3D-tulostaminen

[khalonen]

SolidWorksilla mallinsin UPS-lisäakuston johon tuli 4kpl. 12V 38Ah AGM akkuja sarjaan, ja siihen tulostelin Creality CR10S-Prolla keltaisia PLA osasia että jää terminaalit piiloon ja automaattisulake samaan pakettiin. Tuli ihan siisti niin kärsii jättää näytille ja kestää vähän pidemmän sähkökatkonkin yli nytten:

 

[JKAVS]

Millaisia laatikoita on käytössä filamenttien säilyttämiseen? Täytyisi olla aika iso, mutta myös aika tiivis.

 

[Prime]

Noi on ihan päteviä

SmartStore Home Säilytyslaatikko kannella | Clas Ohlson

www.clasohlson.com

Motonetistä saa seuraksi noita

AX4 kosteudenpoistaja uudelleenkäytettävä 350 g | Motonet Oy

Uudelleenkäytettävä AX4-kosteudenpoistaja sitoo tehokkaasti kosteutta auton, veneen tai asuntovaunun sisätiloissa. Se auttaa estämään ikkunoiden huurtumista...

www.motonet.fi

 

[bluedrool]

Noi on ihan päteviä

SmartStore Home Säilytyslaatikko kannella | Clas Ohlson

www.clasohlson.com

Motonetistä saa seuraksi noita

AX4 kosteudenpoistaja uudelleenkäytettävä 350 g | Motonet Oy

Uudelleenkäytettävä AX4-kosteudenpoistaja sitoo tehokkaasti kosteutta auton, veneen tai asuntovaunun sisätiloissa. Se auttaa estämään ikkunoiden huurtumista...

www.motonet.fi

Itse ottaisin noista Smartstoreista tän tiiviimmän mallin:

Säilytyslaatikko SmartStore Dry | Clas Ohlson

www.clasohlson.com

Itsellä on tollasessa liuottimia ym. haisulikemikaaleja ja laatikon ulkopuolelle pääsee vähemmän hajua kuin noilla vähemmän tiiviillä. Eli oletettavasti kosteudenpoistajan kanssa sisältö pysyy kuivempana pidempään.

 

[JKAVS]

Itse ottaisin noista Smartstoreista tän tiiviimmän mallin:

Säilytyslaatikko SmartStore Dry | Clas Ohlson

www.clasohlson.com

Itsellä on tollasessa liuottimia ym. haisulikemikaaleja ja laatikon ulkopuolelle pääsee vähemmän hajua kuin noilla vähemmän tiiviillä. Eli oletettavasti kosteudenpoistajan kanssa sisältö pysyy kuivempana pidempään.

Tuon luokitus on IP44, eli se pitää ulkona yli 1 mm halkaisijaiset kappaleet ja roiskeveden.

 

[bluedrool]

Tuon luokitus on IP44, eli se pitää ulkona yli 1 mm halkaisijaiset kappaleet ja roiskeveden.

Kuten sanoin, "tiiviimmän". Ei se ole vesitiivis eikä varsinkaan ilmatiivis. Kansi on kuitenkin tiiviimpi kuin noi perusmallin Smartstoret joita mulla on myös. Siksi sanon, että on parempi ostaa, jos voi valita, tiiviimpi laatikko. Että yrittää noilla kosteudenpoistajilla mahdollisimman vähän kuivattaa ulkomaailmaa. Oikeasti vesitiivis/ilmatiivis laatikko olis toki paras, mutta ne on aika kalliita isompina.

 

[J4nnu]

@juhe heitän oman näkökulmani noihin muutamiin asioihin tänne, niin saadaan se 3d filamentti lankka pysymään mahdollisimman siistinä ja keskittymään filamentteihin

Aikaisemmin jotain muutin ja ei lähtenyt tulostamaan kuin vasta virtojen katkaisun jälkeen. gcode tiedosto ei alusta kaikkia arvoja uudelleen?

Mitä arvoja siellä muutit? Antoko tulostin jotain erroria? Tulostatko muistikortilta vai kuinka?

Tohon absoluuttiseen lämpötilaan en oo ite jaksanut nähdä vaivaa että mittailis. Jos arvo on suunnilleen oikein, niin pienellä hienosäädöllä sliceriin hakee sen lämmön millä itsestä tuntuu parhaalta. Itse ainakin otan lähtökohdaksi aina sen mitä rullassa lukee tai valmistaja kertoo, ja siitä pienellä säädöllä suuntaan tai toiseen. Se näyttääkö kone 240c ja todellinen vaikka 235c ei oikeastaan ole mitään väliä kunhan jälki on hyvää. Sitten tietysti jos on väärän anturin arvot ja lämpötila käyrä on aivan väärä niin täytyy jotain tehdä. Mulla on e3d v6 hotendi ja heidän anturi ja sen arvot syötetty. Mutta en mitenkään ole tarkastanut että näyttääkö 100% oikein.

 

[juhe]

Mitä arvoja siellä muutit? Antoko tulostin jotain erroria? Tulostatko muistikortilta vai kuinka?

Muistikortilta tulostin. Tulosteessa muutin muistaakseni tuulettimen nopeutta alle 100% ja tulostus nopeuksia (print speed).

Kolmas tekijä saattaa olla toinen microSD muistikortti jossa kontaktit on vähän hapettuneet/likaiset. Parempi etten sitä käytä jos onkin epävarma tulostuksessa ja aiheuttaa kummallisia häiriöitä.

Tulostin ei antanut mitään virhettä näytölle. Teki pedin korkeuden tarkistuksen BL-touchin kanssa (ne kaksi mittausta). Pysähtyi kotipaikkaan (keskelle) ja ei lähtenyt tulostamaan. Sitä ennen on lämmittänyt pedin ja suuttimen haluttuihin lämpötiloihin.

