- Liittynyt
- 17.10.2016
- Viestejä
- 2 751
Korjasin vähänOikein "mestari ropaajilla" on toki varattuna useampi auto, jotta jollain pääsee liikkumaan, kun yhden ( tai useamman) remontti menee pieleen
Korjasin vähänOikein "mestari ropaajilla" on toki varattuna useampi auto, jotta jollain pääsee liikkumaan, kun yhden ( tai useamman) remontti menee pieleen
Autot tekevät liikkeelle lähtiessä ABS-testin ennen tiettyä nopeutta. Joissakin autoissa tämän jopa kuulee (esim. ex-Pumassa aikoinaan kuului selvä ”pong!” -ääni kun testi ”laukesi”). Paikallaanhan nuo eivät tiedä muuta kuin kulkeeko sensorista sähkö läpi vai ei, ei mitään nopeus-dataa.Uus anturi paikoilleen ja Youtube videon mukaan tässä vuosimallissa ABS valon sammutuksen ei tartte testeriä. Uus toimiva tilalle, auto käyntiin ja valon pitäisi sammua. No, hyppäsin kabiiniin ja auto käyntiin ja eihän se valo mihinkään sammunutTässä vaiheessa v-tutti niin paljon, että päätin lähteä kaljanhakuun. Peruutin pihalta tielle ja lähdin ajamaan, ja JEES! valo sammui ajettuani kymmenisen metriä. Ilmeisesti vaati tuon liikkeen, että ABS boksi huomasi, että nyt on toimiva anturi kehissä.
Kävin ostamassa silti kaljaa![]()
Mitäs se puolien vaihto auttaa jos ei edes yhtään sytkäkatkoa vikamuistissa eikä oireile rasituksessa?Osaisikohan joku neuvoa tällaisen ongelman kanssa?
Audi TT vm. 2003, 1.8L 180hp, 200tkm
Matalilla kierroksilla (2000-2500 RPM) kiihdytettäessä auto saattaa nykäistä, eli ihan kuin veto katkeaisi sekunnin murto-osaksi. Tätä tuntuu tapahtuvan ainoastaan matalissa nopeuksissa, kahdella pienimmällä vaihteella. Kaasun asennolla ei tunnu olevan suurta merkitystä, eli saattaa tehdä myös kevyemmissä kiihdytyksissä, joskaan ei ihan pumpulikaasuttelulla. Suuremmilla vaihteilla ja esim. maantienopeuksilla kiihdytettäessä en ole havainnut tätä ilmiötä laisinkaan. Tämä on luonteeltaan hyvin satunnaista, ja myös kohtuullisen harvinaista. Pääasiallisesti auto tuntuu tekevän tätä enemmän kylmällä koneella, mutta kerran olen saanut tämän ilmiön aikaiseksi myös parin tunnin matka-ajon jälkeen liikennevaloista lähtiessä, jolloin tämä "räpsähdys" tuntui melko voimakkaalta. Tämän jälkeen mentiin taas +200km ilman ongelmia.
Autoon on vaihdettu vastikään:
- sytytystulpat
- ilmamassamittari
- ilmanpuhdin, öljyt, laatikkoöljyt
Vikakoodit on myös luettu ja ne olivat:
P0102 - Mass or Volume Air Flow Circuit Low Input (Intermittent)
P1570 - Engine Start Blocked by Immobilizer (Intermittent)
P1602 - Power Supply B+ Terminal 30: Voltage too Low (Intermittent)
00810 - Sensors 1/2 for brake pressure (Intermittent)
Autolla on tosiaan ajettu ilmamassamittarin johto irti ja akkukin on käyetty irti, joten selitys parille koodille löytyy niistä. Listan alin vikakoodi liittynee vähäaikaa sitten ilmenneeseen ongelmaan, jossa ESC-valo syttyi hetkeksi, mutta pätkimisongelma on ollut olemassa jo ennen tätä.
Mietin, kannattaisiko tässä kokeilla sytytyspuolien vaihtoa, mutta toisaalta tämä pätkiminen sattuu aina saman kierrosalueen sisällä, enkä sen takia usko, että vika olisi välttämättä puolissa. Kierrosalue on juuri sellainen, jossa turbo vasta heräilee...
