Rakentaminen, remontointi ja sisustus

[takomo]

Jos välttämättä haluat kellarikerroksen massiivibetonista,(itsekin haluaisin) niin eikö betonielementit tulisi kyseeseen?
Saat putkitukset sähköille yms. valmiina asennettuna.
Säästää järjettömästi työmäärää ja kustannuksia. Jää se tolkuton puutavaramäärä pois tontilta ja kerros on pystyssä päivässä.

Olisi siinä etunsa. Aamupäivällä elementit ja iltapäivällä ontelot päälle, yhdellä nosturikäynnillä?

 

[maustevoi]

Helppo perushomma;

Mitäis näissä sovella, elfa, elements systems tai bilteman hyllyt, niin mikäs se on se kannatinkiskojen ts. hyllytukien väli suositeltavaa olla? Joka koolaukseen 600mm tms.?

 

[Niämine]

Helppo perushomma;

Mitäis näissä sovella, elfa, elements systems tai bilteman hyllyt, niin mikäs se on se kannatinkiskojen ts. hyllytukien väli suositeltavaa olla? Joka koolaukseen 600mm tms.?

Jos vetäset kiskot kii koolauksiin vaikka 6*100mm ruuveilla, nii enpä jaksa uskoa niiden irtoovan vaikka laittasit vaan joka kolmanteen koolaukseen. Mut, alkaa hyllyt helposti taipumaan --> laita vaan jokaseen koolaukseen kisko.

 

[ZZRX]

Muottien vaatimukset kasvaa äkkiä kun valupaine nousee ja sitä nostaa valun korkeus mutta erityisesti täyttönopeus. Valetaanko tuollaiset täytevalut nopeasti, jolloin muotitus on tehtävä täyden hydrostaattisen paineen mukaan? Esim. em. seinämuotti on mitoitettu täyttönopeudelle 1,2 metriä tunnissa 21 asteen lämpötilassa.

Millaisia muottisiteitä ja -lukkoja kellarivalussa olisi mielekästä käyttää?

Mut eikö tuolla nopeudella ala jo betoni kuivamaan jolloin tulee rajat betonikerroksiin? Vai käytetäänkö tuossa jotain hidastinta jotta saadaan täytettyä pienemmällä paineella? Itteänikin kiinnostaa aika paljon betonivalut, mutta ei oo päässyt tekemään vielä seinävaluja.

 

[antti-x]

Se jos pyrkii valamaan pari kuutiota tunnissa pidemmän aikaa vaatii myös aika hyvää diiliä betoniaseman kanssa ettei pumpun ja autojen työaika normi betoni- ja kuljetushintojen päälle maksa 3-400€ tunti samalla kun massaa pikkuhiljaa lisäillään.

 

[kajakkivajakki]

Juu. Perustoimitussopimuksissa purkuaika on 15 minuuttia ja sen ylityttyä alkaa tuntiveloitus juoksemaan. Ei kai tuota aina niin kirjaimellisesti noudateta kun harvoin noin nopeasti on lasti pumpattuna ulos.

 

[antti-x]

Juu. Perustoimitussopimuksissa purkuaika on 15 minuuttia ja sen ylityttyä alkaa tuntiveloitus juoksemaan. Ei kai tuota aina niin kirjaimellisesti noudateta kun harvoin noin nopeasti on lasti pumpattuna ulos.

Kyllä ainakin täällä Turun suunnalla melko tarkkaan niistä otetaan hintaa. Viime syksynä oli esim yksi hidas saumavalu jossa käytettiin 2m3 erityislujaa saumabetonia. Yhteensä hinta oli 677€ alvilla, josta vajaa kolmannes oli betonin hintaa, reilu kolmanne kuljetus + pumppauksen perushinta, ja vimppa vajaa kolmannes pumppauksen lisätyöaikaa (reilu tunti)

Edit: Tuli mieleen että se mikä erottaa vanhan muottivalut osaltaan (monet vielä 80-luvulla tehdytkin) on se että ne on yleisesti myllytetty siinä pihalla irtosementtiä, soraa ja vettä sekoittaen pikkumyllyssä niin että on tosiaan valettu sitä seinää koko päivä eikä niin että 20 tonnia betonia muottiin alle tunnissa.

 

[tietokonerikki]

Mitä sieltä täältä löytyviä seinämuottirakenteita on katsonut, niin ei tarvittava puutavaran määrä nyt aivan eläimellinen ole ja melko keveät tukirakenteet riittävät yhden kerroksen muottiin. Esimerkiksi tässä on 12 jalan eli 3,6 metrin muotin suunnitteluesimerkki, jenkkipuutavarasta:

https://www.mhprofessional.com/formwork-for-concrete-structures-9780071639170-usa

Lautamuoteissa on kieltämättä runsaasti tekemistä...


[ks. 4:26 - eikös tuo talo ole muottiin valetun kellarin päällä?]

...mutta vanerista muotti syntyy joutuisammin (etenkin valmismuoteilla) ja koko kerroksen halkaisuvalukin näyttää onnistuvan


Antura näyttää kyllä unohtuneen ja mistä saa koko kerroksen korkeita EPS-levyjä?

