Taasko se romu on hajalla? Täällä korjataan autoja

[Myrkky]

Ennenkuin teet niin on hyvä lukea googlesta mitä voi tapahtua kun akkuvikaista lataa väkisin.
Todennäköisintä on että jos akku on ollut paikallaan läpi vuoden ilman latausta talvisin, on tuon akun varaus laskenut ja päässyt jäätymään jolloin on rikkonut yhden tai useamman kennon sisältään.
Tilannehhan on lähtökohtaisesti sama kuin antaisi apuvirtaa 24v. järjestelmästä 12v. järjestelmään. En suosittele

Vielä en ole jaksanut tehdä mitään tuolle, eli apuvirralla en ole koettanut käyntiin. Jostain kyllä lueskelin että skoden oma laturi tykkää kyttyrää jos paskalla akulla ajelee ja laturi huutaa hoosiannaa, näin ymmärsin. Tarkoitus oli vaan nyt ensin saada se edes käyntiin. Ja jos ei lähde millään ilveellä, niin sitten pitää keksiä jotain muuta. Eipä se uusi akku montaa kymppiä maksa, no kunhan tässä jaksaa...

 

[jm82]

Vielä en ole jaksanut tehdä mitään tuolle, eli apuvirralla en ole koettanut käyntiin. Jostain kyllä lueskelin että skoden oma laturi tykkää kyttyrää jos paskalla akulla ajelee ja laturi huutaa hoosiannaa, näin ymmärsin. Tarkoitus oli vaan nyt ensin saada se edes käyntiin. Ja jos ei lähde millään ilveellä, niin sitten pitää keksiä jotain muuta. Eipä se uusi akku montaa kymppiä maksa, no kunhan tässä jaksaa...

Saa sen varmaan käyntiin käynnistyskaapeleilla ja jättää vain sen rikkinäisen akun kokonaan kytkemättä? Ei pääse ainakaan mikään rikkoontumaan?

 

[Myrkky]

Saa sen varmaan käyntiin käynnistyskaapeleilla ja jättää vain sen rikkinäisen akun kokonaan kytkemättä? Ei pääse ainakaan mikään rikkoontumaan?

Totta tuokin, eihän sitä vanhaa akkua siinä välissä tarvi mihinkään, joten kaapelit voi laittaa yhteen ja starttailla isolla akulla. Toisaalta mitään vahinkoa ei pitäisi kyllä ehtiä käymään, jos tyyliin käyntiin - ok, toimii - ja akkukaupoille.

Mokoma turhake ollut "työnalla" kohta kuukauden. Vielä kun vanhat bensat ja jotain muuta niin vot

 

[mRkukov]

Katsastus... saas nähdä meneekö tuo teini läpitte.

Edit: meni, mutta kehote takaiskarin vuodosta.

 

[Parotech]

Uusi

Eipä tuo uuden asentaminenkaan ole aina ruusuilla tanssimista. Uusi startti kiinni ja plussanapaa kiristäessä halkesi solenoidin kansi. Vanhasta siirsin koko solenoidin uuteen. Nyt vain asentaa loput roippeet paikalleen ja pääsee starttaamaan

Startti paikallaan ja romut kasassa. Pyörii mutta ei käynnisty. Lisäksi startti jää jumiin vähän väliä wtf.

E: Täytyy maanantaina jatkaa vianhakua, ensin kuitenkin uusia polttoaineputket joita joutui hieman taivuttelemaan yms, jos ottaisi ilmaa välistä.
Ja tarkistaa suuttimien ohi virtaukset.

Lähti käyntiin pilotilla mutta ei ilman. Tätä tuli toistettua muutama kerta. Vaikka moottori oli lämmin ~50c ei tuo siltikään lähtenyt omin voimin käyntiin. Pilotilla kyllä lähti.

Ei nyt viitsisi kuitenkaan ostaa sixpackkia pilottia konttiin

Startin joutuu myös varmaan vaihtamaan sillä eihän tuosta tule mitään että startti jää jumiin ja joka kahdeksannella lähtee pyörimään.
Voi merc minkä teit.

 

[Art]

Uusi

Startti paikallaan ja romut kasassa. Pyörii mutta ei käynnisty. Lisäksi startti jää jumiin vähän väliä wtf.

Tarkista moottorin maadoitus, voi aiheuttaa mystisiä ongelmia.

 

[Perkeles]

Ei autosta, mutta veneen pakosarjan vaihtoa, ja yleistä huoltoa.(sisäperä) Muunmuossa lähes jokainen putkiliitos vuosi ainakin jonkin verran.

Että jotkut osaa rakastaa tota tiivisteliimaa, pahimmassa paikassa putken sisähalkaisija varmaan kolmasosa alkuperäisestä, kun komea palko tiivisteliimaa tursunnut väliin.

Orkkistiivisteet noihin liitoksiin maksaa jotain 2€/kpl, niin parempi olla hankkimatta ja vetää tuubi tiivisteliimaa tilalle. Voiko joku olla tosiaan niin älykääpiö, että luulee liiman korvaavan tuon O-renkaan kokonaan?
Paras paikka tuossa on, kun ei ole liimapatentti pitänyt, niin on kiristetty lisää, joten eräs n.200€ osa on halki.(2€säästön takia)

 

[Corex]

Piti vaihdella vähän niveliä eteen, johan niillä on 330tkm ajettu ja katsastus häämöttää. Pientä väljyyttä havaittavissa. Tilasin laatuosat sakemanneilta ja ajattelin tehdä itse ja säästää...

Kävin jopa ostamassa pari pallonivelen ulosvetäjää sillä halusin hommien sujuvan nopsasti:
Yläpallolle PALLONIVELEN ULOSVEDIN 29MM (kallis...)
raidetangon päälle: Pallonivelen ulosvetäjä HD | Motonet Oy (halpa mutta toimi)

Pieleenhän siinä meni aika paljon. Katkesi mm. kolme pulttia jarrulevyn suojapellin kiinnityksestä ja ABS anturin johdon ohjaimesta. Mukava porailla vanhat jämät pois, tehdä uusia kierteitä ja sahailla sopivia uusia pultteja. Bonarina saksisokat oli juuttunut niin pahasti lukkomutterien reikiin, että lopulta piti nekin porata irti. Yläpallonivelen kaikki pultit meni poikki mutta sillähän ei niin väliä kun uutta on tarjolla. Tarpeeksi kun väänsi ulosvetäjällä, niin nivel lähti kiertoradalle komean poksahduksen saattelemana

Alapalloa en saanut irti. Pultit irtosi hajoamatta mutta kartio-osuus ei irronnut millään. Kokeilin perinteisellä ulosvetäjällä tarjoten lekaa kylkeen ja kokeilen vähän kaasulla lämmittääkin. Ei mitään. Illan äheltämisen jälkeen saldona oli yläpallon vaihto. Tosin samalla tuli kartiorullalaakerit putsattua ja uudelleen rasvattua joten jotain hyvääkin.