Taidan kokeilla saako näillä kiinaosilla mitään edistystä aikaiseksi: 8.0US $ |AP01 Crankcase Breather Hose 6 items for Audi A4 A6 VW Bora Golf Skoda Octavia Seat Leon 06A103213F, 06A 103 213 F, 06A103221AH|hose 1/4|hose vwhose golf - AliExpressMitäs se puolien vaihto auttaa jos ei edes yhtään sytkäkatkoa vikamuistissa eikä oireile rasituksessa?
Lähes satavarmasti aiheuttajana imuvuoto jossain, tyypillisesti huohotinventtiilissä, mutta mistäpä nää vanhat VAGgimuovit ei valskaisi...Ainakin paras vaihtoehto lähtä liikkeelle.
Samanikäisessä A6 audissa (kone pitkittäin), 1,8t moottorissa muuttuivat huohotinletkut lakritsaksi, pystyi sormin murentamaan. Kannattaa tutkia ja vaihdella uusiin. Lisäksi menevät tukkoon mokomat.Osaisikohan joku neuvoa tällaisen ongelman kanssa?
Audi TT vm. 2003, 1.8L 180hp, 200tkm
Matalilla kierroksilla (2000-2500 RPM) kiihdytettäessä auto saattaa nykäistä, eli ihan kuin veto katkeaisi sekunnin murto-osaksi. Tätä tuntuu tapahtuvan ainoastaan matalissa nopeuksissa, kahdella pienimmällä vaihteella. Kaasun asennolla ei tunnu olevan suurta merkitystä, eli saattaa tehdä myös kevyemmissä kiihdytyksissä, joskaan ei ihan pumpulikaasuttelulla. Suuremmilla vaihteilla ja esim. maantienopeuksilla kiihdytettäessä en ole havainnut tätä ilmiötä laisinkaan. Tämä on luonteeltaan hyvin satunnaista, ja myös kohtuullisen harvinaista. Pääasiallisesti auto tuntuu tekevän tätä enemmän kylmällä koneella, mutta kerran olen saanut tämän ilmiön aikaiseksi myös parin tunnin matka-ajon jälkeen liikennevaloista lähtiessä, jolloin tämä "räpsähdys" tuntui melko voimakkaalta. Tämän jälkeen mentiin taas +200km ilman ongelmia.
Autoon on vaihdettu vastikään:
- sytytystulpat
- ilmamassamittari
- ilmanpuhdin, öljyt, laatikkoöljyt
Vikakoodit on myös luettu ja ne olivat:
P0102 - Mass or Volume Air Flow Circuit Low Input (Intermittent)
P1570 - Engine Start Blocked by Immobilizer (Intermittent)
P1602 - Power Supply B+ Terminal 30: Voltage too Low (Intermittent)
00810 - Sensors 1/2 for brake pressure (Intermittent)
Autolla on tosiaan ajettu ilmamassamittarin johto irti ja akkukin on käyetty irti, joten selitys parille koodille löytyy niistä. Listan alin vikakoodi liittynee vähäaikaa sitten ilmenneeseen ongelmaan, jossa ESC-valo syttyi hetkeksi, mutta pätkimisongelma on ollut olemassa jo ennen tätä.
Mietin, kannattaisiko tässä kokeilla sytytyspuolien vaihtoa, mutta toisaalta tämä pätkiminen sattuu aina saman kierrosalueen sisällä, enkä sen takia usko, että vika olisi välttämättä puolissa. Kierrosalue on juuri sellainen, jossa turbo vasta heräilee...
Kuulostaa loogiselta ja samalla vahvistaisi sen tiedon, että pelkällä resistanssin mittaamisella ei voi päätellä toimiiko anturi vai ei.Autot tekevät liikkeelle lähtiessä ABS-testin ennen tiettyä nopeutta. Joissakin autoissa tämän jopa kuulee (esim. ex-Pumassa aikoinaan kuului selvä ”pong!” -ääni kun testi ”laukesi”). Paikallaanhan nuo eivät tiedä muuta kuin kulkeeko sensorista sähkö läpi vai ei, ei mitään nopeus-dataa.
Pelkällä resistanssin mittaamisella ei voi varmasti sanoa onko anturi ehjä. Toki sillä monesti löytää viallisen anturin. Anturin toimintaa vaikuttaa moni muukin asia kehän kunto, etäisyys jne.Kuulostaa loogiselta ja samalla vahvistaisi sen tiedon, että pelkällä resistanssin mittaamisella ei voi päätellä toimiiko anturi vai ei.