Muottien vaatimukset kasvaa äkkiä kun valupaine nousee ja sitä nostaa valun korkeus mutta erityisesti täyttönopeus. Valetaanko tuollaiset täytevalut nopeasti, jolloin muotitus on tehtävä täyden hydrostaattisen paineen mukaan? Esim. em. seinämuotti on mitoitettu täyttönopeudelle 1,2 metriä tunnissa 21 asteen lämpötilassa.

Millaisia muottisiteitä ja -lukkoja kellarivalussa olisi mielekästä käyttää?

Mikä on kenellekin paras tapa riippuu omasta osaamisesta ja millä hintaa materiaalit saa. Mulla on harkko- ja betoniseinää. Harkkoseinää voi tehdä yksinkin (ehkä n. 20 kiveä ilta vauhdilla, siinä on paljon muutakin kuin pelkkä muuraus). Betoni on parempi maanpainetta vastaan, mutta harkollakin sen saa toimimaan, kunhan laittaa tarvittaessa pystytukia sisäpuollelle.

Betoniseinän teossa tarvitaa vähintään kaksi hemmoa. Yleensä valetaan tollanen 2.4m yhteen putkeen kerroksittain vibraten eli ei nosteta suoraan ylös vaan täytetään "vaakarivettäin" esim. 0,6m kerroksin tossakin olleellinen on se vibraus <- sillä saa osaamaton muotin pullistumaan.

Muottilukkoja ei kannata ostaa vaan vuokrata, vuokraamossa osaavat antaa oikeat tavarat (lukitaan kiilalla harjateräkseen). Eristelevyjä on erikoisia ja ne voi latoa päällekkäinkin.

Välipohjaholvin voi tehdä myös liittolaattarakenteena eli profiilipelti (ei tarvitse erikseen muottivaneria eikä edes paikasta riippuen raudoittaa(* ) ja sen päälle valu + sen päälle joku kova/puolikova eriste + bintabetonivalu tai esim. pontattu lastulevy. Tossakin on paljon vaihtoehtoja. Holvi pitää tukea kunnolla, vuokrattavilla tönäreillä se on helpoin tehdä + vaakapalkit + tönäreiden reivaus. Välipalkitkin voi tehdä esim. liimapuusta, palosuojattuina teräspalkkeina tai valaa betonista.

Ontelolaatat ovat siinä mielessä kätevät, että niillä saa nopeammin ja pitemmän jännevälin ilman (tarvittaessa) välipalkkien tekoa. Ontelotaatat eristävät huonommin ääntä.

(* jos eri palotila (esim. autotalli alla) vaatii usein vielä raudoituksenkin sekä jännevälillä (tuentapisteiden väli) on rajoituksensa.

 

[phetu]

Muottilukkoja ei kannata ostaa vaan vuokrata, vuokraamossa osaavat antaa oikeat tavarat (lukitaan kiilalla harjateräkseen).

Tyylejä on toki monia, mutta en kyllä lähtisi ikinä tuollaista seinää millään harjateräksellä ja lukoilla tekemään, kun on olemassa paljon helpompiakin vaihtoehtoja joilla tulee vielä parempi lopputuloskin.

 

[tietokonerikki]

Tyylejä on toki monia, mutta en kyllä lähtisi ikinä tuollaista seinää millään harjateräksellä ja lukoilla tekemään, kun on olemassa paljon helpompiakin vaihtoehtoja joilla tulee vielä parempi lopputuloskin.

Ihan vaan mielenkiinnosta, millä saa betonia paremman lopputuloksen?

 

[phetu]

Ihan vaan mielenkiinnosta, millä saa betonia paremman lopputuloksen?

Siis minkä betonia paremman? Ihan samalla tavalla sinne muottiin betonia laitetaan, vaikkei noita sinun lukkoja ja harjateräksiä käyttäisikään.

 

[tietokonerikki]

Siis minkä betonia paremman? Ihan samalla tavalla sinne muottiin betonia laitetaan, vaikkei noita sinun lukkoja ja harjateräksiä käyttäisikään.

Luin ton väärin, etkä väittänyt betoniseinää parempaa löytyvän. Mikäs se tuota lukko+harjateräs vaihtoehdolle on parempi/halvempi tapa. Tosiaan tossa "pitää" laittaa toi harjateräs muoviputkeen ja paikata reiät valun jälkeen. Toinen tapa on tukea seinä kunnolla maata vastaan (itse tykkään sen olevan työläämpi) ja se sun tapa noiden lisäksi.

 

[antti-x]

Itsellä unohtui kerran yli 10 vuotta sitten hetkeksi paluttaa vuokraamon lukot. Hintaa tuli saman verran kuin tuplamäärän ostaminen (taisi olla 15 senttiä päivä kertaa kuukausi) niin niitä tuli sitten seuraavaan hommaan hankittua about 2€ kappalehintaan. Mutta en suosittele minäkään sen enempää ostamaan kuin ehkä vuokraamaankaan perinteisiä lukkoja jos nyt alkaa valuja toteuttamaan ja voi harjoitella modernimmille välineille tai tehdä yksittäiset sidonnat vaikka halvalla kierretangolla.

Vuokraamon perinteiset lukot on myös aika turhan usein niin loppuun käytettyjä etteivät pidä sitä minkä pitäisi.

