VAG autojen monet ongelmat

[4kex]

CAVD-koneisen "päivitetty" ketjusarja kesti aika tarkkaan 100tkm, ensimmäisen alkuperäisen ketjun venytessä 118tkm ja päivitetty ketju 200tkm jälkeen. Yhden autoyksilön elinkaarta seuranneena. Äärimmäisen huonoa tuolle koneelle teki öljynvaihtoa seurannut ensimmäinen käynnistys. Ja tämä siis yksilössä, jolle oli tehty 15tkm välein väliöljynvaihto LL-huoltovälistä huolimatta.

 

[VeGe-]

Äärimmäisen huonoa tuolle koneelle teki öljynvaihtoa seurannut ensimmäinen käynnistys.

Avaatko mitä tämä tarkoittaa?

 

[Canttu]

Avaatko mitä tämä tarkoittaa?

Varmaan tarkoittaa sitä, että kun ketjun kiristin toimii öljynpaineella niin kun öljyt vaihdettu, niin kestää hetken pidempään, että paineet nousee kiristimeen.

 

[VeGe-]

Varmaan tarkoittaa sitä, että kun ketjun kiristin toimii öljynpaineella niin kun öljyt vaihdettu, niin kestää hetken pidempään, että paineet nousee kiristimeen.

Miten asia ilmenee ja miten sen vaikutus mitataan?

 

[Emeron]

Varmaan tarkoittaa sitä, että kun ketjun kiristin toimii öljynpaineella niin kun öljyt vaihdettu, niin kestää hetken pidempään, että paineet nousee kiristimeen.

Mikä siinä kauemmin kestää vaihdon jälkeen?

 

[Canttu]

Miten asia ilmenee ja miten sen vaikutus mitataan?

Itse en usko, että koneelle mitään hallaa tekee. Ketju pitää vaan kovempaa räminää hetken aikaan.

 

[Emeron]

Ei mitään uutta että japanilaiset ketjujakopäät kestää, saksalaiset ei vaan osaa.

Bemareihin, lukuunottamatta yhtä kone mallia, ei noita juurikaan tarvi vaihdella. Eikä mersuihin

 

[Canttu]

Mikä siinä kauemmin kestää vaihdon jälkeen?

Varmaan aika pitkälti verrattavissa siihen jos auto seisoo tarpeeksi pitkään, niin se vähäkin öljy valuu pois kiristimestä. Eihän sinne mikään paine jää kun auton sammuttaa, mutta öljyä jonkun verran. Tätä varmaan hait takaa?

Tuon öljynpaine veikkauksen heitin, kun en mitään muuta keksinyt miksi öljynvaihdon jälkeen mikään muu olisi "eri lailla".

 

[4kex]

Avaatko mitä tämä tarkoittaa?

Piti aika ikävää ääntä se jakopää pari kolme sekuntia öljynvaihtojen jälkeen ensimmäisessä käynnistyksessä. En antaisi ketjukoneelliselle TSI:lle yhtään ylimääräistä mahdollisuutta saada hypytyttää jakoa sekaisin varsinkaan jos ketjun kunnosta ole takeita. Itsellä toi eka ketju päästi aika pahan parkaisun juuri öljynvaidon jälkeisessä käynnistyksessä ja sitä seuraavasta käynnistyksestä se ei enää selvinnytkään.

Mut lyhyesti tarkoitan, että toi paske ei kestä öljynvaihtoja(kaan).

 

[TurboJ]

Bemareihin, lukuunottamatta yhtä kone mallia, ei noita juurikaan tarvi vaihdella. Eikä mersuihin

Useissa Mersun moottorityypeissä on jakoketjuun liittyviä ongelmia.

 

[nm12]

Skoda Octavian seisonlämmityksen ajastusasetukset eivät ole enää valittavissa. Lämmitys käynnistyy kaukosäätimestä normaalisti, mutta ajatuksia ei pysty tekemään. Missähän vika voisi olla?

 

[Canttu]

Skoda Octavian seisonlämmityksen ajastusasetukset eivät ole enää valittavissa. Lämmitys käynnistyy kaukosäätimestä normaalisti, mutta ajatuksia ei pysty tekemään. Missähän vika voisi olla?

Pysyykö oikeasti päällä kaukosäätimestä? Ettei vaan alkaisi hurisemaan ja sitten lopu? Webaston vesipumppua mietin.

 

[nm12]

Pysyykö oikeasti päällä kaukosäätimestä? Ettei vaan alkaisi hurisemaan ja sitten lopu? Webaston vesipumppua mietin.

Palautin tehdasasetuksille ajoneuvon ja järjestelmän asetukset. Tämä korjasi ongelman ainakin toistaiseksi.

Webasto on kyllä toiminut normaalisti kaukosäätimestä, mutta pitää seurata tilannetta.

