Taasko se romu on hajalla? Täällä korjataan autoja

[Super Hessu]

Yleensä se on vasemman puolen vetoakseli mitä vaihdetaan kokonaisena.
Oikealta puolelta vain niveltä. Minulla meni kerran primerasta vasen vetoakseli poikki. Voin kertoa että oli aikamoinen savotta vaihtaa se parkkipaikalla.

Primerassa tosiaan katkeaa jostain kannattimen/tuen kohdalta? Vai mikä se oli?

Almeroissa en ole kuullut katkeamisongelmasta, näissä ei ole mitään tukea.. ainakaan tavis malleissa, jos oikein olen ymmärtänyt.

N15 GTi Almeroista on kai vetoakseleita mennyt, näin olen kuullut. Syytä en tiedä, mutta uudet taisi olla kiven alla...

 

[lanttu]

Diesel? Mulla antipöllö korjautui railipaineen säätimen vaihdolla. Löytyy korkeapainepumpun kyljestä, maksaa noin satasen. Itse ostin eBaystä aidon Boschin noin 70 eurolla.
Erittäin satunnaisesti saattaa edelleen tulla ruutuun, mutta käytännössä vika poistui. Neste MY kokeilu toi sen takaisin, mutta nyt taas pysynyt poissa.
E: Jälkikäyntiä oli aika paljon, ja googlesta päättelin että vika voisi olla tuossa. Ilmeisesti osui oikeaan. Katsoin numerot vanhan kylljestä ja tilasin uuden. Eli tämän kaltainen mokkula:
BOSCH Fuel Pressure Regulator Common Rail DRV Citroen Peugeot 0281002872 Genuine | eBay

Bensa, lexia näyttää lisäilmapumpun vikaa--> pumppu toimii. Kerran tuli takimmaisen lambdan vika ilmoitus ja olen vaihtanut molemmat lambdat.
Kokeilin myös pumpun pois kytkentää järjestelmästä, mutta ilmoitus tuli takaisin ~viikon kuluessa.
Nyt myös ilmaantunut se että kun pumppu sammuu niin kone kyykkää.
Pieni epäilys on että moottorin huohotus letku/putki saattaa olla sen verran hapertunut että vuotaa.

 

[Vami]

Jos moottorin öljynpaineista on todellista epäilystä, niin ei ehkä kovin paljon kannata ajella.

Tai ehkä sillä ei ole (enää) väliä: jos paineet laskevat vähitellen niin, että anturi alkaa reagoida, niin liian alhaisilla paineilla on ajettu jo pitkään. Eikö anturit reagoi yleensä jossain 0,5 bar:n tuntumassa kun ajossa pitäisi painetta olla joku 2-4 bar?

Juu vähän riskillä tässä mennään. Jos motti kilahtaa niin sitten kilahtaa. Muutenkin rupeaa olemaan aika romurautaa arvonsa puolesta, joten ei viitsi isompaa remonttia tehdä jos ei anturin vaihdolla korjaannu.

 

[Shalashaska]

Primerassa tosiaan katkeaa jostain kannattimen/tuen kohdalta? Vai mikä se oli?

Almeroissa en ole kuullut katkeamisongelmasta, näissä ei ole mitään tukea.. ainakaan tavis malleissa, jos oikein olen ymmärtänyt.

N15 GTi Almeroista on kai vetoakseleita mennyt, näin olen kuullut. Syytä en tiedä, mutta uudet taisi olla kiven alla...

Jep. Primerassa on sellainen kumityyny keskellä vetaria mikä kerää paskaa ajan myötä ja ruostuu poikki. Joo ja perus Almerasta harvemmin se katkeaa. Niveliä nissanit syö kyllä poikkeuksellisen paljon.

 

[HTK12]

Pelasin varman päälle ja tilasin merkkiliikkeestä varaosanumerolla oikeat mutterit. Ne maksoivat 8e kpl. Eilen tilasin puhelimitse ja tänään hain ne.

Yleensä alustanpultteja ei vaihdeta, niin halusitko pelata varmanpäälle vai miksi hankit ne ennakkoon?

 

[HTK12]

Jos muistelen oikein lukeneeni niin että lukkomutterit pitäisi vaihtaa aina kun niitä availee.
ja hieman varman päälle tässä koitan toimia.

Joo niinhän ne suositetaan vaihdettavaksi. Tosin itse en kyllä noita ole vaihdellut ellei niissä ole ollut jotain vikaa (ruoste ym. ym.). Jos ihan varman päälle haluaa tehdä, niin laittaa kevyttä kierrelukitetta vähän, niin ei varmasti avaudu itsestään. Ruoste toimii yleensä näissä alustanpulteissa luonnollisena kierrelukitteena, joten avautuminen on melkoisen epätodennäköistä. Korjaamoilla hyvin harvoin vaihtavat. Venyvät pultit olen yleensä kyllä vaihtanut, kaikki ei niitäkään aina vaihda.

Tärkein on vaan kiristää suunnilleen oikeean momenttiin. Eli kannattaa se tarkistaa jostain korjausoppaasta ja käyttää momenttiavainta. Ammatikseen ropeltavat ei tarvitse momenttiavainta, kun on näppituntuma. Harvoin autoja korjaavien kannattaa käyttää, kun samanlaista tuntumaa ei ole.

 

[Walla]

Taas se romu on hajalla.

Akku vai laturi? Auto lähtillä aamulla käyntiin, mutta ajossa alkoi tulla vikailmoituksia ainakin ABS:tä ja luistonestosta, ohjaustehostin meni välillä päälle välillä pois. Kun auton sammutti ei lähtenyt enää uudelleen käyntiin vaan selkeästi virta oli loppu (yritti pyörittää, lopetti, virrat katkesi, taas yritti pyörittää, lopetti jne.). Iltapäivällä uudelleen yrittäessä lähti vaivoin uudelleen käyntiin ja sai siirrettyä, samat vikailmot ja ohjaustehostin takkuili. Halvalla ja epäluotettavalla yleismittarilla navoilta mitattuna käynnissä vain reilu 9V, kun auton sammutti niin näytti vähän yli 11V.

