- Liittynyt
- 29.03.2017
- Viestejä
- 1 416
240l astia 5,73€ kerta + vuosmaksu 37€.
Aloitusmaksu 4 k€ ja vuodessa 279 €. Käyttää saa sen mitä roskaputki vetää.Mitä teillä maksaa jätehuolto?
Ei ihme että ei moni ei ole halukas liittymään tuohon. On meinaan hintaa verrattuna tavalliseen astiaan.Aloitusmaksu 4 k€ ja vuodessa 279 €. Käyttää saa sen mitä roskaputki vetää.
Joo, takaisinmaksuaika noissa on todella kova. Lisänä se, että sinne laitettavia roskia saa välillä pilkkoa pienemmäksi, että ne mahtuvat reiästä sisään. Esim. tampereen Vuoreksen jäteputkeen ei saa edes pizzalaatikkoa sisään ellei sitä pienistä osiin.Ei ihme että ei moni ei ole halukas liittymään tuohon. On meinaan hintaa verrattuna tavalliseen astiaan.
Meillä on tyhjennys muistaakseni vajaa 7e/krt ja tyhjennysväli 2vk, itse astia maksaa sen vajaan satasen.
Monessa kunnassa, kuten myös meillä maksimi tyhjennysväli on määritetty neljään viikkoon. Tästä poikkeaminen taas vaatii oikeasti hyvät perustelut, vaikka kuinka kierrättäisi. Tämän maksimivälin mielekkyyden voi nähdä myös jätteenkerääjän puolelta, sillä etenkin kesän lämpimillä siellä pöntössä käy melkoinen kuhina, mikäli ne kalanperkeet hautuvat siellä viikkokaupalla. Kyse ei ole pelkästään rahasta.4 henkeä, 240L pytty ja tyhjennys 10,90e x 8 kertaa vuodessa =87,2 e/v , ei perusmaksuja.
Lisäksi oma komposti jotta saa maksimityhjennysvälit ja tiukka kierrätys. Taitaa vaimo ostella lisäksi jonkun kuivikepussin joten yhteensä 100e vuodessa varmaan ylittyy.
Mikäs systeemi tämä on? Osaako tuo lajitella mitään?Aloitusmaksu 4 k€ ja vuodessa 279 €. Käyttää saa sen mitä roskaputki vetää.
Oisko kuitenkin fiksumpaa kierrättää ne pahvitkin? Tuosta tule kuin hemmetisti tuhkaa ja pienhiukkasia.Pahvit poltetaan talvisin takassa ja muovit kierrätetään. Kaikki muu sekajätteeseen.
No ei kyllä jaksa alkaa niitä kuskaamaan kierrätykseen. Kaksi pesällistä tulee tuhkaa lämmityskaudessa, pienhiukkasille se ja sama. Jos kierrätyspisteet olisi sijoiteltu fiksusti, niin voisihan nuokin kierrättää.Oisko kuitenkin fiksumpaa kierrättää ne pahvitkin? Tuosta tule kuin hemmetisti tuhkaa ja pienhiukkasia.
Tai näin olen ainakin itse todennut. Takassa ei pala kuin kuivaa puuta - pahvia tai sanomalehteä ei edes sytykkeenä.
Meillä on pientaloalueella yhteinen roskapiste, jossa on "jätekuilut" erikseen seka- ja biojätteelle, paperille ja pahville. Vieressä on Molok lasille ja metallille. Kuilut aukeavat omalla lätkällään ja kuiluja on alueella siellä täällä.Mikäs systeemi tämä on? Osaako tuo lajitella mitään?
Kappas, jostain löytyi roskaputkea kalliimpi tapaus. Toki putken aloitusmaksun kuolettamiseen menee erotuksella reilu 15 vuotta ilman inflaatiokorjauksia...Meillä näyttäisi olevan jätehuolto noin 45 euroa kuukaudessa jos katsoo keskiarvon viime heinäkuun laskusta maaliskuun laskuun. Kerran kahdessa viikossa tyhjennys ja en ole kilpailuttanut sitä halvinta sopparia vaan käyttänyt pienempää vähän enemmän paikallista toimijaa vuosikaudet.