 

[Niffetin]

Tuli niin epäuskoinen tilanne vastaan ton harrastemobiilin kanssa, että jaan teillekin. Eli 2.0 TFSI -07, 185 tkm. Monien vaiheiden jälkeen todettiin nokkien välisen ketjunkiristimen antautuneen. Ei ollut alkuperäinen kiristin, vaan vaihdettu 7v ja n. 80tkm aikaisemmin. Nokkien säätöarvot VCDS:llä ihan spekseissään ja korjauskerroin hyvin pieni = ketju ei venynyt, niin ei ihan ekana taas tajunnut pienistä kilinöistä, hiljainen kun toi kone ei ole muutoinkaan. Kiristin alkoi siis sahaamaan ylös - alas noin 1/4 koneen kierroksen välein. Ajateltiin sitten huoltotiimin kanssa, että varmaan jousi antautunut kiristimestä, kun kyseessä oli ollut halvahko tarvikeosa ja eikun uudet hilppeet tilaukseen. No tämän jälkeen perinteiset pienet hidasteet, eli edellinen apinakorjaamo käyttänyt uudelleen alkuperäistä venyvää nokanpulttia ja vedetty (tietenkin) tiukkaan ja vähän päälle. Nokkien lukitustyökalukin jo avatessa taipui ja kävi vähän vahvistushitsauksessa ennen kuin sain sen ..... pultin auki. Uusi kiristin ja ketju paikalleen ja onneksi ajattelin vielä vähän kokeilla käsin pyörittää ennen kasaamista. Ja eikä mitä, tekee ihan samaa, 1/4 kierroksen välein kiristin vetää itsensä pohjaan. Alipaineella. Youtubesta sentään löytyi yksi kohtalotoveri. Nyt sitten korvaavaa öljypumppuratkaisua tulossa DHL:n kyydissä ja kohta päästään taas lavetilla matkustamaan kohti pilarinosturia ja öljypohjan aukaisua. Varmaan syytä vaihtaa myös öljynjäähdytin.

 

[aild]

Tuli niin epäuskoinen tilanne vastaan ton harrastemobiilin kanssa, että jaan teillekin. Eli 2.0 TFSI -07, 185 tkm. Monien vaiheiden jälkeen todettiin nokkien välisen ketjunkiristimen antautuneen. Ei ollut alkuperäinen kiristin, vaan vaihdettu 7v ja n. 80tkm aikaisemmin. Nokkien säätöarvot VCDS:llä ihan spekseissään ja korjauskerroin hyvin pieni = ketju ei venynyt, niin ei ihan ekana taas tajunnut pienistä kilinöistä, hiljainen kun toi kone ei ole muutoinkaan. Kiristin alkoi siis sahaamaan ylös - alas noin 1/4 koneen kierroksen välein. Ajateltiin sitten huoltotiimin kanssa, että varmaan jousi antautunut kiristimestä, kun kyseessä oli ollut halvahko tarvikeosa ja eikun uudet hilppeet tilaukseen. No tämän jälkeen perinteiset pienet hidasteet, eli edellinen apinakorjaamo käyttänyt uudelleen alkuperäistä venyvää nokanpulttia ja vedetty (tietenkin) tiukkaan ja vähän päälle. Nokkien lukitustyökalukin jo avatessa taipui ja kävi vähän vahvistushitsauksessa ennen kuin sain sen ..... pultin auki. Uusi kiristin ja ketju paikalleen ja onneksi ajattelin vielä vähän kokeilla käsin pyörittää ennen kasaamista. Ja eikä mitä, tekee ihan samaa, 1/4 kierroksen välein kiristin vetää itsensä pohjaan. Alipaineella. Youtubesta sentään löytyi yksi kohtalotoveri. Nyt sitten korvaavaa öljypumppuratkaisua tulossa DHL:n kyydissä ja kohta päästään taas lavetilla matkustamaan kohti pilarinosturia ja öljypohjan aukaisua. Varmaan syytä vaihtaa myös öljynjäähdytin.

Täälä auto samalla koneella, Tuo kiristimen tipahtaminen alas/sahaaminen on sitte varmaan ihan normaalia kun kone ei käy, kun kerta uusikin kiristin tekee ihan samaa, öljynpainehan se on mikä tuota kiristää, jousi on vaan esikiristys, kun auto seissyt pidempään ja öljyt valunu pois kiristimestä. Paljonko nokan säätöarvot sitten kuuluu olla kun on spekseissään?

 

[Niffetin]

Täälä auto samalla koneella, Tuo kiristimen tipahtaminen alas/sahaaminen on sitte varmaan ihan normaalia kun kone ei käy, kun kerta uusikin kiristin tekee ihan samaa, öljynpainehan se on mikä tuota kiristää, jousi on vaan esikiristys, kun auto seissyt pidempään ja öljyt valunu pois kiristimestä. Paljonko nokan säätöarvot sitten kuuluu olla kun on spekseissään?

Jees tää on tää sama keskustelu kuin merkkikerhon foorumilla.
Eli, mulla on uusi kiristin. Kiristimessä on jousi, uusi jousi jaksaa vetää sen ketjun jo kireälle, varsinkin kun ketju ei ole venynyt. Jos ketjunkiristintä painaa, kiristin painuu alas. Kun siitä päästää irti, se pompahtaa ylös. Nyt kun pyöräyttää konetta sopivasti noin sen max. 1/4 kierrosta, kiristimen mäntä "laskeutuu" alas. Hauskuus alkaa siinä, että jos konetta ei pyöritä lisää, se kiristimen mäntä pysyy alhaalla. Ja tämä "alataso" on siis nokkien hammaspyörien rattaiden linjan alapuolella, eli se ketju ei paina sitä kiristintä, se ei edes koske siihen. Sen kiristimen saa nostaa sieltä käsin ylös. ja se kiristin "vastustaa" sitä nostamista. Taikka vaihtoehtoisesti pyöräyttää konetta ihan pikkaisen lisää, jolloin alakerrasta kuuluu pieni plumpsahtava ääni ja kiristin ponkasee ittensä ylös jousella. Ja nyt konetta on siis pyöritetty niin vähän, että siellä kiristimessä ei ole edes vielä öljyä.