Jep, tämän totesin itsekin kuin koitin kotikonstein aluksi metsästää viallista anturia. Molemmat taka-anturit antoivat samat ohmit, vaikka toinen olikin viallinen. Onneksi Boschin testeri kuitenkin kertoi viallisen anturin sijainnin.Pelkällä resistanssin mittaamisella ei voi varmasti sanoa onko anturi ehjä. Toki sillä monesti löytää viallisen anturin. Anturin toimintaa vaikuttaa moni muukin asia kehän kunto, etäisyys jne.
Ongelma nurkka selviää yleensä kun testerillä lukee koodit tai sitten live-datasta. Tämän jälkeen pitää sitten selvittää onko vika anturissa, johdoissa/liitoksissa, kehässä, etäisyydessä, ABS-boksissa jne. Toki pelkän vikakoodin perusteella vaihtamalla anturin osuu usein oikeaan.Jep, tämän totesin itsekin kuin koitin kotikonstein aluksi metsästää viallista anturia. Molemmat taka-anturit antoivat samat ohmit, vaikka toinen olikin viallinen. Onneksi Boschin testeri kuitenkin kertoi viallisen anturin sijainnin.
Ja ompa ollut useamman kerran niinkin että anturi on ehjä mutta ABS kehä on ruostunut rikki. Sitä ei ilman oskilloskooppia näytä toteen.Pelkällä resistanssin mittaamisella ei voi varmasti sanoa onko anturi ehjä. Toki sillä monesti löytää viallisen anturin. Anturin toimintaa vaikuttaa moni muukin asia kehän kunto, etäisyys jne.
No ruostuneet kehät näkee yleensä jo silmällä/peilillä. Live-datasta noita myös voi bongata. Skoopilla toki varmin, mutta ei ole ihan jokaisella DIY kaverilla.Ja ompa ollut useamman kerran niinkin että anturi on ehjä mutta ABS kehä on ruostunut rikki. Sitä ei ilman oskilloskooppia näytä toteen.
Ei ole kerta eikä kaksi kun ok kokeiltu useampaakin ABS anturia ja lopulta kehällä on puuttunut hammas tai pari.No ruostuneet kehät näkee yleensä jo silmällä/peilillä. Live-datasta noita myös voi bongata. Skoopilla toki varmin, mutta ei ole ihan jokaisella DIY kaverilla.
Enhän minä sanonutkaan, että olisi mitenkään harvinaista. Joissakin autoissa myös ruostuu nuo kehät, jolloin ilmaväli menee perseelleen. Monta tapaa selvittää tälläiset ongelmat. Skoopilla toki paras, jos sellainen löytyy.Ei ole kerta eikä kaksi kun ok kokeiltu useampaakin ABS anturia ja lopulta kehällä on puuttunut hammas tai pari.
sitä öljyä kannattaa laittaa vaikka pipetillä. ei ole itellä ollu mitään ongelmaa kun laittanu sen verran että suodatin just ja just kastuu.Huoh
Onnistuin tuikkaamaan K&N ilmansuodattimeen liikaa suodatinöljyä => öljyt MAF-sensoriin joka meni hajalle.
1.5 viikon odotuksen jälkeen posti toi vihdoinkin Latviasta uuden aidon Bosch sensorin mutta ehei, uusi sensori antaa vanhaakin väärempiä lukemia.
En jaksaisi taas pyöritellä peukaloita sen 1.5 viikkoa joten tilasin uuden sensorin Suomesta tuplasti kalliimmalla hintaan 330€.
K&N tekeleellä imuäänet oli mahtavat mutta enpä uskalla sitä enää autoon asentaa.
Saa nähdä millainen vääntö ebay-myyjän kanssa tulee tuosta rikkinäisestä sensorista.
