VAG autojen monet ongelmat

Hankala kyllä löytää tarkkaa tietoa, mutta ilmeisesti Mk2 ja TDI? Kun on olemassa myös Mk3 TSI samalla 103kW määrällä (mutta lieneekö siitä 4x4?).
Ilmeisesti jos 6-lovisella lootalla niin olisi DQ250 tai jos 7-lovisella, niin DQ381. Molemmat märkäkytkimellisiä ja pitäisi olla sieltä paremmasta päästä mitä DSG maailmaan tulee.

Aivan anteeksi jäi oleellisin 2.0 tdi kone
 
Aivan anteeksi jäi oleellisin 2.0 tdi kone
Ilmeisesti olisi DQ250, koska DQ380 tuli vasta 2015 ja DQ381 2017.
Taitaa olla lisäksi edelleen tuotannossa, että onko peräti pitkäikäisin DSG malli ja mm. oman GTE:n DQ400e on jatkojalostettu siitä. Kylmänä hieman "kulmikas" vaihtamaan, mutta ei nyt muuten mitään pahaa sanottavaa *koputtaa puuta*.
 
Näähän koskee nyt sitten EA113. Pakonokkahan herjaa / jättää koodia yleensä siitä VVT:stä, jos siinä ei öljyt pysy sisällä ja sitä pystyy seurailemaan ainakin ajonaikana livedatasta, että paljon on pyynti ja että seuraako se sitä pyyntiä.
Imunokkaan vaikuttavan ketjun venymää näkee OBDeleven / VCDS -> moottorin puolelta measuring block 93. (Hihnahan tulee kampiakselilta suoraan pakonokalle.)

Tästä OBDelevenille oikein video:


Englanniksi " Phase Position Bank 1 Intake ". Luku on astetta ja se arvo on asteina vaihe-ero kampiakselilla ja imunokalla. Ja tuo lukema ei kerro mitään absoluuttista siitä ketjun kunnosta, mutta antaa jotain osviittaa. Käsittääkseni missään virallisessa oppaassa ei ole lukuarvoa mikä lukema on ok, mutta nämä ulkomaalaisilta harrastajafoorumeilta poimittua. Ja mulla on jostain sellainen käsitys, että sen imunokan ajoituksen saa kyllä myös asentaessa karvanverran pieleen.
Uusi ketju: 0 -> -2 deg
"Turvallinen vanha ketju": -2 -> -4
"Syytä uusia": yli -4. Mutta mitattu myös -5 arvoja ja ketjussa oli ollut avattaessa hyvin maltillinen venymä. Nämä VWvortexilta. Tuon Youtube-videon kommenteista löytyy myös, että oli jo arvolla -5,5 hypännyt yhden hampaan.

Ja sitten tuolta Deutsche Auto Parts :n youtube -videoiden kommenteista paras selitys noille riskiarvoille, mikä on tullut vastaan, itse en ole jaksanut laskea:

"The timing chain slip occurs when a worn out and shifted under tension chain lands at a wrong tooth. The crankshaft pulley has 42 teeth, 360deg/42 = 8.57deg - angular distance between any two crankshaft teeth. So, the critical point for crankshaft slip is 8.57/2 = 4.28deg. But this is the shift between the crankshaft and chain landing at the teeth. This application measures the total phase error between the crankshaft and camshaft, and the camshaft will have its own phase shift added to the total measured phase value: 360/46teeth/2 = 3.91deg. So, the critical measured phase angle is: 4.28 + 3.91 = 8.19deg. - this is the tripping point at which your chain is guaranteed to slip."

Mulla näytti viallisella kiristimellä (öljynpaineet) muistaakseni luokkaa -3. jotain ja muistaakseni se lukuarvo sahasi koko ajan vähän molempiin suuntiin. Tästäkin olisi varmaan voinut taas jotain silloin jo päätellä, jos olisi tajunnut. Tuossa youtube-videossa se lukuarvo näyttää ainakin pysyvän aika staattisesti paikallaan, tosin ite otin arvot VCDS:llä. Ketju ei ollut käytännössä venynyt yhtään, kun vertasin uuteen, varmaan luokkaa millin.

Joo löysinkin eilen toisen videon missä tyyppi kävi läpi asiaa.

