Pienten kysymysten ketju

Corex sanoi:
Onkohan sähköjohdon jatkaminen sallittua tämmöisellä (tee-se-itse asennuksella): Jatkoliitin, 3-napainen IP68 - CLAS OHLSON | Clas Ohlson

Sen tiedän että ilman lupia saa jopa rakentaa oman jatkojohdon. Mutta jotenkin on jäänyt takaraivoon että maajohdon pitäisi olla yhtenäinen ilman katkoksia, mitenköhän on :confused:

Tein kyllä tuolla tuotteella jo pidennyksen ledilampulle kasveille. Vaikutti pätevältä liittimeltä kylläkin. Lampussa oli tehtaalta tullessa naurettava 50cm nysä johtona. Ei viitsinyt roikkaa vetää niin lähelle... Eli tehdään ensin ja kysytään sitten :tup: Aloin pohtimaan tilannetta uudestaan kun meinasin laittaa toisenkin lampun tulille...
Napsauta laajentaaksesi...

Onko joku syy mikset vaihtanut suoraan pidempää johtoa lamppuun? Olen tuommoisia vastaavia liittimiä käyttänyt syöttöjohdon jatkamiseen ja sitä vartenhan tuo on tehty. Ne oli phoenix contact valmistamia, mutta aika vastaavia.
 
Pertti_Pasanen_Spede sanoi:
Onko joku syy mikset vaihtanut suoraan pidempää johtoa lamppuun? Olen tuommoisia vastaavia liittimiä käyttänyt syöttöjohdon jatkamiseen ja sitä vartenhan tuo on tehty. Ne oli phoenix contact valmistamia, mutta aika vastaavia.
Napsauta laajentaaksesi...

Kävi mielessä mutta enpä viitsinyt alkaa räjäyttämään lampun muuntajaboksia. Olisi pitänyt olla juuri oikean kokoista johtoakin läpivienteihin. Taitaa tämä olla jo viimeistään kiellettyjen sähkötöiden osastolla maallikolle :)

Edit: alkuperäinen kysymys oli lähinnä teoreettista pohdiskelua. Jotenkin on jäänyt käsitys että johdon jatkaminen ei olisi sallittua mutta onhan näitä johtoliittimiä myynnissä monenlaisia.
 
Moro murottajille,

Olen tässä paininut ongelman kanssa, jossa rakentamaani bluetoothkaiuttimeen tarvisi saada stereosignaalin kanavat yhdistettyä ja monotettua yksittäiselle kaiuttimelle. Vahvarina on siis kaksi kanavainen kiinanihme (2x5w), jossa sisäänrakennettu bluetoothvastaanotin. Ongelma tulee siis siinä, että kaiuttimessani on vain yksi kaiutinelementti ja vahvistin on kaksikanavainen. Moni biisi rokkaa nätisti, mutta joissain biiseissä on kohtia, joissa kitara ja laulu on esim jaettu eri kanaville ja tällöin kappale kuulostaa varsin väärältä. Mitään hifitason ääntä ei tietenkään olla edes hakemassa, mutta tuleeko kenelläkään mieleen miten saisin signaalit yhdistettyä?

Signaalipuolelle ei pääse käsiksi, joten ainoa vaihtoehto lienee monottaa kaiutinlähtöjä. Mieleen tuli yhdistää CH2 esim. 2ohm vastuksilla CH1:seen. Tällöin ei pitäisi suoraa oikkaria tulla missään tilanteessa kanavien välille, mutta jonkinasteisella vaimennuksella saattaisi toinenkin kanava kuitenkin kaiuttimesta kuulua, vai onko tässä mitään järkeä?
 
Tinke-80 sanoi:
@mikiza On tuttua elektroniikkapuolella: sum stereo to mono google-hakuun niin löytää paljon vastauksia. Tässä yksi vastaus. Stereo to mono summing circuit? - Techtalk Speaker Building, Audio, Video Discussion Forum
Napsauta laajentaaksesi...
Olen tuolla haulla koittanutkin etsiä, mutta ongelma on kun en pääse enää sinne signaali/linjatasopuolelle. Pitäisi siis tuolla kaiutinlähdön puolella monottaa. Onnistuuko samalla tavalla ja millaisilla vastusarvoilla silloin pelattaisiin? Noissa tuntuu kaikki olevan tehty linjapuolelle missä virtaa ei juurikaan kulje.
 