Eli vaihtoehdot ovat mun fysiikan ymmärräyksellä seuraavat: öljypumppu tekee alipaineen taikka kiristimessä asuu taikuri.

Tekee siis samaa kuin tässä Youtube-videossa:


Ja kuten tuossa videossakin huomaa n. 38 - 40 sek kohdalla, että jousi palauttaa kyllä kun sitä painelee.

Sikälimikäli mulle ei ole merkitystä onko öljypumpun sisäinen venttiili kaput vai öljysihti tukkeessa, kun lähtee joka tapauksessa öljypohjan aukaisuun koko romu. Wasa-motorin blogista löytyy vähän lisätietoa ton öljypumpun sielunelämästä.

 

[aild]

@Niffetin Niin millä alueella nokan säätö kuuluu olla kun kaikki on kunnossa?

 

[qettyz]

Eli vaihtoehdot ovat mun fysiikan ymmärräyksellä seuraavat: öljypumppu tekee alipaineen taikka kiristimessä asuu taikuri.

Mulla VAG:ssa kans asuu öljyyn liittyvä taikuri.

 

[Jote]

Onko jossain valmiiksi pureskeltua taulukkodataa käytetyistä moottorityypeistä ja ajoitusratkaisuista? Katselen n. 10000-12000€ autoa ja siihen mahtuu paljon 2010-2015 vuosimallien VAG:n tuotoksia. Olisi ihan kiva jos kirjainyhdistelmät olisi selitetty jossain ja että missä autossa on minäkin vuonna ollut mikäkin moottori.

 

[Ocelot]

Onko jossain valmiiksi pureskeltua taulukkodataa käytetyistä moottorityypeistä ja ajoitusratkaisuista? Katselen n. 10000-12000€ autoa ja siihen mahtuu paljon 2010-2015 vuosimallien VAG:n tuotoksia. Olisi ihan kiva jos kirjainyhdistelmät olisi selitetty jossain ja että missä autossa on minäkin vuonna ollut mikäkin moottori.

Kannattaa katsoa Motonetin rekisterikilpihausta, siellä näkyy moottorikoodi samalla. Googlaamalla sitten lisäinfoa niin löytyy tarkemmat infot, mihin moottoriperheeseen ja sukupolveen kuuluu.

 

[Niffetin]

@Niffetin Niin millä alueella nokan säätö kuuluu olla kun kaikki on kunnossa?

Näähän koskee nyt sitten EA113. Pakonokkahan herjaa / jättää koodia yleensä siitä VVT:stä, jos siinä ei öljyt pysy sisällä ja sitä pystyy seurailemaan ainakin ajonaikana livedatasta, että paljon on pyynti ja että seuraako se sitä pyyntiä.
Imunokkaan vaikuttavan ketjun venymää näkee OBDeleven / VCDS -> moottorin puolelta measuring block 93. (Hihnahan tulee kampiakselilta suoraan pakonokalle.)

Tästä OBDelevenille oikein video:


Englanniksi " Phase Position Bank 1 Intake ". Luku on astetta ja se arvo on asteina vaihe-ero kampiakselilla ja imunokalla. Ja tuo lukema ei kerro mitään absoluuttista siitä ketjun kunnosta, mutta antaa jotain osviittaa. Käsittääkseni missään virallisessa oppaassa ei ole lukuarvoa mikä lukema on ok, mutta nämä ulkomaalaisilta harrastajafoorumeilta poimittua. Ja mulla on jostain sellainen käsitys, että sen imunokan ajoituksen saa kyllä myös asentaessa karvanverran pieleen.
Uusi ketju: 0 -> -2 deg
"Turvallinen vanha ketju": -2 -> -4
"Syytä uusia": yli -4. Mutta mitattu myös -5 arvoja ja ketjussa oli ollut avattaessa hyvin maltillinen venymä. Nämä VWvortexilta. Tuon Youtube-videon kommenteista löytyy myös, että oli jo arvolla -5,5 hypännyt yhden hampaan.

Ja sitten tuolta Deutsche Auto Parts :n youtube -videoiden kommenteista paras selitys noille riskiarvoille, mikä on tullut vastaan, itse en ole jaksanut laskea:

"The timing chain slip occurs when a worn out and shifted under tension chain lands at a wrong tooth. The crankshaft pulley has 42 teeth, 360deg/42 = 8.57deg - angular distance between any two crankshaft teeth. So, the critical point for crankshaft slip is 8.57/2 = 4.28deg. But this is the shift between the crankshaft and chain landing at the teeth. This application measures the total phase error between the crankshaft and camshaft, and the camshaft will have its own phase shift added to the total measured phase value: 360/46teeth/2 = 3.91deg. So, the critical measured phase angle is: 4.28 + 3.91 = 8.19deg. - this is the tripping point at which your chain is guaranteed to slip."

