyy joku haavoittuvuus? Kuka sen huomaa ja kuka huolehtii päivityksistä, jos valmistaja edes tekee sellaisia vuosien päästä jne. Tämä menee sitten taas aihepiirin ohi.

Sekä Octopi että linkkaamani Home Assistant on open source, joten järjestelmän aivot eivät ole yhdestä valmistajasta kiinni. Toki järjestelmään murtautuminen on aina mahdollista jos olet asettanut etävalvonnan verkon ylitse, mutta kuten sanoit, ei tässä ole kyse ydinvoimalasta. Mitä murtautuja voi sitten tehdä? Sammutella kodin valoja tai hui...avata ovien lukot. Ovien lukot ylipäätään ovat vain "tilaisuus tekee varkaan" -tyyppisen rosvon karkoittamiseen ja asujan mielenrauhan vuoksi, todellinen murtautuja tulee ikkunasta sisään niin että viuhahtaa. Se kotimurtautuja ja tietoverkon murtanut hakkeri eivät ikinä ole sama henkilö ja jos pelkää näiden tekevän yhteistyötä "kotimurtoliigassa", on pelkääjällä paljon suurempia ongelmia. Onhan näitä ihan tuoreeltaankin ollut että valvontakameroihin on "murtauduttu" ja sitten nauhoitettuja videoita on levitetty pornosaiteille, mutta tuossakin on pari isoa ihmetystä. Kameran asentaja olisi tietenkin voinut asentaa salasanan, mutta sehän nyt on liikaa vaadittu. Tai että kuka asentaa valvontakameran kuvaamaan kodin sänkyä tai edes keittiötä, kun ne pitäisi asentaa kulkuväylille ja/tai sisääntuloon. Tässäkin kohtaa nähdään että ketjun heikoin lenkki oli itse järjestelmän käyttäjä.

 

[bluedrool]

No eikö tuota Wifi-IoT kautta voi rakentaa ylläpitovirtana ja jos signaali mistään syystä katoaa, virta menee poikki?

Teknisesti voi, mutta onko tuohon valmista, halpaa ja luotettavaa ratkaisua? Sen ominaisuuden pitäisi olla siinä itse laitteessa eikä sitä ohjaavassa laitteessa. Osaako mikää valmis tuollainen TP-link Kasa -tyyppinen pistoke tuota?

Lähinnä tuolla tavalla rakentamalla saa lisäksi huikeita etuja, kuten koko kodin saaminen samaan järjestelmään. Kyllähän pelkässä rele systeemissä printteriä voit valvoa octopi:n kautta, mutta tässä on vähän sama juttu kuin lompakossa olevat muoviset kortit, kuinka ihanaa olisikaan jos ne kaikki pystyisi yhdistämään yhdeksi kortiksi ja sitten lopuksi sekin siruksi ihon alle.

Suhtaudun vissiin tähän visioon kotiautomaation autuudesta vähän skeptisemmin.

Sekä Octopi että linkkaamani Home Assistant on open source, joten järjestelmän aivot eivät ole yhdestä valmistajasta kiinni.

En ole hirveän huolissani päivitetyistä ja ylläpidetyistä linux-järjestelmistä. Enemmän minua mietityttää lisäillä verkkoon halpoja tietoturvaltaan tuntemattomia IOT-laitteita, joiden tietoturvan ylläpidosta ei kukaan tulevaisuudessa tiedä. Ei minulla ole jaksamista auditoida jotain pistorasioita sen varalta, että onko niihin tullut jotain pätsäämättömiä exploitteja. Mielestäni tämä zombie IOT botnet -ilmiö on ihan realistinen asia (ja joidenkin laitteiden kohdalla jo toteutunut), kun noita laitteita on pirusti ja tunnetusti valmistajien mielenkiinto ylläpitää tietoturvaa on melko olematon.