Huomiona, että latauksen merkkivelo ei kuitenkaan pala auton käydessä, eikä ole palanut missään vaiheessa aikaisemminkaan. Akulla ikää noin 3v ja pitkää pätkää ajettu viimeaikoina, eli ei ole siitä kiinni, että olisi vain päässyt pikkuhiljaa tyhjenemään (ja jos olisi niin tuskin oireilisi käynnissä). Olematon "latausjännite" jännite käynnissä kaiketi viittaisi huonoon laturiin, mutta toisaalta miksi sitä varten oleva merkkivalo ei pala?

Akku on nyt latauksessa sisällä, mutta mitäs raati sanoo, kannattaako akkua kokeilla vaihtaa vai onko selvä laturivika?

Auto on Saab 9-3, 2007 ja 1.9TiDS (110kW) jos sillä on merkitystä. Mitäs mieltä raati on, jompi kumpi kai tuo selvästi on mutta kumpi?

 

[outonaapuri]

Jos se akku ottaa virtaa ja latautuu ja näin niin laturin vialta tuntus pikemminkin.

Oisko se laturin varotusvalo vaan paskana tjsp joku syy miksei polta.

 

[HTK12]

Mutterit siis on jo mulla ja uudet iskarin alapultit ovat postissa tulossa. Korjausopas ja momenttiavain löytyy ja sitä täytyy sitten kokoamisvaiheessa käyttää. Sen tarkkuudenkin tarkastin tässä oisko toissa vuonna, muistaakseni 8% heitto oli lukemassa. Matkalaukkuvaakaa käytin tarkastamiseen, vaati hieman matematiikkaa.

Kunhan ollaan momentin on suunnilleen, niin riittää. Lähinnä ongelmia tulee jos jää liian löysälle, niin ei välttämättä kestä kiinni. Liian tiukkaan kiristettäessä saattaa pultti pettää. Tosin lukkomutterin kanssa ei pitäisi ihan helposti peräytyä, vaikka jäisikiän liian löysään.

Taas se romu on hajalla.

Akku vai laturi? Auto lähtillä aamulla käyntiin, mutta ajossa alkoi tulla vikailmoituksia ainakin ABS:tä ja luistonestosta, ohjaustehostin meni välillä päälle välillä pois. Kun auton sammutti ei lähtenyt enää uudelleen käyntiin vaan selkeästi virta oli loppu (yritti pyörittää, lopetti, virrat katkesi, taas yritti pyörittää, lopetti jne.). Iltapäivällä uudelleen yrittäessä lähti vaivoin uudelleen käyntiin ja sai siirrettyä, samat vikailmot ja ohjaustehostin takkuili. Halvalla ja epäluotettavalla yleismittarilla navoilta mitattuna käynnissä vain reilu 9V, kun auton sammutti niin näytti vähän yli 11V.

Huomiona, että latauksen merkkivelo ei kuitenkaan pala auton käydessä, eikä ole palanut missään vaiheessa aikaisemminkaan. Akulla ikää noin 3v ja pitkää pätkää ajettu viimeaikoina, eli ei ole siitä kiinni, että olisi vain päässyt pikkuhiljaa tyhjenemään (ja jos olisi niin tuskin oireilisi käynnissä). Olematon "latausjännite" jännite käynnissä kaiketi viittaisi huonoon laturiin, mutta toisaalta miksi sitä varten oleva merkkivalo ei pala?

Akku on nyt latauksessa sisällä, mutta mitäs raati sanoo, kannattaako akkua kokeilla vaihtaa vai onko selvä laturivika?

Auto on Saab 9-3, 2007 ja 1.9TiDS (110kW) jos sillä on merkitystä. Mitäs mieltä raati on, jompi kumpi kai tuo selvästi on mutta kumpi?

Jos on kaikki liitokset kunnossa eikä johtoja ole poikki, niin laturivika. Miksi latauksen merkkivalo ei syttynyt, niin pitäisi tutkia tarkemmin miten tuossa autossa tuo toimii.

 

[Stail]

Taas se romu on hajalla.

Akku vai laturi? Auto lähtillä aamulla käyntiin, mutta ajossa alkoi tulla vikailmoituksia ainakin ABS:tä ja luistonestosta, ohjaustehostin meni välillä päälle välillä pois. Kun auton sammutti ei lähtenyt enää uudelleen käyntiin vaan selkeästi virta oli loppu (yritti pyörittää, lopetti, virrat katkesi, taas yritti pyörittää, lopetti jne.). Iltapäivällä uudelleen yrittäessä lähti vaivoin uudelleen käyntiin ja sai siirrettyä, samat vikailmot ja ohjaustehostin takkuili. Halvalla ja epäluotettavalla yleismittarilla navoilta mitattuna käynnissä vain reilu 9V, kun auton sammutti niin näytti vähän yli 11V.

Huomiona, että latauksen merkkivelo ei kuitenkaan pala auton käydessä, eikä ole palanut missään vaiheessa aikaisemminkaan. Akulla ikää noin 3v ja pitkää pätkää ajettu viimeaikoina, eli ei ole siitä kiinni, että olisi vain päässyt pikkuhiljaa tyhjenemään (ja jos olisi niin tuskin oireilisi käynnissä). Olematon "latausjännite" jännite käynnissä kaiketi viittaisi huonoon laturiin, mutta toisaalta miksi sitä varten oleva merkkivalo ei pala?

Akku on nyt latauksessa sisällä, mutta mitäs raati sanoo, kannattaako akkua kokeilla vaihtaa vai onko selvä laturivika?