Tämä video:
 
Voikohan lumessa kyntäminen jotenkin häiritä Ledien asentotunnistinta nivelissä? Eli jäätä/lunta tunnistimissa? Nyt kun täydet talvikelit tulivat, tuntuvat Octavian ledit näyttävän taas hieman alas. Tässä on menty paljon auraamattomia teitä ja jääty kerran jumiinkin. Tai sitten vain valot tuntuvat näyttävän alemmas, kun lumesta erottaa terävän valokuvion selvemmin.

Ostaessa tuon valot näyttivät suorastaan vaarallisen alas. Ruuvasin ja sopeutin mielestäni sopivan korkeuden ja merkkihuollossa huollon yhteydessä tarkastivat laitteilla, että suuntaus on kunnossa. Molemmat valot kyllä jumppaavat ylös alas käynnistäessä ja jäävät samalle tasolle, niin tuskin itsekseen lähtevät valumaankaan opetetusta arvosta.

Front Assist vetää kyllä itsensä herkästi tukkoon lumipyryssä. Sentään perinteisellä vakkarilla ei vaikuta ajoon mitenkään. Netissä on valiteltu siitä, kuinka tutkan tukkiutuminen estää ACC:n käytön, eikä tavallinen vakkarikaan toimi silloin.
 
Voikohan lumessa kyntäminen jotenkin häiritä Ledien asentotunnistinta nivelissä? Eli jäätä/lunta tunnistimissa? Nyt kun täydet talvikelit tulivat, tuntuvat Octavian ledit näyttävän taas hieman alas. Tässä on menty paljon auraamattomia teitä ja jääty kerran jumiinkin. Tai sitten vain valot tuntuvat näyttävän alemmas, kun lumesta erottaa terävän valokuvion selvemmin.

Ostaessa tuon valot näyttivät suorastaan vaarallisen alas. Ruuvasin ja sopeutin mielestäni sopivan korkeuden ja merkkihuollossa huollon yhteydessä tarkastivat laitteilla, että suuntaus on kunnossa. Molemmat valot kyllä jumppaavat ylös alas käynnistäessä ja jäävät samalle tasolle, niin tuskin itsekseen lähtevät valumaankaan opetetusta arvosta.

Front Assist vetää kyllä itsensä herkästi tukkoon lumipyryssä. Sentään perinteisellä vakkarilla ei vaikuta ajoon mitenkään. Netissä on valiteltu siitä, kuinka tutkan tukkiutuminen estää ACC:n käytön, eikä tavallinen vakkarikaan toimi silloin.
Kolmos-octavia fl vissiin. Renkaita vaihtaessa kattelin että joku vipstaaki yhdystukiakselissa on, mutta aika hyvin suojassa kyllä. Ehkä peruuttaessa teoriassa vois pakata täyteen lunta. Tuli mieleen että eikö siinä ole jotain eri valomoodeja, tyyliin highway, voisko niistä olla kyse? Afl tms. mukautuvat valot, mutta ei matriisit siis. Just ihmetellyt omaa hankintaani kun välillä tuntuu että lähivalojen kantama olisi lyhyempi kuin hetki sitten. Tuumailin että voisko jossain 80 km/h = talvirajoitusten nurkilla olla joku rajanopeus että nostaa/laskee kuviota hiukan. Kaukovaloavustin mielestäni nostaa kovemmassa vauhdissa valojen kuviota (eka pitkät päälle, sitten nousee kuvio) eli jotain ne valot puuhaa itsekseen.
 
Kolmos-octavia fl vissiin. Renkaita vaihtaessa kattelin että joku vipstaaki yhdystukiakselissa on, mutta aika hyvin suojassa kyllä. Ehkä peruuttaessa teoriassa vois pakata täyteen lunta. Tuli mieleen että eikö siinä ole jotain eri valomoodeja, tyyliin highway, voisko niistä olla kyse? Afl tms. mukautuvat valot, mutta ei matriisit siis. Just ihmetellyt omaa hankintaani kun välillä tuntuu että lähivalojen kantama olisi lyhyempi kuin hetki sitten. Tuumailin että voisko jossain 80 km/h = talvirajoitusten nurkilla olla joku rajanopeus että nostaa/laskee kuviota hiukan. Kaukovaloavustin mielestäni nostaa kovemmassa vauhdissa valojen kuviota (eka pitkät päälle, sitten nousee kuvio) eli jotain ne valot puuhaa itsekseen.
Jep. Siitä olen lukenut, että valokeila nousee, mitä nopeammin ajaa ja on korkeimmillaan +110 km/h nopeuksissa. Ikinä en ole kyllä huomannut lähivaloilla korkeudessa muutoksia. Pitkät päälle laittaessa lähivalojen keila tosiaan nousee selvästi.