Nyt tarttis kerätä voimia ja ideoita miten tuon alapallon saa mäkeen...Yksi vaihtoehto on käydä hakemaan alapallolle mitoitettu ulosvedin mutta laatutuotteella on kyllä julmettu hinta: PALLONIVELEN ULOSVEDIN 46MM ... Motonetissä ei ole isompia hyllyssä ja hommat pitäis saada suht ripeesti valmiiksi.

 

[Kaiser Soze]

Niinhän minä kirjoitinkin, se 8.8 siis venyy (kierteet paskaks) kun 10,9 tai 12.9 vielä kiristyy, mutta sitten kun kiristys/venymisvara toppaa (mikä lujemmilla pulteilla on pienempi) niin ne napsahtavat aika helposti poikki. 12.9 voi siis olla johonkin paikkaan myös liian luja. Nyt siis kun vaihdoit 10.9->12.9 niin se katkeaa helpommin tärinästä koska se ei veny kuten pehmeämpi 10.9.

5.8 ja 8.8 pulteillekin on siis oma paikkansa, mikä ei tietysti ole auton alustanosissa, mutta on paikkoja jossa ne kestävät lujempia pultteja paremmin venymisen takia.



Höpöhöpö juu, lueppa mitä kirjoitin vielä uudestaan ja sano mikä muka meni metsään eläkä jaksa linkkailla wikipediasettiä?? Ei tosin ollut selkein viestini sen myönnän

Ne on elastisempia ja myötöraja voi olla korkeammalla. Missään nimessä noita ei pitäisi vaihdella vaan laittaa ne mitkä insinööri on siihen laskenut.

 

[Requiem]

Mondeon vakkari on temppuillut pitkään. Tarjosin paineilmaa ratin kytkimille netin ohjeiden mukaan ja toimihan se kokonaisen päivän. Eilen sitten avasin ratin ja putsasin kytkinten alta löytyvät pienet piirilevyt ja "nastat" jotka kytkevät piirin kun kytkimiä painaa. Vaikutti siltä että osa nastoista oli tarttunut piirilevylle kiinni, hapettunut kai.
Mitähän ainetta tuohon putsaukseen kannattaisi käyttää? Nyt käytin vain paperiliinaa ja alkoihan se vakkari toimimaan silläkin mutta saa nähdä miten pitkään. Vaihtoonhan tuo on menossa, mutta vastaisen varalle.

 

[Pertti_Pasanen_Spede]

Mondeon vakkari on temppuillut pitkään. Tarjosin paineilmaa ratin kytkimille netin ohjeiden mukaan ja toimihan se kokonaisen päivän. Eilen sitten avasin ratin ja putsasin kytkinten alta löytyvät pienet piirilevyt ja "nastat" jotka kytkevät piirin kun kytkimiä painaa. Vaikutti siltä että osa nastoista oli tarttunut piirilevylle kiinni, hapettunut kai.
Mitähän ainetta tuohon putsaukseen kannattaisi käyttää? Nyt käytin vain paperiliinaa ja alkoihan se vakkari toimimaan silläkin mutta saa nähdä miten pitkään. Vaihtoonhan tuo on menossa, mutta vastaisen varalle.

Isopropanoli sillä voisi lähteä liikkeelle puhdistuksen kanssa.

 

[Parotech]

Nyt tarttis kerätä voimia ja ideoita miten tuon alapallon saa mäkeen...Yksi vaihtoehto on käydä hakemaan alapallolle mitoitettu ulosvedin mutta laatutuotteella on kyllä julmettu hinta: PALLONIVELEN ULOSVEDIN 46MM ... Motonetissä ei ole isompia hyllyssä ja hommat pitäis saada suht ripeesti valmiiksi.

Lattialla vai nosturilla? Lattialla osaa olla hankala pirulainen kyllä, mutta hyvin usein nuo on lähtenyt kun laittanut rautakangen johonkin alapallo-alatukivarsi linjalle ja mistä saanutkaan sitten vipuvoimaa. Jollei sillä lähde niin kannattaa laittaa kaveri samalla kopauttelemaan lekalla kartio osan kylkeen, tärinällä nousee samalla.

 

[Gize]

Ne on elastisempia ja myötöraja voi olla korkeammalla. Missään nimessä noita ei pitäisi vaihdella vaan laittaa ne mitkä insinööri on siihen laskenut.

En tiedä mistä pulteista sinä nyt puhuit kun aika vanhaan viestiin vastasit jossa käsittelin useampia lujuuksia? Tottakai joka paikkaan siis pitäisi laittaa se pultti mikä sinne kuuluu, ei lujempaa tai löyhempää ikinä.

Laitetaas nyt vielä pultteihin liittyen omaa projektia, kuva otettu heti tapahtumahetken jälkeen, mitään ei ole vielä tuossa tehty, voinee arvata kummassa reiässä oli 8.8 ja kummassa on lujempi poikkinaisena

että siinä vaiheessa kun 12.9 on mennyt poikki, niin 8.8 on mennyt aika päiviä sitten jo poikki.

10.9 on tässä katkennut ja 8.8 lentänyt katkeamattomana pöpelikköön, ja molemmat lähtivät yhtäaikaa, en tiedä miten sopii yllä lainattuun mutta näin kävi.

Sanokaas pulttiekspertit millä tämä lyödään seuraavan kerran kiinni? Itse ajattelin jo "puikkoliimaa" mutta jos sitä kerran vielä

 

[Svaiski]

Mondeon vakkari on temppuillut pitkään. Tarjosin paineilmaa ratin kytkimille netin ohjeiden mukaan ja toimihan se kokonaisen päivän. Eilen sitten avasin ratin ja putsasin kytkinten alta löytyvät pienet piirilevyt ja "nastat" jotka kytkevät piirin kun kytkimiä painaa. Vaikutti siltä että osa nastoista oli tarttunut piirilevylle kiinni, hapettunut kai.
Mitähän ainetta tuohon putsaukseen kannattaisi käyttää? Nyt käytin vain paperiliinaa ja alkoihan se vakkari toimimaan silläkin mutta saa nähdä miten pitkään. Vaihtoonhan tuo on menossa, mutta vastaisen varalle.

Hapettumien poistoon näyttää olevan jotain omaakin spraytä, esim Motip kontaktipuhdistaja 500ml | Motonet Oy

Kontaktispray voi myös toimia: Taerosol PRF Kontakt 7-78 -puhdistusaine, 220ml 7,90 €
Käytin kontaktispraytä, kun aiemmassa autossa lohkolämppärin pistokkeesta meni luukun jousi rikki pakkasella ja sohjo pistokkeen sisällä aiheutti vikavirtasuojan laukeamisen. Siihen käyttöön ainakin toimi hyvin, lähti kurat + sohjot eikä enää vikavirtasuoja lauennut.