Auto on Saab 9-3, 2007 ja 1.9TiDS (110kW) jos sillä on merkitystä. Mitäs mieltä raati on, jompi kumpi kai tuo selvästi on mutta kumpi?

Joskus omasta 2006 saabista meni laturi.
Kärähtämisen aikana ei syttynyt valo (2km kotipihaan) mutta seuraavalla ajolla syttyi.
Siitä seuraavalla ajolla tyhjäkäynti oli jo korkea kun auto koitti pitää latausta mutta ei onnistunut.

Eli kattele tyhjäkäynti kanssa.

 

[Walla]

Joskus omasta 2006 saabista meni laturi.
Kärähtämisen aikana ei syttynyt valo (2km kotipihaan) mutta seuraavalla ajolla syttyi.
Siitä seuraavalla ajolla tyhjäkäynti oli jo korkea kun auto koitti pitää latausta mutta ei onnistunut.

Eli kattele tyhjäkäynti kanssa.

Pitää tutkia huomenna.

Ilmeisesti myös plus kengän käydessä irrottaessa voinee testata toimiiko laturi (=sammuuko).

Mistä muuten huomasit itse laturin menon jos valo ei syttynyt, vain kärhähtikö ihan kirjaimellisesti niin että huomiset?

 

[Stail]

Pitää tutkia huomenna.

Ilmeisesti myös plus kengän käydessä irrottaessa voinee testata toimiiko laturi (=sammuuko).

Mistä muuten huomasit itse laturin menon jos valo ei syttynyt, vain kärhähtikö ihan kirjaimellisesti niin että huomiset?

Pysähdyin valoihin ja kauhea käry tuli jostain. Seuraavalla käynnistyksessä selvisi mistä tuli

 

[HTK12]

Pitää tutkia huomenna.

Ilmeisesti myös plus kengän käydessä irrottaessa voinee testata toimiiko laturi (=sammuuko).

Mistä muuten huomasit itse laturin menon jos valo ei syttynyt, vain kärhähtikö ihan kirjaimellisesti niin että huomiset?

Älä missään tapauksessa ota kaapeleita irti kun auto on käynnissä. Tässä kun vahingossa vedät oikosen runkoon, niin tapahtuu pahoja asioita. Tästä nyt on ihan turha tehdä liian vaikeaa itselle. Lataa se akku täyteen. Auto käyntiin, tarkista jännite tyhjäkäynnillä ja @2000 rpm. Kierroksilla pitää olla vähintää 13.8V (ellei autossa ole jarrutusenergiantalteenottoa tms, jolloin jännite voi välillä olla alle tuon). Ellei ole niin 100% varmuudella on vikaa. Kun jännite tippuu auto käynnissä vs. sammutettuna voi sanoa se laturin olevan rikki 95% todennäköisyydellä. Loput viisi prosenttia on sitten kosketushäiriö, johto poikki tai laturinohjaus. Liitokset kannattaa tarkistaa ja katsoa ettei ettei siellä ole johtoja poikki. Latauksen ohjauksen testaamiseen pitäisi tietää miten se on autossasi järjestetty. Usein ecu hoitaa ohjauksen tuon ikäisissä. Akku vika se ei voi olla, kun jännite laskee auto käynnissä. Toki se akku voi nyt olla jo vainaa, koska se on purettu liian tyhjäksi, mutta se ei vikaa ole voinut aiheuttaa. 11V on täysin tyhjä akku ja lyijuakkuja ei ikinä pitäisi purkaa täysin tyhjäksi. Huoneen lämpöinen akku on tyhjä kun se jännite on 11.89V.

Eli kertauksena täysi akku autoon auto käyntiin ja jännitteiden mittaus, jos tippuu alle akun lepojännitteen ja kaikki liitokset & kaapelit on kunnossa marssi ostamaan uusi laturi. Loppu testaaminen vaatii jo oikeasti ymmärrystä miten latausjärjestelmä toimii autossasi. Tästä ei kannata tehdä liian vaikeaa, koska ei tämä sitä ole. Vika voi toki olla vaikka loppuneet hiilet tai jännitteensäädin, mutta laturit on halpoja ja kannattaa vaihtaa kokonaan, jos ei ole kokemusta autojen roplaamisesta.

 

[Super Hessu]

Jep. Primerassa on sellainen kumityyny keskellä vetaria mikä kerää paskaa ajan myötä ja ruostuu poikki. Joo ja perus Almerasta harvemmin se katkeaa. Niveliä nissanit syö kyllä poikkeuksellisen paljon.

Almerassa on mennyt niveliä, koska ne surkeat paketin mukana tulevat suojakumit ei kestä mitään.

Ovat muovimaisia ja kovia jo suoraan paketista otettuna.

Kokemuksia on nyt parin viime rikkoontumisten osalta Fixus tarvikeliikkeen K27 -nimellä myytävistä tuotteista, älkää käyttäkö näiden suojakumeja!

Nivel on ihan toimiva, mutta kannattaa laittaa joku toinen parempi suojakumi.

 

[TeknoR]

Sellaset yleismallin suojakumit jotka on tarkotus vetää työkalulla venyttämällä nivelen yli, on erittäin joustavia ja kestäviä.

 

[Dr. Who]

Mikä näissä laturi asioissa on niin vaikeaa?

Jos auto käynnissä siellä akulla ei näy se 13,5v ja yli on vika laturin päässä, jos laturissa johdotus on kunnossa niin uusi laturi ja uusi akku ja matka jatkuu.

Jos siellä näkyy se 13,5v tai yli mutta auto ei lähde käyntiin ilman lisävirtaa on se vika akussa tai sen pään johdoissa.

Ei ole rakettitiedettä.