Mulla näytti viallisella kiristimellä (öljynpaineet) muistaakseni luokkaa -3. jotain ja muistaakseni se lukuarvo sahasi koko ajan vähän molempiin suuntiin. Tästäkin olisi varmaan voinut taas jotain silloin jo päätellä, jos olisi tajunnut. Tuossa youtube-videossa se lukuarvo näyttää ainakin pysyvän aika staattisesti paikallaan, tosin ite otin arvot VCDS:llä. Ketju ei ollut käytännössä venynyt yhtään, kun vertasin uuteen, varmaan luokkaa millin.

 

[MarkusV]

Miten dsg lootat taas menikään olisi tuollainen Skoda superb 2013 vm kiikarissa 315tkm ajettuna. 103kwh ja 4x4.

 

[AeshmA]

Miten dsg lootat taas menikään olisi tuollainen Skoda superb 2013 vm kiikarissa 315tkm ajettuna. 103kwh ja 4x4.

Hankala kyllä löytää tarkkaa tietoa, mutta ilmeisesti Mk2 ja TDI? Kun on olemassa myös Mk3 TSI samalla 103kW määrällä (mutta lieneekö siitä 4x4?).
Ilmeisesti jos 6-lovisella lootalla niin olisi DQ250 tai jos 7-lovisella, niin DQ381. Molemmat märkäkytkimellisiä ja pitäisi olla sieltä paremmasta päästä mitä DSG maailmaan tulee.

Skoda Superb Combi 2.0 TDI 4x4 140kw L&K Business Edition - 2018

Hello! Thought to make a thread about my new car. From 2014 to 2022 july I drove with SAAB 9-5 Estate Aero. Time goes on and needs change and so I decided to go forward. My searches began early spring and recognition hit me in june - It's when you sit in the car and you understand "this is it" ...

www.briskoda.net

 

[MarkusV]

Hankala kyllä löytää tarkkaa tietoa, mutta ilmeisesti Mk2 ja TDI? Kun on olemassa myös Mk3 TSI samalla 103kW määrällä (mutta lieneekö siitä 4x4?).
Ilmeisesti jos 6-lovisella lootalla niin olisi DQ250 tai jos 7-lovisella, niin DQ381. Molemmat märkäkytkimellisiä ja pitäisi olla sieltä paremmasta päästä mitä DSG maailmaan tulee.

Skoda Superb Combi 2.0 TDI 4x4 140kw L&K Business Edition - 2018

Hello! Thought to make a thread about my new car. From 2014 to 2022 july I drove with SAAB 9-5 Estate Aero. Time goes on and needs change and so I decided to go forward. My searches began early spring and recognition hit me in june - It's when you sit in the car and you understand "this is it" ...

www.briskoda.net

Aivan anteeksi jäi oleellisin 2.0 tdi kone

 

[AeshmA]

Aivan anteeksi jäi oleellisin 2.0 tdi kone

Ilmeisesti olisi DQ250, koska DQ380 tuli vasta 2015 ja DQ381 2017.
Taitaa olla lisäksi edelleen tuotannossa, että onko peräti pitkäikäisin DSG malli ja mm. oman GTE:n DQ400e on jatkojalostettu siitä. Kylmänä hieman "kulmikas" vaihtamaan, mutta ei nyt muuten mitään pahaa sanottavaa *koputtaa puuta*.

 

[aild]

Näähän koskee nyt sitten EA113. Pakonokkahan herjaa / jättää koodia yleensä siitä VVT:stä, jos siinä ei öljyt pysy sisällä ja sitä pystyy seurailemaan ainakin ajonaikana livedatasta, että paljon on pyynti ja että seuraako se sitä pyyntiä.
Imunokkaan vaikuttavan ketjun venymää näkee OBDeleven / VCDS -> moottorin puolelta measuring block 93. (Hihnahan tulee kampiakselilta suoraan pakonokalle.)

Tästä OBDelevenille oikein video:


Englanniksi " Phase Position Bank 1 Intake ". Luku on astetta ja se arvo on asteina vaihe-ero kampiakselilla ja imunokalla. Ja tuo lukema ei kerro mitään absoluuttista siitä ketjun kunnosta, mutta antaa jotain osviittaa. Käsittääkseni missään virallisessa oppaassa ei ole lukuarvoa mikä lukema on ok, mutta nämä ulkomaalaisilta harrastajafoorumeilta poimittua. Ja mulla on jostain sellainen käsitys, että sen imunokan ajoituksen saa kyllä myös asentaessa karvanverran pieleen.
Uusi ketju: 0 -> -2 deg
"Turvallinen vanha ketju": -2 -> -4
"Syytä uusia": yli -4. Mutta mitattu myös -5 arvoja ja ketjussa oli ollut avattaessa hyvin maltillinen venymä. Nämä VWvortexilta. Tuon Youtube-videon kommenteista löytyy myös, että oli jo arvolla -5,5 hypännyt yhden hampaan.