Ei liity noihin, mutta virransäästötilaa ehkä ei kannata käyttää Ender 5:ssa, kun ottaa pedin lämmityksen melkein heti tulostuksen alussa pois. PLA ainakin käpristyy kylmemmässä herkemmin ja irtoaa pedistä myös. Kehys tulostimen ympärille on tekeillä, kun vain saan hitsattua ohuet huonekaluputket rungoksi & pleksit runkoon kiinni. Lämpöä karkaa sen jälkeen vähemmän ja ehkä tasaisempi lämpötila muutenkin. Ehkä sitten myöhemmin kehyksen kylkeen HEPA suodatin tai puhallus putkea pitkin pihalle.

 

[iplo]

Joo, ei varmaan ole laitekohtaisia lämpötila-asetuksia, mutta näiden halvempien laittenden mittaustarkkuudet kai hajoaa enemmän ja vähemmän -- näkyy keskusteluissa sitten sekalaisina ohjeina. Tiedä sitten kuinka kätevää olisi kalibroida omaa halpaa tulostinta ja löytyykö ulkoiselle anturille kätevää paikkaa. Pitänee katsoa vielä rakennetta (kootessa onneksi ei tarvinnut ihan noin perusteista lähteä).

Täältä löytyy kootusti 3D tulostukseen tarvittavia kalibrointiohjeita:

Teaching Tech 3D Printer Calibration

J4nnu tuossa jo sanoikin, että vaikka lämpötila-anturi antaisi vähän virheellisen arvon, riittää kun tunnet oman tulostimesi niin voit kompensoida. Halutessasi voit vaihtaa koneen mukana tulleen lämpötila-anturin toiseen, ne maksavat muutaman euron. Infrapunalämpömittaria tarvitset jotta voit tarkastella onko anturi kuinka paljon pielessä. Muutamasta tai edes kymmenestä asteesta ei ole kysymys.

Kun lataa saman tiedoston tulostettavaksi ja lähtee tulostamaan vasta virtojen katkaisun ja päälle laiton jälkeen, niin luulen firmiksen olleen jotenkin jumissa. Ehkä kaikki tarpeelliset asetukset tulee gcode-tiedostosta, mutta jos firmis on osittain jumissa vanhan asetuskokeilun jälkeen, niin ei kai tarvitse ladatussa gcoden tiedostossa olla puutteita. Liian vähän vielä kokemusta laitteesta että lähtisin firmistä päivittämään. Ehkä senkin aika tulee.

Siis onko nyt siis kysymys siitä että asetit tulostusnopeuden joksikin, mutta mielestäsi se ei tulosta sillä nopeudella? Miten itse mittaat tulostusnopeuden ja päättelet että se on eri kuin mitä asetit?
Slicereissa yleensä ensimmäiselle layerille on tulostusnopeus laskettu puoleen, voit kyllä sitäkin muuttaa, mutta anna sen olla hitammalla niin tulee parempi kiinnitys alustaan.
Tulostusnopeus on vain yksi osa siitä millä nopeudella juttuja tapahtuu. Sieltä löytyy sitten erikseen siirtonopeudet, kiihdytysnopeudet jne.

 

[Falconi]

No täytynee sit taas testailla kun toi pikkupullo loppuu, motonetista kuvauksen perusteella saisi myös IPA:a IPA Isopropanoli 1 l | Motonet Oy

Tulipa käytettyä toi pikku apteekin IPA -pullo loppuun ja oon nyt putsaillut petiä sillä aiemmin ostamallani polaric -jäänesto aineella ongelmitta. Vielä ei ole ihan tarkkaa vertailua kun nyt olen tulostellut 3Djaken filamenteilla ja ne ongelmat oli prusamenteilla. Mutta luulen, että se filamentin kuivaus oli se juttu millä sai tarttumaan materiaalin petiin.

Muuten on tullut viriteltyä octoprint ja siihen lisäksi lämpötilamittaus enclosure plugarilla tulevaa koteloa varten. Kotelon materiaalitkin on hankittu valmiiksi ja tekeminen alkaa jahka saan järjestettyä paikat tallista siihen malliin että sinne voi printterin viedä.

Tulostin laulanut nyt varmaan sen lähemmäs 100 tuntia ja alkaa säädöt löytymään, välillä tuppaa slicerin asetukset unohtumaan vääräksi ja sen takia lähinnä pintalaatu virheita tulee (esim. sylinterimäisissä osissa sauma ei olekkaan jiirissä). Seuraavaksi tekisi mieli kokeilla PETG:n lisäksi jotain PC-materiaalia tai kovempaa TPU:ta. Sain lainaksi sellaisen "löysän" TPU -rullan ja se vaikutti mielenkiintoiselta ja todella sitkeeltä tavaralta saada rikki. Ajattelin siitä nyt parit värinän vaimentimet tulostella testiksi.

 

[Rensu]

No täytynee sit taas testailla kun toi pikkupullo loppuu, motonetista kuvauksen perusteella saisi myös IPA:a IPA Isopropanoli 1 l | Motonet Oy

Jumpe sentään, sitä saa spraypullossaki. Työpaikalle on tullut hetkenaikaa Wurthin spray IPAa ja olen mettästäny että mistä sitä tavan tallaaja sais ostettua.

 

[mk1978]

Noista muovilaatikoista saa suht helposti ilmatiiviitä kun laittaa sinne ison jätesäkin jonka sisään filamentit kosteudenpoistajan/silikageelin kanssa. Painelee vaan jätesäkistä enimmät ilmat pois ja pyörittelee sen kiinni. Itellä Ikean iso kannellinen muovilaatikko jonka sisällä 240l jätesäkki, siellä filamentit silikageelisatsin kera. On toiminut riittävän hyvin ja ajaa asiansa.