Täytyy tutkia ja seurailla. Ehkä tuo lyhyeltä tuntuva kantama johtuu vain lumesta, josta veitsenterävä valokuvio erottuu selvästi.
 
Terve.
Onko nuo 1.5 tsi evo nykymis ongelmat korjattu päivityksillä?
Mietinnässä my18 1.5 dsg 150hp.
Onko muita ongelmia havaittu?
 
Onko kenelläkään kokemusta mekatroniikan pettämisestä? Mitä oireita tulee? Yritin tuossa googletella omia oireita, eivätkä välttämättä osu ihan yksiin, niin olisi kiva kuulla muiden kokemuksia mikäli niitä on.
 
Onko kenelläkään kokemusta mekatroniikan pettämisestä? Mitä oireita tulee? Yritin tuossa googletella omia oireita, eivätkä välttämättä osu ihan yksiin, niin olisi kiva kuulla muiden kokemuksia mikäli niitä on.
No vaikea sanoa oireita kuvaamatta, mutta vaihtoehtoja on monia. Eräänä aamuna auto ei liikukaan ollenkaan siihen, että vaihtotapahtumissa alkaa esiintyä oiretta. Mutta yleensä mekatroniikan oireet liittyvät siis vaihtotapahtumiin. Jos samalla vaihteella tapahtuu oiretta, niin se taas voi viitata kuluneeseen kytkimeen. Ylimääräiset äänet taas joskus laakerointiin.
 
En osaa sanoa, onko oireet olleet varsinaisesti vaihtotapahtuman aikana (en siis huomannut katsoa sitä), mutta pahin oire oli sellainen, että noin 20-30 km/h:n vauhdissa pienessä mutkassa auto rupesi nykimään todella paljon. Eli ei välttämättä liity DSG:hen, lähinnä vaan siis tilanteeseen, jossa DSG:n olettaisi yrittävän päättää oikeaa vaihdetta, mutta ei ihan onnistuisi. Kerran huomannut sellaisen, että liikkeellelähdössä rupesi myös vähän nykimään. Pari kertaa huomannut vaihtamisen olevan tönkömpää.
 
Viimeksi muokattu:
Eilen en saanut 2018 Ocun Webastoa kaukosäätimestä päälle. Vilkutti vain oranssia valoa ja piti käydä laittamassa autosta napista päälle. Ostin uuden patterin kaukosäätimeen ja sillä lähti toimimaan.

Äsken kävelin ulkona auton ohi ja huomasin yllätykseksi, että ikkunat olivat sulat. Sisällä oli vielä lämmin, eli ilmeisesti Webasto oli pauhannut sen 30 minuuttia, mitä ajotietokoneesta oli säädetty. Voiko kaukosäädin sekoilla patterin vaihdon jälkeen? Vai olinkohan jotenkin onnistunut painamaan vahingossa Webaston kaukosäätimestä päälle? Ei tuota nappia ihan helposti vahingossa paina pitkään pohjaan. Toki kaikki on mahdollista.
 
Eilen en saanut 2018 Ocun Webastoa kaukosäätimestä päälle. Vilkutti vain oranssia valoa ja piti käydä laittamassa autosta napista päälle. Ostin uuden patterin kaukosäätimeen ja sillä lähti toimimaan.

Äsken kävelin ulkona auton ohi ja huomasin yllätykseksi, että ikkunat olivat sulat. Sisällä oli vielä lämmin, eli ilmeisesti Webasto oli pauhannut sen 30 minuuttia, mitä ajotietokoneesta oli säädetty. Voiko kaukosäädin sekoilla patterin vaihdon jälkeen? Vai olinkohan jotenkin onnistunut painamaan vahingossa Webaston kaukosäätimestä päälle? Ei tuota nappia ihan helposti vahingossa paina pitkään pohjaan. Toki kaikki on mahdollista.
Eikö sille riitä ihan näpäytys? Itellä aina lähtenyt silleen webasto eikä ole tarvinnut pohjassa pidellä. Kyllähän sitä saattaa vahingossa näpäyttää pöydän reunaan tai mihin vaan, jos avaimet taskussa touhuaa.
 