 

[tietokonerikki]

Itsellä unohtui kerran yli 10 vuotta sitten hetkeksi paluttaa vuokraamon lukot. Hintaa tuli saman verran kuin tuplamäärän ostaminen (taisi olla 15 senttiä päivä kertaa kuukausi) niin niitä tuli sitten seuraavaan hommaan hankittua about 2€ kappalehintaan. Mutta en suosittele minäkään sen enempää ostamaan kuin ehkä vuokraamaankaan perinteisiä lukkoja jos nyt alkaa valuja toteuttamaan ja voi harjoitella modernimmille välineille tai tehdä yksittäiset sidonnat vaikka halvalla kierretangolla.

Vuokraamon perinteiset lukot on myös aika turhan usein niin loppuun käytettyjä etteivät pidä sitä minkä pitäisi.

Joo kierretankoa itsekin aikoinaan käytin (harjateräs on halvempaa). Noilla lukoilla on tehty paljon..., mutta välineet kehittyvät. Laitko linkin mitä itse nyt käytät, niin on muillekin hyötyä ja vanhakin viisastuu

 

[antti-x]

Joo kierretankoa itsekin aikoinaan käytin (harjateräs on halvempaa). Noilla lukoilla on tehty paljon..., mutta välineet kehittyvät. Laitko linkin mitä itse nyt käytät, niin on muillekin hyötyä ja vanhakin viisastuu

Itse käytän noita lukkoja kun niitä on ja aika vähän tullut valettua mitään ihan lähiaikoina mutta tuli perehdytty uudempiin systeemeihin jotka vaikutti kyllä varmemmilta ja nopeammilta, ei nyt heti muista mikä oli edes nimi.

Raudoitusten osalta tosin panostin 2019 tällaiseen kun oli enemmän sidottavaa matalissa valuissa, on ollut ihan näppärä

Ramirent

www.ramirent.fi

Ja teräksen taivuttamiseen taivutuspöydän ohella on näppärä olla joku tällainen niin saa simppelimpiä muotoja nopeammin

https://www.amazon.com/Apex-Tool-Group-RB4-Extendable/dp/B0091KHN2S/

https://www.amazon.de/-/en/Vorel-Professional-bending-concrete-length/dp/B07CRP8ZJ7/

 

[weebee]

Näillä tehdään kätevästi:
Malthus muottiside
toinen linkki

 

[tietokonerikki]

Itse käytän noita lukkoja kun niitä on ja aika vähän tullut valettua mitään ihan lähiaikoina mutta tuli perehdytty uudempiin systeemeihin jotka vaikutti kyllä varmemmilta ja nopeammilta, ei nyt heti muista mikä oli edes nimi.

Raudoitusten osalta tosin panostin 2019 tällaiseen kun oli enemmän sidottavaa matalissa valuissa, on ollut ihan näppärä

Ramirent

www.ramirent.fi

Ja teräksen taivuttamiseen taivutuspöydän ohella on näppärä olla joku tällainen niin saa simppelimpiä muotoja nopeammin

https://www.amazon.com/Apex-Tool-Group-RB4-Extendable/dp/B0091KHN2S/

https://www.amazon.de/-/en/Vorel-Professional-bending-concrete-length/dp/B07CRP8ZJ7/

Jos paljon tekee toi akkusurraus on vähän eteenpäin (nopeuttaa). Surrikoukullakin osaava saa aika nopeasti.

Teräksistä sen verran, että itse en enää taivuttelisi, vaan ostaisin suoraan terästaivuttomolta. Tekevät n. 20 taivutusta kerralla ja saavat sen harjateräksen halvemmalla
=> ovat hyvin kilpailukykyisiä eli itsetekemällä ei tuntipalkoille päässene?

 

[1518964]

Joo kierretankoa itsekin aikoinaan käytin (harjateräs on halvempaa). Noilla lukoilla on tehty paljon..., mutta välineet kehittyvät. Laitko linkin mitä itse nyt käytät, niin on muillekin hyötyä ja vanhakin viisastuu

Jos ei monimutkaista halkaisua ole sokkeliin tekemässä, niin alumiinisurri on hyvä vaihtoehto. Pätkitään tangosta ja lukoilla kiinni. Mathussit on standardipaksuisiin ehkä helpommat, mutta sitten tarkemmat että puutavara on soveliasta.

Molemmissa sama etu, ei pitäisi jäädä muotin tuennasta paikattavia reikiä. Tietysti sinne jää sitten se tanko, joka johtaa vähän paremmin lämpöä.

Kellaria tehdessä seinän halkaisua ei tarvitse tehdä alas saakka, silloin kun pyöri pientalopuolella, monesti alimmat kerrokset saattoi olla tavan harkkoa ja vasta metri - puolitoista ennen maanpintaa vaihdettiin eristettyyn.

 

[antti-x]

Teräksistä sen verran, että itse en enää taivuttelisi, vaan ostaisin suoraan terästaivuttomolta. Tekevät n. 20 taivutusta kerralla ja saavat sen harjateräksen halvemmalla
=> ovat hyvin kilpailukykyisiä eli itsetekemällä ei tuntipalkoille päässene?

