Syitä voi olla montakin. EGR yksi niistä. Kannattaa luetuttaa/lukea vikakoodit VCDS:llä niin pääsee kärryille.
VAG autojen monet ongelmat
- Liittynyt
- 11.01.2019
- Viestejä
- 414
Mun 2010 2.0tdi kotterossa on vikavalon syynä koodi: P2015 Imuputken läppien asento anturi. Mutta se tuskin on sinulla noilla kilometreillä.
Melkoiseksi arvailuksi menee ilman koodien lukemista.
- Liittynyt
- 12.12.2016
- Viestejä
- 2 119
Täällä meni vähän reilummilla kilometreilla hehkutulppa (TDI 2.0 '16, n. 140tkm). Ei vaikuttanut muuten käytökseen.
- Liittynyt
- 10.03.2017
- Viestejä
- 212
Hehkutulppaa tuo herjasi.
- Liittynyt
- 12.12.2016
- Viestejä
- 2 119
Samalla vaihdettiin tavalliset hehkutulppat. Yksi kalliimpi (paineanturillinen?) jätettiin vaihtamatta, eikä ole vielä mennyt 180tkm kohdalla.
- Liittynyt
- 18.10.2016
- Viestejä
- 396
OBDeleven tai VCDS
- Liittynyt
- 22.10.2016
- Viestejä
- 8 368
No kyllä näin voi päätellä, jos kyseessä ei ole mittausvirhe.
- Liittynyt
- 15.09.2018
- Viestejä
- 1 459
Olisiko kenelläkään tiedossa taitavaa softaajaa/paikkaa itä-suomessa missä saisi dsg -laatikon ohjelmoitua järkevämmäksi ja mahdollisesti siinä samalla muutama heppa lisää koneeseen. Tympii tuo dsg:n tapa jurnuttaa tuolla 1000rpm pinnassa, sportilla taasen huutaa liian pienellä vaihteella.
Autona -15 octavia scout 2.0tdi 184+dsg
Autona -15 octavia scout 2.0tdi 184+dsg
Ohjelmaviritys - Chiptuning
Ohjelmaviritykset omalla ammattitaidolla bensa- ja Diesel-autoihin
erikoismoottori.fi
No niin tänään pääsi tähän vag omistajan ihannuuteen. Vaihdoin tuossa talvirenkaat ja samalla imuroin ja siivoilin autoa sisältä. Otin vänkärin puolen kumimaton pois niin oli jäässä lattiassa. Tutkin vähän nettiä mistä olisi voinut vesi päästä sisään. Vaihtoehdot oli jotka tuli vastaan ilmastoinnin kondenssivesi putki tai oven ja kaiuttimen välistä. Edessä vain oli matto jäätynyt kiinni otin lattia mattoa ja eristeitä auki nehän oli ihan märkiä. Takaa sitten irroitin ovipahvin niin sieltä ainakin on vuotanut ja varmaan myös edestä. Tutkin huomenna lisää paremmalla ajalla. Autohan on Golf -15 55 tkm ajettu.
Liitteet
7-koppasen perusjuttuja noi kaiuttimet.
- Liittynyt
- 17.10.2016
- Viestejä
- 741
Ja ylipäänsä vuotavat ovet perus vag juttuja, samalla kannattaa tiivistää jos siellä ovessa on joku irroitettava muovi tai metallipaneeli. Lähes kaikki omat on ovista vuotaneet ja tiedän monia muiden autoja jotka myös ovet vuotaneet.
Muutamia vuosia sitten laitoin jonnekin K-auton johtajalle viestin miten voi olla että pari vuotta vanha Audi vuotaa ovista ja sama ongelma ollut ainakin 20 vuotta. Uusimpaan autoon tiivistin ovet jo etukäteen ennen kuin mitään vuotoa huomasin mutta vuotojälkiä sielläkin oli sit oven sisällä.
Muutamia vuosia sitten laitoin jonnekin K-auton johtajalle viestin miten voi olla että pari vuotta vanha Audi vuotaa ovista ja sama ongelma ollut ainakin 20 vuotta. Uusimpaan autoon tiivistin ovet jo etukäteen ennen kuin mitään vuotoa huomasin mutta vuotojälkiä sielläkin oli sit oven sisällä.