Toki järjestelmään murtautuminen on aina mahdollista jos olet asettanut etävalvonnan verkon ylitse, mutta kuten sanoit, ei tässä ole kyse ydinvoimalasta. Mitä murtautuja voi sitten tehdä? Sammutella kodin valoja tai hui...avata ovien lukot.

Pidän tällaisia kaikkia henkilöön kohdistuvia uhkia pienen todennäköisyyden uhkina. Enemmän ajattelen, että realistista on sellainen että johonkin 10v vanhaan pistorasiaan tulee julkiseen levitykseen exploitti ja joku nulikka ajaa kaikkiin internetistä löytyviin laitteisiin oman firmiksen. Sitten sillä rootatulla vempeleellä keräillään salasanoja, luottokortin numeroita jne. mitä nyt saadaankaan tai käytetään vaan botnetin osana. En pidä näitä kovin kummoisina uhkina, mutta kuitenkin sellaisina etten halua mitään pilipalivehkeitä verkkooni kytkeä, jos mahdollista.

Tämä ei nyt siis tietenkään myöskään tarkoita etteikö näitä asioita voisi tehdä fiksustikin, mutta en jotenkin jaksa luottaa hirveästi näihin 10 euron pistorasioiden toteutuksiin. Enkä ole varsinaisesti kiinnostunut kodin automaation ylläpidosta. Siksi rele on hyvä ratkaisu minulle.

 

[bluedrool]

Frankestaini rupes pykii. päätin pistää kaikki piuhat uusiksi.

Tässä on aika hauska hämyinen meininki. Onko kolmen vuoden jälkeen tullut mitään ajatuksia parannuksista ja siitä mikä olisi pitänyt toteuttaa toisin/paremmin?

 

[iplo]

Teknisesti voi, mutta onko tuohon valmista, halpaa ja luotettavaa ratkaisua? Sen ominaisuuden pitäisi olla siinä itse laitteessa eikä sitä ohjaavassa laitteessa. Osaako mikää valmis tuollainen TP-link Kasa -tyyppinen pistoke tuota?

Tässä voisi olla erittäin hyvä paikka tuotekehittää itse 3D tulostinta! Tällä hetkellä kaikki tarvittavat komponentit ovat helposti saatavilla ja ne ovat halpoja, mutta kuluttajan tarvitsee silti itse ne kytkeä haluamaansa setuppiin. Markkinoille puskee vuodessa kymmeniä uusia tulostimia, mutta kaikissa niissä puhutaan kuitenkin erittäin samanlaisista ominaisuuksista. Mitäpä jos tulostinvalmistaja tarjoaisi valmiin rele- tai wifi-iot -ratkaisun? Sillä se ainakin selkeästi erottautuisi kilpailijoista. Tai mitäpä jos tulostimessa itsessään olisi kiinteä palovaroitin!? Se ei tarvitsisi edes paristoa, vaan toimisi laitteen oman powerin virralla, koska sähkökatkoksen aikana ei laite tulipalonkaan vaaraa aiheuta.

Suhtaudun vissiin tähän visioon kotiautomaation autuudesta vähän skeptisemmin.

Mä taas en malta odottaa että kotirobotti tekee kotiaskareet sillä välin kun itse pelaan videopelejä! Mutta jos nyt vaikka ensin pienemmin askelin lähdetään parantamaan elämänlaatua.

Tämä ei nyt siis tietenkään myöskään tarkoita etteikö näitä asioita voisi tehdä fiksustikin, mutta en jotenkin jaksa luottaa hirveästi näihin 10 euron pistorasioiden toteutuksiin. Enkä ole varsinaisesti kiinnostunut kodin automaation ylläpidosta. Siksi rele on hyvä ratkaisu minulle.