 

[Homunculus]

Parkkitutka pätkii, vaihdellen välillä käynnistyksen jälkeen toimii ja välillä ei toimi. Korjaamo ehdotti ensi töikseen vikakoodien lukua, onko se sama käydä tsekkaamassa esim motomaatilla murto-osahinnalla? Näyttäisi olevan sama tehdä siellä akkutesti myös.

 

[Jims]

Motomaatin arvauslaitteella voi tulla oikea vastaus, tai sitten voi mennä aivan pieleen.
Voihan tuota kokeilla, kun ei paljoa maksa, mutta on paljolti mahdollista, että joudut silti menemään huoltoon luetuttamaan vikakoodit.

 

[Meisseli]

Korjaamo ehdotti ensi töikseen vikakoodien lukua, onko se sama käydä tsekkaamassa esim motomaatilla murto-osahinnalla?

En suosittele kenellekään motomaatin arpajaisiin osallistumista. Sieltä VOI saada apua ongelmaansa, mutta isompi on todennäköisyys sille että maksoit ihan turhasta.

Ensisijaisena vaihtoehtona suosittelen etsimään jonkun paikallisen harrastajan jolla on juuri sinun automerkkiisi tarkoitettu testeri. Toissijaisena sitten kallista vaihtoehtoa eli merkkiliikettä.

Etenkin jonkun parkkitutkan diagnosointi monimerkkitesterillä on aivan tuuripeliä.

 

[Homunculus]

Okei, kiitti vinkeistä. On siis syynsä että osaaminen ja asiantuntijuus maksaa...

 

[TeknoR]

Mikä näissä laturi asioissa on niin vaikeaa?

Jos auto käynnissä siellä akulla ei näy se 13,5v ja yli on vika laturin päässä, jos laturissa johdotus on kunnossa niin uusi laturi ja uusi akku ja matka jatkuu.

Jos siellä näkyy se 13,5v tai yli mutta auto ei lähde käyntiin ilman lisävirtaa on se vika akussa tai sen pään johdoissa.

Ei ole rakettitiedettä.

Kunhan huomioi että nykyautoissa on sekin normaalia että laturi lataa vain tarvittaessa, eli sitä akkujännitettä korkeampaa latausjännitettä ei välillä kuulukkaan olla.

 

[Dr. Who]

Kunhan huomioi että nykyautoissa on sekin normaalia että laturi lataa vain tarvittaessa, eli sitä akkujännitettä korkeampaa latausjännitettä ei välillä kuulukkaan olla.

Kun laitat tarpeeksi kuormaa niin alkaa se uusikin auto lataamaan jos on laturi kunnossa.

 

[Kizmo]

Kun laitat tarpeeksi kuormaa niin alkaa se uusikin auto lataamaan jos on laturi kunnossa.

Ei ala jos akku on BMS:n mielestä jo täynnä ja menossa on nk. float charge -vaihe.

Juttuhan on niin että jos laturi antaa ulos jäykän 13 volttia niin siihen kytketty akku alkaa purkautumaan vasta kun laturin lähtöjännite kyykkää alle sen 13 voltin jolloin kuorma on jo melko jäätävä.

 

[Jims]

Etenkin jonkun parkkitutkan diagnosointi monimerkkitesterillä on aivan tuuripeliä.

Kaverilla oli joitain vuosia sitten W204 C-sarjalainen, jonka takatutkat jostain syystä pimenivät säännöllisen epäsäännöllisesti, jopa aidolla mersun starilla oli hankalaa saada dataa ulos siitä, mitkä tutkat olivat milloinkin toimineet ja milloin niistä oli tullut vikakoodia.

 

[Meisseli]

Kun laitat tarpeeksi kuormaa niin alkaa se uusikin auto lataamaan jos on laturi kunnossa.

Jos se akku on jo täynnä niin se laturi tuottaa juuri sen verran kuin tarvitaan, ettei akku purkaudu.

Tuo sun yksinkertaistus oli ihan pätevä muuten, mutta 13.5 voltin sijasta sanoisin rajaksi nykyautossa 13 volttia. Jos auto on käynnissä ja akkujännite on 13 volttia tai enemmän niin laturi toimii. Jos se on alle sen, niin laturi ei toimi.

 

[Kizmo]

Jos se akku on jo täynnä niin se laturi tuottaa juuri sen verran kuin tarvitaan, ettei akku purkaudu.

Tuo sun yksinkertaistus oli ihan pätevä muuten, mutta 13.5 voltin sijasta sanoisin rajaksi nykyautossa 13 volttia. Jos auto on käynnissä ja akkujännite on 13 volttia tai enemmän niin laturi toimii. Jos se on alle sen, niin laturi ei toimi.

Joo, mutta se laturi tai laturin johdotus voi olla myös niin rikki ettei se laturi tuota missään oloissa kuin himpan yli akku jännitteen vaikka pyynti olisi mikä. Siitä toki jää vikakoodit sitten johon merkkikohtaiset testerit on paras lääke.

 

[A_SA]

Taas se romu on hajalla.

Akku vai laturi? Auto lähtillä aamulla käyntiin, mutta ajossa alkoi tulla vikailmoituksia ainakin ABS:tä ja luistonestosta, ohjaustehostin meni välillä päälle välillä pois. Kun auton sammutti ei lähtenyt enää uudelleen käyntiin vaan selkeästi virta oli loppu (yritti pyörittää, lopetti, virrat katkesi, taas yritti pyörittää, lopetti jne.). Iltapäivällä uudelleen yrittäessä lähti vaivoin uudelleen käyntiin ja sai siirrettyä, samat vikailmot ja ohjaustehostin takkuili. Halvalla ja epäluotettavalla yleismittarilla navoilta mitattuna käynnissä vain reilu 9V, kun auton sammutti niin näytti vähän yli 11V.