Se K-Auton johtajahan pystyy vaikuttamaan näihin edelleen vuotaviin oviin ja jäätyviin lukkoihin
- Liittynyt
- 17.10.2016
- Viestejä
- 741
Ainakin se varmaan auttoi enemmän kuin itsekseen ja keskustelufoorumeilla kiukuttelu. Ei nyt sattunut olemaan yhteytietoja tehtaalle eikä toisaalta tarvinnut saksaksi tai englanniksi kirjoittaa palautetta. Laittoi se palautteen eteenpäin.
- Liittynyt
- 19.10.2016
- Viestejä
- 118
Bongasin nettiautosta hienon Golffin mutta pahus, siinähän on ketjullinen TSI moottori (caxa). Kyselen arvon VAG faneilta että korjaantuvatko mahdolliset ongelmat jatkoketjun uusimisella (kyseisessä autossa ketju on uusittu 160t kohdalla, nyt mittarissa 200t) vai onko kyseessä niin mätä tekele että sitä ei ketjunvaihdoilla ja muilla fiksailulla luotettavaksi saa?
- Liittynyt
- 04.04.2018
- Viestejä
- 272
Jos on se remppa tehty ja siihen on vaihdettu jakoketju + ketjuun liittyvät komponentit uusimmalla revisiolla, niin eipähän tarvitse huolia pitkään aikaan. En ole täysin varma kuinka pitkään kestää tuo 1.4 TSI päivitetty ketjusarja, mutta uskoisin että 150tkm ainakin.
Ainakin sen tiedän että CBZB (1.2 TSI) uusin ketjusarja kestää sen 180-200tkm. Omaan autoon remontoin sitten ensi kesällä, työkalut, ketjut yms. ostettu jo.
Viimeksi muokattu:
Lare
Error 404
- Liittynyt
- 13.11.2016
- Viestejä
- 4 625
Itse taas lukenut 1.2 ja 1.4 TSI -koneista, joissa on menossa tyyliin viides ketjusarja. Noiden kohdalla haukuttu myös paranneltu ketjusarja lyttyyn. Isä osti uutena Octavian CBZB-koneella ja ketju meni uusiksi 30tkm paikkeilla. 70tkm kohdalla rallatti jo ikävästi. Itse ostin samalla koneella Octavian, johon oli juuri vaihdettu uusi parannettu ketjusarja rattaineen. 30tkm päästä oli jo käynnistyksissä mielenkiintoisia sivuääniä aina rallatuksista säksätykseen ja pärähdyksiin.
Tuon jälkeen siirryin suosiolla TDI-hihnakoneisiin ja toinen semmoinen jo menossa. Nykyiseen Octaviaan tosin vaihdatin jakohihnan kaiken varalta vähän etuajassa, kun noihinkin on iskenyt hammaspeikkoja. Sama vaihtaa puoli vuotta etuajassa, jos en ole pariin vuoteen vaihatamassa autoa
Tuon jälkeen siirryin suosiolla TDI-hihnakoneisiin ja toinen semmoinen jo menossa. Nykyiseen Octaviaan tosin vaihdatin jakohihnan kaiken varalta vähän etuajassa, kun noihinkin on iskenyt hammaspeikkoja. Sama vaihtaa puoli vuotta etuajassa, jos en ole pariin vuoteen vaihatamassa autoa
Viimeksi muokattu:
Tässä on kyllä volkkarikuskin optimismia parhaimmillaan, jos ei ollut sarkasmiksi tarkoitettu. Hihnat on jo pitkään kestänyt tuon muissa merkeissä ja mersu teki jo 70-luvulla ketjun joka kesti 700-1000tkm.Jos on se remppa tehty ja siihen on vaihdettu jakoketju + ketjuun liittyvät komponentit uusimmalla revisiolla, niin eipähän tarvitse huolia pitkään aikaan. En ole täysin varma kuinka pitkään kestää tuo 1.4 TSI päivitetty ketjusarja, mutta uskoisin että 150tkm ainakin.
Ainakin sen tiedän että CBZB (1.2 TSI) uusin ketjusarja kestää sen 180-200tkm. Omaan autoon remontoin sitten ensi kesällä, työkalut, ketjut yms. ostettu jo.