 

[Corex]

Lattialla vai nosturilla? Lattialla osaa olla hankala pirulainen kyllä, mutta hyvin usein nuo on lähtenyt kun laittanut rautakangen johonkin alapallo-alatukivarsi linjalle ja mistä saanutkaan sitten vipuvoimaa. Jollei sillä lähde niin kannattaa laittaa kaveri samalla kopauttelemaan lekalla kartio osan kylkeen, tärinällä nousee samalla.

Lattiallahan tuota mustelmien ja nirhaumien perusteella tuli tehtyä Nosturiakin saisin lainattua mutta koska autossa on vääntösauvajousitus (maasturi) ja varsin pitkät ulosjoustot, niin alatukivarren alle pitää melkein saada hallitunkki pitämään pakettia aisoissa. En kyllä ole mikään nivelexpertti, viimeksi olen vaihtanut vuonna käpy Renault Meganeen alapallon mutta komponenttien koko oli leluauton luokkaa, ei siinä paljon hikipisaroita tarvinnut puristaa. Tosin tuntui että siinä patongissa oli kaikki vähän alimitoitettua, varsinkin laakerit

Taidan poiketa vielä parissa työkalukaupassa josko saisi isompaa ulosvetäjää kohtuuhintaan. Jos ei löydy niin mennään tuohon rautakanki+lekalinjalle

 

[Edeus]

10.9 on tässä katkennut ja 8.8 lentänyt katkeamattomana pöpelikköön, ja molemmat lähtivät yhtäaikaa, en tiedä miten sopii yllä lainattuun mutta näin kävi.

Sanokaas pulttiekspertit millä tämä lyödään seuraavan kerran kiinni? Itse ajattelin jo "puikkoliimaa" mutta jos sitä kerran vielä

Lähtisin vielä koittamaan kierteenkorjaussarjaa, v-coil heli-coil yms, jos siellä sellaista ole vielä ollut.
Ei se liimaaminenkään ole aina kestävin ratkaisu tai muutenkaan paras.
Kärsii tuommoisessa paikkaa laittaa pykälää isompaakin ruuvia.

 

[Persojet]

Mondeon vakkari on temppuillut pitkään. Tarjosin paineilmaa ratin kytkimille netin ohjeiden mukaan ja toimihan se kokonaisen päivän. Eilen sitten avasin ratin ja putsasin kytkinten alta löytyvät pienet piirilevyt ja "nastat" jotka kytkevät piirin kun kytkimiä painaa. Vaikutti siltä että osa nastoista oli tarttunut piirilevylle kiinni, hapettunut kai.
Mitähän ainetta tuohon putsaukseen kannattaisi käyttää? Nyt käytin vain paperiliinaa ja alkoihan se vakkari toimimaan silläkin mutta saa nähdä miten pitkään. Vaihtoonhan tuo on menossa, mutta vastaisen varalle.

Elektroniikan puhdistusspray on itsellä ainakin hyväksi todettu. Pitäisi löytyä ainakin joka motonetistä. Sitä käyttää runsaasti ja antaa haihtua ennen kasaan laittoa. Myöskään kangas rätistä sen yhteydessä ei ole haittaa kun hellästi tekee.

 

[rovamarkku]

Lattiallahan tuota mustelmien ja nirhaumien perusteella tuli tehtyä Nosturiakin saisin lainattua mutta koska autossa on vääntösauvajousitus (maasturi) ja varsin pitkät ulosjoustot, niin alatukivarren alle pitää melkein saada hallitunkki pitämään pakettia aisoissa. En kyllä ole mikään nivelexpertti, viimeksi olen vaihtanut vuonna käpy Renault Meganeen alapallon mutta komponenttien koko oli leluauton luokkaa, ei siinä paljon hikipisaroita tarvinnut puristaa. Tosin tuntui että siinä patongissa oli kaikki vähän alimitoitettua, varsinkin laakerit

Taidan poiketa vielä parissa työkalukaupassa josko saisi isompaa ulosvetäjää kohtuuhintaan. Jos ei löydy niin mennään tuohon rautakanki+lekalinjalle

Paineilmavasara on myös kätevä nivelien vaihdossa


Lähetetty minun ONEPLUS A3003 laitteesta Tapatalkilla

 

[Pertti_Pasanen_Spede]

Hapettumien poistoon näyttää olevan jotain omaakin spraytä, esim Motip kontaktipuhdistaja 500ml | Motonet Oy

Kontaktispray voi myös toimia: Taerosol PRF Kontakt 7-78 -puhdistusaine, 220ml 7,90 €
Käytin kontaktispraytä, kun aiemmassa autossa lohkolämppärin pistokkeesta meni luukun jousi rikki pakkasella ja sohjo pistokkeen sisällä aiheutti vikavirtasuojan laukeamisen. Siihen käyttöön ainakin toimi hyvin, lähti kurat + sohjot eikä enää vikavirtasuoja lauennut.

Tuo motip on ainakin käytännössä puhdasta isopropanolia sisällöltään ja sopivaa juuri tuohon tarkoitukseen.

 

[Skrapa]

Kysymys, en tiedä onko oikea aihe mutta anyways.

Elikkäs ostin tuossa 3 viikkoa sitten BMW 320D, Vm 2008 ja ajettu 158tkm.

Kaksi viikkoa oston jälkeen syttyi palamaan ABS- ja Luistoneston-valo. Myöskään vakionopeudensäädin ei toimi. Vikakoodit tuli luettua, ja löyty 5E20 eli hydrauliikkayksikön paineanturi sökönä (?)

Liikkeeseen olen useasti soitellut, ja yhdeydenpito ei ole heitä kiinnostanut mutta nyt lupasivat hyvittää 350e mikä on omasta mielestäni liian vähän.

Korjausvaihtoehdot ovat :

Uusi yksikkö = ~1500e - +2000e
Käytetty yksikkö ebaystä = ~200e
Paineanturin korjaus suomessa = ~350e

Ja näihin päälle vielä työt huoltoliikkeessä, ja jos paineanturin korjauttaa niin auto seisoo yli viikon huollossa.

Mielipiteitä miten edetä tästä hyvityksen suhteen ?

 

[HTK12]

Kysymys, en tiedä onko oikea aihe mutta anyways.

Elikkäs ostin tuossa 3 viikkoa sitten BMW 320D, Vm 2008 ja ajettu 158tkm.