Sain selvitettyä kuulokeliitännän johtojen tarkoitukset/nimet. Nyt pitäisi selvittää mihin kohtaan ne pitää liittää kuulokeliitäntään. Tähän kohtaan jumahdin. En tiedä millä hakusanalla tai hakusanoilla pitäisi hakea. Tietäisikö kukaan tai tietäisikö joku suoraan vastauksen?
IMG_9092.JPG
 
KuuModuli sanoi:
Sain selvitettyä kuulokeliitännän johtojen tarkoitukset/nimet. Nyt pitäisi selvittää mihin kohtaan ne pitää liittää kuulokeliitäntään. Tähän kohtaan jumahdin. En tiedä millä hakusanalla tai hakusanoilla pitäisi hakea. Tietäisikö kukaan tai tietäisikö joku suoraan vastauksen?
IMG_9092.JPG
Napsauta laajentaaksesi...

Hyvä hakuteksti on "headphone connector pinout"

Yleensä järjestys on kärjestä johtoon päin vasen, oikea, mikki, maa.
 
KuuModuli sanoi:
Taisin löytää ratkaisun. Kiitos!

kuulokeliitäntä.jpg
Napsauta laajentaaksesi...


Kuvassa menee eri tavalla kuin juuri sanottiin. Oikea tapa riippuu siitä, mistä laitteesta on kyse. Jotkut valmistajat sooloilevat ja tekevät eri tavalla kuin toiset.

Yleisempi tapa on kaiketi niin päin, että mikki on kolmas rengas ja runko on maa (toisin kuin kuvassa), mutta tarkempia tilastoja minulla ei ole.
 
Laitoin valmistajalle eli Sennheiserille viestiä ja sain ohjeet mikä on mikin. Ymmärrätääkseni ohjeissa puhutaan juuri kuulokeliitännän liitännöistä eikä johdoista. Lisäksi minusta noita lähdetään nimeämään päästä keskelle päin.

"4-kontaktinen 3.5mm plugiliitin: tip=left, 1. ring=right, 2.ring= gnd kaikille, sleeve=mic audio+remote"
 
Osaakos porukka sanoa mitään noista ups akkujen kapasiteetistä/kestosta?
Tuli haalittua SER-romusta jokusen vuotta vanha ups (Eaton ellipse pro 650), missä on sisällä yksi 12v 7.2ah akku
Eaton ilmoittaa tuolle 60w kuormalla kestoksi 51min, testasin tuota 60w hehkulampulla, ja sain tulokseksi 40min / energiamittarin mukaan 39.2wh

Eli onhan tuo akku hiipunut, mutta miten tuo noiden elämänkaari menee?
Omaan käyttöön tuo kelpaa noinkin, mitä täällä 8v aikana sähkökatkoja ollu, keskimäärin sen 1-2 vuodessa, mutta kesto alle minuutin.

Mutta lähinnä siis että onko tuo akku sitten kohta jo kuollut, eikä jaksa edes tuota minuuttia?

Niin tämä siis tulossa 4 levyn nassipurkille, joka ei taida haukata 35w enempää täydelläkään kuormalla.
 
Mictian sanoi:
Osaakos porukka sanoa mitään noista ups akkujen kapasiteetistä/kestosta?
Tuli haalittua SER-romusta jokusen vuotta vanha ups (Eaton ellipse pro 650), missä on sisällä yksi 12v 7.2ah akku
Eaton ilmoittaa tuolle 60w kuormalla kestoksi 51min, testasin tuota 60w hehkulampulla, ja sain tulokseksi 40min / energiamittarin mukaan 39.2wh

Eli onhan tuo akku hiipunut, mutta miten tuo noiden elämänkaari menee?
Omaan käyttöön tuo kelpaa noinkin, mitä täällä 8v aikana sähkökatkoja ollu, keskimäärin sen 1-2 vuodessa, mutta kesto alle minuutin.

Mutta lähinnä siis että onko tuo akku sitten kohta jo kuollut, eikä jaksa edes tuota minuuttia?

Niin tämä siis tulossa 4 levyn nassipurkille, joka ei taida haukata 35w enempää täydelläkään kuormalla.
Napsauta laajentaaksesi...
Eihän tuo ihan kuollut ole mutta jos epäilyttää niin vaihda akku uuteen, uusi kun ei kuitenkaan maksa kuin luokkaa parisen kymppiä jos ei osta UPS-valmistajan omaa alkuperäistä akkua jotka maksavat yleensä tähtitieteellisiä summia.