- Liittynyt
- 04.04.2018
- Viestejä
- 272
Johtuisikohan siitä, että Mersu varmaankin käytti tuplaketjuja tuossa 70-luvulla moottoreissaan, vaikuttaa mm. kestävyyteen? Taitaa englanniksi olla double roller chain tai vastaava. Olisipa semmoisia nykymoottoreissa.
Aikoinaan nettiautossa oli yksi 400tkm 1.2 TSI CBZB Octavia myynnissä, kysyin myyjältä että onko mones ketjusarja mennyt niin vastasi että 2 sarjaa yhteensä.
Sekin on mielenkiintoista tietää, että onko korjausta tehty kunnolla - vaihdetaanko kaikki jakoketjun osat vai ei? Virallisestihan CBZ* moottorin ketjurempassa ei tarvitse vaihtaa mm. öljypumpun ketjua ja ratasta. Se öljypumpun ketjukin löystyy ja rallattelee iloisesti jos sitä ei vaihda.
Muutama muukin seikka vaikuttaa toki ketjujen kestoon:
- Onko autolla ajettu pelkästään lyhyitä matkoja, jossa öljy ei pääse lämpenemään kunnolla.
- Kuinka usein öljyt vaihdetaan?
- Ajetaanko autolla harvoin?
- Liittynyt
- 16.10.2016
- Viestejä
- 3 253
En montaa tonnia maksaisi 1.2tsi/1.4tsi koneisista autoista, etenkin just toi caxa. Ei tipu niin korkealta sitten kun se rämähtää. Voi pistää suoraan paaliin.
korjaamolle tuli yks CAXA monesti ja kaks kertaa se leipoi venttiilit solmuun. Jälkimmäisellä kerralla lähetettiin suoraan merkkarille ja kuulemma se alaratas (kampuran/öljypumpun ratas) oli päässy itekseen pyörähtämään(????) Vaikka kaikki kasattiin juuri niinkuin pitääkin autodatan ohjeilla. Edelleenkin mysteeri mikä tuon aiheuttaisi. Ehkä teoriassa joku tyyliin ketjun kiilautuminen jumiin jolloin moottori tempasee kampuran voimalla lennosta pultin löysälle->murtaa kiilan->kaputt. Tai kiristysvaiheessa kiilan murtuminen. En kyllä siihen usko eli vaikea sanoa. OEM-osia käytettiin, ja kalibroituja momenttiavaimia jne.
Ja se ketju on melkein kuin polkupyörän ketjua. 200tkm kohdalla viimeistään hyvästi venyny ja sen jälkeen ajan kysymys millon ongelmat alkaa. Vikakoodeista näkynee ensimmäisenä.
korjaamolle tuli yks CAXA monesti ja kaks kertaa se leipoi venttiilit solmuun. Jälkimmäisellä kerralla lähetettiin suoraan merkkarille ja kuulemma se alaratas (kampuran/öljypumpun ratas) oli päässy itekseen pyörähtämään(????) Vaikka kaikki kasattiin juuri niinkuin pitääkin autodatan ohjeilla. Edelleenkin mysteeri mikä tuon aiheuttaisi. Ehkä teoriassa joku tyyliin ketjun kiilautuminen jumiin jolloin moottori tempasee kampuran voimalla lennosta pultin löysälle->murtaa kiilan->kaputt. Tai kiristysvaiheessa kiilan murtuminen. En kyllä siihen usko eli vaikea sanoa. OEM-osia käytettiin, ja kalibroituja momenttiavaimia jne.
Ja se ketju on melkein kuin polkupyörän ketjua. 200tkm kohdalla viimeistään hyvästi venyny ja sen jälkeen ajan kysymys millon ongelmat alkaa. Vikakoodeista näkynee ensimmäisenä.
- Liittynyt
- 04.04.2018
- Viestejä
- 272
Olikohan noista 1.4 TSI ketjuversioista pahin se CAVD (tupla-ahdettu) versio. On kieltämättä erikoinen jos tollein on päässyt käymään sielläpäin.
CAVD moottoreissa ilmeisesti ongelmana myös tuo männän mahdollinen halkeaminen, video-esimerkki:
Sitä ihmettelen kyllä että miksei palattaisi takaisin noihin tuplaketjuihin, jotka voisivat jopa kestääkin pidempään.