Piti ihan katsoa yksikköhinnat ja sekajäteastia 8,01 euroa ja energia 6,40 euroa alv 0%. Kaatiksen, tai siis kierrätyskeskuksen osuus tuosta on 3,71 ja 2,10 euroa. Polttoon noi kaikki täällä menee, energiajae jää tähän paikalliselle voimalalle.Kappas, jostain löytyi roskaputkea kalliimpi tapaus. Toki putken aloitusmaksun kuolettamiseen menee erotuksella reilu 15 vuotta ilman inflaatiokorjauksia...
PÄIVITYSTÄSpammaan nyt vielä loputkin oleelliset kuvat rakenneavauksesta. Kiitän kaikkia palautteesta ja mielipiteistä. Jäämme miettimään miten tästä eteenpäin etenemme.
"Rakenneavaus 2 tehtiin keittiöön. Havaittu rakenne on esitetty piirroksessa 2. Alapohjarakenteena on käytetty maanvaraista, alapuolelta 100 mm EPS-lämmöneristeiden avulla eristettyä teräsbetonilaattaa. Teräsbetonilaatta on noin 100 mm vahvuinen. EPS-eristeen ja rungon välissä on mineraalivillaa. Lattian pintamateriaalina on käytetty parkettia. Ulkoseinärakenne on toteutettu puurakentein. Ulkoseinä on rakennettu teräsbetonisen sokkelin päälle. Ulkoseinän alaohjauspuu on asennettu sokkelin päälle. Rakenneavauspisteen kohdalla sokkelin pinta on noin 170 mm maanpintaa ylempänä. Alaohjauspuun ja sokkelin välissä on bitumikaista sekä mineraalivillakaista. Bitumikaistasta ja mineraalivillasta oli aistittavissa mikrobiperäistä hajua. Sokkelin pinnassa on kalkkihärmää. Rungon ulkopinnassa on 50 mm tuulensuojavilla. Tuulensuojalevyn päälle on asennettu bitumoitu paperi sekä vaakakoolaus, johon julkisivun lomalaudoitus on kiinnitetty. Rungon alaosaan on asennettu runkopuiden väliin tukilauta, johon sisäverhouslevy on kiinnitetty alaosasta. Sisäverhouslevyn ja runkopuun välissä on höyrynsulkumuovi. Ulkoseinän sisäpinnassa on kipsilevy, joka on kiinnitetty vanhaan panelointiin ja vanhaan sisäverhouslevyyn."
"Rakenneavaus 3 tehtiin vaatehuoneeseen. Havaittu rakenne on rakenneavauspisteen 1 kaltainen. Alapohjarakenteena on käytetty maanvaraista, alapuolelta lämmöneristettyä teräsbetonilaattaa. Teräsbetonilaatta on noin 100 mm vahvuinen. Alapohjan lämmöneristeenä on käytetty 100 mm EPS-eristettä. EPS-eristeet on asennettu hiekkatilan päälle. EPSeristeen ja hiekkatilan välissä on muovikalvo. Lattian pintamateriaalina on korkkipäällyste. Lattian ja ulkoseinän välissä on rakoa. Ulkoseinärakenne on toteutettu puurakentein. Ulkoseinä on rakennettu teräsbetonisen sokkelin päälle. Sokkelin sisäpinnassa on lämmöneristeenä 50 + 50 mm EPS-eristeet. Sokkelin ulkopinnassa ei havaittu kosteussulkua rakenneavauspisteen kohdalla. Sokkelin ulkopinnan maali on hilseillyt ja sokkelin pinnassa on kalkkihärmää (kuva 12). Ulkoseinän alaohjauspuu on asennettu sokkelin päälle. Alaohjauspuun ja sokkelin välissä on bitumikaista sekä mineraalivillakaista. Bitumikaistasta oli aistittavissa voimakasta mikrobiperäistä hajua. Sokkelin pinnassa on runsaasti kalkkihärmää alaohjauspuun vieressä (kuva 12). Rungon alaosaan on asennettu runkopuiden väliin tukilauta, johon sisäverhouslevy on kiinnitetty alaosasta. Tukilaudan pinnassa on rima, jota vasten sisäverhouslevy on asennettu. Riman ja alapohjaeristeen välissä on mineraalivillaa. Sisäverhouslevyn ja runkopuun välissä on höyrynsulkumuovi, joka ulottuu alapohjan teräsbetonilaatan alapintaan saakka. "
Kuvian kun katsoin, niin ei heti tulisi mieleen tehdä 30kilon remonttia. Mutta jollei itse joudu maksamaan?PÄIVITYSTÄ
Tässä kuussa alkaa alaohjauspuun vaihtaminen vajaan 50 juoksumetrin matkalta (ei kosteitatiloja) termokenkiin ja eristeisiin. Kaikki seinämateriaali vaihdetaan n.1m korkeuteen asti ja asennetaan uudet kosteuden sulut. Samalla lisätään ilmanvaihtoaukot makuuhuoneisiin ja päällystetään sokkeli. Hintaa remontille vähän yli 30k. Korjaussuunitelmat ja kilpailutukset tehty insinööritoimiston toimesta ja kilpailutusten hintahaitari oli 30-45k välillä eli aika suurta heittoa on.