Ja sitten tuolta Deutsche Auto Parts :n youtube -videoiden kommenteista paras selitys noille riskiarvoille, mikä on tullut vastaan, itse en ole jaksanut laskea:

"The timing chain slip occurs when a worn out and shifted under tension chain lands at a wrong tooth. The crankshaft pulley has 42 teeth, 360deg/42 = 8.57deg - angular distance between any two crankshaft teeth. So, the critical point for crankshaft slip is 8.57/2 = 4.28deg. But this is the shift between the crankshaft and chain landing at the teeth. This application measures the total phase error between the crankshaft and camshaft, and the camshaft will have its own phase shift added to the total measured phase value: 360/46teeth/2 = 3.91deg. So, the critical measured phase angle is: 4.28 + 3.91 = 8.19deg. - this is the tripping point at which your chain is guaranteed to slip."

Mulla näytti viallisella kiristimellä (öljynpaineet) muistaakseni luokkaa -3. jotain ja muistaakseni se lukuarvo sahasi koko ajan vähän molempiin suuntiin. Tästäkin olisi varmaan voinut taas jotain silloin jo päätellä, jos olisi tajunnut. Tuossa youtube-videossa se lukuarvo näyttää ainakin pysyvän aika staattisesti paikallaan, tosin ite otin arvot VCDS:llä. Ketju ei ollut käytännössä venynyt yhtään, kun vertasin uuteen, varmaan luokkaa millin.

Joo löysinkin eilen toisen videon missä tyyppi kävi läpi asiaa.

Tämä video:

 

[Lare]

Voikohan lumessa kyntäminen jotenkin häiritä Ledien asentotunnistinta nivelissä? Eli jäätä/lunta tunnistimissa? Nyt kun täydet talvikelit tulivat, tuntuvat Octavian ledit näyttävän taas hieman alas. Tässä on menty paljon auraamattomia teitä ja jääty kerran jumiinkin. Tai sitten vain valot tuntuvat näyttävän alemmas, kun lumesta erottaa terävän valokuvion selvemmin.

Ostaessa tuon valot näyttivät suorastaan vaarallisen alas. Ruuvasin ja sopeutin mielestäni sopivan korkeuden ja merkkihuollossa huollon yhteydessä tarkastivat laitteilla, että suuntaus on kunnossa. Molemmat valot kyllä jumppaavat ylös alas käynnistäessä ja jäävät samalle tasolle, niin tuskin itsekseen lähtevät valumaankaan opetetusta arvosta.

Front Assist vetää kyllä itsensä herkästi tukkoon lumipyryssä. Sentään perinteisellä vakkarilla ei vaikuta ajoon mitenkään. Netissä on valiteltu siitä, kuinka tutkan tukkiutuminen estää ACC:n käytön, eikä tavallinen vakkarikaan toimi silloin.

 

[Radamsa]

Voikohan lumessa kyntäminen jotenkin häiritä Ledien asentotunnistinta nivelissä? Eli jäätä/lunta tunnistimissa? Nyt kun täydet talvikelit tulivat, tuntuvat Octavian ledit näyttävän taas hieman alas. Tässä on menty paljon auraamattomia teitä ja jääty kerran jumiinkin. Tai sitten vain valot tuntuvat näyttävän alemmas, kun lumesta erottaa terävän valokuvion selvemmin.

Ostaessa tuon valot näyttivät suorastaan vaarallisen alas. Ruuvasin ja sopeutin mielestäni sopivan korkeuden ja merkkihuollossa huollon yhteydessä tarkastivat laitteilla, että suuntaus on kunnossa. Molemmat valot kyllä jumppaavat ylös alas käynnistäessä ja jäävät samalle tasolle, niin tuskin itsekseen lähtevät valumaankaan opetetusta arvosta.

Front Assist vetää kyllä itsensä herkästi tukkoon lumipyryssä. Sentään perinteisellä vakkarilla ei vaikuta ajoon mitenkään. Netissä on valiteltu siitä, kuinka tutkan tukkiutuminen estää ACC:n käytön, eikä tavallinen vakkarikaan toimi silloin.

Kolmos-octavia fl vissiin. Renkaita vaihtaessa kattelin että joku vipstaaki yhdystukiakselissa on, mutta aika hyvin suojassa kyllä. Ehkä peruuttaessa teoriassa vois pakata täyteen lunta. Tuli mieleen että eikö siinä ole jotain eri valomoodeja, tyyliin highway, voisko niistä olla kyse? Afl tms. mukautuvat valot, mutta ei matriisit siis. Just ihmetellyt omaa hankintaani kun välillä tuntuu että lähivalojen kantama olisi lyhyempi kuin hetki sitten. Tuumailin että voisko jossain 80 km/h = talvirajoitusten nurkilla olla joku rajanopeus että nostaa/laskee kuviota hiukan. Kaukovaloavustin mielestäni nostaa kovemmassa vauhdissa valojen kuviota (eka pitkät päälle, sitten nousee kuvio) eli jotain ne valot puuhaa itsekseen.

 

[Lare]

Kolmos-octavia fl vissiin. Renkaita vaihtaessa kattelin että joku vipstaaki yhdystukiakselissa on, mutta aika hyvin suojassa kyllä. Ehkä peruuttaessa teoriassa vois pakata täyteen lunta. Tuli mieleen että eikö siinä ole jotain eri valomoodeja, tyyliin highway, voisko niistä olla kyse? Afl tms. mukautuvat valot, mutta ei matriisit siis. Just ihmetellyt omaa hankintaani kun välillä tuntuu että lähivalojen kantama olisi lyhyempi kuin hetki sitten. Tuumailin että voisko jossain 80 km/h = talvirajoitusten nurkilla olla joku rajanopeus että nostaa/laskee kuviota hiukan. Kaukovaloavustin mielestäni nostaa kovemmassa vauhdissa valojen kuviota (eka pitkät päälle, sitten nousee kuvio) eli jotain ne valot puuhaa itsekseen.