Huomiona, että latauksen merkkivelo ei kuitenkaan pala auton käydessä, eikä ole palanut missään vaiheessa aikaisemminkaan. Akulla ikää noin 3v ja pitkää pätkää ajettu viimeaikoina, eli ei ole siitä kiinni, että olisi vain päässyt pikkuhiljaa tyhjenemään (ja jos olisi niin tuskin oireilisi käynnissä). Olematon "latausjännite" jännite käynnissä kaiketi viittaisi huonoon laturiin, mutta toisaalta miksi sitä varten oleva merkkivalo ei pala?

Akku on nyt latauksessa sisällä, mutta mitäs raati sanoo, kannattaako akkua kokeilla vaihtaa vai onko selvä laturivika?

Auto on Saab 9-3, 2007 ja 1.9TiDS (110kW) jos sillä on merkitystä. Mitäs mieltä raati on, jompi kumpi kai tuo selvästi on mutta kumpi?

Saabbi kyllä ilmoittaa huonosta latauksesta, jos järjestelmä on kunnossa.

 

[H0rna]

Nyt meni hommat päin peetä!
Tarkoitus oli vaihtaa joustintuen laakeri. Irrotin iskarin 2 alapultia ja mutteria, ne lähti helposti irti. Nostin joustintuen pöydälle ja tarkoitus oli irrottaa iskarin yläpään mutteri.
Asetin kuusiokolohylsyn ja 21mm silmukka-avaimen iskarin yläpään kiinnitykseen.
Sitten kävi huonosti kun yritin avata mutteria; Kuusiokolohylsy ei ollutkaan täysin pohjassa ja se muljahti. Ja kuusiokoloavain pyörii nyt ympyrän muotoisessa aukossa keskireiässä. Käytännössä tuota joustintukea ei nyt saa auki.
Nyt en tiedä yhtään että mitä tässä tekisi. Pitäisikö vaan koota paketti kasaan ja ajella hieman rikkinäisellä joustintuen laakerilla vai hankkia kokonaan eteen uudet tolpat?

No helpointa on hommata uudet mikäli lompuuki kestää

edit. katastuksessa pomppaa kuitenkin tuosta yläpään laakerista, niin melko sama vaihtaa sitten kaikki...

 

[Josef]

Toi nyt näyttäis noissa perunakuvissa siltä ettei varsinaisesti ole edes ongelma, toki riippuu ihan käytössä olevista vehkeistä.

 

[HTK12]

Nyt meni hommat päin peetä!
Tarkoitus oli vaihtaa joustintuen laakeri. Irrotin iskarin 2 alapultia ja mutteria, ne lähti helposti irti. Nostin joustintuen pöydälle ja tarkoitus oli irrottaa iskarin yläpään mutteri.
Asetin kuusiokolohylsyn ja 21mm silmukka-avaimen iskarin yläpään kiinnitykseen.
Sitten kävi huonosti kun yritin avata mutteria; Kuusiokolohylsy ei ollutkaan täysin pohjassa ja se muljahti. Ja kuusiokoloavain pyörii nyt ympyrän muotoisessa aukossa keskireiässä. Käytännössä tuota joustintukea ei nyt saa auki.
Nyt en tiedä yhtään että mitä tässä tekisi. Pitäisikö vaan koota paketti kasaan ja ajella hieman rikkinäisellä joustintuen laakerilla vai hankkia kokonaan eteen uudet tolpat?

Tämähän on nyt vielä helposti ratkaistavissa. Otat knipexeillä kiinni siitä iskarin tolpasta heti sen yläpään alta ja käännät mutterin auki. Halvat pihdit ei aja samaa asiaa, mutta knipexit tarttuu tuollaiseekin sileään putkeen niin tiukasti, että ei tule luistamaan yhtään. Mahdollisimman ylhäältä pitää ottaa siksi kiinni, että alhaalta kiinni otettaessa menee se putken pinta pilalle ja se tuhoaa tiivisteet. Nuo kuusiokolot ei vanhemmittain toimi avaukseen. Tähän kannattaa käyttää pulttipyssyä, jolloin ei tarvitse pitää kiinni.

 

[valurauta]

Nyt en tiedä yhtään että mitä tässä tekisi. Pitäisikö vaan koota paketti kasaan ja ajella hieman rikkinäisellä joustintuen laakerilla vai hankkia kokonaan eteen uudet tolpat?

Saako lukkopihdeillä otetta iskarin päästä? Jos ei niin voisi ehkä dremelöidä iskarin päähän uran ISOA ruuvitalttaa varten tai veistää kylkiin tasopinnat, joista saisi kiintoavaimella/lukkopihdeillä otteen.

 

[HTK12]

@HTK12

Voitko jeesata vielä? Motonetissä on monenlaisia Knipex pihtejä ja mä en tiedä että mitkä mä ostan.

Esim. nämä: Knipex® 87 01 250 Cobra siirtoleukapihdit 250 mm | Motonet Oy Noilla kun otat kiinni ja pidät oikeaan suuntaan niin aukeaa aivan varmasti. Nämä on ne oikeasti toimivat, kannattaa katsoa esim. tästä miten hyvin toimivat:

Tämän sisällön näkemiseksi tarvitsemme suostumuksesi kolmannen osapuolen evästeiden hyväksymiseen.
Lisätietoja löydät evästesivultamme.

Hyväksy kolmannen osapuolen evästeet

 

[Josef]

Ei tartte irrotella yhden päivän takia, eikä viikonkaan.

 

[HTK12]

Juu kiitti, pitää käydä hakee noi.

Sitten vielä että nyt jouset ovat puristettuna kasaan. Jos ne ovat pitempään puristettuna kasaan niin käykö niille jotain? Pitäisikö jouset vapauttaa tuossa tolpassa ja irrottaa puristimet kunnes huomenna jatkan?