Itse olen käyttänyt näitä Ikean pakastepusseja filamenttien säilyttämiseen, eli filamentit paakstepussien sisällä ja pussit kannellisessa smartstore laatikossa.

IKEA:n pakastepussit:
ISTAD Uudelleensuljettava pussi, turkoosi, vaalea turkoosi - IKEA

 

[puolituoppi]

Jumpe sentään, sitä saa spraypullossaki. Työpaikalle on tullut hetkenaikaa Wurthin spray IPAa ja olen mettästäny että mistä sitä tavan tallaaja sais ostettua.

100% IPA ei vaan ole paras mahdollinen. Itse sekoittelen jotain IPAa veteen sumutepullossa ja liian vahva seos ei toimi jos esim käyttää liimapuikkoa. Jäämät ei ehdi liueta ennen kuin aine haihtuu.

 

[Rensu]

100% IPA ei vaan ole paras mahdollinen. Itse sekoittelen jotain IPAa veteen sumutepullossa ja liian vahva seos ei toimi jos esim käyttää liimapuikkoa. Jäämät ei ehdi liueta ennen kuin aine haihtuu.

Olet oikeassa, jos puhdistettavana on vesiliukoista tavaraa ei se lähde mihinkään 100% IPAlla. Itse en käytä liimoja, joten pelkkä rasvanpoisto alustasta riittää. Siihen tuo 100% IPA sopii hyvin.

 

[Texbuxer]

Autodude liikkeistä saa 50% ipaa suihkupullossa.

 

[juhe]

Siis onko nyt siis kysymys siitä että asetit tulostusnopeuden joksikin, mutta mielestäsi se ei tulosta sillä nopeudella? Miten itse mittaat tulostusnopeuden ja päättelet että se on eri kuin mitä asetit?
Slicereissa yleensä ensimmäiselle layerille on tulostusnopeus laskettu puoleen, voit kyllä sitäkin muuttaa, mutta anna sen olla hitammalla niin tulee parempi kiinnitys alustaan.
Tulostusnopeus on vain yksi osa siitä millä nopeudella juttuja tapahtuu. Sieltä löytyy sitten erikseen siirtonopeudet, kiihdytysnopeudet jne.

Näyttää se nopeus muuttuvan sen mukaan kuin asettaa Cura slicerissa, mutta tulostimen näytöllä lukee adjustmentin takana "print speed 100". Sen lukeman kohdalla ei näy yksikköä ja se ei ollutkaan mm/s vaan jotain muuta, kuten prosentteja alkuperäisestä asetuksesta? Kun Curassa pistin nopeudeksi 10 mm/s eli selvästi tavallista hitaampi vauhti, niin johan kesti pieni testi printti tavallista kauemmin (vaihdoin 200:ksi ja 20 min työ valmistui reilussa tunnissa). Sitä saa arvata käyttöliittymän lukemien tarkoituksen, kun niitä ei ole merkattu. Sinänsä näyttää generoitu gcode muuttuvan melkoisesti, kun muuttaa tulostusnopeutta. Kaippa senkin puolen merkinnät kannattaa joskus opetella.

 

[halebopp]

Varmaan jossain jo mainittu mutta ongelma on petgin kanssa se että kun pieniä reikiä tekee niin filamentti ei kerkiä tarttua kiinni vaan lähtee suuttimen mukaan. Olettaisin että kiihtyvyys tai nopeus on vain liian kova.

Onko Curassa mahdollista jarruttaa noita erikseen, siellä on kyllä asetus mutta se ei tunnu vaikuttavan.

Onko muita syitä asiaan, muut muodot onnistuvat kyllä

 

[Falconi]

Itte tappelin vähän saman ongelman kanssa ja tulin siihen johtopäätökseen, että tarttuvuus petiin ei ollut riittävä ja siihen suurin ratkaisu oli kuivata filamentti. Toki mulla oli muissakin ohuissa muodoissa ongelmia.

 

[iplo]

Näyttää se nopeus muuttuvan sen mukaan kuin asettaa Cura slicerissa, mutta tulostimen näytöllä lukee adjustmentin takana "print speed 100". Sen lukeman kohdalla ei näy yksikköä ja se ei ollutkaan mm/s vaan jotain muuta, kuten prosentteja alkuperäisestä asetuksesta? Kun Curassa pistin nopeudeksi 10 mm/s eli selvästi tavallista hitaampi vauhti, niin johan kesti pieni testi printti tavallista kauemmin (vaihdoin 200:ksi ja 20 min työ valmistui reilussa tunnissa). Sitä saa arvata käyttöliittymän lukemien tarkoituksen, kun niitä ei ole merkattu. Sinänsä näyttää generoitu gcode muuttuvan melkoisesti, kun muuttaa tulostusnopeutta. Kaippa senkin puolen merkinnät kannattaa joskus opetella.

Joo se lukema näytössä ei kerro varsinaista tulostusnopeutta vaan käytössä olevan nopeuden prosentteina slicerin asetuksesta. Voit siis rullasta kääntämällä pistää lisää (tai vähentää) vauhtia, mutta huomaa että tuo vaikuttaa vain tulostusnopeuteen, ei mihinkään muuhun ja joissain tulostuksissa isompi merkitys on vaikkapa siirtonopeuksilla tai kiihdytysnopeuksilla. Kyllä nuo käyttöliittymän lukemat on mun mielestäni ohjekirjassa selitetty...mutta sähän ootkin (varmaankin) suomalainen mies ja käyttöohjeita ei lueta!