Kapea ketju on kuulemma ympäristöystävällinen, koska jakopään voimansiirron hyötysuhde on vanhantyylistä ketjua korkeampi. Sen takia melkein kaikissa nykymoottoreissa on näitä kapeita ja heikkokestoisia ketjuja. Tilanne siis ei tule muuttumaan. Saavat tehdä vaikka kuinka monta uutta revisiota - ei niillä luonnonlakeja kuitenkaan pystytä kumoamaan.
Jakopäät on alunperin suunniteltu kestämään moottorin käyttöiän, joka valmistajien yleisen näkemyksen mukaan on noin 150.000 kilometriä. Ja kun siihen rajaan tähdätään, niin tottakai monissa yksilöissä kesto sitten jää reilusti tavoitteen alle.
Siellä missä jokin moottorityyppi saavuttaa erityisen huonon maineen ketjujen osalta ongelma tavanomaisesti korjataan siirtymällä seuraavassa kehitysversiossa hihnatoimiseen jakopäähän. Toinen suosittu tapa on uudet revisiot ketjusta. Kun esitellään uusi ketjutyyppi niin aina sanotaan, että nyt on ongelma korjattu. Ja kyllä siinä meneekin taas kolmisen vuotta ennenkuin käyttäjille selviää ettei uusikaan ketju sen paremmin kestä.
Olkoon autossa sitten hihnalla tai ketjulla toimiva jakopää niin suunnittele uusivasi se viimeistään 100 tkm kohdalla, paitsi jos valmistaja suosittelee vielä lyhyempää vaihtoväliä. Nykyaikainen tekniikka nyt vain ei ole yhtä kestävää mihin aikoinaan totuttiin. Mutta ympäristö kuulemma kiittää jne.
Jakopäät on alunperin suunniteltu kestämään moottorin käyttöiän, joka valmistajien yleisen näkemyksen mukaan on noin 150.000 kilometriä. Ja kun siihen rajaan tähdätään, niin tottakai monissa yksilöissä kesto sitten jää reilusti tavoitteen alle.
Siellä missä jokin moottorityyppi saavuttaa erityisen huonon maineen ketjujen osalta ongelma tavanomaisesti korjataan siirtymällä seuraavassa kehitysversiossa hihnatoimiseen jakopäähän. Toinen suosittu tapa on uudet revisiot ketjusta. Kun esitellään uusi ketjutyyppi niin aina sanotaan, että nyt on ongelma korjattu. Ja kyllä siinä meneekin taas kolmisen vuotta ennenkuin käyttäjille selviää ettei uusikaan ketju sen paremmin kestä.
Olkoon autossa sitten hihnalla tai ketjulla toimiva jakopää niin suunnittele uusivasi se viimeistään 100 tkm kohdalla, paitsi jos valmistaja suosittelee vielä lyhyempää vaihtoväliä. Nykyaikainen tekniikka nyt vain ei ole yhtä kestävää mihin aikoinaan totuttiin. Mutta ympäristö kuulemma kiittää jne.
- Liittynyt
- 04.04.2018
- Viestejä
- 272
Tässä on esimerkki Toyota Yariksesta, jossa 1.5 litrainen 1NZ-FE moottori ja mittarissa 800tkm. Ilmeisesti alkuperäisellä jakoketjulla, omistaja on listannut kaikki remontit mitä autoon on tehty. Katsoin tarkemmin niin kyseissä moottorissa perinteinen rullaketju.
500,000 miles on my Yaris. - Toyota Yaris Forums - Ultimate Yaris Enthusiast Site
500,000 miles on my Yaris. General Yaris / Vitz Discussion
www.yarisworld.com
- Liittynyt
- 09.01.2017
- Viestejä
- 165
Itellä on kokemusta paristakin Toyotan 1.6 vvt-i koneesta ja Hondan 2.4 vtec koneesta. Kaikilla menty yli 300tkm alkuperäsellä ketjulla ilman ongelmia.
- Liittynyt
- 19.10.2016
- Viestejä
- 1 867
Ei mitään uutta että japanilaiset ketjujakopäät kestää, saksalaiset ei vaan osaa.
CAVD-koneisen "päivitetty" ketjusarja kesti aika tarkkaan 100tkm, ensimmäisen alkuperäisen ketjun venytessä 118tkm ja päivitetty ketju 200tkm jälkeen. Yhden autoyksilön elinkaarta seuranneena. Äärimmäisen huonoa tuolle koneelle teki öljynvaihtoa seurannut ensimmäinen käynnistys. Ja tämä siis yksilössä, jolle oli tehty 15tkm välein väliöljynvaihto LL-huoltovälistä huolimatta.