Jep. Siitä olen lukenut, että valokeila nousee, mitä nopeammin ajaa ja on korkeimmillaan +110 km/h nopeuksissa. Ikinä en ole kyllä huomannut lähivaloilla korkeudessa muutoksia. Pitkät päälle laittaessa lähivalojen keila tosiaan nousee selvästi.

Täytyy tutkia ja seurailla. Ehkä tuo lyhyeltä tuntuva kantama johtuu vain lumesta, josta veitsenterävä valokuvio erottuu selvästi.

 

[Jetu]

Terve.
Onko nuo 1.5 tsi evo nykymis ongelmat korjattu päivityksillä?
Mietinnässä my18 1.5 dsg 150hp.
Onko muita ongelmia havaittu?

 

[Vipa^]

Onko kenelläkään kokemusta mekatroniikan pettämisestä? Mitä oireita tulee? Yritin tuossa googletella omia oireita, eivätkä välttämättä osu ihan yksiin, niin olisi kiva kuulla muiden kokemuksia mikäli niitä on.

 

[Pete88]

Onko kenelläkään kokemusta mekatroniikan pettämisestä? Mitä oireita tulee? Yritin tuossa googletella omia oireita, eivätkä välttämättä osu ihan yksiin, niin olisi kiva kuulla muiden kokemuksia mikäli niitä on.

No vaikea sanoa oireita kuvaamatta, mutta vaihtoehtoja on monia. Eräänä aamuna auto ei liikukaan ollenkaan siihen, että vaihtotapahtumissa alkaa esiintyä oiretta. Mutta yleensä mekatroniikan oireet liittyvät siis vaihtotapahtumiin. Jos samalla vaihteella tapahtuu oiretta, niin se taas voi viitata kuluneeseen kytkimeen. Ylimääräiset äänet taas joskus laakerointiin.

 

[ammatoori]

Mittaristossa alkoi vilkkumaan vaihteen valot ja liikkeelle lähdöt täristi.

 

[Vipa^]

En osaa sanoa, onko oireet olleet varsinaisesti vaihtotapahtuman aikana (en siis huomannut katsoa sitä), mutta pahin oire oli sellainen, että noin 20-30 km/h:n vauhdissa pienessä mutkassa auto rupesi nykimään todella paljon. Eli ei välttämättä liity DSG:hen, lähinnä vaan siis tilanteeseen, jossa DSG:n olettaisi yrittävän päättää oikeaa vaihdetta, mutta ei ihan onnistuisi. Kerran huomannut sellaisen, että liikkeellelähdössä rupesi myös vähän nykimään. Pari kertaa huomannut vaihtamisen olevan tönkömpää.

 

[Lare]

Eilen en saanut 2018 Ocun Webastoa kaukosäätimestä päälle. Vilkutti vain oranssia valoa ja piti käydä laittamassa autosta napista päälle. Ostin uuden patterin kaukosäätimeen ja sillä lähti toimimaan.

Äsken kävelin ulkona auton ohi ja huomasin yllätykseksi, että ikkunat olivat sulat. Sisällä oli vielä lämmin, eli ilmeisesti Webasto oli pauhannut sen 30 minuuttia, mitä ajotietokoneesta oli säädetty. Voiko kaukosäädin sekoilla patterin vaihdon jälkeen? Vai olinkohan jotenkin onnistunut painamaan vahingossa Webaston kaukosäätimestä päälle? Ei tuota nappia ihan helposti vahingossa paina pitkään pohjaan. Toki kaikki on mahdollista.

 

[Persojet]

Eilen en saanut 2018 Ocun Webastoa kaukosäätimestä päälle. Vilkutti vain oranssia valoa ja piti käydä laittamassa autosta napista päälle. Ostin uuden patterin kaukosäätimeen ja sillä lähti toimimaan.

Äsken kävelin ulkona auton ohi ja huomasin yllätykseksi, että ikkunat olivat sulat. Sisällä oli vielä lämmin, eli ilmeisesti Webasto oli pauhannut sen 30 minuuttia, mitä ajotietokoneesta oli säädetty. Voiko kaukosäädin sekoilla patterin vaihdon jälkeen? Vai olinkohan jotenkin onnistunut painamaan vahingossa Webaston kaukosäätimestä päälle? Ei tuota nappia ihan helposti vahingossa paina pitkään pohjaan. Toki kaikki on mahdollista.

Eikö sille riitä ihan näpäytys? Itellä aina lähtenyt silleen webasto eikä ole tarvinnut pohjassa pidellä. Kyllähän sitä saattaa vahingossa näpäyttää pöydän reunaan tai mihin vaan, jos avaimet taskussa touhuaa.

 

[Lare]

Eikö sille riitä ihan näpäytys? Itellä aina lähtenyt silleen webasto eikä ole tarvinnut pohjassa pidellä. Kyllähän sitä saattaa vahingossa näpäyttää pöydän reunaan tai mihin vaan, jos avaimet taskussa touhuaa.

