Pienten kysymysten ketju

[Markok]

Okei. Onko väliä miten plus ja miinusjohdon kytkee?

On. Polttimossa kierreosa on miinus ja keskinasta plus. Yleismittarilla saat selvitettyä kumpi on kumpi.

 

[LaturiLewis]

On. Polttimossa kierreosa on miinus ja keskinasta plus. Yleismittarilla saat selvitettyä kumpi on kumpi.

Olen muistaakseni törmännyt 12 V AC LED polttimoon , jossa on tasasuuntaussilta diodeilla eli voi kytkeä
kumminkin päin.

 

[Markok]

Olen muistaakseni törmännyt 12 V AC LED polttimoon , jossa on tasasuuntaussilta diodeilla eli voi kytkeä
kumminkin päin.

Noh, polttimon pakkaus toki kertoo polariteetin, mutta näin aikanaan kytketty..

 

[LaturiLewis]

12 V halogeeni valoon LED polttimo ei ole polarisoitu ja sen sai kytkeä kesämökin 12V DC järjestelmään
kummin päin tahansa.

 

[Pakana]

Joo, ne g5,3 (tai 4)kantaiset led spotit ovat aina ac yhteensopivia, koska merkittävä osa niistä systeemeistä johon ne on tarkoitettu ovat alunperin ac.

Sitten on turvavalaisimina toimivat järjestelmät jotka toimivat normaalisti 12vac muuntajan läpi, mutta sähköjen katketessa syötetään akusta(/paristoista) 12vdc.

Käytännössä e27 tai e14 kantaisissa selkeintä on laittaa plussa keskelle, niin ei tarvii miettiä lamppua vaihtaessa toimiiko se vai ei.

 

[elepulli]

Olen hyvin marginaalinen elektoniikan harrastaja. Siitä on jo rutkasti vuosia kun mitään olen rakennellut.
Kohta 72-vuotiaana liityin juuri tälle foorumille, koska eteen tuli yllättävä pulma. Oli nimittäin tarkoitus hankkia laite
jolla voisi tuottaa sinimuotoista aaltoa, lähinnä 40 Hz, koska jollain tuubivideolla sen väitettiin edistävän parantumista
erilaisista vaivoista.
Laitoin googleen haun sound generator; sen perusteella hankin vajaan 50 euron laitteen, sen tarkemmin laitteen ominaisuuksiin
perehtymättä. Kun sain laitteen (FG-100 DDS) käsiini, ihmettelin että siinä olikin ulostulona vain antenniliitäntä, jossa on pykälät niin että tavallinen
antennijohto ei siihen ilmeisesti sovi, eli kyseessä lienee jonkinlainen testilaite oskilloskooppia varten?
Onko siis tuolla laitteella ylipäätään mahdollista tuottaa kuultavaa ääntä, ja jos on, mitä se vaatii lisäkomponentteina?

 

[teho75]

Olen hyvin marginaalinen elektoniikan harrastaja. Siitä on jo rutkasti vuosia kun mitään olen rakennellut.
Kohta 72-vuotiaana liityin juuri tälle foorumille, koska eteen tuli yllättävä pulma. Oli nimittäin tarkoitus hankkia laite
jolla voisi tuottaa sinimuotoista aaltoa, lähinnä 40 Hz, koska jollain tuubivideolla sen väitettiin edistävän parantumista
erilaisista vaivoista.
Laitoin googleen haun sound generator; sen perusteella hankin vajaan 50 euron laitteen, sen tarkemmin laitteen ominaisuuksiin
perehtymättä. Kun sain laitteen (FG-100 DDS) käsiini, ihmettelin että siinä olikin ulostulona vain antenniliitäntä, jossa on pykälät niin että tavallinen
antennijohto ei siihen ilmeisesti sovi, eli kyseessä lienee jonkinlainen testilaite oskilloskooppia varten?
Onko siis tuolla laitteella ylipäätään mahdollista tuottaa kuultavaa ääntä, ja jos on, mitä se vaatii lisäkomponentteina?

Yllättävän nuorekkaasti tuotat tekstiä ja kieliasukin on oikein, joten kyseessä voisi olla trolli. Ja tänään liittynyt jäseneksi.

 

[J23]

Siihen varmaan tarvitsisi vahvistimen ja kaiuttimen kaveriksi, jotta signaalin saisi muutettua ääneksi.

Oliskohan sulla mahdollisesti jotain laitetta, jolla pystyt esim. youtube:sta kuuntelemaan tuota ääntä?

 

[Hyrava]

Olen hyvin marginaalinen elektoniikan harrastaja. Siitä on jo rutkasti vuosia kun mitään olen rakennellut.
Kohta 72-vuotiaana liityin juuri tälle foorumille, koska eteen tuli yllättävä pulma. Oli nimittäin tarkoitus hankkia laite
jolla voisi tuottaa sinimuotoista aaltoa, lähinnä 40 Hz, koska jollain tuubivideolla sen väitettiin edistävän parantumista
erilaisista vaivoista.
Laitoin googleen haun sound generator; sen perusteella hankin vajaan 50 euron laitteen, sen tarkemmin laitteen ominaisuuksiin
perehtymättä. Kun sain laitteen (FG-100 DDS) käsiini, ihmettelin että siinä olikin ulostulona vain antenniliitäntä, jossa on pykälät niin että tavallinen
antennijohto ei siihen ilmeisesti sovi, eli kyseessä lienee jonkinlainen testilaite oskilloskooppia varten?
Onko siis tuolla laitteella ylipäätään mahdollista tuottaa kuultavaa ääntä, ja jos on, mitä se vaatii lisäkomponentteina?

Tuo FG-100 on siis funktiogeneraattori ja se "antenniliitin" on BNC-liitin joka on yleisesti käytössä mittaus- ja tetauslaitteissa. Tuohon perään siis tarvitsee jonkunlaisen vahvistimen ja kaiuttimen ja sitten voit tuolla pöristellä vaikka minkätaajuista pörinää.

 

[Ogeli]

sinimuotoista aaltoa, lähinnä 40 Hz, koska jollain tuubivideolla sen väitettiin edistävän parantumista
erilaisista vaivoista.

Onkohan linkkiä tohtori juutubelle?
Mikähän taika tuossa 40Hz on koska me kaikkihan olemme saaneet (tahattomasti) aikaiseksi 50Hz brummin

Perään vaikka BNC-RCA liitinadapteri helpottaa kytkemisvaihtoehtoja.

 

[elepulli]

Yllättävän nuorekkaasti tuotat tekstiä ja kieliasukin on oikein, joten kyseessä voisi olla trolli. Ja tänään liittynyt jäseneksi.