Itselläni on pari jotain 1500-2000VA UPSia jotka jäivät jostakin romuksi ja muuta vikaa ei ollut kuin akut kypsät ja toisessa flekti piti vähän meteliä. Tuulettimen ja akkujen vaihdolla ovat jo parin sähkökatkon ajan pitänyt tietokoneita sun muuta tekniikkaa tajuissaan.
 
Osaako porukka auttaa audio ongelmassa?
Mulla on laite josta lähtee audio ulospäin SPDIF ja AUX liittimistä. Ääntä pitäisi saada ulos parista kaiuttimista, joihin menee vain kaiutinkaapelit.
Impedanssii kaiuttimissa lukee 8 Ohm.

Ymmärsine että tarviin jonkun laitteen tuohon väliin (vahvistin?). Mikä olisi edullisin ratkaisu tähän kun tosiaan mitään sen ihmeellisempää audio setuppia ei tarvii luoda.

Vastaus löytyi. Stereovahvistin tarvitaan väliin.
 
Viimeksi muokattu:
Löytyisikö pääkaupunkiseudulta jostain liikkeestä huomenna 24v 100w virtalähdettä? Ledinauha pitäisi saada asennettua ja tuttu sähkäri pääsisi huomenna käymään....
 
Partcolta pitäisi löytyä, din kiinnitteinen eli pitää koteloida / piilottaa johonkin.

Vähän riippuu miten/minne meinaat nauhat kytkeä voisi olla parempi laittaa pari pienempää poweria kuin yksi iso ja jakaa nauhat sopivasti osiin...
 
Rottamies sanoi:
Kuinkahan hyvin 5m nauha, joka speksattu 20w/m, toimii 80w virtalähteellä? Vai palaako koko laitos?
Napsauta laajentaaksesi...

5x20 = 100 eli reilusti yli powerin kapasiteetin.
Hyvä poweri jää nakuttamaan ylivirtarajaan eikä ainakaan heti polta itseään.
Mutta ei näin, mieluummin poweriksi isompi, ehkä 120W niin sen ei tarvitse käydä maksimiteholla koko aikaa. Tai 2x60W.

Arvaan että nauhan speksissä on kerrottu kuinka pitkä pala nauhaa saa enintään olla, yleensä nauha itse ei kestä kovin paljon syöttöä.

Syötön kannalta vähintään puoliksi tai vieläkin pienempiin osiin ja eri osille omat syöttöjohdot powerilta/powereilta.
 
Tai syöttää nauhaa molemmista suunnista, kuten pitkien ja tehokkaiden nauhojen kanssa usein tehdään jos niitä ei haluta pätkiä.
Monissa nauhoissa on jopa valmiiksi piuhat molemmissa päissä.
 
ississ sanoi:
5x20 = 100 eli reilusti yli powerin kapasiteetin.
Hyvä poweri jää nakuttamaan ylivirtarajaan eikä ainakaan heti polta itseään.
Mutta ei näin, mieluummin poweriksi isompi, ehkä 120W niin sen ei tarvitse käydä maksimiteholla koko aikaa. Tai 2x60W.

Arvaan että nauhan speksissä on kerrottu kuinka pitkä pala nauhaa saa enintään olla, yleensä nauha itse ei kestä kovin paljon syöttöä.

Syötön kannalta vähintään puoliksi tai vieläkin pienempiin osiin ja eri osille omat syöttöjohdot powerilta/powereilta.
Napsauta laajentaaksesi...

Kiitos! Ei taida löytyä poweria näin lyhyellä varoitusajalla, joten täytyy tilata netistä.

Rautakaupoista tuntuu löytyvän maksimissaan 60-80w.

Tuli näköjään hommattua liian järeää nauhaa, sen siitä saa kun alkaa keulimaan.
 
Rottamies sanoi:
Kiitos! Ei taida löytyä poweria näin lyhyellä varoitusajalla, joten täytyy tilata netistä.

Rautakaupoista tuntuu löytyvän maksimissaan 60-80w.

Tuli näköjään hommattua liian järeää nauhaa, sen siitä saa kun alkaa keulimaan.
Napsauta laajentaaksesi...

Ei se nauhasta ole kiinni.
Jos tarvitaan paljon valotehoa niin laitetaan isompaa nauhaa tai enemmän pienempää.

Mutta poweri pitää olla sopiva max tehoon nähden.
 