Vaikka mua hirveesti kiinnostaisikin kuulla miten 10 euron pistorasian saa vakoilemaan salasanoja ja luottokorttien numeroita, ehkä on paras että jätämme tämän keskustelun tähän, menee vähän turhan kauaksi tämän viestiketjun aiheesta

 

[bluedrool]

Tässä voisi olla erittäin hyvä paikka tuotekehittää itse 3D tulostinta! Tällä hetkellä kaikki tarvittavat komponentit ovat helposti saatavilla ja ne ovat halpoja, mutta kuluttajan tarvitsee silti itse ne kytkeä haluamaansa setuppiin. Markkinoille puskee vuodessa kymmeniä uusia tulostimia, mutta kaikissa niissä puhutaan kuitenkin erittäin samanlaisista ominaisuuksista. Mitäpä jos tulostinvalmistaja tarjoaisi valmiin rele- tai wifi-iot -ratkaisun? Sillä se ainakin selkeästi erottautuisi kilpailijoista. Tai mitäpä jos tulostimessa itsessään olisi kiinteä palovaroitin!? Se ei tarvitsisi edes paristoa, vaan toimisi laitteen oman powerin virralla, koska sähkökatkoksen aikana ei laite tulipalonkaan vaaraa aiheuta.

Nämä on hyviä ajatuksia. Kannatan.

Vaikka mua hirveesti kiinnostaisikin kuulla miten 10 euron pistorasian saa vakoilemaan salasanoja ja luottokorttien numeroita, ehkä on paras että jätämme tämän keskustelun tähän, menee vähän turhan kauaksi tämän viestiketjun aiheesta

Ainakin noissa TP-linkin laitteissa on ollut ihan OpenWRT, joka taas on verkkolaitteisiin kehitetty linux. Vaikka pohja olisikin hyvä, niin ei se sellaisena pysy sen jälkeen kun valmistaja lopettaa tietoturvapäivitysten tekemisen. Päivittämätön/ylläpitämätön linux on tieturvariski siinä missä muutkin vehkeet. Varsinkin jos niitä samalla konfiguraatiolla olevia laitteita on satoja tuhansia hyödynnettävissä, niin siinä on motivaatiokin kunnossa murtaa niitä:

Mirai (malware) - Wikipedia

en.wikipedia.org

Voidaan joo lopettaa tähä, mutta pyrin kyllä vastaamaan aina jos kysytään perusteluja.

 

[Wonder]

Joo. Punaseen kohtaan vaihtaa sinisen kuulajohteet. Pääsee sinisestä massasta eroon, paitsi silloin häviää ns cnc sorvaus mahdollisuus. En ehkä muuta sitä. nyt 251x251x251 mm liikevarat



Pohjaan päivitin jonkun satiaisen ohjaamaan pöydän lämpöjä. 24+ voltti jännittellä. "Pikaliitimillä peti kiinni"

 

[Shadowhunter]

Nyt on vähän eksytty itse 3D tulostus asiasta ja onkin parempi palata itse tulostus puolelle. Ei siinä, ettei koko kämpän muuttaminen etävalvontaan kiinnostaisi ainakaan itseä. Siihen voisi vaikka "joku" tehdä oman ketjun.

Tossa on ollut jo pari vuotta pt-100 piiri valmiina odottamassa asennusta plokkiin, mutta tollanen 100k termistori lasiputkessa ajannut asiansa kivasti. Miettinyt tässä saavutanko loppujen lopuksi mitään käytännön hyötyä jos pulttaan sen pt kiinni.
Pt-100 olisi sinällä mekaanisesti kestävämpi kuin lasiputki, mutta nyt 5v käytön jälkeen on vieläkin alkuperäinen lasi kiinni.