 

[iplo]

Varmaan jossain jo mainittu mutta ongelma on petgin kanssa se että kun pieniä reikiä tekee niin filamentti ei kerkiä tarttua kiinni vaan lähtee suuttimen mukaan. Olettaisin että kiihtyvyys tai nopeus on vain liian kova.

Mä nyt oletan että kyseessä on pienen ympyrän muotoisen jutun tulostaminen ensimmäisessä kerroksessa?
PETG tykkää erilaisista alustoista kuin PLA ja se myös tarvitsee erilaisia lämpötiloja.
Hyvin pienien juttujen kiinnittyminen alustaan on kaikilla materiaaleilla vaikeampaa kuin isojen. Yhtenä vaihtoehtona on käyttää tulosteen alla raftia.
Yksityiskohtia kun joutuu arvaileen, niin arvailen nyt sitten sen ongelman näiden tietojen perusteella. Sulla ei ole petiä säädetty tarpeeksi lähelle.
Itse käytän PETG:n alustana puhdasta lasia, jossa on liimapuikosta liimaa irroitusaineena.

Onko Curassa mahdollista jarruttaa noita erikseen, siellä on kyllä asetus mutta se ei tunnu vaikuttavan.

Curassa pystyy säätämään myös kiihdytyksen kiihdytyksen (Jerk). Kiihdytyksen kiihdytyksen kiihdytys on nimeltään Snap, jonka kiihdytys on nimeltään Crackle, jonka kiihdytys on nimeltään Pop. Suomeksi termit menee Kiihdytys, Nykäys, Napse ...ja kahdelle viimeiselle en löydä suomenkielistä termiä. Noihin ei kannata mennä sörkkimään ellei tiedä mitä tekee. Suosittelen lataamaan jonkin suositun ja muilla hyvin toimivan profiilin internetistä ja sitten siihen tehdä vain pieniä muutoksia.

 

[ississ]

Tulee ihan mieleen vanha muromainos noista termeistä...

 

[iplo]

Fysiikkaan noi termit on lainattu Kellogsin mainoksesta!

 

[Prime]

Riks, raks ja poks...

 

[iplo]

Noihin resin printereihin on olemassa oivallisia aputyökaluja tulostusten putsaamiseen ja kuivaamiseen. Anycuben Cure & Wash on osunu omaan silmään ehkä tän hetken kätevimpänä ratkaisuna ja hyvät arvostelutkin saanu. US $142.8 16% OFF|Anycubic 3D Printer Wash And Cure Machine 2 in 1 UV Resin curing for 3d printer cure models|3D Printers|Computer & Office - AliExpress

Omakohtaista kokemusta ei ole, kun ei ole tullu hommattua resin printteriä, mutta kaukanakaan ei ole moisen ostaminen ei ole ollut.

Kokoajan noussu itselläkin kuume ja nyt sattu silmiin semmonen STL että ollaan jo siinä pisteessä että kartotan tän hetken tulostintarjontaa. Jännä homma sinänsä, en ole ikinä ollu kiinnostunu mistään peliaiheisista patsaista tai muistakaan figuureista, ehkä vaan viehettää tekniikka jolla pystyy itse tekemään tommosen. Tai ehkä jos eivät olisi Infinityn julkaisua siirtäneet niin ei ehtisi pelaamiselta patsaita maalailla.

 

[juhe]

Joo se lukema näytössä ei kerro varsinaista tulostusnopeutta vaan käytössä olevan nopeuden prosentteina slicerin asetuksesta. Voit siis rullasta kääntämällä pistää lisää (tai vähentää) vauhtia, mutta huomaa että tuo vaikuttaa vain tulostusnopeuteen, ei mihinkään muuhun ja joissain tulostuksissa isompi merkitys on vaikkapa siirtonopeuksilla tai kiihdytysnopeuksilla. Kyllä nuo käyttöliittymän lukemat on mun mielestäni ohjekirjassa selitetty...mutta sähän ootkin (varmaankin) suomalainen mies ja käyttöohjeita ei lueta!

Käyttöohjeet luetaan vasta kun arvaukset menee vikaan! Eilen etsin käyttöohjeita C Ender 5 plus:salle, mutta käyttöliittymän tuota kohtaa ei löytynyt. Ohjeet ehkä on tehty sen rullan käyttäjille ja mulla ei ole tulostimessa UI:ssa rullaa vaan kosketusnäyttö. Opin käyttöohjeita hakiessa että mukana tullutta sliceria tarvitaan firmiksen päivitykseen. Päivityksiä melko varmasti tulee ja ominaisuutta ei kannata ohittaa liian pitkäksi aikaa.
Sinänsä tässä tulostimessa yhdistyy avoimen softan dokumentaatio kiinalaiseen softaosaamiseen. Dokumentaatiota tarvii vain jos laitteessa/softassa on vika.

 

[khalonen]

Onko suosituksia Nylon filamenteista? Mikä toimii hyvin avoimen tulostimen kanssa?
Puolisen kiloa nyt tulostanut FormFuturan Styx12 nylonia Creality CR10S-Prolla ja tahtoo tulosteet vääntyillä ja irrota alustasta. Liimapuikolla sain onnistumaan mutta huolellisesti pitää liimata että pysyy, jos on hyviä kokemuksia jostakin filamenttimerkistä ja mallista niin seuraava rulla sitten sellaista testiin kun mekaanista kestoa vaativia osia pitäisi tulostella.