Sähköpattereita mökillä kytkee päälle ja pois kuvan mukainen laite, ilmeisesti kyseessä on kontaktori.
IMG_20191006_092733.jpg
Huonetermostaatilta tulee siis ohjaus. Ajaa hyvin asiansa, mutta pitää melko pauketta. Osaisiko joku suositella hiljaisempaa vaihtoehtoa? Onko olemassa hiljaisia kontaktoreita? Onko releet hiljaisempia? esim Välirele - ERC316 3s 16A k.230VAC? Mikä ero kontaktorilla ja releellä on tälläisessä sovelluskohteessa
 
Viimeksi muokattu:
eldee sanoi:
Sähköpattereita mökillä kytkee päälle ja pois kuvan mukainen laite, ilmeisesti kyseessä on kontaktori.
IMG_20191006_092733.jpg
Huonetermostaatilta tulee siis ohjaus. Ajaa hyvin asiansa, mutta pitää melko pauketta. Osaisiko joku suositella hiljaisempaa vaihtoehtoa? Onko olemassa hiljaisia kontaktoreita? Onko releet hiljaisempia? esim Välirele - ERC316 3s 16A k.230VAC? Mikä ero kontaktorilla ja releellä on tälläisessä sovelluskohteessa
Napsauta laajentaaksesi...

Kyllä, on kontaktori.
Jokainen mekaaninen kontaktori ja rele paukkuu päälle/pois kytkettäessä. Löytyy myös hiljaisia, hakusana on "puolijohdekontaktori" tai "solid state contactor".

Releen ja kontaktorin erona yleisesti:
- Kontaktoreissa on yleisesti 3-4 vain kytkevää tai katkaisevaa kytkintä, riittävä jännitteen kesto ja kytkentä/katkaisukapasiteetti isoille kuormille verkkovirrassa. Yleisesti ohjaus on myös 230VAC ja kytkentä/katkaisuääni on suurempi koska kytkin liikkuu enemmän ja todennäköisesti suuremmalla voimalla kuin releissä johtuen juuri tehonkestoista ja eristysväleistä.
- Releissä on yleensä pienempi jännitteen kesto (ja myös eristysväli) ja kytkimiä on 1-N kpl mallista riippuen. Ohjaus voi olla melkein mitä vain 5VDC/AC ylöspäin.

Tässä tapauksessa käytön kannalta on oikeastaan ihan sama onko käytössä kontaktori vai rele kunhan kytkimiä on tarpeeksi ja kukin nnistä kestää sen tehon joka on tarkoitus ohjata.
Tuo hagerin välirele on tarkoitettu lämminvesivaraajalle (tai vastaavaan), siinä on kytkin jolla sen saa päälle tai pois. Jos termostaati ohjaa niin tuollaista ei varmaan edes saisi laittaa koska silloin lämmöt voivat olla päällä vaikka ei ehkä pitäisikään.

Jos aiot tehdä asialle jotain niin hommaa paikalle osaava sähköasentaja, älä tee itse.
 
Esimerkiksi Hagerin hurinattomat kontaktorit (esim ESC425S) pitävät mielestäni varsin kohtuullisen äänen toimiessaan. Kyllähän sen napsahduksen kuulee, mutta huomattavasti sivistyneempi kuin noissa AEG:n minikonteissa. Täysin äänettömäksi sitä ei saa kuin niillä puolijohdereleillä, jotka ovat sitten aika paljon kalliimpia.
 
Mistähän löytäisin pienen 3.5mm naaras liittimen ? Yleensäkin tuntuu olevan nuo johtoon juotettavat naaraat kiven alla. Uros-liittimiä ja piirilevy-malleja kyllä löytyy :confused: Molemmat siis tarvitsen.
 
Vklnuppi sanoi:
Kiitoksia, ei oikein tuollakaan ollut etsimääni. Haen sellaista joka ei paljoa sitä itse liitintä isompi ollut kuoriltaan. Oikeastaan liittimen paksuus ei ole se ongelma, vaan pituus. Tämän tyylisiä haen;

s-l300.jpg
Napsauta laajentaaksesi...

Onko 28mm riittävän lyhyt?
US $1.69 15% OFF|3pcs New arrival Aluminum Jack 3.5 Audio female jack 3.5mm 3 pole Stereo socket Gold Plated Wire Connector Earphone DIY-in Connectors from Lights & Lighting on AliExpress - 11.11_Double 11_Singles' Day
Tuolta myyjältä löytyy muitakin liittimiä, esimerkiksi TRRS versio tuosta minkä linkkasin.

En tiedä saako noita tuota lyhyempänä, uros osa kun vie ~13mm ja siihen sitten muu rakenne päälle.
Valetut liittimethän nyt voidaan tehdä vähän pienemmäksi.