Kaksi viikkoa oston jälkeen syttyi palamaan ABS- ja Luistoneston-valo. Myöskään vakionopeudensäädin ei toimi. Vikakoodit tuli luettua, ja löyty 5E20 eli hydrauliikkayksikön paineanturi sökönä (?)

Liikkeeseen olen useasti soitellut, ja yhdeydenpito ei ole heitä kiinnostanut mutta nyt lupasivat hyvittää 350e mikä on omasta mielestäni liian vähän.

Korjausvaihtoehdot ovat :

Uusi yksikkö = ~1500e - +2000e
Käytetty yksikkö ebaystä = ~200e
Paineanturin korjaus suomessa = ~350e

Ja näihin päälle vielä työt huoltoliikkeessä, ja jos paineanturin korjauttaa niin auto seisoo yli viikon huollossa.

Mielipiteitä miten edetä tästä hyvityksen suhteen ?

Ensimmäisenä käy jonkun alueesi BMW harrastajan luona lukemassa koodit

Aikaisemmin tuohon sai korjaussarjan ~300€, sitten BMW nosti hintaa sinne tonnin tietämille. Vielä näkyy joitakin BMW korjaussarjoja olevan Ebay:ssä ~400€. Itse laittaisin tuon korjaussarjan. Jos on jarruja ennen korjannut, niin vaihtaa itsekin. Normaali jarrujen ilmaus ja autolla voi ajaa. Tämän jälkeen tosin pitää käydä sitten ABS ilmauttamassa piuhan päässä. Kannattaa kysäistä tuota ilmausta BTCF:llä, siellä on monilla tarvittavat softat.

Itse yrittäisin saada liikkeen hyvittämään enemmän.

 

[Gize]

Lähtisin vielä koittamaan kierteenkorjaussarjaa, v-coil heli-coil yms, jos siellä sellaista ole vielä ollut.
Ei se liimaaminenkään ole aina kestävin ratkaisu tai muutenkaan paras.
Kärsii tuommoisessa paikkaa laittaa pykälää isompaakin ruuvia.

Kierteissä ei siis ole mitään vikaa, siellä on nyt 10.9 luja pultti poikki ja 8.8 oli toisessa joka muljunnut kierteensä (venynyt, pultista siis) lähtiessään. Tämä kauha on syönyt pultteja enemmänkin.

"puikkoliimalla" meinasin siis (meidän murteella) että hitsaan koko paskan siihen kiinni, on kestävä ja paras mutta työläs irroittaa

Valmistajalta se on siis tullut kahdella 10.9 lujalla kiinni, ja ei kestä. 8.8 kestää pidempään ja helpompi irroittaa, jos edes tarvii.

Sylinterinvarsi on tommoinen 50-60mm ulkomuistista jos kokoa pitää hahmotella (20ton kone).

 

[Edeus]

Kierteissä ei siis ole mitään vikaa, siellä on nyt 10.9 luja pultti poikki ja 8.8 oli toisessa joka muljunnut kierteensä (venynyt, pultista siis) lähtiessään. Tämä kauha on syönyt pultteja enemmänkin.

"puikkoliimalla" meinasin siis (meidän murteella) että hitsaan koko paskan siihen kiinni, on kestävä ja paras mutta työläs irroittaa

Valmistajalta se on siis tullut kahdella 10.9 lujalla kiinni, ja ei kestä. 8.8 kestää pidempään ja helpompi irroittaa, jos edes tarvii.

Sylinterinvarsi on tommoinen 50-60mm ulkomuistista jos kokoa pitää hahmotella (20ton kone).

Tiesin kyllä mitä liimaamisella tarkoitit. Ja olen nähnyt myös liian monta ruuviliitosta jotka korjattu hitsaamalla ja silti ratkennut, niitä on ilo alkaa parsimaan kuntoon.
Helicoilit itse melkein laittaisin nuihin reikiin ihan varuiksi joista kasikasit nylpänny itsensä irti.

 

[HTK12]

Kierteissä ei siis ole mitään vikaa, siellä on nyt 10.9 luja pultti poikki ja 8.8 oli toisessa joka muljunnut kierteensä (venynyt, pultista siis) lähtiessään. Tämä kauha on syönyt pultteja enemmänkin.

"puikkoliimalla" meinasin siis (meidän murteella) että hitsaan koko paskan siihen kiinni, on kestävä ja paras mutta työläs irroittaa

Valmistajalta se on siis tullut kahdella 10.9 lujalla kiinni, ja ei kestä. 8.8 kestää pidempään ja helpompi irroittaa, jos edes tarvii.

Sylinterinvarsi on tommoinen 50-60mm ulkomuistista jos kokoa pitää hahmotella (20ton kone).

Yksi vaihtoehto olisi porata isommat reiät, uudet kierteet ja 10.9 pultit. Jos kierteet ei niissä kestä, niin laittaa sitten helicoilit, niin pitäisi kestää. Hitsaamisen jälkeen purkaminen paljon työläämpää, joten jättäisin sen viimeiseksi vaihtoehdoksi.

 

[Rozor]

Kierteissä ei siis ole mitään vikaa, siellä on nyt 10.9 luja pultti poikki ja 8.8 oli toisessa joka muljunnut kierteensä (venynyt, pultista siis) lähtiessään. Tämä kauha on syönyt pultteja enemmänkin.

"puikkoliimalla" meinasin siis (meidän murteella) että hitsaan koko paskan siihen kiinni, on kestävä ja paras mutta työläs irroittaa

Valmistajalta se on siis tullut kahdella 10.9 lujalla kiinni, ja ei kestä. 8.8 kestää pidempään ja helpompi irroittaa, jos edes tarvii.

Sylinterinvarsi on tommoinen 50-60mm ulkomuistista jos kokoa pitää hahmotella (20ton kone).

Jos 10.9 ei kestä, niin sitte 12.9
Se onkin kiva ottaa irti.
Ei vaan, oon joskus oikeesti laittanu pariin paikkaan 12.9 missä 10.9 ei ole kestäny, ja 12.9 on sielä vielä. Toivottavasti ei katkeakkaan.

Mutta, toi on siis joku kallisteleva liitin?
Näyttää todella heppoisalta kiinnikkeeltä jos on vielä 20t koneessa kiinni.
Lähtisin itsekin reikiä suurentamaan seuraavaan kokoon.

 

[Svaiski]

Kysymys, en tiedä onko oikea aihe mutta anyways.

Elikkäs ostin tuossa 3 viikkoa sitten BMW 320D, Vm 2008 ja ajettu 158tkm.

Kaksi viikkoa oston jälkeen syttyi palamaan ABS- ja Luistoneston-valo. Myöskään vakionopeudensäädin ei toimi. Vikakoodit tuli luettua, ja löyty 5E20 eli hydrauliikkayksikön paineanturi sökönä (?)