Oletteko ajannut vertailua lämpötilan säädön kanssa vastavilla komponenteilla? Kumpi on tarkempi/nopeampi pt-100 vai NTC-termistori.

ps.kiinan cnc jyrsimet, siihen ketjuun olis pari vinkkiä

 

[Vakosamettihousut]

Vasta-alkaja 3D tulostelijan epätietoinen kymysys PLA filamenteista:
Onko niin, että PLA on pirun haurasta kamaa? Onko normaalia, että filamentissa on sitkeys vaihtelua ~5cm välein? Eli rullasta kun ottaa tavaraa ulos, niin välillä on kohtia joita pystyy taivuttelemaan monta kertaa ennenkuin katkeaa ja toisinaan tulee kohtia jotka murtuu poikki eka 90° taitosta.

Filamentti on valkoista Mariwolin PLA V2 filamenttia.

 

[iplo]

Nyt on vähän eksytty itse 3D tulostus asiasta ja onkin parempi palata itse tulostus puolelle. Ei siinä, ettei koko kämpän muuttaminen etävalvontaan kiinnostaisi ainakaan itseä. Siihen voisi vaikka "joku" tehdä oman ketjun.

No tavallaan ei menty aiheen ulkopuolelle, sillä kyse oli 3D printterin etä- ja älyohjauksesta sekä myös printteriin liittyvistä turvallisuuskysymyksistä.
Tässä suurin ongelma on, että foorumin ylläpito ei antanut lupaa tehdä 3D tulostukselle omaa aihealuetta, vaan kaikki asiaan liittyvä pitää tunkea samaan ketjuun. Aktiiveille keskusteluijoilla tuo ei tuota isoa ongelmaa, mutta uudelle keskustelijalle 70 sivulta tarvittavan tiedon löytyminen voi olla hankalaa. Mutta tällä mennään. Facebookissa kunkin printterin omista ryhmistä saa kaikkein nopeimman vastauksen ongelmiin.

Vasta-alkaja 3D tulostelijan epätietoinen kymysys PLA filamenteista:
Onko niin, että PLA on pirun haurasta kamaa? Onko normaalia, että filamentissa on sitkeys vaihtelua ~5cm välein? Eli rullasta kun ottaa tavaraa ulos, niin välillä on kohtia joita pystyy taivuttelemaan monta kertaa ennenkuin katkeaa ja toisinaan tulee kohtia jotka murtuu poikki eka 90° taitosta.

Filamentti on valkoista Mariwolin PLA V2 filamenttia.

Filamentti on joko kerännyt kosteutta tai se on heikkolaatuista.
Mulla moista esiintyy yleisimmin kiinalaisissa nauhoissa (mm silk goldia ei länsimaalaiset valmistajat ole vielä ottaneet tuotantoon) mutta myös jonkin verran marwiolin tai 3D jaken aivan halvimmissa rullissa.

 

[J4nnu]

Tässä suurin ongelma on, että foorumin ylläpito ei antanut lupaa tehdä 3D tulostukselle omaa aihealuetta, vaan kaikki asiaan liittyvä pitää tunkea samaan ketjuun. Aktiiveille keskusteluijoilla tuo ei tuota isoa ongelmaa, mutta uudelle keskustelijalle 70 sivulta tarvittavan tiedon löytyminen voi olla hankalaa. Mutta tällä mennään. Facebookissa kunkin printterin omista ryhmistä saa kaikkein nopeimman vastauksen ongelmiin.

Niin erillistä aluetta ei tehty mutta eihän kukaan kieltänyt tekemästä toista lankaa tänne. Esimerkiksi filamenteille voisi tehdä oman langan tyyliin "Mitä? Mistä? Ja millä asetuksilla?" Johon voitas kerätä vinkkejä hyvistä filamenteista ja kaupoista mistä niitä saa. Ja joku ympäripyöreä vinkki asetuksista millä itse tulostaa kyseistä filamenttia.
Filamentit kuitenkin taitaa se yleisin asia olla mistä tasasin väliajoin tulee kyselyitä.