Joo lähinnä jotain minkä saa iltapäivässä teetettyä teineillä tai tarvitaan "yllättäen" huomenna olen vääntänyt. Yleisesti ottaen kanattaa tietty koko projektin raudat laskea väännettynä yhteen ja pyrkiä hankkimaan kerralla samasta paikasta. Harjateräs ja verkot on aika kettumaista kuljetettavaa.

 

[Terroo]

Mistä saisi järkevään hintaan mittoihin vaatekaapin ja ovet? Mitään erityisiä ominaisuuksia ei kaivata. Hinta ratkaisee, mutta ei jaksa alkaa itse kuitenkaan nikkaroimaan.

 

[takomo]

Kyllä ainakin täällä Turun suunnalla melko tarkkaan niistä otetaan hintaa. Viime syksynä oli esim yksi hidas saumavalu jossa käytettiin 2m3 erityislujaa saumabetonia. Yhteensä hinta oli 677€ alvilla, josta vajaa kolmannes oli betonin hintaa, reilu kolmanne kuljetus + pumppauksen perushinta, ja vimppa vajaa kolmannes pumppauksen lisätyöaikaa (reilu tunti)

Hintarakenne oikeastaan alleviivaa sitä, että betonia kannattaa kerralla valaa paljon. Jos on esim. 100 m² seinää, n. 25 cm betonia, tästä tulee yhteensä 25 m³ valu, joka voidaan ajaa paikalle melko täysin kuormin useamman tunnin aikana. Kannattaa viimeiseen asti välttää pieniä 1-2 m³ valuja, jotka pitäisi vielä valaa hitaasti.

Pieniin valuihin kuivabetoni ei näyttäisi aivan mahdottomalta: vajaa 150€/tonni (+rahti), eli n. 300€/m³. Hidas valunopeus tulee kaupan päälle.

Itse tehty työmaabetoni taitaa olla vähän menneen talven lumia?

Annosteluohje - Finnsementti

Annosteluohje Betonin valmistus on helppoa. Löydät annosteluohjeet tältä sivulta tai voit käyttää apunasi betonireseptilaskuria. Työmaalla valmistetun betonin seossuhteet, kun käytetään sekä hienoa että karkeaa kiviainesta. Lujuusluokka MN/m2 Vähimmäis- sementti- määrä kg/m3 Seossuhteet...

finnsementti.fi

Saako jostain notkistimia pieniä määriä?

Itsellä unohtui kerran yli 10 vuotta sitten hetkeksi paluttaa vuokraamon lukot. Hintaa tuli saman verran kuin tuplamäärän ostaminen (taisi olla 15 senttiä päivä kertaa kuukausi) niin niitä tuli sitten seuraavaan hommaan hankittua about 2€ kappalehintaan. Mutta en suosittele minäkään sen enempää ostamaan kuin ehkä vuokraamaankaan perinteisiä lukkoja jos nyt alkaa valuja toteuttamaan ja voi harjoitella modernimmille välineille tai tehdä yksittäiset sidonnat vaikka halvalla kierretangolla.

Äkkiä tulee vuokrakomponenteille hintaa, jos muotteja tekee verkkaisemmin. Ainakin osa kannattanee olla omia.

Mitä moderneja välineitä kannattaisi katsella? Jenkeistä kun hakee, niin löytyy heti laaja valikoima

Form Ties - SureBuilt Concrete Forms & Accessories

Loop Ties, X-Flat Ties, Self-Centering Ties, Base Ties, Aluminum Form Ties, Residential Form Ties, Snap Ties, Coil Ties, Taper Ties, 15mm and 20mm Euro Ties

surebuilt-usa.com

ja niitä on myös rautakaupoissa tilattavissa

Plastic Cone Snap Ties for forming concrete walls

Purchase online from DHC Supplies plastic cone snap ties for forming walls from 6 inch to 36 inch wide

www.dhcsupplies.com

Simpson Strong-Tie Wedge Form Ties

Purchase online from DHC Supplies Simpson Strong-Tie Wedge Form Ties for forming concrete walls with 2x lumber

www.dhcsupplies.com

Suomessa kaikki näyttää olevan "Kirjaudu sisään nähdäksesi hinnat/pyydä tarjous ... joo, ei myydä yksityisille" -liikkeissä. Kai näitä saa Euroopastakin tilattua?

Näillä tehdään kätevästi:
Malthus muottiside
toinen linkki

Miten nämä toimivat eristeen kanssa? Miten kartioside pujotetaan eristeestä läpi?

Jos ei monimutkaista halkaisua ole sokkeliin tekemässä, niin alumiinisurri on hyvä vaihtoehto. Pätkitään tangosta ja lukoilla kiinni. Mathussit on standardipaksuisiin ehkä helpommat, mutta sitten tarkemmat että puutavara on soveliasta.

Molemmissa sama etu, ei pitäisi jäädä muotin tuennasta paikattavia reikiä. Tietysti sinne jää sitten se tanko, joka johtaa vähän paremmin lämpöä.

Alumiinissa juuri tuo lämmönjohtavuus on paha. Se on lähes 10000-kertainen hyvään eristeeseen verrattuna. Katkaistava terässide on tässä parempi mutta parasta olisi, jos tangon saisi kokonaan pois. Sitten taas jää reikä paikattavaksi.