Eikö sille riitä ihan näpäytys? Itellä aina lähtenyt silleen webasto eikä ole tarvinnut pohjassa pidellä. Kyllähän sitä saattaa vahingossa näpäyttää pöydän reunaan tai mihin vaan, jos avaimet taskussa touhuaa.
Niinpäs riittää. Yhdestä toisesta VW:n kaukosäätimestä jäi mieleen, että kaukosäätimen nappia piti aina pitää pohjassa. Ei ihme, jos tulee taskupuheluita Webastolle :D
 
Niinpäs riittää. Yhdestä toisesta VW:n kaukosäätimestä jäi mieleen, että kaukosäätimen nappia piti aina pitää pohjassa. Ei ihme, jos tulee taskupuheluita Webastolle :D
"Vanhemmassa", pyöreämmässä mallissa ei ainakaan riitä näpäytys, vaan vaatii pidemmän painalluksen. Mielestäni silti uudempi kulmikkaampikin kaukosäädin vaatii n. sekunnin mittaisen napin painalluksen että valo vilahtaa kaukosäätimessä ja webasto lähtee päälle. Näin nyt ainakin mulla VW:ssa jossa tehtaan webasto.

Toki en oo koskaan koittanu lähteekö lämmitin silti lämmittämään nopealla painalluksella, vaikkei edes valo vilahda kaukosäätimessä. Tuskinpa.
 
"Vanhemmassa", pyöreämmässä mallissa ei ainakaan riitä näpäytys, vaan vaatii pidemmän painalluksen. Mielestäni silti uudempi kulmikkaampikin kaukosäädin vaatii n. sekunnin mittaisen napin painalluksen että valo vilahtaa kaukosäätimessä ja webasto lähtee päälle. Näin nyt ainakin mulla VW:ssa jossa tehtaan webasto.

Toki en oo koskaan koittanu lähteekö lämmitin silti lämmittämään nopealla painalluksella, vaikkei edes valo vilahda kaukosäätimessä. Tuskinpa.
Näpäytys riittää. Valon syttymiseen menee ehkä sekunti kun se odottaa autolta vahvistussignaalin.
Itellä ollut vanhempi pyöreämpi ja nyt neliskanttinen uudempi, molemmat toimineet samalla tapaa.
 
Näpäytys riittää. Valon syttymiseen menee ehkä sekunti kun se odottaa autolta vahvistussignaalin.
Itellä ollut vanhempi pyöreämpi ja nyt neliskanttinen uudempi, molemmat toimineet samalla tapaa.
Väittäisin edelleen että ainakin T91 kaukosäätimessä vaaditaan pidempi painallus jotta lähtee lämmittämään. Mielestäni lyhyellä painalluksella vihreä valo ei syty ollenkaan, eli signaalia ei lähtisi autolle. Täytyy huomenna kokeilla.

Toki voinee näissä olla toiminnallisia erojakin, mutta aika erikoista jos olisi varsinkin jos samanlaisten kauko-ohjaintenkin välillä.

E: No ainakin nyt kun aamulla painasin nopeasti nappia tästä pisaran muitoisesta T91 kaukosäätimestä niin webasto lähti päälle. Joskus olen kokeillut samaa ja samassa paikassa muttei lähtenyt. Ei ole sitten vain signaali kantanut silloin autolle asti. Opinpa taas uutta.
 
Viimeksi muokattu:
Ainakin silloin kun se neliskanttinen tuli uutena kakena, niin useammalle asiakkaalle sai sanoa, että ei siinä mitään vikaa ole, nappia pitää vaan hetki painaa pohjassa, jotta toimii.
 
Vanhemmasta pisaran muotoisesta itsellä oli muistikuva, että piti painaa pitkään. Sen takia oletin, että tuossa uudemmassa kulmikkaassa on sama. Kokeilin kuitenkin ja vihreä valo syttyi ihan näpäytyksestä. Pidempi painallus voisi olla ihan hyvä, ettei tule vahinkokäynnistyksiä usein.
 
En osaa sanoa, onko oireet olleet varsinaisesti vaihtotapahtuman aikana (en siis huomannut katsoa sitä), mutta pahin oire oli sellainen, että noin 20-30 km/h:n vauhdissa pienessä mutkassa auto rupesi nykimään todella paljon. Eli ei välttämättä liity DSG:hen, lähinnä vaan siis tilanteeseen, jossa DSG:n olettaisi yrittävän päättää oikeaa vaihdetta, mutta ei ihan onnistuisi. Kerran huomannut sellaisen, että liikkeellelähdössä rupesi myös vähän nykimään. Pari kertaa huomannut vaihtamisen olevan tönkömpää.