 

[halebopp]

Mä nyt oletan että kyseessä on pienen ympyrän muotoisen jutun tulostaminen ensimmäisessä kerroksessa?
PETG tykkää erilaisista alustoista kuin PLA ja se myös tarvitsee erilaisia lämpötiloja.
Hyvin pienien juttujen kiinnittyminen alustaan on kaikilla materiaaleilla vaikeampaa kuin isojen. Yhtenä vaihtoehtona on käyttää tulosteen alla raftia.
Yksityiskohtia kun joutuu arvaileen, niin arvailen nyt sitten sen ongelman näiden tietojen perusteella. Sulla ei ole petiä säädetty tarpeeksi lähelle.
Itse käytän PETG:n alustana puhdasta lasia, jossa on liimapuikosta liimaa irroitusaineena.

Curassa pystyy säätämään myös kiihdytyksen kiihdytyksen (Jerk). Kiihdytyksen kiihdytyksen kiihdytys on nimeltään Snap, jonka kiihdytys on nimeltään Crackle, jonka kiihdytys on nimeltään Pop. Suomeksi termit menee Kiihdytys, Nykäys, Napse ...ja kahdelle viimeiselle en löydä suomenkielistä termiä. Noihin ei kannata mennä sörkkimään ellei tiedä mitä tekee. Suosittelen lataamaan jonkin suositun ja muilla hyvin toimivan profiilin internetistä ja sitten siihen tehdä vain pieniä muutoksia.

Ongelma on se että kaikki pitemmät vedot tarttuvat kyllä kiinni mutta ainoastaan nämä pienen läpimitan omaavat ympyrät ja muut muodot ei tartu vaan lähtevät suuttimen mukaan. Tuo ekakerros on se pahin, sen jälkeen ei tietenkään muutkaan kerrokset enää tartu tyhjän päälle.

Koitan ottaa napsun lähemmäs petiä vielä ja kokeilen uudestaan. Siinä vain kasvaa riski että petg jää pysyvästi petiin kiinni.

Volcano ja 0.8 suutin käytössä, plan kanssa ei ole ongelmaa noissa muodoissa.

 

[Rusna]

Noniin, eka iso printti Minillä käyntiin nyt. 1 päivä ja 9 tuntia. Varastoon vihdoin miljoonalaatikko. Sääli ettei vielä ole Octoprintiä säädetty.

 

[iplo]

Ongelma on se että kaikki pitemmät vedot tarttuvat kyllä kiinni mutta ainoastaan nämä pienen läpimitan omaavat ympyrät ja muut muodot ei tartu vaan lähtevät suuttimen mukaan. Tuo ekakerros on se pahin, sen jälkeen ei tietenkään muutkaan kerrokset enää tartu tyhjän päälle.

Koitan ottaa napsun lähemmäs petiä vielä ja kokeilen uudestaan. Siinä vain kasvaa riski että petg jää pysyvästi petiin kiinni.

Volcano ja 0.8 suutin käytössä, plan kanssa ei ole ongelmaa noissa muodoissa.

Tähän liittyy kaikki bed adhesion -ongelmat, joka lienee se yleisin ongelma 3D tulostuksessa. Yleisiä neuvoja siihen on että puhdista peti, hidasta tulostusnopeutta, nosta ekan kerroksen korkeutta, ota kappaletuuletin pois käytöstä ekoilla kerroksilla jne jne. Mutta eniten tuossa varmaankin vaikuttaa vain se ettei muovi kiinnity alustaan riittävänä hyvin. Pitkillä suosilla vaikutus ei vielä riitä täyteen katastrofiin, mutta pienessä palasessa kiinnittyminen ei vain mitenkään riitä. Eli, sun täytyy käydä läpi sitä ihan perus tarkastuslistaa joka liittyy huonoon alustakiinnittymiseen. Yksi vaihtoehto on vaihtaa kokonaan toisenlaiseen alustaan PETG-tulostuksissa. Eli jos nyt tulostat puhtaalle lasille, kokeile lasi+liimapuikko. Jos tulostat lasi+liimapuikko, kokeile PEI-levylle. Yksi vaihtoehto on puhtaan lasin sijasta kokeilla lasia johon on 120 grit santapaperilla tehty kulmista toiseen "viiltoja". Tai kokeilla kapton-teippiä tai maalanrinteippiä. Ootko kokeillu nostaa pedin lämpötilaa. Vaikea antaa vinkkejä kun ei tiedä muuta kuin että "ei tartu"

 

[Rusna]

Tulipa muuten julkaistua samalla ensimmäinen oma design, Transcend HUB3 pidike pöydän alareunaan: PrusaPrinters

 

[Potti5]

Ongelma on se että kaikki pitemmät vedot tarttuvat kyllä kiinni mutta ainoastaan nämä pienen läpimitan omaavat ympyrät ja muut muodot ei tartu vaan lähtevät suuttimen mukaan. Tuo ekakerros on se pahin, sen jälkeen ei tietenkään muutkaan kerrokset enää tartu tyhjän päälle.

Koitan ottaa napsun lähemmäs petiä vielä ja kokeilen uudestaan. Siinä vain kasvaa riski että petg jää pysyvästi petiin kiinni.

Volcano ja 0.8 suutin käytössä, plan kanssa ei ole ongelmaa noissa muodoissa.

PETG:tä tulostaessa kannattaa kokeilla ottaa suutinta kauemmaksi pedistä kun mitä PLA:lla. PETG pitäisi tulla petiin suht vapaasti kun taas PLA voi vähän pitää painetta.

 

[Wonder]

Vaimo sano että silsa on tauti. 122 pedille ja noi toise turpos. Tunti.. Kissanhiekkana saa samaa kamaa.