Ei niille jousille käy mitään kun onhan ne auton alla 24/7 puristettuna. Tosin itse ehkä löysäisin niitä vähän jos jäävät seisomaan huomiseen kun siinä jousessa on melkoisesti potentiaalista energiaa melkoisesti. Tämä lähinnä itsen ja muiden turvallisuuden takia, jos siellä hallissa joku muu sattuu niihin koskemaan ja jousi lentää. Ellei siellä kukaan muu käy, niin sitten voi jättää noinkin.

 

[BHN]

Helpoiten ja halviten pääsee vanhan perusauton iskariremonteissa kun ostaa kokonaisen tolpan yksityiseltä purkuautosta. Maksaa ehkä 20e

 

[valurauta]

Sitten vielä että nyt jouset ovat puristettuna kasaan.

Onko jousi nyt puristettuna niin kasaan, että jousi on kokonaan irti lautasista? Yhteen ranskalaiseen olen tolppajumppaa tehnyt jousen katkettua, ja jousen käsittelyssä oli vähän haasteita. Jousessa oli vain reilu kolme kierrosta mutta sen vapaa pituus oli puolisen metriä. Irrotus vielä meni mutta uuden saaminen paikoilleen... Muistaakseni Motonetin "Jousipuristin, pitkä" riitti juuri ja juuri.

Tuo on toki helpompi operaatio, kun jousta ei tarvitse löysätä mutta kyllä sen irti pitää olla lautasista ennen mutterin avaamista.

 

[outonaapuri]

Pulttipyssyllä varmaan aukeais kans melko helposti jos semmonen jostain löytyy.

Ite oon ottanu tavaksi pyöräyttää noita löysemmälle kun noi on autossa vielä kiinni ja paino päällä, ei pyöri niin herkästi ympäri.

 

[outonaapuri]

Ai että kun olisin itsekin tämän älynnyt.
Siis sitä iskarin ylämutteria voi huoletta silmukka-avaimella hieman löysätä silloin kun iskari on vielä paikoillaan? Eikä se tarvitse sitä keskelle tulee kuusiokoloavainta?
Että senkun vaan kääntää mutteria sen verran löysemmälle?

No periaatteessa näin vaan itellä toki pulttipyssy ollut millä surautan sen verran että liikahtaa

 

[Jarkki86]

Luultavasti se varsi pyörii mukana yhtälailla, olipa se autossa kiinni tai ei. Helpointa on hakea ne pihdit ja kokeilla sitä tai käyttää lähimmällä korjaamolla tolppaa puristimineen, ei mene minuuttia pidempään kun surauttavat pyssyllä irti.

 

[lanttu]

No mutta jos mä laitan iskarin alapään pultit olkatuesta läpi. Se estää iskarin pyörimisen?

Iskarin männänvarsi pyörii mukana vaikka miten pidät jalasta kiinni.
Pihdit sinne männänvarren yläreunaan kiinni vaan.

 

[Walla]

Mikä näissä laturi asioissa on niin vaikeaa?

Jos auto käynnissä siellä akulla ei näy se 13,5v ja yli on vika laturin päässä, jos laturissa johdotus on kunnossa niin uusi laturi ja uusi akku ja matka jatkuu.

Jos siellä näkyy se 13,5v tai yli mutta auto ei lähde käyntiin ilman lisävirtaa on se vika akussa tai sen pään johdoissa.

Ei ole rakettitiedettä.

Latasin akun täyteen ja menin kokeilemaan autoon.

Latausjännite 13.6V kun antaa vähän kierroksia, tyhjäkäynnillä himpun yli 13V kun hetken odottelee käynnistyksen jälkeen.

Toisaalta nyt kun näitä mittaili, niin lievän palaneen käryn olin konepellin alla tuntevinan, samoin hihna kitisee vähän kierrosten tahtiin (ei ole itsellä vakikäytössä niin en ole sen tarkemmin tutkinut).

Ajotietokone herjasi Airbagista, mutta veikkaan että tämä tulee joko muistista tai on akun irrotuksen aiheuttamaan. Ohjaustestin toimii, eikä ABS tai luistonesto herjaa.

Eli mitäköhän tuosta jää vaihtoehdoksi:
A: Akku on heikko, mutta sen verran kuitenkin hapessa, että latauksen jälkeen hetken aikaa toimii?
B: Laturi on heikko, mutta kuitenkin sen verran hapessa, että akku vaan pikkuhiljaa tyhjenee?
C: Kosketushäikkä joka korjaantui kun akku irroitteli?
D: Hihna löysällä tms.? Käsituntumalla on suht kireä ja pyörii kyllä ok, mutta sen tarkemmin en näitä osaa tulkita.
Muumikä?

A kohtaa vastaan sotisi kuitenkin mielestäni se, että auto tosiaan kiukutteli käynnissäkin, ainakin oman kokemuksen mukaan huonollakin akulla kaikki pelaa ok kunhan vehje on saatu käyntiin, teoriassa kai pitäisi pelata vaikka koko akun ottaa pois?

Onkohan tuossa nyt muuta tapaa selvittää pidemmälle kuin viedä pajalle...

 

[JPAK]

Neloskopan bensagolffi antaa p0402, p0171 ja p0304. Nelossylinteri siis pätkii. Onko täällä VW-gurua joka kertoisi vian ilman sen suurempaa arpomista ja osanvaihtohärdelliä AZD kone kyseessä

 

[Matolaatikko]

Näyttäis EGR vikaa pukkaavan.. Villi veikkaus noilla vikakoodeilla, mutta arpomista se kuitenkin aluksi on ilman tarkempaa tutkimista.

Heitetään siis arpa ilmaan ja sanotaan karstoittunut ja jumittava EGR venttiili.

 

[JPAK]

Hmm tosiaan piti vielä lisätä, että tuota egr vikakoodia herjasi jo aiemmin ja putsasin egr venttiilin ja kaasuläpän ja nollasin vikakoodin sekä sopeutin kaasuläpän ja nyt se tuli takaisin lisäkoodien kera. Silloin ei näkynyt muita koodeja.