- Liittynyt
- 17.10.2016
- Viestejä
- 509
Avaatko mitä tämä tarkoittaa?
Varmaan tarkoittaa sitä, että kun ketjun kiristin toimii öljynpaineella niin kun öljyt vaihdettu, niin kestää hetken pidempään, että paineet nousee kiristimeen.
- Liittynyt
- 17.10.2016
- Viestejä
- 509
Miten asia ilmenee ja miten sen vaikutus mitataan?
- Liittynyt
- 02.11.2016
- Viestejä
- 2 289
Mikä siinä kauemmin kestää vaihdon jälkeen?
Itse en usko, että koneelle mitään hallaa tekee. Ketju pitää vaan kovempaa räminää hetken aikaan.
- Liittynyt
- 02.11.2016
- Viestejä
- 2 289
Bemareihin, lukuunottamatta yhtä kone mallia, ei noita juurikaan tarvi vaihdella. Eikä mersuihin
Varmaan aika pitkälti verrattavissa siihen jos auto seisoo tarpeeksi pitkään, niin se vähäkin öljy valuu pois kiristimestä. Eihän sinne mikään paine jää kun auton sammuttaa, mutta öljyä jonkun verran. Tätä varmaan hait takaa?
Tuon öljynpaine veikkauksen heitin, kun en mitään muuta keksinyt miksi öljynvaihdon jälkeen mikään muu olisi "eri lailla".
Piti aika ikävää ääntä se jakopää pari kolme sekuntia öljynvaihtojen jälkeen ensimmäisessä käynnistyksessä. En antaisi ketjukoneelliselle TSI:lle yhtään ylimääräistä mahdollisuutta saada hypytyttää jakoa sekaisin varsinkaan jos ketjun kunnosta ole takeita. Itsellä toi eka ketju päästi aika pahan parkaisun juuri öljynvaidon jälkeisessä käynnistyksessä ja sitä seuraavasta käynnistyksestä se ei enää selvinnytkään.
Mut lyhyesti tarkoitan, että toi paske ei kestä öljynvaihtoja(kaan).
Useissa Mersun moottorityypeissä on jakoketjuun liittyviä ongelmia.
Pysyykö oikeasti päällä kaukosäätimestä? Ettei vaan alkaisi hurisemaan ja sitten lopu? Webaston vesipumppua mietin.
Palautin tehdasasetuksille ajoneuvon ja järjestelmän asetukset. Tämä korjasi ongelman ainakin toistaiseksi.
Webasto on kyllä toiminut normaalisti kaukosäätimestä, mutta pitää seurata tilannetta.
Tuli niin epäuskoinen tilanne vastaan ton harrastemobiilin kanssa, että jaan teillekin. Eli 2.0 TFSI -07, 185 tkm. Monien vaiheiden jälkeen todettiin nokkien välisen ketjunkiristimen antautuneen. Ei ollut alkuperäinen kiristin, vaan vaihdettu 7v ja n. 80tkm aikaisemmin. Nokkien säätöarvot VCDS:llä ihan spekseissään ja korjauskerroin hyvin pieni = ketju ei venynyt, niin ei ihan ekana taas tajunnut pienistä kilinöistä, hiljainen kun toi kone ei ole muutoinkaan. Kiristin alkoi siis sahaamaan ylös - alas noin 1/4 koneen kierroksen välein. Ajateltiin sitten huoltotiimin kanssa, että varmaan jousi antautunut kiristimestä, kun kyseessä oli ollut halvahko tarvikeosa ja eikun uudet hilppeet tilaukseen. No tämän jälkeen perinteiset pienet hidasteet, eli edellinen apinakorjaamo käyttänyt uudelleen alkuperäistä venyvää nokanpulttia ja vedetty (tietenkin) tiukkaan ja vähän päälle. Nokkien lukitustyökalukin jo avatessa taipui ja kävi vähän vahvistushitsauksessa ennen kuin sain sen ..... pultin auki. Uusi kiristin ja ketju paikalleen ja onneksi ajattelin vielä vähän kokeilla käsin pyörittää ennen kasaamista. Ja eikä mitä, tekee ihan samaa, 1/4 kierroksen välein kiristin vetää itsensä pohjaan. Alipaineella. Youtubesta sentään löytyi yksi kohtalotoveri. Nyt sitten korvaavaa öljypumppuratkaisua tulossa DHL:n kyydissä ja kohta päästään taas lavetilla matkustamaan kohti pilarinosturia ja öljypohjan aukaisua. Varmaan syytä vaihtaa myös öljynjäähdytin.