 

[halebopp]

Tähän liittyy kaikki bed adhesion -ongelmat, joka lienee se yleisin ongelma 3D tulostuksessa. Yleisiä neuvoja siihen on että puhdista peti, hidasta tulostusnopeutta, nosta ekan kerroksen korkeutta, ota kappaletuuletin pois käytöstä ekoilla kerroksilla jne jne. Mutta eniten tuossa varmaankin vaikuttaa vain se ettei muovi kiinnity alustaan riittävänä hyvin. Pitkillä suosilla vaikutus ei vielä riitä täyteen katastrofiin, mutta pienessä palasessa kiinnittyminen ei vain mitenkään riitä. Eli, sun täytyy käydä läpi sitä ihan perus tarkastuslistaa joka liittyy huonoon alustakiinnittymiseen. Yksi vaihtoehto on vaihtaa kokonaan toisenlaiseen alustaan PETG-tulostuksissa. Eli jos nyt tulostat puhtaalle lasille, kokeile lasi+liimapuikko. Jos tulostat lasi+liimapuikko, kokeile PEI-levylle. Yksi vaihtoehto on puhtaan lasin sijasta kokeilla lasia johon on 120 grit santapaperilla tehty kulmista toiseen "viiltoja". Tai kokeilla kapton-teippiä tai maalanrinteippiä. Ootko kokeillu nostaa pedin lämpötilaa. Vaikea antaa vinkkejä kun ei tiedä muuta kuin että "ei tartu"

Nämä on hyviä ohjeita, otin kuitenkin napsun lähemmäs petiä. Isoin positiivinen vaikutus tuli kuitenkin extruderin lämmönnostolla 5 astetta ja extruuderin poisotolla stealthchop moodista. Katsotaan että miten onnistuu, pei peti on käytössä ja 50 astetta lämpötilana.

 

[Falconi]

Mulla on PETG:lle power coated PEI peti ekalla kerroksella 90 astetta ja seuraavilla 95. Puramentin filamenteilla 5 astetta alemmat.

 

[iplo]

Nämä on hyviä ohjeita, otin kuitenkin napsun lähemmäs petiä. Isoin positiivinen vaikutus tuli kuitenkin extruderin lämmönnostolla 5 astetta ja extruuderin poisotolla stealthchop moodista. Katsotaan että miten onnistuu, pei peti on käytössä ja 50 astetta lämpötilana.

Joo toi lämpö ei riitä, nosta vähintään 80 asteeseen, tai tohon @Falconi mainitsemaan 90 asteeseen!

 

[halebopp]

Mulla on PETG:lle power coated PEI peti ekalla kerroksella 90 astetta ja seuraavilla 95. Puramentin filamenteilla 5 astetta alemmat.

Joo toi lämpö ei riitä, nosta vähintään 80 asteeseen, tai tohon @Falconi mainitsemaan 90 asteeseen!

Noniin, pitää ruveta ilmeisesti eristyshommiin tai vaihtaa nyt lopultakin tuo 24v virtalähde että sas pedille tehoa lisää. Tuo nimittäin meinaa hyytyä 60 asteeseen. Nyt on käytössä 14v ja olisikohan noin 288w ja 20v saisi sen 400w. Riittääköhän tuo 400w noihin lämpöihin?

 

[iplo]

Mä en suosittele kenellekään kickstarterin käyttöä, siellä on paljon huijausta ja silkkaa paskaa liikkeellä, mutta laitampa nyt tämän tänne kuitenkin, jokainen voi itse tehdä omat päätöksensä.

LONGER Orange 4K the Ultrafine LCD 3D Printer!

Orange 4K is built in 4K resolution LCD screen, hit at X 31.5μm Y 10.5μm subpixel! Color & Mono screen are available.

www.kickstarter.com

Mutta! Samaan tulostuslaatuun kykenee mm Phrozen Sonic mini 4k -tulostin, jonka juuri itse ostin 410 euron hintaan. Tuolla aavistuksen pienemmällä tulostusalueella mono-näytöllä early bird (47 jäljellä atm) hintana 339 dollaria + postikulut ja saa vasta maaliskuussa. Noista on tuolla 2 eri mallia, mono-näytöllä oleva ja värillinen...mono näytöllisessä oletettavasti ruudun kesto on moninkertainen ja kun tuommoiset 4k ruudut tällä hetkellä maksaa varaosana noin 80 dollaria, ei kannata väri-versioita katsella.

Ei siis kannata kickstarttereihin osallistua, vaikka toi firma kyllä ihan tulostimia on tuonut onnistuneesti myyntiin aiemmin.

 

[Starglazer]

Ei siis kannata kickstarttereihin osallistua, vaikka toi firma kyllä ihan tulostimia on tuonut onnistuneesti myyntiin aiemmin.

Tämän voin hyvin allekirjoittaa. Itse osallistuin Kodama Obsidian Kickstarteriin 2017 joka jäi toimittamatta. Yritys oli jo tehnyt tai oikeastaan myi yhtä tulostinta, joka oli hintaluokassaan hyvä. Mikään ei viitannut siihen että tulostin jäisi tekemättä, mutta sh*t happens ja näin tulostin jäi saamatta.

 

[Huge004]

Ekaa tulostinta tässä nyt katsellut ja päädyn varmaan creality enderiin mutta malli on vielä hakusessa.

Pähkäillyt että ender 3 v2 voisi olla sopiva millä pääsisi alkuun. Hinta on sen verran halpa että ei harmita vaikka ei niin hirveästi tulisi tulosteltua.
2. ender 5
3. ender 3

Ender 3 olisi halvin 171€ (banggood) mutta voi joutua vaihtamaan emolevyn jos haluaa saada hiljaisemmaksi, ender 3 v2 on mielestäni parempi ja selkeämpi näyttö ja meanwellin virtalähde.
Ender 5:stä en osaa sanoa mitään. kannattaako lisäsijoitus?