Edit: Itseasiassa tässä Schurterin liittimessä runko on 27mm pitkä.
Toki siinä on 12mm taivutussuoja mutta sen nyt voit leikata pois jos se ahdistaa.
4832.3300 Schurter Inc. | Connectors, Interconnects | DigiKey
https://us.schurter.com/bundles/snceschurter/epim/_ProdPool_/newDS/en/typ_4832.3300.pdf
Tämän mukaan tuo Partcon JS35 on sama liitin.
https://www.schurter.com/content/download/677113/13557653/version/3/file/PCN_Audio_Plug_Sockets_4832.3200 _4832.3300_151106.pdf
 
Viimeksi muokattu:
Lagittaja sanoi:
Onko 28mm riittävän lyhyt?
US $1.69 15% OFF|3pcs New arrival Aluminum Jack 3.5 Audio female jack 3.5mm 3 pole Stereo socket Gold Plated Wire Connector Earphone DIY-in Connectors from Lights & Lighting on AliExpress - 11.11_Double 11_Singles' Day
Tuolta myyjältä löytyy muitakin liittimiä, esimerkiksi TRRS versio tuosta minkä linkkasin.

En tiedä saako noita tuota lyhyempänä, uros osa kun vie ~13mm ja siihen sitten muu rakenne päälle.
Valetut liittimethän nyt voidaan tehdä vähän pienemmäksi.

Edit: Itseasiassa tässä Schurterin liittimessä runko on 27mm pitkä.
Toki siinä on 12mm taivutussuoja mutta sen nyt voit leikata pois jos se ahdistaa.
4832.3300 Schurter Inc. | Connectors, Interconnects | DigiKey
https://us.schurter.com/bundles/snceschurter/epim/_ProdPool_/newDS/en/typ_4832.3300.pdf
Tämän mukaan tuo Partcon JS35 on sama liitin.
https://www.schurter.com/content/download/677113/13557653/version/3/file/PCN_Audio_Plug_Sockets_4832.3200 _4832.3300_151106.pdf
Napsauta laajentaaksesi...

Kai sen on oltava :D Taidan laittaa noita kaikkia tilaukseen ja pistää sitten parhaat paikalleen. Täytyy vielä huomenna mittailla, mutta muistaakseni nimenomaan tuo naaraspuoli oli tolkuttoman pitkä ja jäykkä. Molemmat puolet on räävitty jostain purkuosista kiireellä.
Taivutussuoja on tosiaan turha kun liitin ei joudu rasitukselle. Periaatteessa voisi kolvatakin johdot suoraan kiinni, mutta jos kuitenkin tarvitsee joskus saada suoraan piuhalla puhelin kiinni kaiuttimiin, niin mukava olla varoilla.

Yritin välttää aliexpress/ebay kiinatuotteita, mutta vaihdetaan sitten taas jos menee nopeasti sököksi.

Kiitoksia.
 
Juottelin tuossa Lidlin patteri-led valoihin usb-johdon (4,5V -->5V). Valot palaa vanhalla zte bladen verkkovirta-usb muuntajalla eteisessä niin kuin pitääkin. Ostin Lidlin yhden akun virtapankin ~6€ ja tein saman toiselle patteri-ledille. No eihän se syttynyt aluksi lainkaan, ennnen kun juotin usb kommunikaatiopiuhat oikoseen. Nyt virtaa tulee virtapankista valoille 30-60min pätkissä - pitää uudestaan pistää päälle. Onko sama logiikka kaikissa usb virtapankeissa? Kuvittelee "että on ladannut laitteen täyteen". Kolmella halvimmalla AA patterilla paloivat ~4-5 iltaa kirkkaina - akku kestää vain yhden illan mutta on kirkas. Pystyykö tuota modaamaan niin, että työntää virtaa ilman pätkimistä (juottaa jotain noiden kommunikaatiopiuihojen väliin)? Ajattelin, että selviän halvalla (ei tarvite ostaa laturi+akkupakettia) mutta eihän se tietenkään noin mennyt.
 
Viimeksi muokattu:
iltanen sanoi:
Mitä silikonia tulisi käyttää, kun suojataan paljaita sähköjohtoja säältä?
Tarkoitus siis liittää ledinauhoja ja johtoja toisiinsa.



Meneekö joku ihan perussilikoni?
Pattex Saniteettisilikoni Healthy Bath homesuojattu väritön 50 ml | Motonet Oy
Napsauta laajentaaksesi...