En ole trolli. Pääaineeni aikanaan oli suomen kieli, vaikka en pidäkään itseäni mitenkään erinomaisena kirjoittajana. Oliko
kysymys kenties niin "tyhmä" että herätti trolliepäilyt? ; )

 

[teho75]

En ole trolli. Pääaineeni aikanaan oli suomen kieli, vaikka en pidäkään itseäni mitenkään erinomaisena kirjoittana. Oliko
kysymys kenties niin "tyhmä" että herätti trolliepäilyt? ; )

Ei ollut tyhmä ollenkaan, ja ulosantisi ja termit tosiaan vaikuttaa alle keski-ikäisen kirjoittamalta. Olet siis sivistynyt iäkäs henkilö.

 

[elepulli]

Onkohan linkkiä tohtori juutubelle?
Mikähän taika tuossa 40Hz on koska me kaikkihan olemme saaneet (tahattomasti) aikaiseksi 50Hz brummin

Esimerkiksi

 

[Hyrava]

Itse en tuohon 40Hz usko kun en ole yhtään luotettavaa lähdettä nähnyt että se vaikuttaisi johonkin. Toki tuo ei tarkoita etteikö se saattaisi johonkin auttaa mutta itse en tuohon usko koska mitään oikeita todisteita ei ole ja itse olen äänentoistoalalla kymmenisen vuotta työskennellyt ja aika monta myyttiä on vastaan tullut ja suurin osa niistä on bustattu tavalla tai toisella. Helppohan tuota on testata, ainakin Androidille on saatavissa 100 ja 1 äänigeneraattoria jolla saa haluttua taajuutta generoitua ja sitten vaan piuhalla stereoiden subbariin tuota 40Hz signaalia ja kokeilee mitä tapahtuu. Itse lähinnä veikkaan että joku huoneresonanssi tai jonkun huonekalun resonanssi aktivoituu ja joku kirjahylly pomppii pitkin kämppää...

 

[123rolle]

Mistähän saisi kääntyviä apukäsiä halvalla kolvailuun? Kuvan setti maksaa melkein 50e aliexpressistä, joten jää tilaamatta. Mielellään ottaisin vastaan vinkkejä juuri tuommoisista, joissa ei ole vain muutamaa nivelkohtaa.

 

[PlanB]

Mistähän saisi kääntyviä apukäsiä halvalla kolvailuun? Kuvan setti maksaa melkein 50e aliexpressistä, joten jää tilaamatta. Mielellään ottaisin vastaan vinkkejä juuri tuommoisista, joissa ei ole vain muutamaa nivelkohtaa.

Amazon.de : magnetische helfende hand

 

[Lagittaja]

Omistaako joku Clas Ohlsonin 26800mAh USB-C virtapankkia? Huvittaako kurkistaa sisälle tai oletko aiemmin avannut?
En tiedä mitä tälle on tapahtunut mutta Rsense shuntti (vai 0-linkkikö?) kyrvähtänyt voimalla (jätti hienon ralliraidan eristemuoviin) ja arvo nyt sitten hukassa.
Tönärillä katsoin niin koko näyttäisi olevan 3216 (metric).

Suojapiiri näyttäisi olevan Ablicin S-8254A ja speksi pdf onneksi löytyy. Otin suojapiirin piirilevystä kuvan ja töhertelin siihen vähän liitoksia ja merkintöjä.
Muutama kytkentä uupuu kun ei oikein tiedä miten ne menee ja vc1 vc2 jne kytkennät vissiin menee vähän ristiin (pinni vs silk screen) mutta ihan sama.

Tuohan näyttäisi olevan tismalleen sama kuin tuon pdf:n esimerkki.

Ulkoisista komponenteista löytyy lista tyypillisten arvojen kera. Rsense minimi 0 ohmia mutta tyypillistä tai maksimia ei ole ilmoitettu.


Onkohan tuo nyt sitten ollut joku oikea shuntti vastus (x milliohmia?) vai pelkästään nolla-linkki?
Vedänkö vaan kylmän viileästi jonkun linkin B-:sta GND:iin.. Mutta todennäköisesti olisi järkevämpi laittaa siihen jotain.
Kun nythän se mikä siinä sitten olikaan toimi käytännössä sulakkeena. Mutta mikä tehonkesto? Digikeystä katsoin niin 3216 0ohm vastuksia löytyy 0.25-1W tehonkestolla.

Tässä vähän tarkemmin tarinaa:
4S2P jännite on ~16V ja kennotkin ~4V niin ne sentään hyvässä hapessa.
Mutta oire on että napista ei tapahdu mitään. P+ ja P- välillä puoltoista volttia. Jos kytkee laturiin niin toosa herää, näytön kaikki segmentit palaa ja sitten näyttöön tulee 1(%) eli (yrittää) aloittaa lataamista mutta suojapiiri resetoi itsensä ja sykli alkaa alusta. Tällöin P+ ja P- välillä vaihtelee täysi latausjännite (16.8V) ja tuo puolisentoista volttia.
Metallipinseteillä kun hyppää B-:sta kyrvähtäneen shuntin yli tai suoraan GND ja kytkee laturiin niin suojapiiri antaa ladata. Ja P+ ja P- löytyy latausjännite. Mittarilla katsoin virran olevan ~1.12A eli ~18W ja laturi Sampan 25W (PD3.0 PPS?) eli virta suurinpiirtein mitä odottaisin vaikka shuntin virtaa toimittaakin pinsetit.
Annoin hetken ladata ja mikroprosessori alkaa laskemaan prosentteja pikkuhiljaa. Laturi irti ja hetken päästä jos kokeilee niin herää napista ja näyttää lataus tason kuten pitääkin.
Jos pinsetit ottaa pois niin sitten palataan takaisin lähtöpisteeseen ja suojapiiri resetoituu, mikroprosessori nollaantuu eikä enää herää napista.

 

[LaturiLewis]

Rsense vastuksen yli mitataan maksimi lataus- ja purkausvirta.
Jos purkaus virran rajajännite on speksissä 200mV, niin 20 A virralla vastuksen arvo olisi 10 mohmia.
Vastaavasti latausvirran rajoitus määräytyy jänniterajan (500 mV?) mukaan virta * Rsense.

 

[Lagittaja]

Käytin tuosta muuten virheellisesti BMS termiä, eihän tuossa mitään balanssointi tai SOC ominaisuuksia ole. Suojapiiri vain.

Rsense vastuksen yli mitataan maksimi lataus- ja purkausvirta.
Jos purkaus virran rajajännite on speksissä 200mV, niin 20 A virralla vastuksen arvo olisi 10 mohmia.
Vastaavasti latausvirran rajoitus määräytyy jänniterajan (500 mV?) mukaan virta * Rsense.

No juu, virtaa mitataan mutta aivot löi tyhjää miten tuo piiri sen tekee. En lukenut speksejä tarpeeksi tarkasti.

Harmi vaan kun tuosta piiristä on 22 eri AA päätteistä versiota eri overcharge/discharge/current arvoilla.
Ja näillä sitten se rajajännite vaihtelee.

Lienee turvallista olettaa että tässä on joku järkevä versio niin rajajännite vaihtoehtoja jää kolme.
100mV, 200mV ja 300mV. Nekin vielä se +-25mV.