Remontin kestoksi on arvioitu 3kk mikä tuntuu aika pitkältä, emmekä asu asunnossa sillä aikaa.
25k pintaan pitäisi saada tuo homma karkeasti. Itse olisin harkko muurauksella tehnyt noston termokenkien sijaan, toki hyvä tuolla kengälläkin ja eristävyys parempi.PÄIVITYSTÄ
Tässä kuussa alkaa alaohjauspuun vaihtaminen vajaan 50 juoksumetrin matkalta (ei kosteitatiloja) termokenkiin ja eristeisiin. Kaikki seinämateriaali vaihdetaan n.1m korkeuteen asti ja asennetaan uudet kosteuden sulut. Samalla lisätään ilmanvaihtoaukot makuuhuoneisiin ja päällystetään sokkeli. Hintaa remontille vähän yli 30k. Korjaussuunitelmat ja kilpailutukset tehty insinööritoimiston toimesta ja kilpailutusten hintahaitari oli 30-45k välillä eli aika suurta heittoa on.
Remontin kestoksi on arvioitu 3kk mikä tuntuu aika pitkältä, emmekä asu asunnossa sillä aikaa.
Ei varmaankaan enää ole kyse katolla olevan lumikuorman katoamisesta aiheutuva "palautuminen" vaan kyse voi olla roudan sulamisesta perustuksien lähettyviltä ja siitä johtuvista pienestä elämisestä?Kevään tullen alkanut puurunkoisen talon (2012) seinä naksumaan/paukkumaan aika kovaa, välillä säpsähtää yöllä kun oikein kunnolla kolahtaa.
Mikä siinä bitumissa homehtui? Tuliko se selvitettyä. Katsoitko missä kunnossa lattia Styrox levyjen alapuolet ovat?PÄIVITYSTÄ
Tässä kuussa alkaa alaohjauspuun vaihtaminen vajaan 50 juoksumetrin matkalta (ei kosteitatiloja) termokenkiin ja eristeisiin. Kaikki seinämateriaali vaihdetaan n.1m korkeuteen asti ja asennetaan uudet kosteuden sulut. Samalla lisätään ilmanvaihtoaukot makuuhuoneisiin ja päällystetään sokkeli. Hintaa remontille vähän yli 30k. Korjaussuunitelmat ja kilpailutukset tehty insinööritoimiston toimesta ja kilpailutusten hintahaitari oli 30-45k välillä eli aika suurta heittoa on.
Remontin kestoksi on arvioitu 3kk mikä tuntuu aika pitkältä, emmekä asu asunnossa sillä aikaa.
Otat paljon valokuvia, ostat lumilingon (etelärannikolla aika tarpeeton). Kottikärryt, ruohonleikkurin, pihakeinun yms. ja nautit asumisesta ja pihatöiden tuomasta ilmaisesta liikunnasta (kuntosalikäyntien tarve vähenee).Uusi tuleva okt asuja ilmoittautuu. Muutan kesällä puolison kanssa vuosituhannen taitteessa rakennettuun tuulettuvalla ontelolaatta-alapohjalla tehtyyn yksikerroksiseen omakotitaloon, jonka kuntotarkastuksessa tuli kutakuinkin puhtaat paperit jotain pikkusälää lukuunottamatta. Olen rakennuspuolella korkeakoulutettu henkilö, joten perushommat kämpän ylläpidon suhteen hallussa. Kuntotarkastusraportin maininnat tulivat joidenkin pikkujuttujen (esim syöksytorvi vähän korkealla maasta ja roiskinut sokkeliin mutaa, terassi puukaiteet maalauksen tarpeessa jne) lisäksi sitten sähköisen lämmitysjärjestelmän iästä, kun alkaa olemaan parikymmenvuotiaana käyttöikänsä päässä (sähköinen lattialämmitys) sekä sitten ilmanvaihtokoneen iästä, alkaa myös olemaan käyttöikänsä päässä.