Joskus kiellettiin käyttämästä silikonia koska se syövyttää. Casco:n Liquisolea olen itse käyttänyt ongelmitta. Siitä ainakin silloin löytyi myös "juokseva malli" jolla oli helppo tehdä "valu"
Varmasti kaikki noista kirkkaista juoksevista ovat o.k
 
Vklnuppi sanoi:
Joskus kiellettiin käyttämästä silikonia koska se syövyttää. Casco:n Liquisolea olen itse käyttänyt ongelmitta. Siitä ainakin silloin löytyi myös "juokseva malli" jolla oli helppo tehdä "valu"
Varmasti kaikki noista kirkkaista juoksevista ovat o.k
Napsauta laajentaaksesi...
Hyvä pointti toi syövyttäminen.

Tällä on monet junat rakennettu mutta säänkesto ei ole varmaa
Wurth Super RTV-silikoni Plus Musta 270g
 
Onko tietoa/kokemuksia löytyykö ali/ebay linjalta jotain sellaista hakkuripiiriä, jossa olisi usb type-c liitin ja piiri antaisi ulos säädettävän fixatun jännitteen. Tarve olisi 25.2v eli pitäisi nostaa aika reilusti type-c 5voltista, toki hienoa olisi jos tuo hakkuripiiri osaisi vielä tulkita jos kyseessä pikalaturi niin ottaisi sitten 9v vai mikä tuo type-c pikalataus standardin mukainen jännite onkaan.

Tarkoitus olisi siis ladata 18650 tehtyä akkupakettia usb-c:llä niitä kun on aina mukana oli sitten missä vaan menossa. Joskus nähnyt tuollaisen piirin, mutta kiinnostaisi kuulla onko joku käyttänyt / onko ollut toimiva?
 
Lassivv sanoi:
Onko tietoa/kokemuksia löytyykö ali/ebay linjalta jotain sellaista hakkuripiiriä, jossa olisi usb type-c liitin ja piiri antaisi ulos säädettävän fixatun jännitteen. Tarve olisi 25.2v eli pitäisi nostaa aika reilusti type-c 5voltista, toki hienoa olisi jos tuo hakkuripiiri osaisi vielä tulkita jos kyseessä pikalaturi niin ottaisi sitten 9v vai mikä tuo type-c pikalataus standardin mukainen jännite onkaan.

Tarkoitus olisi siis ladata 18650 tehtyä akkupakettia usb-c:llä niitä kun on aina mukana oli sitten missä vaan menossa. Joskus nähnyt tuollaisen piirin, mutta kiinnostaisi kuulla onko joku käyttänyt / onko ollut toimiva?
Napsauta laajentaaksesi...

Oletettavasti BMS osuuden hoidat omalla piirillä?
Siltikään pikaisella haulla en löytänyt mitään yhden piirin USB PD + DC-DC boost ratkaisua.

Mutta jos kaksi erillistä piiriä ei ole ongelma niin hakuun "USB C poll detector" tai "USB PD trigger" tjsp ja sellaisen kaveriksi sitten haluamasi DC-DC kikkare.
Esimerkiksi Type-C USB-C PD2.0 3.0 to DC USB Fast Charge Trigger Poll Detector 9V 12V 15V | eBay
Tuolla saa siis napattua PD laturista sen jännitteen minkä haluaa ja jos PD laturi ei tue valittua jännitettä niin sitten se pyytää pykälää matalemman.
ZYPDS mallissa 15V/20V vaihtoehdot juotossillalla ja ZY12PDN mallit on napilla ohjelmoitava 5V/9V/12V/15V/20V/auto(?).
Revikka ZY12PDN-1 mallista Test of yzxStudio ZY12PDS PD trigger

Muitakin vastaavia on olemassa, esimerkiksi tuollainen joka tukee myös QC 2.0:aa mutta on jokseenkin vanha malli.
Test/review of PD-QC trigger 2D001
Yhtäkkiä en löytänyt uudempaa PD + QC mallia.
 
Mitenkä tuommonen 22mm paksu laminaattipöytälevy kestää poraamista? Jos ylimääräistä läpivientiä johdoille ja näyttötelineelle poraa niin halkeaako helposti, ja suosituksia terälle? Kelpaako joku Saiturinpörssin terä? Ehkä 2*60mm reikää tgekisin 50-100mm välein.
 
UnFaced sanoi:
Mitenkä tuommonen 22mm paksu laminaattipöytälevy kestää poraamista? Jos ylimääräistä läpivientiä johdoille ja näyttötelineelle poraa niin halkeaako helposti, ja suosituksia terälle? Kelpaako joku Saiturinpörssin terä? Ehkä 2*60mm reikää tgekisin 50-100mm välein.
Napsauta laajentaaksesi...