Jos normaalitilanteesta laskisi virtaa ja olettaa että cut-off jännite on 2.5V niin 45W*0.85/(2.5V*4)=5.3A. Mikroprosessori ohjaus ei välttämättä anna vetää tästä noin tyhjänä noin paljon tehoa mutta kuitenkin..
MOSFETit taas näyttää olevan mallia 12A jatkuva.
Nyt tajusin myös käyttää Googlea ja sieltä tuli vastaan useampi 8254AA piirilevy. Kaikissa joko 5 mOhm tai 10 mOhm.
Olisko se viis järkevin. Koska jos laitan kympin ja tässä onkin versio minkä rajajännite on 100mV eli pahimmillaan vain 75mV niin rajoitus olisi vain 7.5A.

 

[LaturiLewis]

Virran rajoituksen mitoitus max 12A 25C mosfetille 125 mV jännitteellä ei voi olla lähellekkään 12 A.
Sen sijaan lähtisin katsomaan laitteen ottamaa max. virtaa (15 V / 2.2A ?) .
Eli jos purkuvirta nominaali raja olisi esim. 5 A * 20 mohm = 100 mV.
Se , että vastus on kärähtänyt, kertoisi toisaalta liian isosta virtarajasta.
10 mohmin vastuksella 1 W tehoraja tulee jo vastaan 10A:lla. Yleensä luotettavaan toimintaan kannattaisi mitoittaa
75- 50% max tehosta.
Rajajännitteen voisi myös mitata laittamalla potikka kuormittamattomana Rsense tilalle ja katsoa millä jännitteellä vielä toimii.

 

[Kalakukkokeisari]

Tuulettimen moottorissa näkyy olevan hieman ruostetta. Onkohan miten haitallista?

 

[-Terppa-]

Tuulettimen moottorissa näkyy olevan hieman ruostetta. Onkohan miten haitallista?

Ei haittaa mitään. Kovaa ajoa vaan.

 

[Jeesus(telija)]

Googlauksen perusteella tämän vm 2007 virtalähteen konkkien päällä on liimaa. Miksi ihmeessä?

 

[Pakana]

Kai niitä on joskus kuljetuksessa murtunut irti.

Keloihin töhritään liimaa jotteivät vingu.

 

[SShadow]

Johdot varmaan juotetaan tehtaalla käsipelissä, ja kun kokat sitoo toisiinsa (ja keloihin) kiinni. Niin sormi ei niitä levyä käsitellessä vahingossa väännä vinoon. Parantaa luotettavuutta tuotannossa. Voi olla myös voimansieto kuljetuksessa, kun laatikoita kuitenkin viskotaan ja heitellään pitkin asfalttia.

 

[Ogeli]

Välillä tuntuu että noiden liimausten ainoa funktio on lyhentää käyttöikää estämällä konkkien jäähdytys.

 

[Pakana]

Välillä tuntuu että noiden liimausten ainoa funktio on lyhentää käyttöikää estämällä konkkien jäähdytys.

Ihan perusteltu syy laittaa liimaa myös.

 

[ississ]

Ihan perusteltu syy laittaa liimaa myös.

On myös nähty asennus jossa konkan kyljessä oli vastus nippusiteellä.
Ajastettu kuolema.

 

[Pakana]

On myös nähty asennus jossa konkan kyljessä oli vastus nippusiteellä.
Ajastettu kuolema.

Yleensä ne on vaan taivutettu nojaamaan konkkaa vasten. Nippuside nostaa valmistuskuluja.

 

[Mustang243]

Onko joku korjaillut lasten sähköautoja? Ongelma on siis, että tämä ei kulje eteenpäin ollenkaan. Suuntakytkin tuskin on viallinen kun kauko-ohjainta käyttäessä sama vika.

Rele naksahtaa, mutta pyörät ei lähde pyörimään, vaimea vinkuminen kuuluu kun painaa kaasua. Molemmat pyörät pyörii molempiin suuntiin suoraan akulta pyörittäessä.

Kuvassa olevien releiden perässä olevien valkoiseen ja siniseen johtoon tulee n.
9 V kun ajattaa pakilla, mutta ei tule jännitettä (0 V) kun kääntää suuntaa. Sormella tunnusteltaessa molemmat releet naksahtaa. Nämä johdot menee siis sähkömoottoreille. Eikä lähde pyörimään vaikka kokeilin vain yhdellä moottorilla kerrallaan.


Jos tämän liittimen irrottaa ja mittaa ilman moottoreiden kuormaa, niin näyttää 12 V molempiin suuntiin. Oireileeko viallinen rele näin vai tuleeko jotain muuta mieleen mitä testailla? Molemmat moottorit pyörii ihan vapaasti, kun suoraa akulta kokeili. Ei pitäisi siis olla jumissa tms.

 

[Catrik]

Onko joku korjaillut lasten sähköautoja? Ongelma on siis, että tämä ei kulje eteenpäin ollenkaan. Suuntakytkin tuskin on viallinen kun kauko-ohjainta käyttäessä sama vika.

Rele naksahtaa, mutta pyörät ei lähde pyörimään, vaimea vinkuminen kuuluu kun painaa kaasua. Molemmat pyörät pyörii molempiin suuntiin suoraan akulta pyörittäessä.

Kuvassa olevien releiden perässä olevien valkoiseen ja siniseen johtoon tulee n.
9 V kun ajattaa pakilla, mutta ei tule jännitettä (0 V) kun kääntää suuntaa. Sormella tunnusteltaessa molemmat releet naksahtaa. Nämä johdot menee siis sähkömoottoreille. Eikä lähde pyörimään vaikka kokeilin vain yhdellä moottorilla kerrallaan.


Jos tämän liittimen irrottaa ja mittaa ilman moottoreiden kuormaa, niin näyttää 12 V molempiin suuntiin. Oireileeko viallinen rele näin vai tuleeko jotain muuta mieleen mitä testailla? Molemmat moottorit pyörii ihan vapaasti, kun suoraa akulta kokeili. Ei pitäisi siis olla jumissa tms.

Veikkaisin viallista relettä, releen sisällä huono kontakti kytkennässä jonka pitäisi ajaa moottoria eteenpäin. Ilman kuormaa näyttää 12V, mutta kuorman kanssa lähemmäs 0V, jännite tippuu koska moottori yrittää ottaa virtaa paljon enemmän mitä huonon kontaktin läpi pystyy antamaan.

Voi olla joku muukin vika jos tuossa on joku teknisempi kytkentä. Onko yksi rele moottoreille ja loput kolme valoille ja muille laitteille?

 

[Griffin]

Katso ensin, jotta releen jalka ei ole irti tinauksista. Sitten mittaa mittarilla, minkä kärjen yli on jännitettä, vaikka rele on vetäneenä. Tuo on pirun simppeli laitos.

 

[Mustang243]

Onko yksi rele moottoreille ja loput kolme valoille ja muille laitteille?