En noista liikaa stressaa, joskin onhan se ikävää, jos sähköinen lattialämmityskaapeli hajoaa ja joutuu pintalaattaa piikaten vaihtamaan. Kylppärin vesieristeen teknisestä käyttöiästä myös maininta, kun on ilmeisesti tuon aikainen 25-30v tekniseltä käyttöiältään, mutta tuo ei sikälis aiheuta ongelmia, että ylimääräisiä paukkuja siistikuntoisen kylppärin remppaamiseen ei ehkä juuri tällä hetkellä ole, kun rahaa palaa kiinnostavampiin asioihin, mutta tulee kyllä työlistalle lähivuosina sitten kuitenkin.
Olisinkin lähtenyt yleisesti kysymään, että millasia perusjuttuja kannattaa muuton yhteydessä/jälkeen ottaa seurantaan/tehdä ja miten henkilön tuloverotus ja kämpän arvoasiat menevä. Luonnollisestikin varmaan jonkunlaista kirjanpitoa esimerkiksi lämmityskustannuksista, sähkönkulutuksesta kuukausitasolla, vedenkulutuksesta yms olisi hyvä harrastaa, mutta onko jotain erikoisjuttuja mitä tulee mieleen.
Kuulostaapa mielenkiintoiselta, huomattavasti mielenkiintoisemmalta kuin se uusi normaali talo. Kunhan ei mahdolliset remontit ala ottamaan lompakon tai motivaation päälle. Oisko mahiksia saada kuvia noista erikoisuuksista, kattoikkuna ja uima-allas varsinkin kiinnostaa?Tulipa liityttyä tässä taannoin omakotiasujien joukkoon. Kohdehan ei ole millään muotoa järjellä perusteltava. Vuonna 1971 valmistunut omakotitalo, pintaa-alaa reilut parisataa neliötä. "Syntilistalla" mm. suorasähkölämmitys, tasakatto, kattoikkunat ja käytössä oleva sisäuima-allas. Talo on lähes alkuperäisessä kunnossaan, tosin viimeisen kymmenen vuoden aikana tehty vesikaton uusimistyö, keittiöremontti, käyttövesiputkiston uusiminen ja viemäreiden sukitus. Maanvastainen perustus löytyy. Ainiin ja noin 50 neliön osuus talosta on "vanhaa osaa" rossipohjalla. Taustaa vanhan osan säilyttämiselle on kuulemma se, että alueella ollut aikanaan rakennuskielto, mutta "laajennukselle" on saatu poikkeuslupa.
Mukava iso tontti kaupungin "paremmalla" alueella. Samalla rahalla olisi saanut käytännössä uuden "normaalin" talon muualta päin kaupunkia.
Raksalla ja muissa töissä rakennusten kunnossapidon parissa tullut pyörittyä erinäisissä hommissa kohta 20 vuotta, että ihan ummikkona ei tullut tähän hommaan lähdettyä. Katsotaan mitä tulee vastaan. Asutaan siis kohteessa, että koko taloa ei ole tarkoitus räjäyttää kerralla.
Tulipa liityttyä tässä taannoin omakotiasujien joukkoon. Kohdehan ei ole millään muotoa järjellä perusteltava. Vuonna 1971 valmistunut omakotitalo, pintaa-alaa reilut parisataa neliötä. "Syntilistalla" mm. suorasähkölämmitys, tasakatto, kattoikkunat ja käytössä oleva sisäuima-allas. Talo on lähes alkuperäisessä kunnossaan, tosin viimeisen kymmenen vuoden aikana tehty vesikaton uusimistyö, keittiöremontti, käyttövesiputkiston uusiminen ja viemäreiden sukitus. Maanvastainen perustus löytyy. Ainiin ja noin 50 neliön osuus talosta on "vanhaa osaa" rossipohjalla. Taustaa vanhan osan säilyttämiselle on kuulemma se, että alueella ollut aikanaan rakennuskielto, mutta "laajennukselle" on saatu poikkeuslupa.