- Liittynyt
- 19.10.2016
- Viestejä
- 1 867
Täälä auto samalla koneella, Tuo kiristimen tipahtaminen alas/sahaaminen on sitte varmaan ihan normaalia kun kone ei käy, kun kerta uusikin kiristin tekee ihan samaa, öljynpainehan se on mikä tuota kiristää, jousi on vaan esikiristys, kun auto seissyt pidempään ja öljyt valunu pois kiristimestä. Paljonko nokan säätöarvot sitten kuuluu olla kun on spekseissään?
Jees tää on tää sama keskustelu kuin merkkikerhon foorumilla.
Eli, mulla on uusi kiristin. Kiristimessä on jousi, uusi jousi jaksaa vetää sen ketjun jo kireälle, varsinkin kun ketju ei ole venynyt. Jos ketjunkiristintä painaa, kiristin painuu alas. Kun siitä päästää irti, se pompahtaa ylös. Nyt kun pyöräyttää konetta sopivasti noin sen max. 1/4 kierrosta, kiristimen mäntä "laskeutuu" alas. Hauskuus alkaa siinä, että jos konetta ei pyöritä lisää, se kiristimen mäntä pysyy alhaalla. Ja tämä "alataso" on siis nokkien hammaspyörien rattaiden linjan alapuolella, eli se ketju ei paina sitä kiristintä, se ei edes koske siihen. Sen kiristimen saa nostaa sieltä käsin ylös. ja se kiristin "vastustaa" sitä nostamista. Taikka vaihtoehtoisesti pyöräyttää konetta ihan pikkaisen lisää, jolloin alakerrasta kuuluu pieni plumpsahtava ääni ja kiristin ponkasee ittensä ylös jousella. Ja nyt konetta on siis pyöritetty niin vähän, että siellä kiristimessä ei ole edes vielä öljyä.
Eli vaihtoehdot ovat mun fysiikan ymmärräyksellä seuraavat: öljypumppu tekee alipaineen taikka kiristimessä asuu taikuri.
Tekee siis samaa kuin tässä Youtube-videossa:
Ja kuten tuossa videossakin huomaa n. 38 - 40 sek kohdalla, että jousi palauttaa kyllä kun sitä painelee.
Sikälimikäli mulle ei ole merkitystä onko öljypumpun sisäinen venttiili kaput vai öljysihti tukkeessa, kun lähtee joka tapauksessa öljypohjan aukaisuun koko romu. Wasa-motorin blogista löytyy vähän lisätietoa ton öljypumpun sielunelämästä.
- Liittynyt
- 12.12.2016
- Viestejä
- 1 859
Onko jossain valmiiksi pureskeltua taulukkodataa käytetyistä moottorityypeistä ja ajoitusratkaisuista? Katselen n. 10000-12000€ autoa ja siihen mahtuu paljon 2010-2015 vuosimallien VAG:n tuotoksia. Olisi ihan kiva jos kirjainyhdistelmät olisi selitetty jossain ja että missä autossa on minäkin vuonna ollut mikäkin moottori.
- Liittynyt
- 04.04.2018
- Viestejä
- 272
Kannattaa katsoa Motonetin rekisterikilpihausta, siellä näkyy moottorikoodi samalla. Googlaamalla sitten lisäinfoa niin löytyy tarkemmat infot, mihin moottoriperheeseen ja sukupolveen kuuluu.
Näähän koskee nyt sitten EA113. Pakonokkahan herjaa / jättää koodia yleensä siitä VVT:stä, jos siinä ei öljyt pysy sisällä ja sitä pystyy seurailemaan ainakin ajonaikana livedatasta, että paljon on pyynti ja että seuraako se sitä pyyntiä.
Imunokkaan vaikuttavan ketjun venymää näkee OBDeleven / VCDS -> moottorin puolelta measuring block 93. (Hihnahan tulee kampiakselilta suoraan pakonokalle.)