 

[antti-x]

Alumiinissa juuri tuo lämmönjohtavuus on paha. Se on lähes 10000-kertainen hyvään eristeeseen verrattuna. Katkaistava terässide on tässä parempi mutta parasta olisi, jos tangon saisi kokonaan pois. Sitten taas jää reikä paikattavaksi.

HydraTec Lasikuitu muottisidetanko

Kustannustehokas lasikuidusta valmistettu muottisidetanko Dywidag kierteillä 15mm ja 20mm. Suolavesi-, paisunta- ja pakkastestattu.

www.haucon.fi

En tiedä hinnoista mutta tuo poistaisi sen lämmönjohtavuus+tilkitsemisongelman. Jotain vastaavia näkyi alibabassakin olevan myynnissä mutta voi olla että kontillinen kerrallaan

 

[1518964]

HintarakenneMiten nämä toimivat eristeen kanssa? Miten kartioside pujotetaan eristeestä läpi?


Alumiinissa juuri tuo lämmönjohtavuus on paha. Se on lähes 10000-kertainen hyvään eristeeseen verrattuna. Katkaistava terässide on tässä parempi mutta parasta olisi, jos tangon saisi kokonaan pois. Sitten taas jää reikä paikattavaksi.

Olikohan noista nyt ne vaihtoehdot sahata levyyn viillot ja painaa paikalleen. Tai sitten sen kartion saatoi saada nostettua irti, painetaan eristeestä läpi ja kartio paikalleen.
Alumiinisurri tai tuollainen muokattu tanko ei taas jätä vuotavaa reikää tai ruostuvaa terästä seinään. Siinä niiden plussat.

 

[antti-x]

Rintamamiestalon laajennus on jo käynnissä mutta tuli mieleen että pitäisikö 25cm eristepaksuuden kivivilla höyrysulkumuovilla vaihtaa saman paksuuden ekovillaan paperilla? Ja yläpohja tietty kanssa. Alhaalla on viileä valuharkkokellari joka ei ole samaa ilmatilaa.

Ja varmaan sitten välipohjien äänieristys olisi samaa tavaraa. Välipohjat tulee 8" lankusta kuten seinärunkokin.

 

[weebee]

Miten nämä toimivat eristeen kanssa? Miten kartioside pujotetaan eristeestä läpi?


Alumiinissa juuri tuo lämmönjohtavuus on paha. Se on lähes 10000-kertainen hyvään eristeeseen verrattuna. Katkaistava terässide on tässä parempi mutta parasta olisi, jos tangon saisi kokonaan pois. Sitten taas jää reikä paikattavaksi.

Tuossa on eristeelliseen valuun.
Ilmeisesti sen verran iso reikä tehdään ett kartio menee läpi ja sitten nuo isommat lärpäkkeet pitää eristeen paikoillaan:
Sokkelinhalkaisuvälike eristeellisiin valuihin - Muottikolmio Oy

 

[pahna]

Meinasin paikkailla muutamia ilmavuotoja Reilut 20v omakotitalon kellarin lattian ja seinän rajasta. Lattia on laattaa ja seinät harkkoa. Vuotokohdat tuntui ihan kädellä kokeillen ja kohonneet radonin määrät sai noita etsimään.

Homma on edennyt nyt siihen saakka, että listat ja ulkoseinien osalta vanhat halkeilleet sauma-aineet on poistettu. Mitä osaavammat remppaajat sanoo pitäisikö tuolta raosta yrittää poistaa vielä vanhat repeilleet elastiset massat ennen uuden laittoa?

Kiillolla oli ainakin joku massa millä tällaiset raot täyttivät. Vai olisiko tuohon 5-15mm raon täyttöön jotain muita suosituksia?

Tarkoitus on sauman täyttämisen jälkeen käsitellä tuo seinän raja vedeneristeellä ja kulmanauhalla ennen uusien listojen kiinnitystä.

 

[ZZRX]

Meinasin paikkailla muutamia ilmavuotoja Reilut 20v omakotitalon kellarin lattian ja seinän rajasta. Lattia on laattaa ja seinät harkkoa. Vuotokohdat tuntui ihan kädellä kokeillen ja kohonneet radonin määrät sai noita etsimään.

Homma on edennyt nyt siihen saakka, että listat ja ulkoseinien osalta vanhat halkeilleet sauma-aineet on poistettu. Mitä osaavammat remppaajat sanoo pitäisikö tuolta raosta yrittää poistaa vielä vanhat repeilleet elastiset massat ennen uuden laittoa?

Kiillolla oli ainakin joku massa millä tällaiset raot täyttivät. Vai olisiko tuohon 5-15mm raon täyttöön jotain muita suosituksia?

Tarkoitus on sauman täyttämisen jälkeen käsitellä tuo seinän raja vedeneristeellä ja kulmanauhalla ennen uusien listojen kiinnitystä.

Kannattaa koittaa poistaa vanhat aineet mahdollisuuksien mukaan jos parhaan lopputuloksen haluaa. Radonkorjauksille oli joku oma tuotteensa jonka läpi ei pääse radonia. Ei voi käyttää mitä tahansa kun monet massat ei estä radonia.