Mukava iso tontti kaupungin "paremmalla" alueella. Samalla rahalla olisi saanut käytännössä uuden "normaalin" talon muualta päin kaupunkia.
Raksalla ja muissa töissä rakennusten kunnossapidon parissa tullut pyörittyä erinäisissä hommissa kohta 20 vuotta, että ihan ummikkona ei tullut tähän hommaan lähdettyä. Katsotaan mitä tulee vastaan. Asutaan siis kohteessa, että koko taloa ei ole tarkoitus räjäyttää kerralla.
Kuulostaapa mielenkiintoiselta, huomattavasti mielenkiintoisemmalta kuin se uusi normaali talo. Kunhan ei mahdolliset remontit ala ottamaan lompakon tai motivaation päälle. Oisko mahiksia saada kuvia noista erikoisuuksista, kattoikkuna ja uima-allas varsinkin kiinnostaa?
Eipä kait se mahdottomia maksa jos hukkalämpö saadaan talteen: Ovatko vanhat uima-altaat vielä luksusta? "On harhaluuloa, että käyttö on kallista" . Varmaankin lämmönvaihdin allastilan ja muun kiinteistön välillä olisi hyvä vaikka pressuilla tms saataisiinkin haihtumista vähennettyä. Ulkoaltaille tarkoitetuissa lämpöpumpuissa COP-lukemat ovat varsin hyvät, eli tehokkaita lämmitysmuotoja on tarjolla: https://www.aquanova.fi/wp-content/uploads/2016/04/Esite-Hydro-Pro-2020.pdf .Paljonko tuommoisen sisä-altaan lämpimänä pitäminen maksaa? Lapsuuden eri vaiheissa neljään otteeseen törmäsin moiseen. Yksi oli tyhjennetty, toinen pidettiin kylmänä ja kaksi uimahalli lämpötiloissa eli oisko se 27 tjs. Kerran myös vierailluit kerrostalossa mistä saunaosastolta moinen löytyy.
Meillä 17 m3 allas 20-22 lämmöillä lämmitys vie 5000 +- 200 kWh vuodessa -> n. 500€Paljonko tuommoisen sisä-altaan lämpimänä pitäminen maksaa? Lapsuuden eri vaiheissa neljään otteeseen törmäsin moiseen. Yksi oli tyhjennetty, toinen pidettiin kylmänä ja kaksi uimahalli lämpötiloissa eli oisko se 27 tjs. Kerran myös vierailluit kerrostalossa mistä saunaosastolta moinen löytyy.
edit. Nämä siis semmoisia 10-15m missä pystyy ihan uimaan. Ei poreammeita.
Eihän tuo pahalta kuullosta. Tasakatto ei niitä parhaimpia valintoja OK-taloon, mutta lähes kaikissa kerrostalois niitä käytetään. Jos juuri uusittu kestänee n. 30-vuotta ehkä pitempäänkin jos on singeli päällä. Vesiputket uusittu hyvällä tuurilla kestävät vuosikymmeniä (puristusliitoksia vähän epäilen, mintenkä tiivisteet kestävät). Jos sukitus on hyvin tehty eiköhän sekin aikansa kestä, OK-talossa tuskin tulee tukosongelmia, kunhan vettä muistaa käyttää.Tulipa liityttyä tässä taannoin omakotiasujien joukkoon. Kohdehan ei ole millään muotoa järjellä perusteltava. Vuonna 1971 valmistunut omakotitalo, pintaa-alaa reilut parisataa neliötä. "Syntilistalla" mm. suorasähkölämmitys, tasakatto, kattoikkunat ja käytössä oleva sisäuima-allas. Talo on lähes alkuperäisessä kunnossaan, tosin viimeisen kymmenen vuoden aikana tehty vesikaton uusimistyö, keittiöremontti, käyttövesiputkiston uusiminen ja viemäreiden sukitus. Maanvastainen perustus löytyy. Ainiin ja noin 50 neliön osuus talosta on "vanhaa osaa" rossipohjalla. Taustaa vanhan osan säilyttämiselle on kuulemma se, että alueella ollut aikanaan rakennuskielto, mutta "laajennukselle" on saatu poikkeuslupa.