Mitä muita alle 300€ tulostimia kannattaisi vielä katsoa?

-Mika

 

[iplo]

Ender 3 olisi halvin 171€ (banggood) mutta voi joutua vaihtamaan emolevyn jos haluaa saada hiljaisemmaksi, ender 3 v2 on mielestäni parempi ja selkeämpi näyttö ja meanwellin virtalähde.
Ender 5:stä en osaa sanoa mitään. kannattaako lisäsijoitus?

Ender 3 v2 on parempi moninpuolin, yksi parhaista parannetuista ominaisuuksista on 32 bittinen emo, jonne on valmiiksi aktivoitu thermal runaway. Mun mielestä toi hintaero Ender 3:een (Ender 3 144e ja Ender 3 v2 224 euroa Euroopan varastolta, 4-10 päivän rahdilla ilman tullia ja alvia) on sen verran pieni että itse ottaisin v2 riippumatta tulostusmääristä.
Vinkkinä: black friday on ihan nurkan takana ja Endereistä on joka vuosi ollut kovia tarjouksia. En ihmettelisi jos v2 menisi BF:nä alle 200 euron.
Ender 5 korkeampi hinta ei tule takaisin hyötyinä.

 

[patapovich]

Löytyiskö täältä halukasta tulostamaan tämä kotelo?
Tulostuksen visuaalinen laatu ei ole tässä niin olennainen, kunhan saisi mekaanisen suojan laudalle.
Maksan toki kulut ja vaivanpalkan.

Voin noutaa Pääkaupunkiseudulta, muuten postilla.

 

[Huge004]

Ender 3 v2 on parempi moninpuolin, yksi parhaista parannetuista ominaisuuksista on 32 bittinen emo, jonne on valmiiksi aktivoitu thermal runaway. Mun mielestä toi hintaero Ender 3:een (Ender 3 144e ja Ender 3 v2 224 euroa Euroopan varastolta, 4-10 päivän rahdilla ilman tullia ja alvia) on sen verran pieni että itse ottaisin v2 riippumatta tulostusmääristä.
Vinkkinä: black friday on ihan nurkan takana ja Endereistä on joka vuosi ollut kovia tarjouksia. En ihmettelisi jos v2 menisi BF:nä alle 200 euron.
Ender 5 korkeampi hinta ei tule takaisin hyötyinä.

Kiitos avusta.

Voi olla jo että 11.11 (singles day:nä) pistän tilaukseen jos saa edes vähän halvemmalla.
Alin ja banggoodin hinnat kattelin molemmissa aika samat tällä hetkellä.
Alissa oli kyllä jotain mainoksia että 11.11 voisi 203€ irrota tuo v2 malli.

 

[IcyT]

Kiitos avusta.

Voi olla jo että 11.11 (singles day:nä) pistän tilaukseen jos saa edes vähän halvemmalla.
Alin ja banggoodin hinnat kattelin molemmissa aika samat tällä hetkellä.
Alissa oli kyllä jotain mainoksia että 11.11 voisi 203€ irrota tuo v2 malli.

Jos kiinnostaa tukea kotimaista pienyrittäjää niin AN-Cadsolutions myy kyseistä laitetta kansainvälisestikin aika kilpailukykyiseen hintaan. Tämän myötä laitteella on myös tuki ja apu lähellä. Olen ymmärtänyt, että Crealityn oma takuu on luokkaa perävalotakuu.

Creality Ender-3 v2 3D-tulostin - 3D-Cadsolutions Oy

Creality Ender-3 v2 3D-tulostin, emolevy hiljaisilla TMC2208-skelohjaimilla, Craborundum-lasialusta, uusi näyttö.

www.an-cadsolutions.fi

Tuli sieltä noudettua itsekin kyseinen laite viikko sitten.

 

[Huge004]

Jos kiinnostaa tukea kotimaista pienyrittäjää niin AN-Cadsolutions myy kyseistä laitetta kansainvälisestikin aika kilpailukykyiseen hintaan. Tämän myötä laitteella on myös tuki ja apu lähellä. Olen ymmärtänyt, että Crealityn oma takuu on luokkaa perävalotakuu.

Creality Ender-3 v2 3D-tulostin - 3D-Cadsolutions Oy

Creality Ender-3 v2 3D-tulostin, emolevy hiljaisilla TMC2208-skelohjaimilla, Craborundum-lasialusta, uusi näyttö.

www.an-cadsolutions.fi

Tuli sieltä noudettua itsekin kyseinen laite viikko sitten.

Kyllähän sitä aina suomalaista yrittäjää mielummin tukee kuin että tilaa aina ulkomailta halvemmalla.

On kyllä kieltämättä hyvän hintanen ollakseen suomalainen kauppa.
Katotaan nyt mitä tarjouksia 11.11 tarjoilee.

 

[iplo]

Jos kiinnostaa tukea kotimaista pienyrittäjää niin AN-Cadsolutions myy kyseistä laitetta kansainvälisestikin aika kilpailukykyiseen hintaan. Tämän myötä laitteella on myös tuki ja apu lähellä. Olen ymmärtänyt, että Crealityn oma takuu on luokkaa perävalotakuu.

Kah, itse hain AN-Cadista viikko sitten Phrozen Sonic Mini 4k:n, sekin oli hinnoiteltu ihan kilpailukykyisesti, mutta tulostushartzit jouduin tilaan Amazonista
Takuuasiat Kiinan suuntaan on juu vaikeita, DJI on selkeä poikkeus asiassa, mutta Creality kuuluu siihen parempaan kymmenykseen. Silti helpompi asioida suomalaisen liikkeen kanssa!