Rintamamiestalon laajennus on jo käynnissä mutta tuli mieleen että pitäisikö 25cm eristepaksuuden kivivilla höyrysulkumuovilla vaihtaa saman paksuuden ekovillaan paperilla? Ja yläpohja tietty kanssa. Alhaalla on viileä valuharkkokellari joka ei ole samaa ilmatilaa.

Ja varmaan sitten välipohjien äänieristys olisi samaa tavaraa. Välipohjat tulee 8" lankusta kuten seinärunkokin.

Kyllähän rintamamiestalo on perinteisesti ihan hengittävä rakenne joten ekovilla ja paperi on oikea vaihtoehto. Jos kyse on täysin uudenaikaisesta erillisestä laajennuksesta niin sen voi toteuttaa myös uudisrakennuksen rakenteen mukaan. Itse varmaan laittaisin sinnekkin ekovillan ja paperin niin olisi koko talo samantapaisella rakenteella tehty.

 

[antti-x]

Kyllähän rintamamiestalo on perinteisesti ihan hengittävä rakenne joten ekovilla ja paperi on oikea vaihtoehto. Jos kyse on täysin uudenaikaisesta erillisestä laajennuksesta niin sen voi toteuttaa myös uudisrakennuksen rakenteen mukaan. Itse varmaan laittaisin sinnekkin ekovillan ja paperin niin olisi koko talo samantapaisella rakenteella tehty.

Koko talo käydään läpi ja laajennetaan pariin muuhunkin suuntaan niin että ilman uutta höyrysulkua/ilmakatkoa tms. jää vain ehkä 20% ulkovaipasta ja koneellinen ilmanvaihto tulee samalla, mutta mutta mennään varmaan ekolla ja paperilla. Rakennesuunnittelija oli jostain syystä sillä kannalla että yläpohjaan kuitenkin muovi mutta pitää sitä vielä vähän hänen kanssaan käydä läpi.

 

[tietokonerikki]

Koko talo käydään läpi ja laajennetaan pariin muuhunkin suuntaan niin että ilman uutta höyrysulkua/ilmakatkoa tms. jää vain ehkä 20% ulkovaipasta ja koneellinen ilmanvaihto tulee samalla, mutta mutta mennään varmaan ekolla ja paperilla. Rakennesuunnittelija oli jostain syystä sillä kannalla että yläpohjaan kuitenkin muovi mutta pitää sitä vielä vähän hänen kanssaan käydä läpi.

Sulla on nyt hyvä mahdollisuus tarkistaa miten se kivivillarakenne on toiminut. Sen "ongelmana" pidetään sitä, että kivivilla ei palaudu puunelämisen johdosta. Nyt taitaa olla tosin "kosteaa" , eli katsele onko rakoja eristeiden ja eristeen/rungon välissä. Jos ongelmia ei ole niin eiköhän se kestäne jatkossakin. Vähän paikasta riippuen uusisin tai en (eurot tiukassa) . Kertoiko rakennesuunnittelijasi, miksi halusi jättää muovin yläpohjaan? Jos sen muovin laitat "ekovillan" sijaan voit sitten käyttää mineraalivillaakin eli kumpi halvempi. Ei mitään kokemusta ekovilla + muovi yläpohjarakenteesta. => muovin kanssa laittaisin itselle min.villan

Lattian äänieristyksen kannalta voit tilannetta parantaa laittamalla jotain rakennesuunnittelija ehdottamaa vaimennusta lattian 8" koolauksesi päälle. Askeläänet ovat ne mitä olisi hyvä asumisviihtyvyyden kannalta saada myös kuriin. Sullaon tosta varmaan jo käytännön kokemusta rintamamiestalossasi. Päivällä niihin ääniin ei niin kiinnitä huomiota, mutta kun yrittää saada alapuolen huoneessa unen päästä kiinni.

 

[maustevoi]

Helppo märkätila-asennus suihkutilan puolella, pyyheteline.

Mitenkäs se nyt meni; jos poraan laattaan reiän tulpalle/ruuville, niin riittikö vesi/vesihöyrytiivistämiseen pelkästään jokin läpinäkyvä tiivisteprikka tai millä nimellä niitä nyt kutsutaankaan? Vai miten se kannattaa tehdä.

Aikaisemmin tullut tarroilla asennettua, mutta nyt olisi jäämässä "ikuisiksi ajoiksi" joten kiinnityksen voisi tehdä kunnollakin.. Ja pysyykö perus pyyhkeet (4klp) edes tarrapinnalla tai asennusteipillä (3m^tm) edes pitkään?

Ihan siis tosi helppo homma, mutta kun ennen ole märkätilan seinää lävistänyt tarkoituksella ja nyt siihen mahdollisuus olisi.

 

[Sprout]

Ruuttaat reiän täyteen kirkasta silikonia. Se on ihan riittävä tuohon. Toki asennuspaikka kannattaa miettiä mahdollisuuksien mukaan niin, ettei ole alttiina vedelle.

 

[jetblack]

Helppo märkätila-asennus suihkutilan puolella, pyyheteline.