Ohjaus tuossa ainakin on sähköohjattu, että siihen käyttöön oletettavasti menee ainakin yksi rele. En tarkempaa analyysia tehnyt kytkennöistä vielä eilen.

Katso ensin, jotta releen jalka ei ole irti tinauksista. Sitten mittaa mittarilla, minkä kärjen yli on jännitettä, vaikka rele on vetäneenä. Tuo on pirun simppeli laitos.

Täytyypä tänään ottaa uudestaan työn alle ja ottaa piirilevy kokonaan pois kotelosta, niin pääsee tuota tutkimaan paremmin.

 

[Mustang243]

No niin nyt on ollut vähän aikaa tutkia asiaa lisää. En ole tosiaan mikään elektroniikkaguru, joten saa korjata jos olen ihan hakusalla termieni ja metodieni kanssa.

Eli siis siniset releet on eteen/taakse ohjaukseen ja mustat vasen/oikea kääntymiseen. Ylempi (1.) sininen eteenpäin ajamiseen, alempi (2.) taakse.



Tuleeko nämä tosiaan tämän näköisenä kiinanpoikien jäljiltä vai onkohan tätä joku sankari jo korjaillut joskus? Ei ole ainakaa tinaa säästelty. Silmämääräisesti tarkasteltuna releiden juotokset ok.


Kuvista löytyy merkinnät missä järjestyksessä releen pinnejä mittailin ja millaisia jännitteitä sain. Nuo tulokset missä on jännitteet ilmoitettu haarukassa, niin voltit lähtivät hiljalleen laskemaan kun rele oli vedettynä. Tulokset olivat kyllä outoja.

Moottorien johto kiinni

1. Rele	Lepo	Eteenpäin ohjattuna	Taaksepäin ohjattuna
Pin 1	12.3 V	12.3 V	12.3 V
Pin 2	0 V	9 V - 4.5 V	9 V - 3.2 V
Pin 3	12.3 V	12.3 V	12.3 V - 11.5 V
Pin 4	12.3 V	0,43 V	12.3 V - 11.5 V
Pin 5	0 V	12.3 V	9 V - 3 V

2. Rele	Lepo	Eteenpäin ohjattuna	Taaksepäin ohjattuna
Pin 1	12.3 V	12.3 V	12.3 V - 11.5 V
Pin 2	0 V	9 V - 4.5 V	9 V - 3.2 V
Pin 3	12.3 V	12.3 V	12.3 V - 11.5 V
Pin 4	12.3 V	12.3 V	12.3 V - 11.5 V
Pin 5	0 V	12.3 V	0.43 V

Moottorien johto irti

1. Rele	Lepo	Eteenpäin ohjattuna	Taaksepäin ohjattuna
Pin 1	12.3 V	12.3 V	12.3 V
Pin 2	0 V	-0.22 V	-0.12 V
Pin 3	12.3 V	12.3 V	12.3 V
Pin 4	12.3 V	0 V	12.3 V
Pin 5	0 V	12.3 V	-0.12 V

2. Rele	Lepo	Eteenpäin ohjattuna	Taaksepäin ohjattuna
Pin 1	12.3 V	12.3 V	12.3 V
Pin 2	0 V	0 V	-0.22 V
Pin 3	12.3 V	12.3 V	12.3 V
Pin 4	12.3 V	12.3 V	0.43 V
Pin 5	0 V	0 V	12.3 V

Täytyykö tätä tulkita niin, että kun moottoreille menevä liitin on irti, niin releet toimii oikein, mutta kun liitin on kiinni, niin tapahtuu jotain kummallista. Päteekö edelleen epäilys rikkäisestä releestä? Toivottavasti tästä saa nyt jotain tolkkua. Tuli eilen yötä vasten tehtyä tutkielmia ja yritän tässä nyt saada joten järkevästi jäsenneltyä omia ajatuksia ja suttupaperille tehtyjä mittaustuloksia.

 

[ississ]

No niin nyt on ollut vähän aikaa tutkia asiaa lisää. En ole tosiaan mikään elektroniikkaguru, joten saa korjata jos olen ihan hakusalla termieni ja metodieni kanssa.

Eli siis siniset releet on eteen/taakse ohjaukseen ja mustat vasen/oikea kääntymiseen. Ylempi (1.) sininen eteenpäin ajamiseen, alempi (2.) taakse.



Tuleeko nämä tosiaan tämän näköisenä kiinanpoikien jäljiltä vai onkohan tätä joku sankari jo korjaillut joskus? Ei ole ainakaa tinaa säästelty. Silmämääräisesti tarkasteltuna releiden juotokset ok.


Kuvista löytyy merkinnät missä järjestyksessä releen pinnejä mittailin ja millaisia jännitteitä sain. Nuo tulokset missä on jännitteet ilmoitettu haarukassa, niin voltit lähtivät hiljalleen laskemaan kun rele oli vedettynä. Tulokset olivat kyllä outoja.

Moottorien johto kiinni

1. Rele	Lepo	Eteenpäin ohjattuna	Taaksepäin ohjattuna
Pin 1	12.3 V	12.3 V	12.3 V
Pin 2	0 V	9 V - 4.5 V	9 V - 3.2 V
Pin 3	12.3 V	12.3 V	12.3 V - 11.5 V
Pin 4	12.3 V	0,43 V	12.3 V - 11.5 V
Pin 5	0 V	12.3 V	9 V - 3 V

2. Rele	Lepo	Eteenpäin ohjattuna	Taaksepäin ohjattuna
Pin 1	12.3 V	12.3 V	12.3 V - 11.5 V
Pin 2	0 V	9 V - 4.5 V	9 V - 3.2 V
Pin 3	12.3 V	12.3 V	12.3 V - 11.5 V
Pin 4	12.3 V	12.3 V	12.3 V - 11.5 V
Pin 5	0 V	12.3 V	0.43 V

Moottorien johto irti

1. Rele	Lepo	Eteenpäin ohjattuna	Taaksepäin ohjattuna
Pin 1	12.3 V	12.3 V	12.3 V
Pin 2	0 V	-0.22 V	-0.12 V
Pin 3	12.3 V	12.3 V	12.3 V
Pin 4	12.3 V	0 V	12.3 V
Pin 5	0 V	12.3 V	-0.12 V

2. Rele	Lepo	Eteenpäin ohjattuna	Taaksepäin ohjattuna
Pin 1	12.3 V	12.3 V	12.3 V
Pin 2	0 V	0 V	-0.22 V
Pin 3	12.3 V	12.3 V	12.3 V
Pin 4	12.3 V	12.3 V	0.43 V
Pin 5	0 V	0 V	12.3 V

Täytyykö tätä tulkita niin, että kun moottoreille menevä liitin on irti, niin releet toimii oikein, mutta kun liitin on kiinni, niin tapahtuu jotain kummallista. Päteekö edelleen epäilys rikkäisestä releestä? Toivottavasti tästä saa nyt jotain tolkkua. Tuli eilen yötä vasten tehtyä tutkielmia ja yritän tässä nyt saada joten järkevästi jäsenneltyä omia ajatuksia ja suttupaperille tehtyjä mittaustuloksia.