Niinpäs riittää. Yhdestä toisesta VW:n kaukosäätimestä jäi mieleen, että kaukosäätimen nappia piti aina pitää pohjassa. Ei ihme, jos tulee taskupuheluita Webastolle

 

[DroiAn]

Niinpäs riittää. Yhdestä toisesta VW:n kaukosäätimestä jäi mieleen, että kaukosäätimen nappia piti aina pitää pohjassa. Ei ihme, jos tulee taskupuheluita Webastolle

"Vanhemmassa", pyöreämmässä mallissa ei ainakaan riitä näpäytys, vaan vaatii pidemmän painalluksen. Mielestäni silti uudempi kulmikkaampikin kaukosäädin vaatii n. sekunnin mittaisen napin painalluksen että valo vilahtaa kaukosäätimessä ja webasto lähtee päälle. Näin nyt ainakin mulla VW:ssa jossa tehtaan webasto.

Toki en oo koskaan koittanu lähteekö lämmitin silti lämmittämään nopealla painalluksella, vaikkei edes valo vilahda kaukosäätimessä. Tuskinpa.

 

[Persojet]

"Vanhemmassa", pyöreämmässä mallissa ei ainakaan riitä näpäytys, vaan vaatii pidemmän painalluksen. Mielestäni silti uudempi kulmikkaampikin kaukosäädin vaatii n. sekunnin mittaisen napin painalluksen että valo vilahtaa kaukosäätimessä ja webasto lähtee päälle. Näin nyt ainakin mulla VW:ssa jossa tehtaan webasto.

Toki en oo koskaan koittanu lähteekö lämmitin silti lämmittämään nopealla painalluksella, vaikkei edes valo vilahda kaukosäätimessä. Tuskinpa.

Näpäytys riittää. Valon syttymiseen menee ehkä sekunti kun se odottaa autolta vahvistussignaalin.
Itellä ollut vanhempi pyöreämpi ja nyt neliskanttinen uudempi, molemmat toimineet samalla tapaa.

 

[DroiAn]

Näpäytys riittää. Valon syttymiseen menee ehkä sekunti kun se odottaa autolta vahvistussignaalin.
Itellä ollut vanhempi pyöreämpi ja nyt neliskanttinen uudempi, molemmat toimineet samalla tapaa.

Väittäisin edelleen että ainakin T91 kaukosäätimessä vaaditaan pidempi painallus jotta lähtee lämmittämään. Mielestäni lyhyellä painalluksella vihreä valo ei syty ollenkaan, eli signaalia ei lähtisi autolle. Täytyy huomenna kokeilla.

Toki voinee näissä olla toiminnallisia erojakin, mutta aika erikoista jos olisi varsinkin jos samanlaisten kauko-ohjaintenkin välillä.

E: No ainakin nyt kun aamulla painasin nopeasti nappia tästä pisaran muitoisesta T91 kaukosäätimestä niin webasto lähti päälle. Joskus olen kokeillut samaa ja samassa paikassa muttei lähtenyt. Ei ole sitten vain signaali kantanut silloin autolle asti. Opinpa taas uutta.

 

[Canttu]

Ainakin silloin kun se neliskanttinen tuli uutena kakena, niin useammalle asiakkaalle sai sanoa, että ei siinä mitään vikaa ole, nappia pitää vaan hetki painaa pohjassa, jotta toimii.

 

[Lare]

Vanhemmasta pisaran muotoisesta itsellä oli muistikuva, että piti painaa pitkään. Sen takia oletin, että tuossa uudemmassa kulmikkaassa on sama. Kokeilin kuitenkin ja vihreä valo syttyi ihan näpäytyksestä. Pidempi painallus voisi olla ihan hyvä, ettei tule vahinkokäynnistyksiä usein.

 

[qettyz]

Tollanen Skodan mukana tullut webastokapula vaatii noin sekunnin painamisen, että lähtee päälle. Lyhyistä näppäilyistä ei sano mitään.

 

[Vipa^]

En osaa sanoa, onko oireet olleet varsinaisesti vaihtotapahtuman aikana (en siis huomannut katsoa sitä), mutta pahin oire oli sellainen, että noin 20-30 km/h:n vauhdissa pienessä mutkassa auto rupesi nykimään todella paljon. Eli ei välttämättä liity DSG:hen, lähinnä vaan siis tilanteeseen, jossa DSG:n olettaisi yrittävän päättää oikeaa vaihdetta, mutta ei ihan onnistuisi. Kerran huomannut sellaisen, että liikkeellelähdössä rupesi myös vähän nykimään. Pari kertaa huomannut vaihtamisen olevan tönkömpää.

No niin, tänään se sitten tapahtui, eli auto hinurilla korjaamon pihalle. Oireet: hitokseen nykimistä, jonka jälkeen tehot katosivat, mutta auto saatu ajettua välietapin pihaan. Välietapin pihassa käynnistyksen jälkeen auto liikkui 10 cm jonka jälkeen EPC-valo kojetauluun ja moottori sammui. Uudelleen kokeilu, että virrat pois ja käynnistys, moottori käynnistyy ja tyhjäkäynti toimii, vaihde päälle ja kaasua... taas auto sammui. Jaaha. Nyt sitten odotellaan korjaamolta tietoa, että kuinkas levälleen se lompakko laitetaan.