 

[Shadowhunter]

Tässä suurin ongelma on, että foorumin ylläpito ei antanut lupaa tehdä 3D tulostukselle omaa aihealuetta, vaan kaikki asiaan liittyvä pitää tunkea samaan ketjuun. Aktiiveille keskusteluijoilla tuo ei tuota isoa ongelmaa, mutta uudelle keskustelijalle 70 sivulta tarvittavan tiedon löytyminen voi olla hankalaa.

Tämä on todellakin se suurin ongelma, joka rajoittaa keskustelua eri osa-alueiden kanssa. Kaikkesta keskusteluista tuppaa tulemaan suurta puuroa.

Mitäs jos laitettaisiin hiukka painetta saitin ylläpidolle ja pyydettäisiin porukalla omaa ala-osioo nimellä 3D tulostus/cnc jyrsintä. Tarpeeksi kun porukalla lähetetään pyyntöä Sampalle/Juhalle perusteluiden kanssa saattaisi kyseinen onnistua.
Tässä oma pyyntöni, jonka lähetin perusteluiden kera io-tech tiimille.

Spoileri: ..

Olisi kiva jos saataisiin oma 3D tulostus/cnc jyrsintä alajaosto tuonne Elektroniikka.rakentelu ja muut DIY-projektit puolelle.
Jo nyt on 3D-tulostus ketju laajentunut pisteeseen, josta on hankala etsiä tietoa niin mekaanisesta kuin filamenteista aiheutuviin ongelmiin. Tarkemmat ohjeet tuppaavat sekoittumaan muiden viestien joukkoon.
On lähes turha laittaa omia kuvia ongelmista, koska niillä vain sekoittaa pakkaa vielä pahemmin. Joskus olisi kiva laittaa, vaikka pari kuvaa omasta tulosteesta ketjuun. Sehän sekottaisi koko ketjun, varsinkin jos sitä kännykällä lukee.

Eikä se, että avaisi uuden keskustelun pelkille 3D kuville, oikein ole ratkaisu pidenmän päälle. 3D käsittää niin paljon eri aihe-alueita, ettei mielestäni ole järkevää pitää keskustelua vain yhden ketjun varassa. Varsinkin koska Suomesta puuttuu keskustelu-paikka 3D maailmasta, jonne kuka tahansa on tervetullut. Ei ole sellaista yhtä nettisaittia, joka keräisi porukan kasaan keskustelemaan. Mielestäni io-tech voisi tarjota kyseisen paikan. Se vaatisi vain oman paikan jossa kerääntyä, käyttäjät kyllä löytävät paikalle, kun mahdollisuus annetaan.
3D ja cnc harrastus kytkeytyy niin vahvasti tietokone puoleen, jotta olisi tarvetta avata niitä, myös tarkemmin.

 

[DaKyy]

Tämä on todellakin se suurin ongelma, joka rajoittaa keskustelua eri osa-alueiden kanssa. Kaikkesta keskusteluista tuppaa tulemaan suurta puuroa.

Mitäs jos laitettaisiin hiukka painetta saitin ylläpidolle ja pyydettäisiin porukalla omaa ala-osioo nimellä 3D tulostus/cnc jyrsintä. Tarpeeksi kun porukalla lähetetään pyyntöä Sampalle/Juhalle perusteluiden kanssa saattaisi kyseinen onnistua.
Tässä oma pyyntöni, jonka lähetin perusteluiden kera io-tech tiimille.

Spoileri: ..

Olisi kiva jos saataisiin oma 3D tulostus/cnc jyrsintä alajaosto tuonne Elektroniikka.rakentelu ja muut DIY-projektit puolelle.
Jo nyt on 3D-tulostus ketju laajentunut pisteeseen, josta on hankala etsiä tietoa niin mekaanisesta kuin filamenteista aiheutuviin ongelmiin. Tarkemmat ohjeet tuppaavat sekoittumaan muiden viestien joukkoon.
On lähes turha laittaa omia kuvia ongelmista, koska niillä vain sekoittaa pakkaa vielä pahemmin. Joskus olisi kiva laittaa, vaikka pari kuvaa omasta tulosteesta ketjuun. Sehän sekottaisi koko ketjun, varsinkin jos sitä kännykällä lukee.