Liikkeeseen olen useasti soitellut, ja yhdeydenpito ei ole heitä kiinnostanut mutta nyt lupasivat hyvittää 350e mikä on omasta mielestäni liian vähän.

Korjausvaihtoehdot ovat :

Uusi yksikkö = ~1500e - +2000e
Käytetty yksikkö ebaystä = ~200e
Paineanturin korjaus suomessa = ~350e

Ja näihin päälle vielä työt huoltoliikkeessä, ja jos paineanturin korjauttaa niin auto seisoo yli viikon huollossa.

Mielipiteitä miten edetä tästä hyvityksen suhteen ?

En itse hyväksyisi 350eur hyvitystä mikäli vian korjaaminen kalleimmillaan on luokkaa 2000eur. Kuluttajaneuvontaan soittoa että miten tässä kannattaisi edetä.

 

[Gize]

Jos 10.9 ei kestä, niin sitte 12.9
Se onkin kiva ottaa irti.
Ei vaan, oon joskus oikeesti laittanu pariin paikkaan 12.9 missä 10.9 ei ole kestäny, ja 12.9 on sielä vielä. Toivottavasti ei katkeakkaan.

Mutta, toi on siis joku kallisteleva liitin?
Näyttää todella heppoisalta kiinnikkeeltä jos on vielä 20t koneessa kiinni.
Lähtisin itsekin reikiä suurentamaan seuraavaan kokoon.

Joo ei 12.9iä mielellään Ja kiitos vastauksista, olisi varmaan paras tosiaan suurentaa reikiä ja tehdä uudet kierteet kasikaseilla on pärjännyt aina ~ kerran vuoteen kun uusii pultit, kohta ei enää jaksaisi...

Ei se kallistava liitin ole, pelkkä kauha kiinteässä liittimessä. On kyllä silti alimitoitettu mielestäni, toinen kallistava kauha on aika paljon pienempi ja siinäkin on rutkasti isompi sylinteri ja ihan eri mallin korvakkeet, tämä on mulla nyt toisessa koneessa kiinni.

Tiesin kyllä mitä liimaamisella tarkoitit. Ja olen nähnyt myös liian monta ruuviliitosta jotka korjattu hitsaamalla ja silti ratkennut, niitä on ilo alkaa parsimaan kuntoon.
Helicoilit itse melkein laittaisin nuihin reikiin ihan varuiksi joista kasikasit nylpänny itsensä irti.

Juu varmistin vain Ja kyllähän hitsattukin toki joskus ratkeilee, niin kuin tuosta korvakkeen juurestakin huomaa on sitäkin joutunut vähän korjailemaan kun meinannut repeillä.

Mistäköhän saisi järeämmät korvakkeet isommilla pultinrei'illä valmiiksi, ikh? Tietysti Sunila tekisi kyllä mimmoiset vaan mutta tulee hintaa kun on custom-made

 

[Rozor]

Joo ei 12.9iä mielellään Ja kiitos vastauksista, olisi varmaan paras tosiaan suurentaa reikiä ja tehdä uudet kierteet kasikaseilla on pärjännyt aina ~ kerran vuoteen kun uusii pultit, kohta ei enää jaksaisi...

Ei se kallistava liitin ole, pelkkä kauha kiinteässä liittimessä. On kyllä silti alimitoitettu mielestäni, toinen kallistava kauha on aika paljon pienempi ja siinäkin on rutkasti isompi sylinteri ja ihan eri mallin korvakkeet, tämä on mulla nyt toisessa koneessa kiinni.

Hmm, piti katsoa tuosta omasta koneesta miten toi kallistelevan liittimen sylinteri oli kiinni.
18t kone, siinä on kahdella 20mm 12.9 pultilla korvakkeet kiinni.
Hyvin on 3000 tuntia pysynyt kiinni

 

[Gize]

Hmm, piti katsoa tuosta omasta koneesta miten toi kallistelevan liittimen sylinteri oli kiinni.
18t kone, siinä on kahdella 20mm 12.9 pultilla korvakkeet kiinni.
Hyvin on 3000 tuntia pysynyt kiinni

Oho, sullahan on aika järeät pultit tuohon verrattuna, tuossa on m16 joten todellakin täytyy lähteä isontamaan

Kiitos vastauksesta

 

[jm82]

Citroen Xantia -00 HDi 110 farkku, 350 tkm. Autosta syttyi STOP valo ja hydrauliikkaöljyä vuotaa vasemman eturenkaan ja moottorin "välistä". Lukaisin että samalla öljyllä toimii jousitus, ohjaustehostin ja jarrut. Jarrut vielä toimi, mutta kun ajoin pihaan, niin ohjaus oli jo vähän enemmän jäykkänä.

Pitää tänään ajaa auto montun päälle ja tutkia, että mistä se vihreä öljy oikein vuotaa maahan. Jousitus ei ole vielä laskenut, vaikka pari öljyläikkää jo jäi maahan ja norona valuu öljyä.

Ilmeisesti tuo tokmannistakin saatava öljy sopii. Jotain LHM öljyä.
Eurol LHM Plus Fluid 1l - Tokmanni-verkkokauppa

Itse asiassa nyt voisinkin epäillä vähän ohjaustehostinta (ohjausvaihde?). Toivottavasti vika olisi jossain muualla? Alfa Romeo 156 -99 meni myös ohjaustehostin joskus rikki ja remontti oli aika iso. Citikka maksoin 425€, eli iso menetys ei kumminkaan ole. Auto kyllä muuten toimii suht hyvin.

 

[Zerrod]

http://i.imgur.com/8VLFKaj.jpg

Mites tuollanen kannattaisi oikoa? Ei tuosta mitään käytännön haittaa taida olla mutta omiin silmiin häiritsevä. Sitä en kyllä tiedä miten tuossa on edes onnistuttu ilman että valaisin on hajonnut ellei tuota ole sitten vaihdettu.

 

[James]

Citroen Xantia -00 HDi 110 farkku, 350 tkm. Autosta syttyi STOP valo ja hydrauliikkaöljyä vuotaa vasemman eturenkaan ja moottorin "välistä". Lukaisin että samalla öljyllä toimii jousitus, ohjaustehostin ja jarrut. Jarrut vielä toimi, mutta kun ajoin pihaan, niin ohjaus oli jo vähän enemmän jäykkänä.

Pitää tänään ajaa auto montun päälle ja tutkia, että mistä se vihreä öljy oikein vuotaa maahan. Jousitus ei ole vielä laskenut, vaikka pari öljyläikkää jo jäi maahan ja norona valuu öljyä.