Releen datalehti kertoo kytkennän, siitä kannattaa lähteä liikkeelle. Tässä tapauksessa 3-4 on ohjaus ja kytkin vaihtaa 5-1 (ohjattu) tai 5-2 (lepo) välille.
Levyltä seuraten + on aina nastoissa 3 ja 1. 5 lähtee moottorille ja 4 ohjataan transistorien kautta. 2 menee jäähdytyslevyn komponenteille (ylempi kokonaan musta tupladiodi joka toimii suojana) ja alempi on kytkennän perusteella fet jolla voisi säätää nopeutta (pwm).
Huomaa myös että molempien releiden pinnit 1 ja 3 ovat aina samassa jännitteessä (= +)
Molempien releiden pinnit 2 ovat aina keskenään samassa jännitteessä. Ja koska tätä linjaa ohjataan pwm:llä normaali yleismittari ei näytä järkevää tulosta.
Vetävän releen pin 5 on sama kuin pin 1 (= +).

Ohjauksen pitäisi toimia siis seuraavasti:
Eteen: toinen releistä 1 tai 2 vetää jolloin 5=1=+ ja levossa olevalle 5=2=ohjaus fetiltä. Pakki toisella releellä sama juttu.

Eteen rele 1 pin 4 pitäisi olla lähellä 0 ja taakse rele 2 pin 4. Näin näyttäisi olevan moottorien johto irti- mittaustuloksissa.
Johto kiinni, mittauksissa eteen rele 1 on ~0 ja rele 2 12V. Taakse molemmat 12V eli ovatko arvot kopioitu paperilta päinvastoin ?
Jos molemmat olisi 12 eteen yritettäessä niin silloin ei pitäisikään liikkua.

Jos ei kulje eteenpäin se tarkoittaa sitä että rele 1 ei yhdistä kunnolla. Jos näin on niin releen poisto levyltä ei muuta nykyistä toiminnallisuutta ollenkaan.
Vika voi olla releessä tai myös sitä ohjaavassa transistorissa/fetissä (levyllä taitaa olla TF ja TB, ne 2 jotka on 3. releen keltaisen johdon vieressä).
Ohjauksenkin voi mitata, levylle on merkitty RF ja RB, ne ovat transistorin/fetin ohjaukset ICltä. IC päässä pitää ohjattuna olla ~käyttöjännite (ICn 5V tai alle) ja toisessa päässä komponentista riippuen vähän alle 1V tai suunnilleen sama kuin IC päässä. Jos ok niin kannattaa mitata releen ohjaus pinnien 3 ja 4 väliltä eikä maata vasten, ohjattuna sen pitää olla n. 12V.
Jos ohjaus on ok niin rele vaihtoon. Jos ohjauskaan ei toimi niin vian sijainti vaikuttaa, jos se on jo IC päässä niin ei todennäköisesti pysty korjaamaan (koska pitäisi saada uusi IC ohjelmoituna).

 

[Mustang243]

Releen datalehti kertoo kytkennän, siitä kannattaa lähteä liikkeelle. Tässä tapauksessa 3-4 on ohjaus ja kytkin vaihtaa 5-1 (ohjattu) tai 5-2 (lepo) välille.
Levyltä seuraten + on aina nastoissa 3 ja 1. 5 lähtee moottorille ja 4 ohjataan transistorien kautta. 2 menee jäähdytyslevyn komponenteille (ylempi kokonaan musta tupladiodi joka toimii suojana) ja alempi on kytkennän perusteella fet jolla voisi säätää nopeutta (pwm).
Huomaa myös että molempien releiden pinnit 1 ja 3 ovat aina samassa jännitteessä (= +)
Molempien releiden pinnit 2 ovat aina keskenään samassa jännitteessä. Ja koska tätä linjaa ohjataan pwm:llä normaali yleismittari ei näytä järkevää tulosta.
Vetävän releen pin 5 on sama kuin pin 1 (= +).

Ohjauksen pitäisi toimia siis seuraavasti:
Eteen: toinen releistä 1 tai 2 vetää jolloin 5=1=+ ja levossa olevalle 5=2=ohjaus fetiltä. Pakki toisella releellä sama juttu.

Eteen rele 1 pin 4 pitäisi olla lähellä 0 ja taakse rele 2 pin 4. Näin näyttäisi olevan moottorien johto irti- mittaustuloksissa.
Johto kiinni, mittauksissa eteen rele 1 on ~0 ja rele 2 12V. Taakse molemmat 12V eli ovatko arvot kopioitu paperilta päinvastoin ?
Jos molemmat olisi 12 eteen yritettäessä niin silloin ei pitäisikään liikkua.

Jos ei kulje eteenpäin se tarkoittaa sitä että rele 1 ei yhdistä kunnolla. Jos näin on niin releen poisto levyltä ei muuta nykyistä toiminnallisuutta ollenkaan.
Vika voi olla releessä tai myös sitä ohjaavassa transistorissa/fetissä (levyllä taitaa olla TF ja TB, ne 2 jotka on 3. releen keltaisen johdon vieressä).
Ohjauksenkin voi mitata, levylle on merkitty RF ja RB, ne ovat transistorin/fetin ohjaukset ICltä. IC päässä pitää ohjattuna olla ~käyttöjännite (ICn 5V tai alle) ja toisessa päässä komponentista riippuen vähän alle 1V tai suunnilleen sama kuin IC päässä. Jos ok niin kannattaa mitata releen ohjaus pinnien 3 ja 4 väliltä eikä maata vasten, ohjattuna sen pitää olla n. 12V.
Jos ohjaus on ok niin rele vaihtoon. Jos ohjauskaan ei toimi niin vian sijainti vaikuttaa, jos se on jo IC päässä niin ei todennäköisesti pysty korjaamaan (koska pitäisi saada uusi IC ohjelmoituna).

No niin kiitoksia, tässähän tuli oikein kattavasti tietoa. Koitetaas vastailla oman elektroniikanymmärtämiskykyni rajoissa. Jäipä näköjään nyt sitten se mainitsematta, että testimielessä tuota oli kokeiltu niin, että moottorien liittimet oli käännetty ristiin, joten kun autoa kauko-ohjattiin pakilla -> Auto pyörät pyörii eteenpäin ja kun ohjattiin eteen kaukosäätimellä olisi renkaiden pitänyt pyöriä taaksepäin, mutta näin nyt ei luonnollisesti tapahtunut kun tuossa puolessa on vikaa. Periaatteessa tämä palvelisi tarkoitustaan näinkin, että pakki toimiikin nyt eteenpäin ja peruutusvaihdetta ei löydy, mutta mieluummin laittaisin tämän kuntoon ja toimimaan niin kuin on tarkoitettukin. Täytyypä vielä selkeyden vuoksi laittaa liittimet takaisin oikeinpäin ja tehdä mittauksia uusiksi.