Mitenkäs se nyt meni; jos poraan laattaan reiän tulpalle/ruuville, niin riittikö vesi/vesihöyrytiivistämiseen pelkästään jokin läpinäkyvä tiivisteprikka tai millä nimellä niitä nyt kutsutaankaan? Vai miten se kannattaa tehdä.

Aikaisemmin tullut tarroilla asennettua, mutta nyt olisi jäämässä "ikuisiksi ajoiksi" joten kiinnityksen voisi tehdä kunnollakin.. Ja pysyykö perus pyyhkeet (4klp) edes tarrapinnalla tai asennusteipillä (3m^tm) edes pitkään?

Ihan siis tosi helppo homma, mutta kun ennen ole märkätilan seinää lävistänyt tarkoituksella ja nyt siihen mahdollisuus olisi.

ja liimamassalla pysyy myös. ei silikonilla. lähtee laatat seinästä ennekuin liima pettää.

 

[kilroy1]

Kunnon liimamassa/asennusliima on hyvä. Ei tarvitse tehdä reikiä ja taatusti pysyy. Maksaa sen 10-20€ tuubi.

Ongelma voi olla miten saa esim naulakon puristettua seinää vasten jotta kuivuu kunnolla.

 

[tattadaa]

Mitenhän verhokotelot on yleensä tehty jos on panelikatto? Talo on 80-luvun lopulta ja kaikissa ikkunoissa hyvin massiiviset verhokotelot. Tekisi mieli poistaa ainakin ns. yleisistä tiloista, mutta homma kaatuu kyllä siihen jos kattopanelia ei ole kotelon alla. Makkareissa onki levytetyt katot, joten siellä tuskin ainakaan on levyä koteloiden alla?

 

[ZZRX]

Mitenhän verhokotelot on yleensä tehty jos on panelikatto? Talo on 80-luvun lopulta ja kaikissa ikkunoissa hyvin massiiviset verhokotelot. Tekisi mieli poistaa ainakin ns. yleisistä tiloista, mutta homma kaatuu kyllä siihen jos kattopanelia ei ole kotelon alla. Makkareissa onki levytetyt katot, joten siellä tuskin ainakaan on levyä koteloiden alla?

Yleensä ei ole ollut kattopaneelia kotelon alla eikä seinääkään ole tasoitettu kotelon kohdalta joten aika isotöisiä on poistaa.

 

[Jituska]

Liimamassalla laittaisin myös. Ns. Ruuviton asennus. Meillä suihkuovet asennettu näin ja vuoden päivät on pysyneet seinässä.

 

[tattadaa]

Yleensä ei ole ollut kattopaneelia kotelon alla eikä seinääkään ole tasoitettu kotelon kohdalta joten aika isotöisiä on poistaa.

Näin vähän arvelinkin. No täytyy katsoa jos saisi vaikka fiksailtua noista vähän pienemmät verholaudat. Seinistä poistetaan tapetit ja maalataan, joten tasotushommat menee siinä samalla. Kyseessä puurakenteinen omakotitalo, joten ei ainakaan mitän raakaa betonipintaa ilmesty koteloiden takaa.

 

[sledass]

Mitenhän verhokotelot on yleensä tehty jos on panelikatto? Talo on 80-luvun lopulta ja kaikissa ikkunoissa hyvin massiiviset verhokotelot. Tekisi mieli poistaa ainakin ns. yleisistä tiloista, mutta homma kaatuu kyllä siihen jos kattopanelia ei ole kotelon alla. Makkareissa onki levytetyt katot, joten siellä tuskin ainakaan on levyä koteloiden alla?

Entisestä rivarikämpästä poistin isot verhokotelot ja paneelit oli juurikin tuolta kohdin pois. Katossa kiinni 2x2, mihin kotelo oli kiinnitetty, joten tuota 2x2 hyväksikäyttäen tein kipsilevystä pienemmän koteloinnin kattoon ja upotin led kohdevalot valot koteloihin. Eli niitä hyväksikäyttäen saa tehtyä sellaisen kattoreunojen alaslaskun/kattoupotuksen.

 

[Mazikaze]

Toivottavasti tämä on sopiva ketju kysymykselle.

Eli siis, keittiön laatikostossa edellinen omistaja on asentanut yhden laatikon miten sattuu useamman kerran:

Saako tätä enää järkevästi kiinni ja miten se tapahtuisi? Etulevyn reiät, joita aiemmassa kiinnityksessä ei ole käytetty hyödyksi, ovat 10mm. Kiskoissa on periaatteessa näiden reikien mukaiset paikat, mutten tiedä niihin sopivaa ruuvia tai vastaavaa. Lisäkuvia laitetaan, jos joku avulias sielu ei pärjää yllä olevalla.

 

[abish]

Puutapeilla ja puuliimalla, silkkarikin käynee. Tappi hieman reiän syvyyttä lyhyemmäksi, pohjalle reilusti liimaa ja painat tapin tasan levyn kanssa. Turseet voi pyyhkiä pois. Jokin settikin on olemassa revenneiden kalustesaranoiden kiinnittämiseen, mutta en justiinsa muista minkä niminen tai passaako se 10 mm reiälle (esim aluslevyt yleensä 5 mm reiällä).