Mukava iso tontti kaupungin "paremmalla" alueella. Samalla rahalla olisi saanut käytännössä uuden "normaalin" talon muualta päin kaupunkia.
Raksalla ja muissa töissä rakennusten kunnossapidon parissa tullut pyörittyä erinäisissä hommissa kohta 20 vuotta, että ihan ummikkona ei tullut tähän hommaan lähdettyä. Katsotaan mitä tulee vastaan. Asutaan siis kohteessa, että koko taloa ei ole tarkoitus räjäyttää kerralla.
Samoihin aikoihin taisi olla YLEn juttu tästä myös ja kerrottiin että ELY-keskuksella olisi 13 781 avustuksen hakijaa siihen päivään mennessä, ml. allekirjoittaneen, eli jännitetään saadaanko tälle vielä lisäbudjettia valtiolta.Tuossa oli uudehko juttu öljystä luopumisesta ja kotitalousvähennyksestä.
Hallitus tarjosi öljylämmittäjille uuden porkkanan – näin paljon öljylämmityksestä luopuva saa tukea
Öljykattilan vaihtamiseen tarkoitettua erillistä avustusta on toistaiseksi hakenut 13 000 omakotitaloasukasta.www.is.fi
Täällä on ollut ilp pari talvea, mutta öljy vielä rinnalla. Ilmeisesti saisi 4000€ rahaa, jos vaihtaisi vilp:iin, mutta en tiedä kauanko tuen rahat mahtaa riittää?
Jossain oli myös, että öljy/puu-kattilan saisi jättää, jos purkaa öljypolttimen ja öljysäiliön pois. Öljysäiliön purkaminen olisikin työläämpää, kun asfaltti ja maata päällä. Helpompi olisi varmaan tyhjentää säiliö ja täyttää jollain, esim hiekalla? En tiedä yhtään olisiko sellainen sallittua, kun taitaa vaatia ainakin poikkeusluvan. Lisäksi säiliö on katoksen alla, eli kaivinkone ei oikein mahdu paikalle.
Toisaalta öljyä kuluu nyt aika vähän, kun vain pesuhuone ja käyttövesi lämpeää öljyllä. Ilp lämmitys riitti muuten. Vm1966 120m2.
Tokihan kuvia voin laitella. Tässä maistiaisiksi yksi kuva uima-altaalta. Altaassa vettä noin 20 kuutiota, pituus noin 5,5m, leveys 2,5m, syvyys 1,5m Kuva otettu laajakulmalla, joten näyttää pitemmältä kuin todellisuudessa on.Kuulostaapa mielenkiintoiselta, huomattavasti mielenkiintoisemmalta kuin se uusi normaali talo. Kunhan ei mahdolliset remontit ala ottamaan lompakon tai motivaation päälle. Oisko mahiksia saada kuvia noista erikoisuuksista, kattoikkuna ja uima-allas varsinkin kiinnostaa?
Täälläpäin öljysäiliöitä on hankalissa paikoissa saanut täyttää hiekalla jos on palkannut firman joka imee pohjasakat ja pesee säiliön sisältä ja antaa todistuksen työstä. Hattu kouraan ja kunnan ympäristöviranomaiselta rukoilemaan jos tuo onnistuisi.Tuossa oli uudehko juttu öljystä luopumisesta ja kotitalousvähennyksestä.
Hallitus tarjosi öljylämmittäjille uuden porkkanan – näin paljon öljylämmityksestä luopuva saa tukea
Öljykattilan vaihtamiseen tarkoitettua erillistä avustusta on toistaiseksi hakenut 13 000 omakotitaloasukasta.www.is.fi
Täällä on ollut ilp pari talvea, mutta öljy vielä rinnalla. Ilmeisesti saisi 4000€ rahaa, jos vaihtaisi vilp:iin, mutta en tiedä kauanko tuen rahat mahtaa riittää?
Jossain oli myös, että öljy/puu-kattilan saisi jättää, jos purkaa öljypolttimen ja öljysäiliön pois. Öljysäiliön purkaminen olisikin työläämpää, kun asfaltti ja maata päällä. Helpompi olisi varmaan tyhjentää säiliö ja täyttää jollain, esim hiekalla? En tiedä yhtään olisiko sellainen sallittua, kun taitaa vaatia ainakin poikkeusluvan. Lisäksi säiliö on katoksen alla, eli kaivinkone ei oikein mahdu paikalle.