Levyltä seuraten + on aina nastoissa 3 ja 1. 5 lähtee moottorille ja 4 ohjataan transistorien kautta. 2 menee jäähdytyslevyn komponenteille (ylempi kokonaan musta tupladiodi joka toimii suojana) ja alempi on kytkennän perusteella fet jolla voisi säätää nopeutta (pwm).

Kun "pakki" toimii nyt eteenpäin ohjaukseen, niin kauko-ohjaimen nopeussäätö ei ainakaan toimi. Tämä toiminto varmaankin sitten ohjaa tuota fettiä josta mainitsit. En tiedä kuuluisikokaan tuon toimia taaksepäin ajettaessa.

Eteen rele 1 pin 4 pitäisi olla lähellä 0 ja taakse rele 2 pin 4. Näin näyttäisi olevan moottorien johto irti- mittaustuloksissa.
Johto kiinni, mittauksissa eteen rele 1 on ~0 ja rele 2 12V. Taakse molemmat 12V eli ovatko arvot kopioitu paperilta päinvastoin ?
Jos molemmat olisi 12 eteen yritettäessä niin silloin ei pitäisikään liikkua.

Tämä tulos oli tosiaan outo, mutta moottorien liitin kytkettynä molemmat tosiaan näytti 12V. Kertooko tämä nyt siitä että rele ei vedä oikein tai että releen ohjaus ei toimi oikein kun on kuormaa?

Jos ei kulje eteenpäin se tarkoittaa sitä että rele 1 ei yhdistä kunnolla. Jos näin on niin releen poisto levyltä ei muuta nykyistä toiminnallisuutta ollenkaan.
Vika voi olla releessä tai myös sitä ohjaavassa transistorissa/fetissä (levyllä taitaa olla TF ja TB, ne 2 jotka on 3. releen keltaisen johdon vieressä).
Ohjauksenkin voi mitata, levylle on merkitty RF ja RB, ne ovat transistorin/fetin ohjaukset ICltä. IC päässä pitää ohjattuna olla ~käyttöjännite (ICn 5V tai alle) ja toisessa päässä komponentista riippuen vähän alle 1V tai suunnilleen sama kuin IC päässä. Jos ok niin kannattaa mitata releen ohjaus pinnien 3 ja 4 väliltä eikä maata vasten, ohjattuna sen pitää olla n. 12V.
Jos ohjaus on ok niin rele vaihtoon. Jos ohjauskaan ei toimi niin vian sijainti vaikuttaa, jos se on jo IC päässä niin ei todennäköisesti pysty korjaamaan (koska pitäisi saada uusi IC ohjelmoituna).

Täytyy koittaa poistaa toinen rele, niin näkee tämänkin. Ja ennen sitä mittailla myös noi mainitsemasi paikat. Täytyy kokeilla tehdä mittaukset vielä uusiksi releen yli, eikä niin että toinen puoli on miinuspuolella. Tuossa vain loppui itseltä kädet kesken, kun piti kaukosäätimellä ohjata autoa ja yrittää mittailla samalla, niin oli helpompi laittaa mittarin toinen pää akulta tulevan miinusliittimen väliin. Mutta testaillaan josko onnistuisi. Eikös tohon ihan teoriassa voisi vaihtaa myös ihan autoreleen? Siis vaihtoreleen? Niitä olisi helpommin saatavilla kun näitä pintajuotosmalleja. Tietystikään se ei suoraan paikalle sovi, mutta jos sen veisi johdoilla vaikka akkukaukaloon penkin alle?

Saattaa olla, että olen nyt väärässä tässä, mutta oma tulkintani on, että autossa itsessään olevat hallintalaitteet ovat tyhmiä ja "älyä" tarvitaan vain tuohon kauko-ohjaukseen. Auton sisällä on yksinkertainen painonappi virtakytkin, suunta vaihdetaan eteen/taakse keinukytkimellä ja kaasu oikeastaan on vain jousella varustettu on/off kytkin. Autossa itsessään ei ole jarrupoljinta tai nappia jarrutukseen. Kauko-ohjaimesta sitten löytyy 3-tasoinen nopeuden säätö, stop painike, eteen/taakse painike ja vasen/oikea painike. Kauko-ohjain ei ota kantaa siihen mitä auton sisällä tehdään. Esim. Stop nappula pysäyttää auton vaikka kaasua pidettäisiin pohjassa ja kulkusuuntaa saa vaihdettua riippumatta siitä mikä keinukytkimellä on valittuna. Turvallisuusmielessä itselleni riittäisi, että kauko-ohjaimella saisi autoa käännettyä vasen/oikea ja pysäytettyä tarpeen tullen.

 

[ississ]

Tämä tulos oli tosiaan outo, mutta moottorien liitin kytkettynä molemmat tosiaan näytti 12V. Kertooko tämä nyt siitä että rele ei vedä oikein tai että releen ohjaus ei toimi oikein kun on kuormaa?

Viittaisi ohjausvikaan eikä releeseen.

Täytyy koittaa poistaa toinen rele, niin näkee tämänkin. Ja ennen sitä mittailla myös noi mainitsemasi paikat. Täytyy kokeilla tehdä mittaukset vielä uusiksi releen yli, eikä niin että toinen puoli on miinuspuolella. Tuossa vain loppui itseltä kädet kesken, kun piti kaukosäätimellä ohjata autoa ja yrittää mittailla samalla, niin oli helpompi laittaa mittarin toinen pää akulta tulevan miinusliittimen väliin. Mutta testaillaan josko onnistuisi. Eikös tohon ihan teoriassa voisi vaihtaa myös ihan autoreleen? Siis vaihtoreleen? Niitä olisi helpommin saatavilla kun näitä pintajuotosmalleja. Tietystikään se ei suoraan paikalle sovi, mutta jos sen veisi johdoilla vaikka akkukaukaloon penkin alle?

Lisää käsiä saa joskus juottamalla johdot mitattaviin paikkoihin ja yleismittariin hauenleukapäät.
Periaatteessa mikä tahansa 1 vaihdon rele kelpaa kunhan ohjaus on 12V. Tosin autoreleissä ohjaus vie yleensä vähän enemmän jolloin on mahdollista ylikuormittaa ohjaava transistori/fet (riippuu komponenteista). Autorele on terminä vähän harhaanjohtava, perinteisesti se tarkoittaa vain "suuremmalla" ohjauksella ja pienemmällä jännitekestolla olevaa normaalia relettä (koska autoissa vain 12/24V niin ei tarvitse käyttää materiaaleja ja etäisyyksiä isompien jännitteiden mukaan).
Johdotuksen kannalta ei ole väliä onko rele tuolla laatikossa tai kauempana, tietysti lyhyemmät johdot ison virran matkalla on parempi kuin pitkät. Kelan rinnalla oleva suojadiodi kannattaa lisätä releen kylkeen, siinä se toimii parhaiten. Jos releen vie kauemmas levyltä niin releen kylkeen kannattaa laittaa toinen ja jättää se levyllä oleva sinne missä on.