 

[Pete88]

No niin, tänään se sitten tapahtui, eli auto hinurilla korjaamon pihalle. Oireet: hitokseen nykimistä, jonka jälkeen tehot katosivat, mutta auto saatu ajettua välietapin pihaan. Välietapin pihassa käynnistyksen jälkeen auto liikkui 10 cm jonka jälkeen EPC-valo kojetauluun ja moottori sammui. Uudelleen kokeilu, että virrat pois ja käynnistys, moottori käynnistyy ja tyhjäkäynti toimii, vaihde päälle ja kaasua... taas auto sammui. Jaaha. Nyt sitten odotellaan korjaamolta tietoa, että kuinkas levälleen se lompakko laitetaan.

Jäämme mielenkiinnolla odottamaan diagnoosia. Tällä kuvauksella vaikea sanoa mikä voisi olla pielessä, voi olla laatikossa tai voi olla moottorissakin. Oikeastaan tällaisissa tilanteissa viisaammaksi voi päästä vain, jos sattuisi olemaan vcds tai vastaava kaapeli matkassa ja lukemalla, että mistä nuo vikavalot johtuvat. Sekään ei toki välttämättä paljasta kaikkia mekaanisia ongelmia, mutta voi auttaa rajaamaan mahdollista vikakohdetta.

Esim. viime kesänä kun omasta autosta meni silmälaakeri vauhtipyörästä, auto ei valittanut yhtään mistään vikakoodista tai ongelmista, mutta kyllä sen tunsi ja kuuli, että nyt ei kaikki ole kunnossa.

 

[Vipa^]

Alustavat diagnoosit:
- Öljy liian jämäkkää (edellinen öljynvaihto n. 27 000 km sitten [tiedän, liian pitkä väli, yleensä vaihdankin 15 000 km:n jälkeen viimeistään], ja määrä alle minimin [yleensä auto ilmoittanut todella herkästi, jos öljyä vähänkään liian vähän, nyt ei], eli omaa mokaa tämän osalta, kun jäänyt tarkistamatta ja lisäämättä taikka kokonaan vaihtamatta ja luottanut sokeasti autoon ja aineisiin.
- Paine-eromittari antaa virheilmoitusta
- DPF antaa normaaleja lukuja (<20 grammaa)
- Ahtopaineet eivät nouse tarpeeksi ylös

Vaihdetaan paine-eromittari ja moottoriöljy sekä öljynsuodatin ja katsotaan sitten mitä tapahtuu.

Eli jos mitään isompaa vaurioita ei ehtinyt (toivottavasti...) syntymään, niin ehkä selvitään taas pelkällä säikähdyksellä (plus parin, kolmen sadan euron laskulla, emt, arvio) ja opilla siitä, että auto saattaa kusettaa linssiin moottoriöljyn kanssa, joten ajoittainen itse tehty tarkistus on edelleen ihan validi toimenpide.

 

[B12]

Eikös useimmissa vag-autoissa ole 2010 eteenpäin öljytikku korvattu ecun arvauksella öljyntasosta? Tämä perustuu omaan kokemukseen Audi B8.5.

Tähän on vissi ja looginen syy, miksi monessa nykyautossa ei ole tikkua.

moni vag vie paljon öljyä ja öljynvaihtoväli on esim 30tkm. Nykyautoilija ei halua avata konepeltiä ja/tai osaa tarkastaa öljypintaa tikusta. Kun öljy loppuu ja öljynpaineen varoitusvalo syttyy ajaessa, on kyse sekunneista, kunnes kone kilahtaa.

Öljyn määrän mittaus ilmoittaa esim lisää litra, sillä litra täydestä on yleinen ja ei vielä aiheuta mitään vaaraa. Kurvataan huoltsikalle, ostetaan litran purkki öljyä ja ja kaadetaan se koneeseen. Helppoa ja kätevää. Sitten voi jatkaa ajamista seuraavaan hälytykseen asti. Valveutuneella voi jopa olla litran purkki valmiina vetoketjullisessa vag-pussukassa peräkontissa.

VW Audi Skoda SEAT Castrol Edge 1L 5W30 oil with bag gloves & funnel

Part Number castrolcar Castrol 5W30 long life 3 New genuine original VW Audi Skoda SEAT part Includes gloves and fold out funnel with velcro backed boot bag To Fit Volkswagen Audi Skoda SEAT **This part may not fit all variations of the above models. Please s

www.partshaus.co.uk

 

[Vipa^]

Eikös useimmissa vag-autoissa ole 2010 eteenpäin öljytikku korvattu ecun arvauksella öljyntasosta? Tämä perustuu omaan kokemukseen Audi B8.5.

No emmää siitä tiiä, mutta omassa Waginalaisessa on öljytikku.

 

[Ocelot]

Paljos teidän VAGgilaisten autot kuluttaa öljyä?
Oma 1.2 TSI EA111 syö sen 100ml öljyä 3000tkm välein.

 

[Sturmovik84]

1.0 TSI öljyt vaihtuu 15tkm välein eikä tarvi lisäillä. Reilu 100tkm ajettu.