Toisaalta öljyä kuluu nyt aika vähän, kun vain pesuhuone ja käyttövesi lämpeää öljyllä. Ilp lämmitys riitti muuten. Vm1966 120m2.
Kosteus kyllä kulkee kapillaarisesti hiekassa pitkälle, ellei ole nimenomaan kapillaarikatkohiekkaa. Jos se kosteus tulee siihen maasta ulkopuolelta, niin patolevy kyllä katkaisee sen kosteuden siirtymän. Tämä tietysti olettaa, että sokkelin alla on eriste, joka estää maakosketuksen, koska jos siinä ei ole ja sattuu sopivan kapillaarista materiaalia sokkelin alla, niin siinä betonissa se kosteus kyllä nousee.Voishan siihen lyödä styroksiin asti sepelit ja patolevyt, vaan auttaako sekään?
Tuossa voisi seurata ohjautuuko rännivedet miten tehokkaasti tuota kourua pitkin, ne vesimäärät on sateella aika hurjia. Jos ongelma noin lyhyellä pätkällä niin poistaisin maat routaeristeen päältä ja vetäisin patolevyn routaeristeen ulkoreunasta korkealle sokkeliin korvaten maat vaikka kivituhkalla latoen laatat päälle kunnon kaadolla.Sokkeliasiaa, märkä rantu viipyilee talon yhdellä kulmalla noin 10m matkalla syksyllä ja keväällä. Viime kesänä otettiin kivet pois ja vaihdettiin seinän vieruksen hiekka, jossa oli sekoittuneena multaa ja kivituhkaa pienen kukkaistutuksen jäljiltä. Alkuperäinen rakenne oli siis kuvissa olevat kivet, hiekka, muovi, styroksi, hiekka jne. Sokkelia vasten oli huikea 20cm suikale patolevyä, ilmeisesti vain näön vuoksi. Hiekkaan laitettiin ihan reilusti kaatoa sokkelista pois päin ja talvella seinustalle ei kolattu lumia. Ei ole kyllä oikein mitään käryä mistä tuo kosteus tulee ja miten sen saa pois/olemaan tulematta. Voishan siihen lyödä styroksiin asti sepelit ja patolevyt, vaan auttaako sekään?
Ideoita?
Luot homeelle paremmat edellytykset... tarkkailisin ton paneelikaton kuntoa sekä miten kosteus tilassa nousee.Tokihan kuvia voin laitella. Tässä maistiaisiksi yksi kuva uima-altaalta. Altaassa vettä noin 20 kuutiota, pituus noin 5,5m, leveys 2,5m, syvyys 1,5m Kuva otettu laajakulmalla, joten näyttää pitemmältä kuin todellisuudessa on.
Edellinen asukas ei ollut juuri lämmittänyt vettä, ainakaan viime vuosina. Vesi oli sisäänmuuttopäivänä noin 15-16 asteista. Nostin nyt lämpöä noin 22 asteeseen ja tokihan tilan kosteusprosentti lähti heti noususuuntaan. Täytyy tarkkailla tilannetta ja harkita kenties allaspeittoa. Ylhäällä näkyy myös osa kattoikkunaa. Kattoikkunoita talossa on kolme kappaletta: altaalla, pesuhuoneessa ja keittiössä. Valokuilu ei ole avoin vaan kaikissa ikkunoissa on kattopinnassa kiinni tuollainen opaalimuovi. Ylhäällä valokuilun päässä on perinteinen Keraplastin vuonna 2014 uusittu kattovalokupu.