Saattaa olla, että olen nyt väärässä tässä, mutta oma tulkintani on, että autossa itsessään olevat hallintalaitteet ovat tyhmiä ja "älyä" tarvitaan vain tuohon kauko-ohjaukseen. Auton sisällä on yksinkertainen painonappi virtakytkin, suunta vaihdetaan eteen/taakse keinukytkimellä ja kaasu oikeastaan on vain jousella varustettu on/off kytkin. Autossa itsessään ei ole jarrupoljinta tai nappia jarrutukseen. Kauko-ohjaimesta sitten löytyy 3-tasoinen nopeuden säätö, stop painike, eteen/taakse painike ja vasen/oikea painike. Kauko-ohjain ei ota kantaa siihen mitä auton sisällä tehdään. Esim. Stop nappula pysäyttää auton vaikka kaasua pidettäisiin pohjassa ja kulkusuuntaa saa vaihdettua riippumatta siitä mikä keinukytkimellä on valittuna. Turvallisuusmielessä itselleni riittäisi, että kauko-ohjaimella saisi autoa käännettyä vasen/oikea ja pysäytettyä tarpeen tullen.

Tuossa levyllä oleva IC pitää sisällään myös tietyn määrän älyä.
Se lukee kauko- ohjaimen viestit ja autossa olevat ohjaimet ja niiden perusteella ohjaa lähtöjä. Siihen on vaan ohjelmoitu että kaukosäädin yliajaa sen mitä autossa on säädetty.

Hyvin yleisesti rikkoutuvat osat ovat rele tai sitä ohjaava transistori/fet.

 

[Starglazer]

Viittaisi ohjausvikaan eikä releeseen.


Lisää käsiä saa joskus juottamalla johdot mitattaviin paikkoihin ja yleismittariin hauenleukapäät.
Periaatteessa mikä tahansa 1 vaihdon rele kelpaa kunhan ohjaus on 12V. Tosin autoreleissä ohjaus vie yleensä vähän enemmän jolloin on mahdollista ylikuormittaa ohjaava transistori/fet (riippuu komponenteista). Autorele on terminä vähän harhaanjohtava, perinteisesti se tarkoittaa vain "suuremmalla" ohjauksella ja pienemmällä jännitekestolla olevaa normaalia relettä (koska autoissa vain 12/24V niin ei tarvitse käyttää materiaaleja ja etäisyyksiä isompien jännitteiden mukaan).
Johdotuksen kannalta ei ole väliä onko rele tuolla laatikossa tai kauempana, tietysti lyhyemmät johdot ison virran matkalla on parempi kuin pitkät. Kelan rinnalla oleva suojadiodi kannattaa lisätä releen kylkeen, siinä se toimii parhaiten. Jos releen vie kauemmas levyltä niin releen kylkeen kannattaa laittaa toinen ja jättää se levyllä oleva sinne missä on.



Tuossa levyllä oleva IC pitää sisällään myös tietyn määrän älyä.
Se lukee kauko- ohjaimen viestit ja autossa olevat ohjaimet ja niiden perusteella ohjaa lähtöjä. Siihen on vaan ohjelmoitu että kaukosäädin yliajaa sen mitä autossa on säädetty.

Hyvin yleisesti rikkoutuvat osat ovat rele tai sitä ohjaava transistori/fet.

Minä katsoin kanssa että eikös noita trankkuja ole aiemminkin tinailtu?

 

[ississ]

Minä katsoin kanssa että eikös noita trankkuja ole aiemminkin tinailtu?

Vähän siltä näyttää kyllä. Tosin kumpikin suunta menee saman fetin kautta niin luulisi olevan ihan kuollut jos vika olisi siinä. Tai pyörisi myös eteen vain hiljalleen.
Jos toiseen suuntaan toimii ja toiseen ei pala sulake tai komponentit niin ei noissa kahdessa oikein voi olla vika. Vaikka eihän sitä koskaan tiedä varmaksi ennen kuin ne on mitattu ja todettu toimiviksi

Muutkin juotokset on kyllä aika epämääräisen näköisiä, koko fetin ohjaus oikeassa alareunassa (on siinä varmaan muutakin) ja ainakin DB.

 

[Mustang243]

Minä katsoin kanssa että eikös noita trankkuja ole aiemminkin tinailtu?

Vähän siltä näyttää kyllä. Tosin kumpikin suunta menee saman fetin kautta niin luulisi olevan ihan kuollut jos vika olisi siinä. Tai pyörisi myös eteen vain hiljalleen.
Jos toiseen suuntaan toimii ja toiseen ei pala sulake tai komponentit niin ei noissa kahdessa oikein voi olla vika. Vaikka eihän sitä koskaan tiedä varmaksi ennen kuin ne on mitattu ja todettu toimiviksi

Muutkin juotokset on kyllä aika epämääräisen näköisiä, koko fetin ohjaus oikeassa alareunassa (on siinä varmaan muutakin) ja ainakin DB.

No juu sillä kysyinkin, että tuleeko nämä tosiaan tämän näköisenä kiinanpoikien jäljiltä vai onko joku tätä yrittänyt jo aiemmin korjailla. Tuo valtava tinapallo tuossa ainakin näyttää hyvin epämääräiseltä

Mutta koitetaan mittailla noita uusiksi vielä, heti kun löytyy sopiva hetken perehtyä tähän lisää.

 

[ississ]

No juu sillä kysyinkin, että tuleeko nämä tosiaan tämän näköisenä kiinanpoikien jäljiltä vai onko joku tätä yrittänyt jo aiemmin korjailla. Tuo valtava tinapallo tuossa ainakin näyttää hyvin epämääräiseltä

Mutta koitetaan mittailla noita uusiksi vielä, heti kun löytyy sopiva hetken perehtyä tähän lisää.

Kyllä jotkut on karmeita uudesta lähtien. Yleensä uudelleen juotetut kohdat ovat kiiltävämpiä. Ja joskus noita pallukoita laitetaan vaikka hyppylangaksi komponentin tilalle jos samaa lvyä käytetään eri malleissa.

Tästä herääkin kysymys onko vehje ostettu uutena vai käytettynä?
Ja se on varmaan joskus kuitenkin toiminut?

 

[Mustang243]

Kyllä jotkut on karmeita uudesta lähtien. Yleensä uudelleen juotetut kohdat ovat kiiltävämpiä. Ja joskus noita pallukoita laitetaan vaikka hyppylangaksi komponentin tilalle jos samaa lvyä käytetään eri malleissa.

Tästä herääkin kysymys onko vehje ostettu uutena vai käytettynä?
Ja se on varmaan joskus kuitenkin toiminut?