 

[InsaneFinn]

Löytyiskö täältä halukasta tulostamaan tämä kotelo?
Tulostuksen visuaalinen laatu ei ole tässä niin olennainen, kunhan saisi mekaanisen suojan laudalle.
Maksan toki kulut ja vaivanpalkan.

Voin noutaa Pääkaupunkiseudulta, muuten postilla.

Multa voisi onnistua tulostus viikonlopun aikana. Näky olevan useampia vaihtoehtoja pohjassa ja kannessa, eli mitkä haluat? Vantaalla tosiaan asustelen.

 

[patapovich]

Multa voisi onnistua tulostus viikonlopun aikana. Näky olevan useampia vaihtoehtoja pohjassa ja kannessa, eli mitkä haluat? Vantaalla tosiaan asustelen.

Hieno homma! Vantaalla minäkin.
LaunchXL-CC1352P_CC26X2R_Combo_Enclosure_v1.5_-_Top_Case_no_logo.stl
ja
LaunchXL-CC1352P_CC26X2R_Combo_Enclosure_v1.5_-_Bottom_Case_less_openings.stl

Voisin hyvin hakea vklopun aikana.
Jatketaan yv:lla

 

[jusutus]

Tämän ketjun innoittamana tuli hommattua Ender 3 V2 jokunen viikko sitten, ja saapumisestaan asti sitä on tietysti pitänyt vähän tuunailla.

Toistaiseksi on värkätty ainakin seuraavaa:

• pedissä jäykemmät jouset ja alumiiniset säätörullat
• näyttö siirretty oikealta vasemmalle, piipperiä vaimennettu teipillä
• valtaosa profiilien urista peitetty suojaliuskoilla
• jäähdytystorvi vaihdettu järeämpään, jossa kiinni 2kpl Noctuan 40x40x20 föönejä DC-konverttereilla
• dual gear extruder, käännetty 90 astetta
• Capricornin bowden tube
• kelateline siirretty alas taakse
• y-akselille tehty energiansiirtoketju, johdot tulevat powerin ja emon kuorten välistä omasta läpiviennistään
• pedin klipsut vaihdettu parempiin
• hihnojen kiristysnupit vaihdettu mustiin
• virtalähteen ja emolevyn pienet föönit vaihdettu 92x92x14 Noctuoihin
• LED-valot yläpalkissa (kiinteä) ja hot endin takana (liikkuu z:n mukana)
• korokejalat + Lian Lin tassut

Kaikki muut printtikilkkeet paitsi jäähdytystorvi on piirretty itse. Seuraavaksi pitäisi ruveta hommaamaan Raspia oheiskilkkeineen, että saa Octoprintin toimimaan Myös x:n ja z:n energiansiirtoketjut pitäisi piirrellä, jotta pääsee eroon tuosta lerpattavasta johtonipusta...

Olisiko kellään heittää arvausta, missä voisi olla vika kun SD-adapteri ei toimi? Eli tämänlainen: Efficient Micro SD To TF Card Extension Cable Adapter Flexible Supports for All | eBay
Adapteri toimi aikansa, kunnes yhtenä päivänä tulostin näytti pelkkää mustaa näyttöä kun sen laittoi käyntiin. Pitkän ihmettelyn jälkeen vika paikantui adapteriin.

1) jos adapterin kytkee tulostimeen SD-kortin kanssa, tulostin ei toimi vaan näyttää mustaa ruutua (riippumatta onko kortti tyhjä vai ei)
2) jos adapterin kytkee ilman SD-korttia, tulostin käynnistyy normaalisti
3) jos adapterin kytkee tietokoneeseen, se lukee korttia normaalisti

Kortti on formatoitu (FAT32) ja kokeiltu kahdella erilaisella - toinen on microSD SD-adapterin kera ja toimii sellaisenaan normaalisti. Itse SD-adaptereitakin on jo kaksi kappaletta, kun luulin ensimmäisen hajonneen fyysisesti. Adapterin piuhan liitin lukkiutuu paikalleen normaalisti, enkä muutenkaan näe missään mitään poikkeavaa. Jostain syystä nuo eivät nyt vain juttele keskenään. Tulostimessa Crealityn uusin 1.0.2-firmis.

 

[patapovich]

Hieno homma! Vantaalla minäkin.
LaunchXL-CC1352P_CC26X2R_Combo_Enclosure_v1.5_-_Top_Case_no_logo.stl
ja
LaunchXL-CC1352P_CC26X2R_Combo_Enclosure_v1.5_-_Bottom_Case_less_openings.stl

Voisin hyvin hakea vklopun aikana.
Jatketaan yv:lla

Kiitos vielä InsaneFinn:lle! Nyt Z2m silta on valmis.

 

[Antti Alien]

Jos kiinnostaa tukea kotimaista pienyrittäjää niin AN-Cadsolutions myy kyseistä laitetta kansainvälisestikin aika kilpailukykyiseen hintaan. Tämän myötä laitteella on myös tuki ja apu lähellä. Olen ymmärtänyt, että Crealityn oma takuu on luokkaa perävalotakuu.

Creality Ender-3 v2 3D-tulostin - 3D-Cadsolutions Oy

Creality Ender-3 v2 3D-tulostin, emolevy hiljaisilla TMC2208-skelohjaimilla, Craborundum-lasialusta, uusi näyttö.

www.an-cadsolutions.fi

Tuli sieltä noudettua itsekin kyseinen laite viikko sitten.

Alle 30 euron hintaerolla ja Crealityn kaupan pakkorekisteröinnillä käännyin minäkin tämän kaupan puoleen. Ender 3 v2 ja 500 grammaa satunnaista filamenttia tilauksessa. Nyt vaan odotellaan toimitusta hengitystä pidätellen