Eikä se, että avaisi uuden keskustelun pelkille 3D kuville, oikein ole ratkaisu pidenmän päälle. 3D käsittää niin paljon eri aihe-alueita, ettei mielestäni ole järkevää pitää keskustelua vain yhden ketjun varassa. Varsinkin koska Suomesta puuttuu keskustelu-paikka 3D maailmasta, jonne kuka tahansa on tervetullut. Ei ole sellaista yhtä nettisaittia, joka keräisi porukan kasaan keskustelemaan. Mielestäni io-tech voisi tarjota kyseisen paikan. Se vaatisi vain oman paikan jossa kerääntyä, käyttäjät kyllä löytävät paikalle, kun mahdollisuus annetaan.
3D ja cnc harrastus kytkeytyy niin vahvasti tietokone puoleen, jotta olisi tarvetta avata niitä, myös tarkemmin.

Tätä omaa aluetta tosiaan koitettiin muutama vuosi sitten. Josko aika alkaisi olla jo kypsä. Jos omalla alaosiolla päästäisiin alkuun, niin näkisin kyllä kasvupotentiaalia hyvinkin aiheen tiimoilta.

 

[Shadowhunter]

Rohkeesti vain pyyntöä Sampsalle yksityisviestillä, niin kyllä alaosio mietintään menee. Mitä useampi pyytää sen parempi. Onhan typerää pitää yhdessä ketjussa koko keskustelu 3D maailmasta.

 

[iplo]

Mä teen atm uutta viestiketjua filamenteista, ensimmäiseen viestiin tulee laaja otanta eri myyntipaikkoja ja sen perään voi keskustella filmentteihin liittyvistä jutuista, pistää vinkkiä alennuskampanjoista ja kertoa hyvistä tai huonoista kokemuksista!

...löytyy täältä: 3D filamentit ja niiden ostopaikat

 

[Shadowhunter]

Mä teen atm uutta viestiketjua filamenteista, ensimmäiseen viestiin tulee laaja otanta eri myyntipaikkoja ja sen perään voi keskustella filmentteihin liittyvistä jutuista, pistää vinkkiä alennuskampanjoista ja kertoa hyvistä tai huonoista kokemuksista!

Arvaappa olisiko kiva tehdä vertailua kuinka rubiini suutin vs normi messinkinen käyttäytyy eri filamenteillä. Kummatkin on käytössä eri plokeilla, joita vaihtelen tilanteen niin tarvitsemassa.

ps. Safiiria ei viel ole, mut pilke silmäkulmassa sille vielä tulee.

 

[Shadowhunter]

Vasta-alkaja 3D tulostelijan epätietoinen kymysys PLA filamenteista:
Onko niin, että PLA on pirun haurasta kamaa? Onko normaalia, että filamentissa on sitkeys vaihtelua ~5cm välein? Eli rullasta kun ottaa tavaraa ulos, niin välillä on kohtia joita pystyy taivuttelemaan monta kertaa ennenkuin katkeaa ja toisinaan tulee kohtia jotka murtuu poikki eka 90° taitosta.

Filamentti on valkoista Mariwolin PLA V2 filamenttia.

Tämän aiheuttaja on mielestäni lämmön aiheuttama karkasu lankaan. Samainen ilmiö esiintyy kun tulostat jonkun kappaleen ja jätät rullan paikoilleen niin parin päivän jälkeen on rullalta tuleva vapaasti roikkuva 20cm pätkä haurasta. Koska loppu rulla kumminkin on toimivaa on syyllisen oltava lämmön johtuminen/kosteus langan päästä. Noin itse sen tulkinnut.
Joka tapauksessa kannattaa ottaa aina pätkä alusta pois rullasta.