Joo en siis ole tämän ensimmäinen omistaja. Saatu ilmaiseksi juuri tuon vian vuoksi, mutta on siis toiminut aiemmin ja uutena ostettu edelliselle omistajalle. Akku tästä oli paskana, laturi hukassa ja kerrottiin ettei kulje eteenpäin. Ilmaiseksi kun sain, niin päätin ottaa haasteen vastaan ja ensi töikseni ostin uuden akun ja sitten aloin tutkimaan vikaa. Ei ole siis maailmanloppu vaikkei tätä saisi toimimaan muuten kuin moottorien johtimet väärinpäin käännettynä, kun ei ole rahaa kiinni tässä kuin tuon uuden akun verran.

 

[Ploro]

Olen 3D printtaamassa lasten sähköautoon rengasta. Alkuperäinen on tehty kovasta muovista ja on ajellessa halkeillut rikki.

Uusi on tietenkin myös kova, mutta voisikohan sen pinnoittaa jollain jotta siitä tulisi vähän pehmeämpi niin kivet eivät iskisi suoraan muoviin? Ideaali olisi joku kumimassa jonka voisi levittää renkaan pintaan.

Ideoita?

 

[Lars_A]

Olen 3D printtaamassa lasten sähköautoon rengasta. Alkuperäinen on tehty kovasta muovista ja on ajellessa halkeillut rikki.

Uusi on tietenkin myös kova, mutta voisikohan sen pinnoittaa jollain jotta siitä tulisi vähän pehmeämpi niin kivet eivät iskisi suoraan muoviin? Ideaali olisi joku kumimassa jonka voisi levittää renkaan pintaan.

Ideoita?

Tekisin tästä Oogoosta, silikonia mutta vähän kovempaa kamaa. Tarttuvuus kannattaa ensin testata

Oogoo: Tee oma DIY Sugru -korvike (silikonilla ja maissitärkkelyksellä)

Pään, kulmakarvojen ja kasvojen karvojen ajaminen kittiin heti, kun aika vaatii, on tärkeä taito nykyään, erityisesti

www.solidsmack.com

 

[Ploro]

Tekisin tästä Oogoosta, silikonia mutta vähän kovempaa kamaa. Tarttuvuus kannattaa ensin testata

Oogoo: Tee oma DIY Sugru -korvike (silikonilla ja maissitärkkelyksellä)

Pään, kulmakarvojen ja kasvojen karvojen ajaminen kittiin heti, kun aika vaatii, on tärkeä taito nykyään, erityisesti

www.solidsmack.com

Mielenkiintoista, pitää melkein testata

 

[juhat1000]

Mitä eroa näissä kahdessa on?

Airam 12V halogeeni kohdelamppu GU5.3 40W 3000K 510 lm | Motonet Oy

GU5.3-kantainen halogeeni MR16 12 V. • Kanta: GU5.3 • Teho: 40 W • Mitat: ø 50/45 mm • Valovirta: 510 lm/1200 cd • Polttoikä: 4000 h • Toimittajan...

m.motonet.fi

Autoilevan ihmisen tavaratalo | Motonet Oy

Autoilevan ihmisen tavaratalo

m.motonet.fi

 

[Pertti_Pasanen_Spede]

Mitä eroa näissä kahdessa on?

Airam 12V halogeeni kohdelamppu GU5.3 40W 3000K 510 lm | Motonet Oy

GU5.3-kantainen halogeeni MR16 12 V. • Kanta: GU5.3 • Teho: 40 W • Mitat: ø 50/45 mm • Valovirta: 510 lm/1200 cd • Polttoikä: 4000 h • Toimittajan...

m.motonet.fi

Autoilevan ihmisen tavaratalo | Motonet Oy

Autoilevan ihmisen tavaratalo

m.motonet.fi

Toinen poistuva tuote mitä ei ole tulossa lisää ja tuo kalliimpi on se mikä tulee korvaamaan tuon poistossa olevan. Tiedot samat, mutta sisuskaluissa voi olla jotain muutoksia tapahtunut tai airam vaihtanut valmistajaa. Osta halvempi jos niitä omalla paikkakunnalla on saatavilla.

 

[Hyrava]

Toinen poistuva tuote mitä ei ole tulossa lisää ja tuo kalliimpi on se mikä tulee korvaamaan tuon poistossa olevan. Tiedot samat, mutta sisuskaluissa voi olla jotain muutoksia tapahtunut tai airam vaihtanut valmistajaa. Osta halvempi jos niitä omalla paikkakunnalla on saatavilla.

Itseasiassa muuta eroa ei taida olla kuin pakkausmerkinnät, tuossa halvassa taitaa olla vanhanmalliset energialuokkamerkinnät ja kalliimmassa ne uuden standardin mukaiset. Toisesta lampusta en löytänyt pakkauksen kuvaa että olisi saanut varmistettua mutta sama juttu on ollut lukuisissa muissa polttimoissa viimeisen vuoden aikana.

 

[jarp]

Mistä laadukas (lue: ei syty tuleen ja kestää oikeasti ulkokäyttöä myös pakkasella) ulkokäyttöön tarkoitettu 12VDC 1A+ virtalähde? Mitä esim. Amazonin valikoimaa selailin niin aika paljon käyttäjien lähettämiä kuvia fyysiaesti tuleen syttyneistä virtalähteistä, ei herätä luottamista.

Suomessa ainoa mitä oon löytänyt on Tokmannin 12V valosarjan muuntaja (laatu? Lisäksi on 5A ja en tiedä onko reguloitu joten <1A kuorman jännite on lysymysmerkki) ja joku Enjoy valvontakameran muuntaja mikä saattaisi olla ok.

Käyttötarve ulkokäyttöön tarkoitettu valvontakamera, jonka mukana tulleen virtalähteen ulkokäyttö on valmostajan näkemykseen sitä, että se laitetaan sisälle ja vedetään piuha ulkoseinän läpi...

Edit: Mnjoo ei riitä hermo haeskelemaan liian pikään, pistin tuommosen Enjoy laturin tulemaan, speksien mukaan olisi IP44 ja -40C. Hieman epäilen tota pakkasenkestoa, ettäkö tollanen kiinan ihme oikeasti ois speksattu noin kylmälle, mutta toisaalta käytännössä taitaa mikä tahansa laite kestää suomen pakkaset, vaikkei olisikaan speksattu.

 

[maid]

Löytääkö kukaan mistään kohtuuhintaan tilattavaksi 12x12mm neliskanttista huonekaluputkea? 15x15mm ei nyt käy, ulkomitta on tarkka, sisämitta ei niinkään.

Ainoa suomalainen kauppa mitä omalla hakemisella on löytänyt, on Tampereen kivijalka-Bauhaus, ja nettikaupan puolelle ei tietysti tavara liiku sieltä. Kuitenkin tuota kokoa selvästi valmistetaan (Kantoflex nimellä on siellä).

Joutuuko todella tämän(kin) Kiinasta tilaamaan lopulta, jos ei Tampereella satu asumaan.