En nyt täysin hahmota tuota paikkaa, mutta äkkiseltään väittäisin, että tuosta valukolosta mihin neste on kertynyt se ei ainakaan vuoda. Tuossa näyttäis olevan jonkun nestemutkan ilmausnippakin suoraan yläpuolella, että voi olla ihan remontin jäljiltä jäänyttä nestettä kun on niin raa'an väristäkin...Audi A5 3.0 TDI vaihdettiin EGR-jäähdytin kun vuosi jäähdytysnesteet pakosarjaan, huomasin että vieläkin kuluttaa aika reilusti jäähdytysnestettä ja tällaisen vuotokohdan löysin kun poistin moottorinsuojan:
Millä nimellä kutsuisitte tuota vuotopaikkaa, onko joku tiiviste voinut mennä huonosti paikoilleen kun ovat EGR:n vaihdon jälkeen pistäneet osia takaisin paikoilleen?
Joo suihkutin spray-pullolla sitä suodatinta tietäen ettei pidä laittaa liikaa.sitä öljyä kannattaa laittaa vaikka pipetillä. ei ole itellä ollu mitään ongelmaa kun laittanu sen verran että suodatin just ja just kastuu.
Öljyttävissä suodattimissa itse suodatinmateriaali ei itsessään suodata sitä ilmaa vaan se lika tarttuu öljyyn kiinni.No nyt on tymän pakko kysyä, mut miksi laitetaan suodattimeen suodatinöljyä?![]()
Se on tehosuodattimien juttu. Suodatin on harvempaa materiaalia virtauksen parantamiseksi ja suodatin öljytään että pölyhiukkaset ja muu roska tarttuu siihen paremmin, eikä riko moottoria.No nyt on tymän pakko kysyä, mut miksi laitetaan suodattimeen suodatinöljyä?![]()
Päivitetään tilannetta sen verran, että ongelma tuntuu nyt kadonneen polttoainesuodattimen vaihdon myötä. Vanha suodatin oli ulkoisen olemuksen perusteella alkuperäinen, eli 18 vuotta vanha, 200tkm ajettu ja täynnä mustaa mönjää. Nyt vaihdon jälkeen on jo useampi ajelu takana eikä nykäisyistä ole ollut tietoakaan.Osaisikohan joku neuvoa tällaisen ongelman kanssa?
Audi TT vm. 2003, 1.8L 180hp, 200tkm
Matalilla kierroksilla (2000-2500 RPM) kiihdytettäessä auto saattaa nykäistä, eli ihan kuin veto katkeaisi sekunnin murto-osaksi. Tätä tuntuu tapahtuvan ainoastaan matalissa nopeuksissa, kahdella pienimmällä vaihteella. Kaasun asennolla ei tunnu olevan suurta merkitystä, eli saattaa tehdä myös kevyemmissä kiihdytyksissä, joskaan ei ihan pumpulikaasuttelulla. Suuremmilla vaihteilla ja esim. maantienopeuksilla kiihdytettäessä en ole havainnut tätä ilmiötä laisinkaan. Tämä on luonteeltaan hyvin satunnaista, ja myös kohtuullisen harvinaista. Pääasiallisesti auto tuntuu tekevän tätä enemmän kylmällä koneella, mutta kerran olen saanut tämän ilmiön aikaiseksi myös parin tunnin matka-ajon jälkeen liikennevaloista lähtiessä, jolloin tämä "räpsähdys" tuntui melko voimakkaalta. Tämän jälkeen mentiin taas +200km ilman ongelmia.
Autoon on vaihdettu vastikään:
- sytytystulpat
- ilmamassamittari
- ilmanpuhdin, öljyt, laatikkoöljyt
Vikakoodit on myös luettu ja ne olivat:
P0102 - Mass or Volume Air Flow Circuit Low Input (Intermittent)
P1570 - Engine Start Blocked by Immobilizer (Intermittent)
P1602 - Power Supply B+ Terminal 30: Voltage too Low (Intermittent)
00810 - Sensors 1/2 for brake pressure (Intermittent)
Autolla on tosiaan ajettu ilmamassamittarin johto irti ja akkukin on käyetty irti, joten selitys parille koodille löytyy niistä. Listan alin vikakoodi liittynee vähäaikaa sitten ilmenneeseen ongelmaan, jossa ESC-valo syttyi hetkeksi, mutta pätkimisongelma on ollut olemassa jo ennen tätä.
Mietin, kannattaisiko tässä kokeilla sytytyspuolien vaihtoa, mutta toisaalta tämä pätkiminen sattuu aina saman kierrosalueen sisällä, enkä sen takia usko, että vika olisi välttämättä puolissa. Kierrosalue on juuri sellainen, jossa turbo vasta heräilee...