Ilmeisesti tuo tokmannistakin saatava öljy sopii. Jotain LHM öljyä.
Eurol LHM Plus Fluid 1l - Tokmanni-verkkokauppa

Itse asiassa nyt voisinkin epäillä vähän ohjaustehostinta (ohjausvaihde?). Toivottavasti vika olisi jossain muualla? Alfa Romeo 156 -99 meni myös ohjaustehostin joskus rikki ja remontti oli aika iso. Citikka maksoin 425€, eli iso menetys ei kumminkaan ole. Auto kyllä muuten toimii suht hyvin.

Minä vain puhtaasti arvailen, että esimerkiksi joku paluuletku tai paluuputki on saattanut puhjeta syystä tai toisesta eli lähinnä vanhuuttaan tai siksi että joku muu paikka alkaa olla lopuillaan ja rasittaa paluuta ylimääräisillä paineilla, vaikkapa etujousiputkien teflonit, tai jotain ihan muuta, pelkkää toiveikasta arvailua vain ja kun se jousitus kerran vielä on paineissaan...

 

[Corex]

Sitkeästi kiinni ollut alapallo napsahti ulosvetäjän, kaasulla lämmittämisen, vasaroinnin ja pullotunkin avustuksella irti. Voittajafiilis tämän jälkeen

Samalla tuli todettua että etupäästä kovemmissa nopeuksissa ilmenneet etupään jurinat/resonanssit johtunee kulahtaneista vetoakseleista. Pari-kolme milliä klappia akselin suuntaan ulommissa nivelissä ja pientä naputusta pyöritellessä. Ei muutakuin uutta tilaukseen. Tästä tuleekin vähän isompi huolto ja renkaatkin pitäisi ostaa. Tämän jumpan jälkeen vielä pyöränsuuntaukseen ja katsastukseen. Ei taida touhutonni riittää.

Toteutuneita hintoja, tulevia kustannuksia ja arvioita:
-4 palloniveltä: 83,67€ (bilsteniä ja delphiä)
-2 kokonaista vetoakselia: 397€ (löbro)
-4 rengasta: arviolta 600€ (Cooper AT3)
-Sekalainen määrä erikoistyökaluja, rasvaa, pultteja, tarvikkeita ja ties mitä ~250€ (näille kyllä käyttöä tulevaisuudessakin)
-Katsastus ~50€
-Pyöränsuuntaus 60€ ??

arviolta 1440€ Mutta renkaissa on vielä vajaa milli sakkorajaan, säästetään ja ajellaan vain kuivalla kelillä vielä tovi

edit: ainiin osat olen tilaillut netistä, tällä kertaa autonvaraosat24 puljusta (ihan ok kokemuksia jahka on vain paikalla UPS:n saapuessa...) Hinnoissa säästi kivijalkamyymälään verrattuna 30-50% ja sai vielä ns. "parempia" merkkejä.

 

[jm82]

Minä vain puhtaasti arvailen, että esimerkiksi joku paluuletku tai paluuputki on saattanut puhjeta syystä tai toisesta eli lähinnä vanhuuttaan tai siksi että joku muu paikka alkaa olla lopuillaan ja rasittaa paluuta ylimääräisillä paineilla, vaikkapa etujousiputkien teflonit, tai jotain ihan muuta, pelkkää toiveikasta arvailua vain ja kun se jousitus kerran vielä on paineissaan...

Voi tosiaan olla että vanha putki tai letku on mennyt vain rikki.
Kävin Xantian kanssa pajalla ja sain ruuvailtua pohjapanssarin pois. Muu tutkiminen siirtyi nyt huomiselle. Jousitus näyttää olevan paineissaan ja ajettavuus normaali. Ainoastaan ohjaus on raskas ja ohjaustehostin ei luultavasti nyt toimi ollenkaan. Stop valo palaa, eli ei ehkä saa tehtyä normaalia painetta. Itse siinä pähkäilin, niin joku putki näytti ruosteiselta ja ehkä vuotaisi sitten siitä. Olisi toki voinut käynnistää auton ja katsoa, että mistä kohtaa sitä öljyä rupeaa vuotamaan. Lähes jokapaikka siinä näytti olevan märkää. Ehkä ei ole kovin kallis remppa, koska se ohjaustehostin oli ehkä kuiva.

Autossa on sisätilapistoke ja on kyllä eberikin jossa ei puhallin toimi, eli remppaa tarvitsee. Mutta näkyi öljypohjassa myös säteilylämmitin. Viime talvena sitä moottorilämmitintä kokeilin, mutta sähkömittari näytti että ei ota yhtään kuormaa, eli saattaa olla sitten tuo säteilylämmitin rikki, tai sitten ei yhdistä ne sähköjohdot. Jos saa auton muuten kuntoon, niin voi mitata että missä se vika on.

 

[Myrkky]

Totta tuokin, eihän sitä vanhaa akkua siinä välissä tarvi mihinkään, joten kaapelit voi laittaa yhteen ja starttailla isolla akulla. Toisaalta mitään vahinkoa ei pitäisi kyllä ehtiä käymään, jos tyyliin käyntiin - ok, toimii - ja akkukaupoille.

Mokoma turhake ollut "työnalla" kohta kuukauden. Vielä kun vanhat bensat ja jotain muuta niin vot

Vastaan nyt itselleni tai kenelle vain. Skodesta siis, avaimesta kun kääntää niin mittaristoon ei syty mitään valoa, akussa virtaa sen 9v. Istuimen solenoidi kuitenkin toimii, siis jotain virtaa jossain kulkee.
Sitten kaapelit kiinni isommasta akusta, ja tilanne sama, mittaristoon ei syty mitään, ei starttaa, ei valoja, vilkkuja mitään.
Kahvasta kun kääntää niin kaasarissa sentään naksahtaa. Samaa paskaa kun viime kesänä vitunmoisella polkemisella lähti käyntiin siinä kohtaa kun akku sammahti. Nyt muutaman kymmenen kertaa jaksoin polkea eikä edes lupaa.

Pitänee turvautua lapsityövoimaan ja kutsua kavereiden teinejä vähän kylään

 

[Geroniimo]

Lainaan tätä ketjua mopon ongelmista kyselemiseen. Eli siis kyseessä olisi tollanen 2t moposkootteri. Ongelmana on, että "booaa" kun vääntää kaasua. Käsittääkseni tuohan johtuu siitä että kone ei saa bensaa tarpeeksi. Booaus alkaa noin puolella kaasulla. Kaasarin neulan säätämisellä tai suuttimen suurentamisella ei ole vaikutusta ongelmaan. Kaasari on putsattu moneen kertaan ja imukaulan kunto tarkastettu. Tyhjäkäynnillä kone käy nätisti. Mistä seuraavaksi kannattaisi lähteä etsimään vikaa?