Kyllähän betoni kosteutta kestää, kunhan pääsee välillä kuivumaan. Vai onko sinulla talossasi lattian raja tossa.Sokkeliasiaa, märkä rantu viipyilee talon yhdellä kulmalla noin 10m matkalla syksyllä ja keväällä. Viime kesänä otettiin kivet pois ja vaihdettiin seinän vieruksen hiekka, jossa oli sekoittuneena multaa ja kivituhkaa pienen kukkaistutuksen jäljiltä. Alkuperäinen rakenne oli siis kuvissa olevat kivet, hiekka, muovi, styroksi, hiekka jne. Sokkelia vasten oli huikea 20cm suikale patolevyä, ilmeisesti vain näön vuoksi. Hiekkaan laitettiin ihan reilusti kaatoa sokkelista pois päin ja talvella seinustalle ei kolattu lumia. Ei ole kyllä oikein mitään käryä mistä tuo kosteus tulee ja miten sen saa pois/olemaan tulematta. Voishan siihen lyödä styroksiin asti sepelit ja patolevyt, vaan auttaako sekään?
Ideoita?
Tämä on aika varmasti kapillaarinen kosteuden nousu.styroksiin asti sepelit ja patolevyt, vaan auttaako sekään?
Tuossa tuskin homeesta on ollut kyse vaan sädesienestä (aktinobakteeri, haisee perunakellarilta) ja ongelmana bitumin (kapilaarikatko) alle laitettu mineraalivilla joka luultavasti jo rakennusvaiheessa kerännyt kosteutta ja hiljalleen kuivuttuaan (ehkä?) bakteeri jäänyt silti elämään. Luultavasti tuo rakenne olisi ilman tuota mineraalivillaa toiminut ihan hyvin mikäli muut puitteet kunnossa.Mikä siinä bitumissa homehtui? Tuliko se selvitettyä. Katsoitko missä kunnossa lattia Styrox levyjen alapuolet ovat?
Toivottavasti sinulla on asiantuntava valvoja, ettei päädytä huonompaan lopputulemaan kuin mistä aloitettiin.
Juu näinhän se on. Ruuvitagi on allashuoneessa keräämässä kosteusdataa. Lähtötilanne oli noin 35% ja nyt ollaan noin 50% arvossa. Seurataan tilannetta.Luot homeelle paremmat edellytykset... tarkkailisin ton paneelikaton kuntoa sekä miten kosteus tilassa nousee.
Kuvista katsottuna en olisi huolissani, ellei ole nyt joku valesokkeli talo.Sokkeliasiaa, märkä rantu viipyilee talon yhdellä kulmalla noin 10m matkalla syksyllä ja keväällä. Viime kesänä otettiin kivet pois ja vaihdettiin seinän vieruksen hiekka, jossa oli sekoittuneena multaa ja kivituhkaa pienen kukkaistutuksen jäljiltä. Alkuperäinen rakenne oli siis kuvissa olevat kivet, hiekka, muovi, styroksi, hiekka jne. Sokkelia vasten oli huikea 20cm suikale patolevyä, ilmeisesti vain näön vuoksi. Hiekkaan laitettiin ihan reilusti kaatoa sokkelista pois päin ja talvella seinustalle ei kolattu lumia. Ei ole kyllä oikein mitään käryä mistä tuo kosteus tulee ja miten sen saa pois/olemaan tulematta. Voishan siihen lyödä styroksiin asti sepelit ja patolevyt, vaan auttaako sekään?
Ideoita?
Ei tuo nyt pahalta vaikuta. Saas nähdä miten kylmä vuodenaika vaikuttaa. Mitään omaa ilmanvaihtoa ei taida tuossa tilassa olla?Juu näinhän se on. Ruuvitagi on allashuoneessa keräämässä kosteusdataa. Lähtötilanne oli noin 35% ja nyt ollaan noin 50% arvossa. Seurataan tilannetta.
Riippuu eristystekniikasta, mutta eri lähteistä riippuen semmonen +14 tai enemmän pitäs olla torpassa sisällä lämmintä ettei kosteus ala tiivistyä rakenteisiin. Jos seinässä ja katossa on muovia tai muuten joku jykevä höyrysulku niin noin, jos kyse vaikkapa rintamamiestalosta jota ei ole peruskorjattu "huonommaksi", niin muovia ei luultavasti ole ja rakenne on hengittävämpi eli siten lämpötila voi olla ehkä alhaisempi. Kunhan ilmanvaihto pelaa ja kosteusprosentti sisätilassa pysyy hallinnassa...Mitähän yläkerralle kannattaisi tehdä. Lapset ovat muuttaneet pois ja nyt se jää tyhjäksi. Paljonko pitäisi olla ylläpitolämmitys tjs, että pysyy seuraavat 20v kunnossa kuitenkin?