Olisikohan sitten vaan rikki koko venttiili. Voiko tuota tulpata ilman ohjelmointia?

 

[Matolaatikko]

Ei pysty tulppaamaan, jos se on elektronisesti ohjattu. Egr off koodaus ei montaa kymppiä maksa. 60-80€ löytyy ja netti on apuna.

 

[HTK12]

Nyt heräsi idea.
Onnistuuko muuten seuraavan kaltainen juttu tuon ongelmallisen iskarin yläpään mutterin kanssa:
-iskaritolppa nyt takaisin autoon kiinni ja kiinnittää 2 yläruuvia moottoritilassa siihen että kestää kiinni.
-silmukka-avaimella kääntää iskarin ylämutteria auki

Voinko mä tuolla tavalla avata tuon ongelmallisen iskarin yläpään mutterin?
@HTK12

Veikkaan että ei, koska kuten tuossa edellä todettiin se iskarin varsi pyörii vapaasi suhteessa siihen alapäähän. Tämän takia sanoin siitä pulttipyssystä siinä aiemmin. Itse avaan nämä aina pulttipyssyllä. Sun tapauksessa itse avaisin niillä knipexeillä (kun ei ole sitä pulttipyssyä), ne kun ei luista niin helppo avata. Ei tarvitse edes mitenkään mahdottomasti voimaa, joten pitäisi jokaiselta jampalta kyllä aueta niillä helposti. Noille knipex:lle on kuitenkin tuhat ja yksi käyttöä, niin eivät jää hyllyyn pölyttymään. Itsellä on noita cobria kolmen setti ja välillä käynyt mielessä, että voisi hankkia vielä isommat sekä ehkä toisenlaisetkin. On olemassa pihtejä ja sitten on knipexit. Ero on niin suuri, että sitä ei kokeilematta usko.

Jos käytössä ei ole mutterimopoa, niin monesti tiukassa olevat mutterit saa liikkeelle kun laittaa sen avaimen siihen ja lyö vasaralla, isku saa monesti osan liikahtaaan sen verran, että sitten ei ole enää niin tiukassa kääntää irti. Tosin tässä ei auta kun se kuusiokolo on jo pyöreä ja lukkomutteri ei tule saamaan pois tai takaisin ilman, että pitää jostain kiinni.

 

[Toteemieläin]

Nyt on yllä semmoiset ohjeet, että jos näillä ei onnistu iskarihomma, niin kumma on. Jos nyt jostain syystä kuitenkin käy niin, että menee mutteristakin kulmat pyöreäksi (Koska knipexit kyllä pitää), niin sitten on Vaihtoehtona halkaista toi mutteri vaikka rälläkällä ja sitten uusi iskari kaupasta.

Uskon kuitenkin vakaasti, että tähän asti ei ole tarvetta mennä, kun on kunnon pihdit ja vaikka kaveri apukätenä kopsuttelemassa vasaralla tohon lenkkiavaimen päähän.
Siirtoleukapihteihin sitten vielä semmoinen vinkki, että kun säätää niitä leukoja, niin senverran auki, että kahvat menee melkein yhteen, kun leuat on kappaleen ympärillä. Ja liikkuva leuka edellä. Saa puristusvoilaa ihan toisella lailla, jos vertaa siihen, että kahvat on monta senttiä erillään toisistaan.

Kuulostaa varmaan itsestäänselvyydeltä, mutta monesti olen nähnyt ihmisen joka ei osaa käyttää siirtoleukapihtejä ja siksi haukkuu niitä paskoiksi. Tässä istuu kyllä yksi semmoinen kelle ei ekakerralla tämä kaikki ollut ihan selvää.

Knipexin pihdit on kyllä semmoiset, että ne ostetaan kerran elämässä ja sitten ne vaan kestää ja toimii. Itellä on kyllä knipexit pelastanut päivän useammin kun edes muistaa.

 

[Dr. Who]

Latasin akun täyteen ja menin kokeilemaan autoon.

Latausjännite 13.6V kun antaa vähän kierroksia, tyhjäkäynnillä himpun yli 13V kun hetken odottelee käynnistyksen jälkeen.

Toisaalta nyt kun näitä mittaili, niin lievän palaneen käryn olin konepellin alla tuntevinan, samoin hihna kitisee vähän kierrosten tahtiin (ei ole itsellä vakikäytössä niin en ole sen tarkemmin tutkinut).

Ajotietokone herjasi Airbagista, mutta veikkaan että tämä tulee joko muistista tai on akun irrotuksen aiheuttamaan. Ohjaustestin toimii, eikä ABS tai luistonesto herjaa.

Eli mitäköhän tuosta jää vaihtoehdoksi:
A: Akku on heikko, mutta sen verran kuitenkin hapessa, että latauksen jälkeen hetken aikaa toimii?
B: Laturi on heikko, mutta kuitenkin sen verran hapessa, että akku vaan pikkuhiljaa tyhjenee?
C: Kosketushäikkä joka korjaantui kun akku irroitteli?
D: Hihna löysällä tms.? Käsituntumalla on suht kireä ja pyörii kyllä ok, mutta sen tarkemmin en näitä osaa tulkita.
Muumikä?

A kohtaa vastaan sotisi kuitenkin mielestäni se, että auto tosiaan kiukutteli käynnissäkin, ainakin oman kokemuksen mukaan huonollakin akulla kaikki pelaa ok kunhan vehje on saatu käyntiin, teoriassa kai pitäisi pelata vaikka koko akun ottaa pois?

Onkohan tuossa nyt muuta tapaa selvittää pidemmälle kuin viedä pajalle...

Vanha akku kyykkää startissa mikä aiheuttaa vikakoodeja kun auto ei saa virtaa tarpeeksi, vaihtaisin akun alkuun kerta selvästi lataa.