No niin, tänään se sitten tapahtui, eli auto hinurilla korjaamon pihalle. Oireet: hitokseen nykimistä, jonka jälkeen tehot katosivat, mutta auto saatu ajettua välietapin pihaan. Välietapin pihassa käynnistyksen jälkeen auto liikkui 10 cm jonka jälkeen EPC-valo kojetauluun ja moottori sammui. Uudelleen kokeilu, että virrat pois ja käynnistys, moottori käynnistyy ja tyhjäkäynti toimii, vaihde päälle ja kaasua... taas auto sammui. Jaaha. Nyt sitten odotellaan korjaamolta tietoa, että kuinkas levälleen se lompakko laitetaan.
 
No niin, tänään se sitten tapahtui, eli auto hinurilla korjaamon pihalle. Oireet: hitokseen nykimistä, jonka jälkeen tehot katosivat, mutta auto saatu ajettua välietapin pihaan. Välietapin pihassa käynnistyksen jälkeen auto liikkui 10 cm jonka jälkeen EPC-valo kojetauluun ja moottori sammui. Uudelleen kokeilu, että virrat pois ja käynnistys, moottori käynnistyy ja tyhjäkäynti toimii, vaihde päälle ja kaasua... taas auto sammui. Jaaha. Nyt sitten odotellaan korjaamolta tietoa, että kuinkas levälleen se lompakko laitetaan.

Jäämme mielenkiinnolla odottamaan diagnoosia. Tällä kuvauksella vaikea sanoa mikä voisi olla pielessä, voi olla laatikossa tai voi olla moottorissakin. Oikeastaan tällaisissa tilanteissa viisaammaksi voi päästä vain, jos sattuisi olemaan vcds tai vastaava kaapeli matkassa ja lukemalla, että mistä nuo vikavalot johtuvat. Sekään ei toki välttämättä paljasta kaikkia mekaanisia ongelmia, mutta voi auttaa rajaamaan mahdollista vikakohdetta.

Esim. viime kesänä kun omasta autosta meni silmälaakeri vauhtipyörästä, auto ei valittanut yhtään mistään vikakoodista tai ongelmista, mutta kyllä sen tunsi ja kuuli, että nyt ei kaikki ole kunnossa.
 
Alustavat diagnoosit:
- Öljy liian jämäkkää (edellinen öljynvaihto n. 27 000 km sitten [tiedän, liian pitkä väli, yleensä vaihdankin 15 000 km:n jälkeen viimeistään], ja määrä alle minimin [yleensä auto ilmoittanut todella herkästi, jos öljyä vähänkään liian vähän, nyt ei], eli omaa mokaa tämän osalta, kun jäänyt tarkistamatta ja lisäämättä taikka kokonaan vaihtamatta ja luottanut sokeasti autoon ja aineisiin.
- Paine-eromittari antaa virheilmoitusta
- DPF antaa normaaleja lukuja (<20 grammaa)
- Ahtopaineet eivät nouse tarpeeksi ylös

Vaihdetaan paine-eromittari ja moottoriöljy sekä öljynsuodatin ja katsotaan sitten mitä tapahtuu.

Eli jos mitään isompaa vaurioita ei ehtinyt (toivottavasti...) syntymään, niin ehkä selvitään taas pelkällä säikähdyksellä (plus parin, kolmen sadan euron laskulla, emt, arvio) ja opilla siitä, että auto saattaa kusettaa linssiin moottoriöljyn kanssa, joten ajoittainen itse tehty tarkistus on edelleen ihan validi toimenpide.
 
Eikös useimmissa vag-autoissa ole 2010 eteenpäin öljytikku korvattu ecun arvauksella öljyntasosta? Tämä perustuu omaan kokemukseen Audi B8.5.
Tähän on vissi ja looginen syy, miksi monessa nykyautossa ei ole tikkua.

moni vag vie paljon öljyä ja öljynvaihtoväli on esim 30tkm. Nykyautoilija ei halua avata konepeltiä ja/tai osaa tarkastaa öljypintaa tikusta. Kun öljy loppuu ja öljynpaineen varoitusvalo syttyy ajaessa, on kyse sekunneista, kunnes kone kilahtaa.