Tästä OBDelevenille oikein video:
Englanniksi " Phase Position Bank 1 Intake ". Luku on astetta ja se arvo on asteina vaihe-ero kampiakselilla ja imunokalla. Ja tuo lukema ei kerro mitään absoluuttista siitä ketjun kunnosta, mutta antaa jotain osviittaa. Käsittääkseni missään virallisessa oppaassa ei ole lukuarvoa mikä lukema on ok, mutta nämä ulkomaalaisilta harrastajafoorumeilta poimittua. Ja mulla on jostain sellainen käsitys, että sen imunokan ajoituksen saa kyllä myös asentaessa karvanverran pieleen.
Uusi ketju: 0 -> -2 deg
"Turvallinen vanha ketju": -2 -> -4
"Syytä uusia": yli -4. Mutta mitattu myös -5 arvoja ja ketjussa oli ollut avattaessa hyvin maltillinen venymä. Nämä VWvortexilta. Tuon Youtube-videon kommenteista löytyy myös, että oli jo arvolla -5,5 hypännyt yhden hampaan.
Ja sitten tuolta Deutsche Auto Parts :n youtube -videoiden kommenteista paras selitys noille riskiarvoille, mikä on tullut vastaan, itse en ole jaksanut laskea:
"The timing chain slip occurs when a worn out and shifted under tension chain lands at a wrong tooth. The crankshaft pulley has 42 teeth, 360deg/42 = 8.57deg - angular distance between any two crankshaft teeth. So, the critical point for crankshaft slip is 8.57/2 = 4.28deg. But this is the shift between the crankshaft and chain landing at the teeth. This application measures the total phase error between the crankshaft and camshaft, and the camshaft will have its own phase shift added to the total measured phase value: 360/46teeth/2 = 3.91deg. So, the critical measured phase angle is: 4.28 + 3.91 = 8.19deg. - this is the tripping point at which your chain is guaranteed to slip."
Mulla näytti viallisella kiristimellä (öljynpaineet) muistaakseni luokkaa -3. jotain ja muistaakseni se lukuarvo sahasi koko ajan vähän molempiin suuntiin. Tästäkin olisi varmaan voinut taas jotain silloin jo päätellä, jos olisi tajunnut. Tuossa youtube-videossa se lukuarvo näyttää ainakin pysyvän aika staattisesti paikallaan, tosin ite otin arvot VCDS:llä. Ketju ei ollut käytännössä venynyt yhtään, kun vertasin uuteen, varmaan luokkaa millin.
- Liittynyt
- 17.10.2016
- Viestejä
- 5 666
Hankala kyllä löytää tarkkaa tietoa, mutta ilmeisesti Mk2 ja TDI? Kun on olemassa myös Mk3 TSI samalla 103kW määrällä (mutta lieneekö siitä 4x4?).
Ilmeisesti jos 6-lovisella lootalla niin olisi DQ250 tai jos 7-lovisella, niin DQ381. Molemmat märkäkytkimellisiä ja pitäisi olla sieltä paremmasta päästä mitä DSG maailmaan tulee.
Skoda Superb Combi 2.0 TDI 4x4 140kw L&K Business Edition - 2018
Hello! Thought to make a thread about my new car. From 2014 to 2022 july I drove with SAAB 9-5 Estate Aero. Time goes on and needs change and so I decided to go forward. My searches began early spring and recognition hit me in june - It's when you sit in the car and you understand "this is it" ...
www.briskoda.net
Uutiset
-
AMD lupaa suositushintaisten Radeon RX 9000 -näytönohjainten palaavan vielä kauppojen hyllyille
14.3.2025 13:56
-
Uusi artikkeli: Testissä OnePlus Watch 3
14.3.2025 13:42
-
Live: io-techin Tekniikkapodcast (11/2025)
14.3.2025 13:28
-
Windows Central: ”Xbox-käsikonsoli” tulee olemaan käsikonsoliluokan PC
14.3.2025 02:54
-
Intel esitteli Panther Lake -prosessoria Embedded Worldissä
14.3.2025 02:35
Uusimmat viestit
-
-
Säästäminen ja sijoittaminen (osakkeet, rahastot, ETF:t...)- Viimeisin: Tommy Goldfish
-