 

[Hammu]

Lainaan tätä ketjua mopon ongelmista kyselemiseen. Eli siis kyseessä olisi tollanen 2t moposkootteri. Ongelmana on, että "booaa" kun vääntää kaasua. Käsittääkseni tuohan johtuu siitä että kone ei saa bensaa tarpeeksi. Booaus alkaa noin puolella kaasulla. Kaasarin neulan säätämisellä tai suuttimen suurentamisella ei ole vaikutusta ongelmaan. Kaasari on putsattu moneen kertaan ja imukaulan kunto tarkastettu. Tyhjäkäynnillä kone käy nätisti. Mistä seuraavaksi kannattaisi lähteä etsimään vikaa?

Kaasarin bensan pinnan korkeus? Minkälainen ilmansuodatin, ootko läppiä tarkastanut? Booaus voi johtua myös kipinän loppumisesta, uus tulppa tuskin pahentaa tilannetta.

 

[jm82]

Lainaan tätä ketjua mopon ongelmista kyselemiseen. Eli siis kyseessä olisi tollanen 2t moposkootteri. Ongelmana on, että "booaa" kun vääntää kaasua. Käsittääkseni tuohan johtuu siitä että kone ei saa bensaa tarpeeksi. Booaus alkaa noin puolella kaasulla. Kaasarin neulan säätämisellä tai suuttimen suurentamisella ei ole vaikutusta ongelmaan. Kaasari on putsattu moneen kertaan ja imukaulan kunto tarkastettu. Tyhjäkäynnillä kone käy nätisti. Mistä seuraavaksi kannattaisi lähteä etsimään vikaa?

Booaakohan ilman ilmanputsariakin? On varmaan jo tarkastettu?

 

[Geroniimo]

Kaasarin bensan pinnan korkeus? Minkälainen ilmansuodatin, ootko läppiä tarkastanut? Booaus voi johtua myös kipinän loppumisesta, uus tulppa tuskin pahentaa tilannetta.

Ilmansuodattimella ei vaikutusta. Läpät kaivoin esiin eikä silmämääräisesti mitään vikaa. Tulpan Aattelin joo vaihtaa, mutta jotenkin ajattelin ettei siitä ainakaan kokonaan johdu. Mites tuota bensan pinnan korkeutta säädetään?

Edit. Ilmeisesti vika kuitenkin on neulassa. Vakio neula näyttää silmämääräisesti aivan tasapaksulta, joten sen nostamisella ei siksi vaikutusta ollut. Virittelin neulan nousemaan kokonaan pois suuttimen reijästä. Edelleen kone booaa puolella kaasulla mutta täydellä kaasulla alkaa ottamaan kierroksia.
Kone on ilmeisesti vakiona säädetty käymään liian rikkaalla seoksella, jolloin kaasun vääntäminen käytännössä vaikuttaa vain ilman määrään. Lisäksi vakio ilmansuodatin taitaa rajoittaa ilman saantia aika tehokkaasti.

 

[Parotech]

Kävin hakemassa toisen startin tänään, tuntia myöhemmin palautin kun ei hammasluku täsmännyt vanhan kanssa.
Jos huomenna kolmannen kerran

 

[Gize]

Kävin hakemassa toisen startin tänään, tuntia myöhemmin palautin kun ei hammasluku täsmännyt vanhan kanssa.
Jos huomenna kolmannen kerran

Koskahan alat laskea itsellesi tuntipalkkaa tuosta työstä ja ajosta, ja tilaat vaikka tuolta minkä linkitin tmv.

 

[iGMAS]

Tuli sitten vaihdettu vähän "kulutus" osia

*sigh*

Oikealla Puolella vaan yhdellä peltillä kiinni, toisella puolella kahdessa paikassa ei ihme että kuuluu poikki kun kummit menee huonoksi

Vaihto kunnossa

tämäkin...

Kauankohan edellinen omistaja on ajanut samalla vaihtamatta.

 

[jm82]

Nyt saatiin Citroen Xantiasta jarruventiili ruuvailtua takaisin paikalleen ja jarruputket kiinni. Tuo oli turha irrotus, kun ei siinä osassa mitään vikaa ollut. Vika oli poikki murtuneessa paksussa öljyletkussa joka lähti jarruventiililtä ja ilmeisesti abs pumpulta. Vähän uutta putkea ja liitoksia, niin sai putket kuntoon. 2 litraa hydrauliikkaöljyä laitoin säiliöön, mutta pitää ostaa huomenna vielä ainakin toiset 2 litraa lisää. Nyt toimii vain käsijarru ja jarruissa ei ole yhtään tehoa, peräkin on liian alhaalla, että ei toimi jousituskaan vielä. Stop valo sentään sammui kun sai letkun korjattua.

Ilmeisesti jarrut saa ilmattua aika helposti ilmausruuveista, kun vain jousitus on säädetty korkeimpaan asentoon ja moottori on käynnissä. Luulisin että jousitus korjaantuu siinä samalla Ohjaustehostin rupesikin toimimaan jo normaalisti.

Nythän Citroen on luopunut tuosta kaasunestejousituksestaan.
Citroën hylkäämässä aikoinaan mullistavana pidetyn keksintönsä?

 

[Pavosen Heska]

citroen-foorumi.com ja sitruunapatonki.fi löytyy hyvät ohjeet järjestelmän ilmauksesta. Plus hyvät ohjeet kikkoihin jos ei meinaa normaali toimilla onnistua.

Ensin ratkeaa yksi ruostunut putki, kohta toinen, kolmas, pari putkea samaan aikaan jne. Viisainta olisi telakoida laite ja vaihtaa kerralla vähänkään epäilyttävät putket. Huomattavasti mukavampaa kuin tunkata autoa marraskuisena yönä tienvarressa ja ryömiä vesilätäkköön vaihtamaan putkea.

Viallinen jarruventtiili aiheuttaa ylimääräisä suhinoita jarrua painaessa ja jousituksen laskua takaa ohivirtauksen takia.

 

[Svaiski]

Tuli sitten vaihdettu vähän "kulutus" osia

...

Kauankohan edellinen omistaja on ajanut samalla vaihtamatta.

Riippuu toki ajokilometreistä, mutta vuodessa on oma raitisilmasuodatin näyttänyt samalta. Nykyään pyrinkin vaihtamaan kahdesti vuodessa kun helppo vaihtaa.

 

[Starglazer]

Riippuu toki ajokilometreistä, mutta vuodessa on oma raitisilmasuodatin näyttänyt samalta. Nykyään pyrinkin vaihtamaan kahdesti vuodessa kun helppo vaihtaa.