Repeää helposti terän ulostulo puolelta,mutta vahinko on lähinnä kosmeettinen jos ei ihan reunaan kairata.
Tämän voi estää helpoiten kun poraa molemmilta puolilta. Ensin toiselta puolelta niin, että keskiterä tulee läpi asti ja sitten toiselta puolelta loput. Tai painamalla puristimella jonkun levyn toiselle puolella terää vastaan. Vaikea selittää, mutta tavallaan se terä jatkaa suoraan siihen levyyn->ei repeä.
Jos sisäänmeno puolen pitää olla viimeisen päälle siisti niin kannattaa teipata esim. maalarinteipillä porauskohta. Tämä riippuu kuitenkin täysin laminaattilevyn pintamateriaalista.

Noita laminaattejakin on miljoona erilaista. Osa on mdf sisuksella, osa lastulevyä ja osa pahvia.

Sanoisin, että jos nuo reiät ovat ainoat mitä tarvitsee tehdä seuraavan 3v aikana niin osta halvimmat ja heitä operaation jälkeen metallikierrätykseen. Halppiksissa on se ero merkkiteriin, että ne käytännössä polttavat reiän koska ovat valmiiksi tylsiä tai viimeistään operaation jälkeen kypsiä :D Jos taas on tilaa säilyttää niin osta merkkikamat. Kyllä niille yleensä aina tulee käyttöä ja se keskiterähän sopii myös muihin aukkosahateriin eli ensi kerralla ei tarvitse ostaa kuin pelkkä kiekko.

Edit: Jos sisäänmeno puolen pitää olla siisti, niin sitten merkki teriä. Halppikset usein vipattaa joten repii pintaa vähän ympäriltä.
 
Vklnuppi sanoi:
Repeää helposti terän ulostulo puolelta,mutta vahinko on lähinnä kosmeettinen jos ei ihan reunaan kairata.
Tämän voi estää helpoiten kun poraa molemmilta puolilta. Ensin toiselta puolelta niin, että keskiterä tulee läpi asti ja sitten toiselta puolelta loput. Tai painamalla puristimella jonkun levyn toiselle puolella terää vastaan. Vaikea selittää, mutta tavallaan se terä jatkaa suoraan siihen levyyn->ei repeä.
Jos sisäänmeno puolen pitää olla viimeisen päälle siisti niin kannattaa teipata esim. maalarinteipillä porauskohta. Tämä riippuu kuitenkin täysin laminaattilevyn pintamateriaalista.

Noita laminaattejakin on miljoona erilaista. Osa on mdf sisuksella, osa lastulevyä ja osa pahvia.

Sanoisin, että jos nuo reiät ovat ainoat mitä tarvitsee tehdä seuraavan 3v aikana niin osta halvimmat ja heitä operaation jälkeen metallikierrätykseen. Halppiksissa on se ero merkkiteriin, että ne käytännössä polttavat reiän koska ovat valmiiksi tylsiä tai viimeistään operaation jälkeen kypsiä :D Jos taas on tilaa säilyttää niin osta merkkikamat. Kyllä niille yleensä aina tulee käyttöä ja se keskiterähän sopii myös muihin aukkosahateriin eli ensi kerralla ei tarvitse ostaa kuin pelkkä kiekko.

Edit: Jos sisäänmeno puolen pitää olla siisti, niin sitten merkki teriä. Halppikset usein vipattaa joten repii pintaa vähän ympäriltä.
Napsauta laajentaaksesi...
Onhan tuo pöytä ilmeisesti ihan kovaa kamaa laadultaan eikä pahvikennoa. Voi päätellä jo 64kg kokonaispainosta. Päädyssä on jo valmiit läpiviennit, mutta ei omaan makuun ihan oikeassa paikassa.
 
UnFaced sanoi:
Onhan tuo pöytä ilmeisesti ihan kovaa kamaa laadultaan eikä pahvikennoa. Voi päätellä jo 64kg kokonaispainosta. Päädyssä on jo valmiit läpiviennit, mutta ei omaan makuun ihan oikeassa paikassa.
Napsauta laajentaaksesi...