Öljyn määrän mittaus ilmoittaa esim lisää litra, sillä litra täydestä on yleinen ja ei vielä aiheuta mitään vaaraa. Kurvataan huoltsikalle, ostetaan litran purkki öljyä ja ja kaadetaan se koneeseen. Helppoa ja kätevää. Sitten voi jatkaa ajamista seuraavaan hälytykseen asti. Valveutuneella voi jopa olla litran purkki valmiina vetoketjullisessa vag-pussukassa peräkontissa.

 
Viimeksi muokattu:
Paljos teidän VAGgilaisten autot kuluttaa öljyä?
Oma 1.2 TSI EA111 syö sen 100ml öljyä 3000tkm välein.
 
Alustavat diagnoosit:
- Öljy liian jämäkkää (edellinen öljynvaihto n. 27 000 km sitten [tiedän, liian pitkä väli, yleensä vaihdankin 15 000 km:n jälkeen viimeistään], ja määrä alle minimin [yleensä auto ilmoittanut todella herkästi, jos öljyä vähänkään liian vähän, nyt ei], eli omaa mokaa tämän osalta, kun jäänyt tarkistamatta ja lisäämättä taikka kokonaan vaihtamatta ja luottanut sokeasti autoon ja aineisiin.
- Paine-eromittari antaa virheilmoitusta
- DPF antaa normaaleja lukuja (<20 grammaa)
- Ahtopaineet eivät nouse tarpeeksi ylös

Vaihdetaan paine-eromittari ja moottoriöljy sekä öljynsuodatin ja katsotaan sitten mitä tapahtuu.

Eli jos mitään isompaa vaurioita ei ehtinyt (toivottavasti...) syntymään, niin ehkä selvitään taas pelkällä säikähdyksellä (plus parin, kolmen sadan euron laskulla, emt, arvio) ja opilla siitä, että auto saattaa kusettaa linssiin moottoriöljyn kanssa, joten ajoittainen itse tehty tarkistus on edelleen ihan validi toimenpide.
Siis joku paine-ero mittari siis antoi vikakoodia? edit: jaa tää liitty dpf:ään, eikö muita vikakoodeja löytyny?
 
Viimeksi muokattu:
1.4 TSI Ecofuel ei käytännössä ole tähän mennessä syönyt öljyä 10tkm vaihtovälillä (suositus 15 tkm). Kilometrejä 280 tkm ja alkuperäisellä ketjulla, joka edelleen toleranssissa. Vuosimallia 2014.

Nyt edellisen öljynvaihdon jälkeen jäi tikku hieman vajaaksi ja nyt n. 11 tkm ajettuna, kun olin jo aikeissa tehdä uuden öljynvaihdon, ensimmäistä kertaa pyysi lisäämään öljyä. Ei ole tapahtunut ennen ja mahdoton sanoa, syökö nyt mitenkä öljyä. Ajot olleet tosin viimeisen vaihtovälin aikana selvästi koneelle kuormittavampia, kun olen talonrakennustyömaan vuoksi kuskannut paljon kuomukärryä perässä ja ajanut myös enemmän pätkäajoa. Liekkö se vaikuttanut jonkin verran.
 
Siis joku paine-ero mittari siis antoi vikakoodia? edit: jaa tää liitty dpf:ään, eikö muita vikakoodeja löytyny?
Siis taisi DPF antaa myös vikakoodia, mutta se korjausmies höpisi, että päästötestit (tms.) antaa sopivia lukuja, eli mahdollisesti tuo paine-eromittari vaikuttaa myös siihen DPF:n vikakoodiin. Tästä syystä korjataan ensin nuo ns. helpot pois alta ja katsotaan miten vikakoodit muuttuu, vai poistuuko kokonaan.
 
1.4 etanoli-TSI (2015) vaatii vuoden/15 tkm vaihtovälillä yhden lisäyksen aika lähellä huoltovälin täyttymistä.

Sitä aina mietin, että miten kriittinen lisäystarve oikeasti on vai onko siinä jonkinlainen marginaali. Toki tulee lisättyä heti kun mahdollista, mutta perheen toinen kuski ei aina muista ilmoittaa asiasta. Olen kyllä sanonut, että voisi lorauttaa kontissa olevasta pikkuputelista hätävaraksi puolet kun häly käy.
 