Kyllä niissä kiristimet olla pitäisi tai eihän se muuten tule pysymään kunnolla paikoillaan.Miten nuo vetarin suojakumit yleensä tulee kiinni vai vedetäänkö ne vain paikalleen? Itsellä on korollasta nyt selvästi irti se apparin puolen kumi, mutta ei vaikuta revenneeltä kuitenkaan, ulompi pää vaan ei pysy siinä huulilla missä on ollut, siis aivan vannetta vasten oleva pää. Eli koko kumi tuntuu valuneen sisäänpäin, laatikkoa kohti. Mitään kiristyspantaa siinä ei ainakaan ole mitä joskus muistelen nähneeni aiemmissa autoissa, kummallakaan puolella. Toisella puolella tuntuu pysyvän paikallaan lähinnä pyhällä hengellä, eikä vuoda rasvoja, mutta apparin puolelta roiskii nyt komeasti mustaa rasvaa ulos niin että koko vanteen sisäpuoli on kuorrutettu.
Onko edellinen asentaja unohtanut laittaa kiristysrinkulat vai onko se kumi kuitenkin jotenkin venynyt, kun ei pysy? Eli suoraan uutta kumia vai yrittää vanhaa saada paikalleen? Jos menee uusinnaksi, niin todennäköisesti menen helpoimman kautta ja yritän sitä liimattavaa.
Ja kauanko tuollaisella irtonaisella uskaltaa ajella ilman että menee muutakin kuin kumi, nosturille pääsee vasta elokuun taitteessa ja itse en reuman kanssa taivu tuonne parkkipaikkakorjauksiin letkunkiristimillä. Kiitoksia.
Miten nuo vetarin suojakumit yleensä tulee kiinni vai vedetäänkö ne vain paikalleen? Itsellä on korollasta nyt selvästi irti se apparin puolen kumi, mutta ei vaikuta revenneeltä kuitenkaan, ulompi pää vaan ei pysy siinä huulilla missä on ollut, siis aivan vannetta vasten oleva pää. Eli koko kumi tuntuu valuneen sisäänpäin, laatikkoa kohti. Mitään kiristyspantaa siinä ei ainakaan ole mitä joskus muistelen nähneeni aiemmissa autoissa, kummallakaan puolella. Toisella puolella tuntuu pysyvän paikallaan lähinnä pyhällä hengellä, eikä vuoda rasvoja, mutta apparin puolelta roiskii nyt komeasti mustaa rasvaa ulos niin että koko vanteen sisäpuoli on kuorrutettu.
Onko edellinen asentaja unohtanut laittaa kiristysrinkulat vai onko se kumi kuitenkin jotenkin venynyt, kun ei pysy? Eli suoraan uutta kumia vai yrittää vanhaa saada paikalleen? Jos menee uusinnaksi, niin todennäköisesti menen helpoimman kautta ja yritän sitä liimattavaa.
Ja kauanko tuollaisella irtonaisella uskaltaa ajella ilman että menee muutakin kuin kumi, nosturille pääsee vasta elokuun taitteessa ja itse en reuman kanssa taivu tuonne parkkipaikkakorjauksiin letkunkiristimillä. Kiitoksia.
Kuten edellä mainittu niin kyllä niissä side on. Auto- ja kumikohtaista millainen side siinä pitää. Joissain pysyy pelkällä nippusiteellä ja joissain pitää olla kunnon rosteripanta. Nimimerkillä VW Passatin suojakumin kiinni pysymisen kanssa taistellut. Lähemmäs kymmenen eri kumia ja pantakomboa tuli kokeiltua ennen kuin löytyi semmonen mikä pysyy.Miten nuo vetarin suojakumit yleensä tulee kiinni vai vedetäänkö ne vain paikalleen? Itsellä on korollasta nyt selvästi irti se apparin puolen kumi, mutta ei vaikuta revenneeltä kuitenkaan, ulompi pää vaan ei pysy siinä huulilla missä on ollut, siis aivan vannetta vasten oleva pää. Eli koko kumi tuntuu valuneen sisäänpäin, laatikkoa kohti. Mitään kiristyspantaa siinä ei ainakaan ole mitä joskus muistelen nähneeni aiemmissa autoissa, kummallakaan puolella. Toisella puolella tuntuu pysyvän paikallaan lähinnä pyhällä hengellä, eikä vuoda rasvoja, mutta apparin puolelta roiskii nyt komeasti mustaa rasvaa ulos niin että koko vanteen sisäpuoli on kuorrutettu.