Umpitavaraan vetäisin itse ainakin jollain tällaisella kovametallihampaisella kuppiterällä:
Bahco 3833-64-C Superior reikäsaha kovametallikärki 64 mm | Motonet Oy

Lisäksi kara: Bahco 3834-ARBR-16152 reikäsahan adapteri 32-210 mm 15,4 mm kara | Motonet Oy

Perinteiset hammastetut kuppiterät tahtovat savuttaa heti kun levyn paksuus on enemmän kuin hampaiden syvyys. Näissä purunpoisto toimii paljon tehokkaammin.
Reuna ei lohkea, kun laittaa ulostulopuolelle esim. laudanpätkän josta poraa läpi.
 
UnFaced sanoi:
Onhan tuo pöytä ilmeisesti ihan kovaa kamaa laadultaan eikä pahvikennoa. Voi päätellä jo 64kg kokonaispainosta. Päädyssä on jo valmiit läpiviennit, mutta ei omaan makuun ihan oikeassa paikassa.
Napsauta laajentaaksesi...

Osa niistä tosiaan painaa ihan prkeleesti. Korjaan sen verran, että ne pahviset eivät todellakaan ole mitään huonoja silti. En tiedä mistä niitä töihin oli ostettu, mutta veikkaan Ikeaa. Se pahvikennorakenne on itseasiassa tosi hyvä. Pinta ei juurikaan kestä mitään terävää kulutusta ja kevyemmässäkin käytössä kuluu puhki/rumaksi melko nopeasti, mutta senhän voi suojata tai vaikka vetää tarraa yli. Se pahvinen rakenne kuitenkin tekee sen, että taso jaksaa kantaa oman painonsa (nuo painavat alkavat roikkua ilman sarjoja) ja erittäin helppo käsitellä. Varsinkin jos tekee siirrettäviä työtasoja niin loistavia. Tukevasti niihin ei saa mitään kiinni kuin läpipulteilla ja sarjoihin/jalkoihin kiinnittäminenkin kannattaa tehdä mekaanisen liitoksen lisäksi liimalla.
Tietysti jos kovia kantavuuksia vaaditaan niin sitten ei :D
 
Tänään kyseltiin neuvoja, että mistähän mahtaisi johtua kun uunissa valot vilkkuvat ilmeisesti uunilampun vaihdon myötä? Jos oikein ymmärsin niin kyseinen uusi uunivalo vilkkuu myös ja samoiten ne merkkivalot jotka ilmaisevat ovatko levyt päällä. Pahoittelut ettei ole enempää antaa tietoja esim. uunin merkistä/mallista/iästä, mutta olisiko kukaan törmännyt vastaavanlaiseen ongelmaan ja pystyisi jo näillä tiedoilla kertomaan missäpäiten vika mahtaa piillä?
 
Kuulostaa ettei olisi uunilampun syytä. Minulla oli joskus huono kontakti 1-vaiheen tulppasulakepesän pohjassa. Siellä oli kokoajan pieni valokaari hitsaamassa ja syömässä sulaketaulua, lopulta sulaketaulussa oli sen verran isokokoinen reikä, ettei jännite jaksanut hypätä yli, vaan sammui moni laite. Tosin sama välkyntä oli myös jääkaapin valossa, koska oli kytketty saman pääsulakkeen taakse.
 
Sanoisin, että jos pelkästään uunin valot vilkkuu niin vika on uunissa. Mikäli muutkin laitteet oireilevat, niin selvittäisin, rajautuuko ongelma yhden sulakeryhmän taakse vai useamman, josta voisi päätellä onko vika edellisen postaajan kaltainen.
 
Mitä tälle voi tehdä, kun tulostinjälki on tällaista? Ajanut kaikki mahdolliset Canonin suutintestit ja puhdistukset, mutta ei auta. Kaksoiskuvaa vaan tulostaa ja tuossa vielä aika hyvin, monta kertaa tekstistä ei saa mitään selvää!!

screenshot.2.jpg




EDIT* jaa, taisikin tulla väärään kyssäriketjuun, mutta modet saa siirtää halutessaan.
 
Viimeksi muokattu:
Retrovahvarin volumepotikka menossa vaihtoon.
Jaksaisiko joku fiksumpi hieman jeesaa tuon yleispotikan parittamisessa tuolle pcb:lle.
Mikä jalka mihinkin nastaan?
:facepalm:
potikka.png
 
Kirjaudu tai rekisteröidy kirjoittaaksesi tänne.

Uutiset

Uutisia lyhyesti

Uusimmat viestit

Statistiikka

Viestiketjuista
259 369
Viestejä
4 505 775
Jäsenet
74 387
Uusin jäsen
Sikkuraatti

Hinta.fi

Back
Ylös Bottom