Mielenkiintoisia lukemia.
@Delirium Tremens voisit kokeilla 'piston soak' menetelmää, niin saat karstat pois männänrenkaista niin tippuisi öljynkulutus.

Sytytystulppareiästä jotain EGR puhdistuslitkua sisään useaksi tunniksi lillumaan, toista prosessi tarvittaessa useampaan otteeseen. Laitoin videolinkin tähän,



EGR puhdistusaine: MA PROFESSIONAL Kaasuttimen ja kaasun rungon puhdistusaineet 20-A56 tai Berryman Products 0116 B-12 Chemtool kaasuttimen, polttoainejärjestelmän ja ruiskutussuuttimen puhdistusaine, 15 unssia
 
Mielenkiintoisia lukemia.
@Delirium Tremens voisit kokeilla 'piston soak' menetelmää, niin saat karstat pois männänrenkaista niin tippuisi öljynkulutus.

Sytytystulppareiästä jotain EGR puhdistuslitkua sisään useaksi tunniksi lillumaan, toista prosessi tarvittaessa useampaan otteeseen. Laitoin videolinkin tähän,



EGR puhdistusaine: MA PROFESSIONAL Kaasuttimen ja kaasun rungon puhdistusaineet 20-A56 tai Berryman Products 0116 B-12 Chemtool kaasuttimen, polttoainejärjestelmän ja ruiskutussuuttimen puhdistusaine, 15 unssia

Tai sitten vaan vettä koneeseen imupuolelle sen käydessä.(toki ei liikaa, ettei ole kanki mutkalla)
Itsellä oli ajettavasta leikkurista männänrenkaat niin jumissa, ettei käynyt, jos huohotinletku oli imupuolella kiinni.
Täydet kierrokset ja vettä sopivasti koneeseen, pelasi monta vuotta sen jälkeen. Ja ilmeisesti pelaa seuraavalla edelleen.

Tietysti maffin jälkeeen, jos on sellainen ruisku jossa maffi on.
 
Tai sitten vaan vettä koneeseen imupuolelle sen käydessä.(toki ei liikaa, ettei ole kanki mutkalla)
Itsellä oli ajettavasta leikkurista männänrenkaat niin jumissa, ettei käynyt, jos huohotinletku oli imupuolella kiinni.
Täydet kierrokset ja vettä sopivasti koneeseen, pelasi monta vuotta sen jälkeen. Ja ilmeisesti pelaa seuraavalla edelleen.

Tietysti maffin jälkeeen, jos on sellainen ruisku jossa maffi on.
No nyt :)
 
Tai sitten vaan vettä koneeseen imupuolelle sen käydessä.(toki ei liikaa, ettei ole kanki mutkalla)
Itsellä oli ajettavasta leikkurista männänrenkaat niin jumissa, ettei käynyt, jos huohotinletku oli imupuolella kiinni.
Täydet kierrokset ja vettä sopivasti koneeseen, pelasi monta vuotta sen jälkeen. Ja ilmeisesti pelaa seuraavalla edelleen.

Tietysti maffin jälkeeen, jos on sellainen ruisku jossa maffi on.

Se on vähän eri asia ottaa ruohonleikkurista täydet kierrokset ja kaataa vettä moottoriin verrattuna autoon...

Kustannukset ja mielipaha vähän eri luokkaa, jos esim. kanki tulee kurkistelemaan. :hmm:

En usko, että vesi on muutenkaan hyvä irrottamaan renkaita, mutta liuotushoito oikeilla aineilla on.
 
Sumutepullolla ruiskimalla tuota vettä laitellaan eikä hölönään kaatamalla. Melko pieni riski kankien vääntymisille. Vuosikymmeniä käytetty kikka karstan poistoon moottorista.
 
Sumutepullolla ruiskimalla tuota vettä laitellaan eikä hölönään kaatamalla. Melko pieni riski kankien vääntymisille. Vuosikymmeniä käytetty kikka karstan poistoon moottorista.
Oma käsitys tästä operaatiosta on, että se irrottaa karstaa lähinnä palotilasta eikä vaikuta niinkään männänrenkaisiin. Noilla puhdistusaineilla porukka on taasen saaneet ihan oikeasti männänrenkaita takaisin toimintaan.
 