Edit: Tahi sitten käpytappi ja 4x16 puuruuvi

 

[kilroy1]

Onko kukaan huomannut että remonttifirmojen hinnoissa olisi mitään muutosta? Luulisi rakentamisen ja remontoinnin vähenemisen vaikuttavan tuollakin remonttifirmojen duunien määrään ?

Pari vuotta sitten kysyin koirankopin kokoisen vessan (ehkä 1,5mx1,5m)remonttia. Ei ole edes lattiakaivoa joten vesieristys ei olisi pakollinen, kaikki tarjoajat sen halusivat kuitenkin tehdä.

Hinta oli aika tarkkaan 5k€ + pintanateriaalit. Tuntui aika hurjalta koska 5v sitten tein samaan rahaan saunan ja pesuhuoneen täysremontin missä jouduttiin mm. lattiakaivoa siirtämään.

Tai sitten noi pikkuhommat ei edes yhden miehen firmoja kiinnosta. Kohde uusimaa, ei pk-seutu.

 

[santei]

-02 rakennettu sähkölämmitteinen talo alkuperäisillä pinnoilla. 135m2. Yksi ilp ja varaava takka.

Ollut oma tosiaan jo useamman vuoden joten ostamisen järkevyydestä ei enää voi kommentoida.

Nyt olisi tarkoitus tehdä pintaremonttia. Haaveissa käytännössä kaikki tilat rempata. Alkuperäinen sisäkatto taitaa olla ainut mihin ei koskettaisi.

Sähköinen lattialämmitys tosiaan. Mietityttää, että kun tuo teoreettinen käyttöikä on 20-30 vuotta niin kannattaisiko lämmitykselle tässä vaiheessa jokatapauksessa tehdä jotain?

Ajatuksena siis se, että uusia pintoja ei huvita purkaa jonkun hajonneen lattialämmityksen takia. Vai kestääkö noi käytännössä paljo kauemmin?

Markilla on 40+60 kW maalämpökoneet tuotantorakennuksissa mutta kanaalista tulisi pahimmillaan 100m pitkä ja parhaimmillaan jotain 23-35m pitkä. Että vesikiertoisen lattialämmityksen teko ja kanaalin veto ei ihan ilmaista olisi. Toki jos takaisinmaksuaika olisi järkevä nii voishan sitäkin harkita.

Mitä mieltä, uudet pinnat surutta päälle vai lattialämmitys ensin uusiksi sähköllä tai vesikierrolla?

 

[Boulder]

Ihan vaan heittona, eikö tuossa voisi harkita vesikiertoista patterilämmitystä? Takaisinmaksuaikaa jos miettii niin voi olla, ettei maksa itseään ikinä takaisin, mutta tekninen käyttöikä tietysti jotain ihan muuta kuin nykyisessä ratkaisussasi.

 

[santei]

Ihan vaan heittona, eikö tuossa voisi harkita vesikiertoista patterilämmitystä? Takaisinmaksuaikaa jos miettii niin voi olla, ettei maksa itseään ikinä takaisin, mutta tekninen käyttöikä tietysti jotain ihan muuta kuin nykyisessä ratkaisussasi.

Harkita voi toki. Kyllähän pattereiden kanssa on ennenkin eletty aikaisemmissa asunnoissa mutta toki ne vähä sisustamista aina enemmän tai vähemmän rajoittaa, että ei välttämättä lähtökohtaisesti ykkös vaihtoehto.

 

[takomo]

Mistä kannattaa hankkia rakennesuunnittelua pientaloprojektiin ja paljonko se suunnilleen voisi ottaa tunteja?

Mitä rakennesuunnittelun laajuuteen tavanomaisesti kuuluu (ja ei kuulu)?

 

[Ethos]

Kuinka nopeasti alapuu lahoaa kun vettä pääsee valumaan seinän sisälle? Jos ruuvimeisselillä painaa alapuun alaosasta, menee meisselin pää kevyesti ainakin sentin syvyyteen. Likavesi kyseessä.

 

[taski]

Oma mielipide on että jos sentti on höttöä niin kyllä se puu on sitten jo goodbye

 

[Ethos]

Oma mielipide on että jos sentti on höttöä niin kyllä se puu on sitten jo goodbye

Purkuun menee, mietin vain kauankohan vettä valunut rakenteisiin.

 

[Wanzel]

onko kokemusta että kuinka nöpönuukaa on alasvalojen kanssa jos asennusreiän kuuluisi olla vaikka 75mm ja katossa on jo 90mm reikä? Valaisin itsessään olisi vähintään tuon 90mm leveä. Vai onko tuo ihan valosta kiinni?

 

[ZZRX]

onko kokemusta että kuinka nöpönuukaa on alasvalojen kanssa jos asennusreiän kuuluisi olla vaikka 75mm ja katossa on jo 90mm reikä? Valaisin itsessään olisi vähintään tuon 90mm leveä. Vai onko tuo ihan valosta kiinni?

Kyllä nuo yleensä on nöpönuukia kun se kaulus peittää asennusreiän ja siellä takana on monesti sellaiset kynnet jotka pitää lampun paikallaan. Jos reikä on isompi niin ei ole mitään mihin tarrata...