Juu ei tuo pahalta näytä. Hiekkatien varressa kun asustaa niin sitä pölyä on joka paikka täynnä koko ajan.
Kahdessa autossa mitä on minulla ollut on tukkeentunut raitisilmasuodatin korjattu ottamalla se pois Onhan siinä tietenkin se kymppi pari säästynyt rahaa
Idioottimaisiin paikkoihin noita laitetaan. Yhdessä työkaverin autossa piti kaasupoljin ottaa pois kun suodatinta vaihtoi.
Väyrysmersussa suodattimen kotelo oli ensimmäinen asia mikä tuli vastaan kun kurkkasi vänkärin jalkatilaan. Suodattimen vaihdossa meni noin viisi minuuttia.

 

[jm82]

citroen-foorumi.com ja sitruunapatonki.fi löytyy hyvät ohjeet järjestelmän ilmauksesta. Plus hyvät ohjeet kikkoihin jos ei meinaa normaali toimilla onnistua.

Ensin ratkeaa yksi ruostunut putki, kohta toinen, kolmas, pari putkea samaan aikaan jne. Viisainta olisi telakoida laite ja vaihtaa kerralla vähänkään epäilyttävät putket. Huomattavasti mukavampaa kuin tunkata autoa marraskuisena yönä tienvarressa ja ryömiä vesilätäkköön vaihtamaan putkea.

Viallinen jarruventtiili aiheuttaa ylimääräisä suhinoita jarrua painaessa ja jousituksen laskua takaa ohivirtauksen takia.

Kiitoksia vinkistä! Takajarrut sainkin eilen ilmattua, kun laitoin perän pukeille ja takarenkaat pois, sekä jousitus korkeimmalla. Jarrupoljin siis ilmeisesti toimii koska ainakin takajarrut jarruttavat. Ilmeisesti myös jousituksen korkeus on oikea. Säädin jousitusta ajokorkeuden ja mökkikorkeuden välillä ja perä jäi sitten ajokorkeudellakin riittävän ylös.

Täytyy kyllä lueskella noita linkkejä koska etujarrut ei jarruta ollenkaan ja jarrunestettä (öljyä) ei tule. Auton edessä alapuolella on myös yksi "kaasupallo", joku ruuvi siinäkin on mutta en tiedä mitä virkaa sillä sitten on.

Muut letkut oli ok kunnossa. Ohjaustehostimen putki näytti vähän ruosteiselta, mutta ehjä se kumminkin oli. Jotain positiivista että käsijarru on suht tehokas, koska ottaa etupyöriin. Pystyy siis siirtämään autoa jos ajaa vain tosi varovasti.

Itsellä yksi citikka ja kaksi pösöä. Vain tuo citikka on nyt katsastettu, että olisi se kiva saada joskus jarrulliseksi. Luulisi vielä onnistuvan, kun vaan löydän oikeat ohjeet


XM:n juttua:

Ilmauksesta sen verran, että kyllä jarrut pitää ilmata ihan normaalisti, mutta muuta järjestelmää ei (paitsi pumpun imupuoli). Auto käymään jarrupoljin alas (avustaja tai laudanpätkä) ja ilmausruuvista tavaraa ulos kunnes neste on vihreää eikä ilmakuplia tule. Takapään ilmaus on konstikkaampi, jousituksen täytyy olla yläasennossa, koska paine jarruille tulee jousitukselta. Muista autoista tuttua pummpausta ei siis tarvita.

XM - Hydrauliikan ilmaus

Tuo pumpun imupuoli saattaa olla se vielä viallinen juttu? Eli letkut tulee täyttää öljyllä.

 

[Parotech]

Tuli tosiaan eilen haettua se kolmas startti ja viimeiseksi jäi. Samalla uusisin muutaman polttoainelinjan ja sehän hörähti. sitä ilon ja onnen päivää. Ja suoraan leimalle hakemaan huomautuksitta ajoaikaa

 

[Pavosen Heska]

Kiitoksia vinkistä! Takajarrut sainkin eilen ilmattua, kun laitoin perän pukeille ja takarenkaat pois, sekä jousitus korkeimmalla. Jarrupoljin siis ilmeisesti toimii koska ainakin takajarrut jarruttavat. Ilmeisesti myös jousituksen korkeus on oikea. Säädin jousitusta ajokorkeuden ja mökkikorkeuden välillä ja perä jäi sitten ajokorkeudellakin riittävän ylös.

Täytyy kyllä lueskella noita linkkejä koska etujarrut ei jarruta ollenkaan ja jarrunestettä (öljyä) ei tule. Auton edessä alapuolella on myös yksi "kaasupallo", joku ruuvi siinäkin on mutta en tiedä mitä virkaa sillä sitten on.

Muut letkut oli ok kunnossa. Ohjaustehostimen putki näytti vähän ruosteiselta, mutta ehjä se kumminkin oli. Jotain positiivista että käsijarru on suht tehokas, koska ottaa etupyöriin. Pystyy siis siirtämään autoa jos ajaa vain tosi varovasti.

Itsellä yksi citikka ja kaksi pösöä. Vain tuo citikka on nyt katsastettu, että olisi se kiva saada joskus jarrulliseksi. Luulisi vielä onnistuvan, kun vaan löydän oikeat ohjeet


XM:n juttua:

XM - Hydrauliikan ilmaus

Tuo pumpun imupuoli saattaa olla se vielä viallinen juttu? Eli letkut tulee täyttää öljyllä.

Kikka 1: käännä pyörät jompaankumpaan reunaan tappiin asti, ohjaustehostin ei saa kiertoa niin muu järjestelmä ilmaantuu paremmin. Jousitusta kannattaa jumpata ylös-alas pyörät tapissa.

kikka 2: Jos ei tunnu ilmaantuvan pitää pumppua juottaa menoletkusta, tähän ohjeet citikka foorumeilta.

Se ylimääräinen pallo on jousituksen pääpallo, jos siinä on mutteri on sitä huollettu eli lisätty painetta. Tuota ilmausnippaa ei saa roplata!

 

[Starglazer]

Voi elämän kevät. Vara-autoon eli Hyundai Ponyyn olen rapannut laturia. Mitsun tekniikka ja myös laturi.
Taustaa: Autossa vinkui laturi aina joskus. Kiristin remmiä ja laturi alkoi käryämään. Otin laturin pöydälle ja purin sen, hiilet olivat ihan loppu. Liukurenkaat hyvässsä kunnossa.
Ensin vaihtoin lataussäätimen ja hiilet. No, auto latasi 15 - 18 voltin välillä tämän operaation jälkeen. Tasasuuntaussilta oli myös kärsinyt ja sieltä oli jo lähtenyt pieniä palasia irti. Nyt vaihdoin tasasuuntaussillan ja nyt lataa jo tyhjäkäynnillä 17 - 18 volttia. Lisäksi laturi kuumenee todella paljon jo tyhjäkäynnillä.
Kai se pitää koko laturi vaihtaa seuraavaksi Päällisin puolin laturissa ei ole vikaa.
Laturi on tämän näköinen, hihnapyörä on erilainen.