Joo ei vedellä lähde männänrenkaista mömmöt. Ennen vanhaan yleinen konsti kun bensakin oli epäpuhtaanpaa. Hehkuvat karstakikkareet aiheuttivat nakutusta ja vedellä kuumaan koneeseen sai vähän kuin höyrypesulla tehtyä. Esim vuotavan kannentiivisteenkin voi joskus todeta puhtaasta palotilasta ja männästä.
 
BG:n dynamic käsittely on kyllä aika vaikuttava, suht arvokas +600€ liikkeessä tehtynä, mutta paljon halvempi kuitenkin kun moottoriremontti. Suodattimia taisi kulua tähän käsittelyyn 3kpl ja aineita on useampia millä tehdään täys suolihuuhtelu.



 
Viimeksi muokattu:
BG:n dynamic käsittely on kyllä aika vaikuttava, suht arvokas +600€ liikkeessä tehtynä, mutta paljon halvempi kuitenkin kun moottoriremontti. Suodattimia taisi kulua tähän käsittelyyn 3kpl ja aineita on useampia millä tehdään täys suolihuuhtelu.




Kaupallisia kusetuksia. 600€ on itse tehden koneremontti jo pitkällä.
 
Juu en usko että vedellä se männänrenkaiden karsta lähtisi pois. :p

Koneremontit ovat tuhansia euroja, pelkät päivitetyt männät öljyrenkaineen maksaa pelkästään 400€ esimerkiksi 1.8/2.0 TSI koneille. OEM versiot varmaan vielä enemmän?

Tuohon päälle vielä työtunnit, veikkaisin ettei mikään tunnin työ ole.
 
600 eurolla ei kovin kummoista koneremonttia tehdä.
Alta tonnin sai viimeksi mk5 diesel golffiin. Ylikoon männät, poraus, kannen venttiilityöt, öljypumppu,vesimpumppu ja remmit sekä tiivisteet. Kytkin ja vauhtipyörä ei ollut hinnassa. Suuttimet suomi pajalla kunnostuksessa. Ebayn halpis turbo.
 
Alta tonnin sai viimeksi mk5 diesel golffiin. Ylikoon männät, poraus, kannen venttiilityöt, öljypumppu,vesimpumppu ja remmit sekä tiivisteet. Kytkin ja vauhtipyörä ei ollut hinnassa. Suuttimet suomi pajalla kunnostuksessa. Ebayn halpis turbo.

Ja aikaa meni ihan jäätävästi versus tuo puhdistus.
 
Paljos teidän VAGgilaisten autot kuluttaa öljyä?
Oma 1.2 TSI EA111 syö sen 100ml öljyä 3000tkm välein.
Oma 1.8 TSI (EA888) pyysi ekan kerran lisäämään öljyä 160tkm hujakoilla. 166tkm kohdalla sitä maistui jo litran purkin verran 1000km matkalla. Nykyään ajan Mazdalla.
 
Koneremontit ovat tuhansia euroja, pelkät päivitetyt männät öljyrenkaineen maksaa pelkästään 400€ esimerkiksi 1.8/2.0 TSI koneille. OEM versiot varmaan vielä enemmän?
Joskus taannoin Audin 2.0 TFSI mäntäremontti 6800 EUR merkkiliikkeessä. ( öljynkulutus ongelma). Onneksi ei tarvinnut itse maksaa, muuten olis huimannut hieman..
 
Joskus taannoin Audin 2.0 TFSI mäntäremontti 6800 EUR merkkiliikkeessä. ( öljynkulutus ongelma). Onneksi ei tarvinnut itse maksaa, muuten olis huimannut hieman..

Huhhuh siinä on kyllä hintaa. Veikkaisin että tuo EGR puhdistuslitku olisi paras ja edullisin ratkaisu tähän, jos täytyy itse maksella..
 
Oma 1.8 TSI (EA888) pyysi ekan kerran lisäämään öljyä 160tkm hujakoilla. 166tkm kohdalla sitä maistui jo litran purkin verran 1000km matkalla. Nykyään ajan Mazdalla.

Mikäs Mazda ja moottorityyppi? Nuo 2.0 ja 2.5 vapaasti hengittävät Skyactiv moottorit ilmeisesti kestäviä, kun olen niistä lueskellut.
 

Statistiikka

Viestiketjuista
271 084
Viestejä
4 680 756
Jäsenet
76 721
Uusin jäsen
hide

Hinta.fi

Back
Ylös Bottom