Onko edellinen asentaja unohtanut laittaa kiristysrinkulat vai onko se kumi kuitenkin jotenkin venynyt, kun ei pysy? Eli suoraan uutta kumia vai yrittää vanhaa saada paikalleen? Jos menee uusinnaksi, niin todennäköisesti menen helpoimman kautta ja yritän sitä liimattavaa.
Ja kauanko tuollaisella irtonaisella uskaltaa ajella ilman että menee muutakin kuin kumi, nosturille pääsee vasta elokuun taitteessa ja itse en reuman kanssa taivu tuonne parkkipaikkakorjauksiin letkunkiristimillä. Kiitoksia.
VW erwin muistaakseni maksoi 7€/h ja tunnissa sieltä kerkes lataamaan pdf tiedostoina talteen kaiken mahdollisen tunnissa. Mielestäni oli ihan 7€ arvoinen juttu.Mistäpä löytyisi autolle (Seat Toledo 2015-2016) netistä huolto-/korjausopasta, mielellään ilmainen tietty... Joko ladattava tai luettavissa online.
Tästä on varoiteltu ennenkin eri paikoissa. Teinituuninkiräpellykset harvoin toimii ja ainakaan itse en näe mitään järkeä niissä.Huoh
Onnistuin tuikkaamaan K&N ilmansuodattimeen liikaa suodatinöljyä => öljyt MAF-sensoriin joka meni hajalle.
1.5 viikon odotuksen jälkeen posti toi vihdoinkin Latviasta uuden aidon Bosch sensorin mutta ehei, uusi sensori antaa vanhaakin väärempiä lukemia.
En jaksaisi taas pyöritellä peukaloita sen 1.5 viikkoa joten tilasin uuden sensorin Suomesta tuplasti kalliimmalla hintaan 330€.
K&N tekeleellä imuäänet oli mahtavat mutta enpä uskalla sitä enää autoon asentaa.
Saa nähdä millainen vääntö ebay-myyjän kanssa tulee tuosta rikkinäisestä sensorista.
Nojoo saahan sitä väärin käyttämällä hajoitettua vaikka ja mitä.Tästä on varoiteltu ennenkin eri paikoissa. Teinituuninkiräpellykset harvoin toimii ja ainakaan itse en näe mitään järkeä niissä.
Kait se on niin että imuäänten vuoksi on urhrattava hieman rahaa![]()
Tota itekki käyttänyt kun manuskoja vailleVW erwin muistaakseni maksoi 7€/h ja tunnissa sieltä kerkes lataamaan pdf tiedostoina talteen kaiken mahdollisen tunnissa. Mielestäni oli ihan 7€ arvoinen juttu.
Eikös tuosta puutu klemmari letkusta täysin?Audi A5 3.0 TDI vaihdettiin EGR-jäähdytin kun vuosi jäähdytysnesteet pakosarjaan, huomasin että vieläkin kuluttaa aika reilusti jäähdytysnestettä ja tällaisen vuotokohdan löysin kun poistin moottorinsuojan:
Millä nimellä kutsuisitte tuota vuotopaikkaa, onko joku tiiviste voinut mennä huonosti paikoilleen kun ovat EGR:n vaihdon jälkeen pistäneet osia takaisin paikoilleen?
Näyttäis toisestakin letkusta puuttuvanEikös tuosta puutu klemmari letkusta täysin?
Vähän 50/50 puuttuuko kun käyttävät noita mustia klemmareita. Mutta omaan silmään kyllä nyt kun tarkemmin katsoi niin väittäisin samaa.Näyttäis toisestakin letkusta puuttuvan
Asentajalla tainnu alkaa viikonloppuVähän 50/50 puuttuuko kun käyttävät noita mustia klemmareita. Mutta omaan silmään kyllä nyt kun tarkemmin katsoi niin väittäisin samaa.
Tai sitten edellinen viikonloppu oli pitkä.... oikeasti pitkä ja nyt viettää normipäivääAsentajalla tainnu alkaa viikonloppu![]()