Tuleeko ääni hihnasta vai laturista, mulla meni edellisestä autosta laturi (latasi vain tietyillä kierroksilla) ja samalla kun otin sen irti selvisi mistä se kitinä ja kihnuttava ääni oli välillä kuulunut, luulin että oli hihnan rulla, mutta oli laturi mikä oli jo puoli jumissa ja hyvä että sai kädellä pyöritettyä.

 

[Meisseli]

Latausjännite 13.6V kun antaa vähän kierroksia, tyhjäkäynnillä himpun yli 13V kun hetken odottelee käynnistyksen jälkeen.

Oliko nämä arvot niin, että sähkölaitteita oli päällä mahdollisimman paljon? Valot päälle, puhallin täysille, penkilämmittimet täysille, takalasin lämmitys päälle jne.

Jos tuolla kuormalla vielä pysyy tyhjäkäynnillä 13 voltissa tai yli, niin onhan siellä sitten latausta.

 

[HTK12]

Nyt on yllä semmoiset ohjeet, että jos näillä ei onnistu iskarihomma, niin kumma on. Jos nyt jostain syystä kuitenkin käy niin, että menee mutteristakin kulmat pyöreäksi (Koska knipexit kyllä pitää), niin sitten on Vaihtoehtona halkaista toi mutteri vaikka rälläkällä ja sitten uusi iskari kaupasta.

Uskon kuitenkin vakaasti, että tähän asti ei ole tarvetta mennä, kun on kunnon pihdit ja vaikka kaveri apukätenä kopsuttelemassa vasaralla tohon lenkkiavaimen päähän.
Siirtoleukapihteihin sitten vielä semmoinen vinkki, että kun säätää niitä leukoja, niin senverran auki, että kahvat menee melkein yhteen, kun leuat on kappaleen ympärillä. Ja liikkuva leuka edellä. Saa puristusvoilaa ihan toisella lailla, jos vertaa siihen, että kahvat on monta senttiä erillään toisistaan.

Kuulostaa varmaan itsestäänselvyydeltä, mutta monesti olen nähnyt ihmisen joka ei osaa käyttää siirtoleukapihtejä ja siksi haukkuu niitä paskoiksi. Tässä istuu kyllä yksi semmoinen kelle ei ekakerralla tämä kaikki ollut ihan selvää.

Knipexin pihdit on kyllä semmoiset, että ne ostetaan kerran elämässä ja sitten ne vaan kestää ja toimii. Itellä on kyllä knipexit pelastanut päivän useammin kun edes muistaa.

Joo tässä tapauksessa on hyvä kyllä nyt varmistaa, että ei sitten pyöristä sitä iskarin mutteria. Itse vaihtaisin tuon silmukka-avaimen kunnon 6-kulmaiseen hylsyn ja nivelvääntimen. Kunnon 6-kulmaisella hylsyllä sitä ei saa pyöristettyä kun se näkyy olevan vielä täydessä iskussa. Toki se hylsy pitää olla kunnolla, eikä vaan huulilla.

Tuo oli kyllä hyvä huomio noiden siirtoleukapihtien käytöstä, tosin ne halvat siirtoleukapihdit on kyllä ihan paskat, joista suurimmalla osalla varmaan ne kokemukset kun nuo knippexit maksaa. Noita Knippex kun on muutoman kerran käyttänyt, niin ei kyllä enää halua muita, ero on vaan niin suuri noiden eduksi. Ainut huono puoli noissa on hinta.

Latasin akun täyteen ja menin kokeilemaan autoon.

Latausjännite 13.6V kun antaa vähän kierroksia, tyhjäkäynnillä himpun yli 13V kun hetken odottelee käynnistyksen jälkeen.

Toisaalta nyt kun näitä mittaili, niin lievän palaneen käryn olin konepellin alla tuntevinan, samoin hihna kitisee vähän kierrosten tahtiin (ei ole itsellä vakikäytössä niin en ole sen tarkemmin tutkinut).

Ajotietokone herjasi Airbagista, mutta veikkaan että tämä tulee joko muistista tai on akun irrotuksen aiheuttamaan. Ohjaustestin toimii, eikä ABS tai luistonesto herjaa.

Eli mitäköhän tuosta jää vaihtoehdoksi:
A: Akku on heikko, mutta sen verran kuitenkin hapessa, että latauksen jälkeen hetken aikaa toimii?
B: Laturi on heikko, mutta kuitenkin sen verran hapessa, että akku vaan pikkuhiljaa tyhjenee?
C: Kosketushäikkä joka korjaantui kun akku irroitteli?
D: Hihna löysällä tms.? Käsituntumalla on suht kireä ja pyörii kyllä ok, mutta sen tarkemmin en näitä osaa tulkita.
Muumikä?

A kohtaa vastaan sotisi kuitenkin mielestäni se, että auto tosiaan kiukutteli käynnissäkin, ainakin oman kokemuksen mukaan huonollakin akulla kaikki pelaa ok kunhan vehje on saatu käyntiin, teoriassa kai pitäisi pelata vaikka koko akun ottaa pois?

Onkohan tuossa nyt muuta tapaa selvittää pidemmälle kuin viedä pajalle...

Jos siellä haisi käry, niin tuliko se laturista? Voisi hyvin alkaa olla loppu. Ota hihna irti ja kokeile pyöriikö laturi käsin hyvin ja minkälaista ääntä laakerit pitää. Airbag herjat vaatii koodien nollaamisen monissa autoissa. Seuraava ratkaisu riippuu siitä paljonko kokemusta on auton roplaamisesta ja paljonko siihen on innostusta. Helpoimmalla toki pääsee jos vie korjaamolle. Laturissa voi olla esim. hiilet lopussa ja välillä lataa ja välillä ei.