Ajamalla hitaammin säästyy polttoainetta. Ilmanvastus kasvaa nopeuden neliöön tms. Autosta riippuen eroa kulutuksessa alkaa tulemaan radikaalisti jo 60km/h ylöspäin.Jos menosuunnalla 100km motaripätkän ajaa 80km/h ja paluusuunnalla ajellaan vähän nopeammin eli 100km/h niin kummalla ajotavalla säästyis enemmän sitä polttoainetta?
Täällä joskus törmäsin sivustoon mistä näki Peugeotin (ja taisi olla myös muista merkeistä)oem osanumerot ja jonkinlaiset räjäytyskuvat mistä pystyi vähän tutkimaan missä osa sijaitsee. Ei kellään olisi tietoa sivustosta?
Tarttis tarkistaa muutaman osan tarkempi sijainti ja osanumero. Kun tuo niin hyvä peugeotin omasivusto on muuttunut maksulliseksi.
Ööhh, en nyt ihan ymmärrä tämän tarkoitustakoska hinnat vaan virosta
Siis jostain luin että Autodocin hinnat ovat nousseet ja viron verkkokaupoista kannattaisi tilata. Eli mistä sivulta.Ööhh, en nyt ihan ymmärrä tämän tarkoitusta![]()
Aeromotorsilta olen itse tilannut.Siis jostain luin että Autodocin hinnat ovat nousseet ja viron verkkokaupoista kannattaisi tilata. Eli mistä sivulta.
Vähän aamusta näemmä kirjoittaminen vaikeaa![]()
Hinnoista en tiedä, mutta onhan nuo virolaiset Spareto ja varaosa24.fi +muut olleet ainakin luotettavampia siinä, että sieltä tulee sen merkkisiä osia joita on tilannutkin.Siis jostain luin että Autodocin hinnat ovat nousseet ja viron verkkokaupoista kannattaisi tilata. Eli mistä sivulta.
Vähän aamusta näemmä kirjoittaminen vaikeaa![]()
Yleensä kai suositellaan pidettävän kierrokset kahden ja kolmen tonnin välissä? Korkeampien kierrosten käyttö silloin tällöin on jopa hyväksi (karstat irti jne.) ja usein se on välttämätöntäkin esim. turvallisen liittymisen mahdollistamiseksi. Mutta jos säännöllisesti ajaa matkaa lähemmäs neljän tonnin kierrosluvulla, niin miten se sitten vaikuttaa?3700 korkea kierrosluku?
Mietihän asiaa uudelleen.
Riippuu ihan täysin koneesta, muusta tekniikasta, auton historiasta, käyttötarkoituksesta jne. Oma auto tykkää kierroksista mutta en henk. koht. silti tykkää liiemmin ajella 4000rpm+ matka-ajoa (säästän ne kierrokset mielummin sinne rampeille tai leikkimiseen). Pudotan itse suosiolla vauhdin alemmas jotta saan kierrokset sinne 4000rpm alueelle. 120kmh vauhdissa tuo oma taisi kiertää sen 4500rpm+ joten itsellä toki hiukan keskivertoa epänormaalimpi tilanne, lyhyiden välitysten ja 5-lovisen laatikon takia (1.6 vapari+lyhyet välitykset). Allekirjoitan kuitekin täysin tuon kierrosten käytön olevan hyväksi koneelle. Kaikkein helpoiten paskoontuneet omat autot ovat olleet näitä "kirkkoon sunnuntaisin ajettuja" ei koskaan poljettuja. Mikään ei ole "pahempaa" pitkällä aikavälillä autolle kuin jatkuva hellä ajo max 2000rpm kierroksilla. Ihan sama jarruissa. Jos niitä ei käytä niin ne sanovat sopimuksena irti huomattavasti nopeammin kuin ne joilla on oikeasti jarruteltu. Auto tykkää kun sitä vähintään välillä käyttää 100% kapasiteetilla. Ei väliä onko uusi tai vanha auto.Yleensä kai suositellaan pidettävän kierrokset kahden ja kolmen tonnin välissä? Korkeampien kierrosten käyttö silloin tällöin on jopa hyväksi (karstat irti jne.) ja usein se on välttämätöntäkin esim. turvallisen liittymisen mahdollistamiseksi. Mutta jos säännöllisesti ajaa matkaa lähemmäs neljän tonnin kierrosluvulla, niin miten se sitten vaikuttaa?
Siellä on rajoitin sitä varten ettei pääse tapahtumaan mitään vakavaa.Kuinka paha juttu on ylläpitää korkeita kierroksia matka-ajossa? Onko 3700 rpm aivan täysi tappoluku moottorin kannalta?
Nimim. 1.4 l vaparikone viisivaihteisella laatikolla ei ilmeisesti ole moottoritieajoon suunniteltu yhdistelmä.
En käy. Vitusti likaa järjestelyjä kiireisessä maailmassa että jaksaisi kauheasti stressata. Kokoajan sitä paskaa lentää tuulilasiin mutta näkee tuosta vielä läpi.Käyttekö te korjauttelemassa samantien kaikki pienetkin kiveniskemät tuulilasiin, kun sen kerran saisi lasivakuutuksella ilmaiseksi hoidettua? Autoklinikalla on näköjään vielä drive in -palveluna, ei tarvitse edes varailla aikaa etukäteen.
Ei ne kierrokset varsinaisesti sen moottorin turmioksi käy, vaan se pitkäaikainen rasitus.Kuinka paha juttu on ylläpitää korkeita kierroksia matka-ajossa? Onko 3700 rpm aivan täysi tappoluku moottorin kannalta?
Nimim. 1.4 l vaparikone viisivaihteisella laatikolla ei ilmeisesti ole moottoritieajoon suunniteltu yhdistelmä.
Mä käyn. En siksi että se kiveniskemä mua erityisesti häirtisisi, vaan siksi että halkeamat alkavat lähes poikkeuksetta kiveniskemistä. Sen kiveniskemän ne korjaa 15-30min, jonka odottelee helposti käymällä kahvilla tms, mutta halkeama edellyttää koko lasin vaihtoa, josta on helvetisti vaivaa.Käyttekö te korjauttelemassa samantien kaikki pienetkin kiveniskemät tuulilasiin, kun sen kerran saisi lasivakuutuksella ilmaiseksi hoidettua? Autoklinikalla on näköjään vielä drive in -palveluna, ei tarvitse edes varailla aikaa etukäteen.
Tarkastaisin ainakin sisemmät vetonivelet.Olisko kristallipalloa jollain. Mondeo 1.6 Ecob manuaali 2011 on muutaman kerran nyt isolla vaihteella vedättäessä ravistanut aika reippaasti. Ihan kuin mukulakiveä olisi sileällä asfaltilla ollut. Ei tee aina eikä tee jos on kierroksia enempi. Olen näissä aika noob, mutta oisko siellä moottorin tai vaihteiston tukikumit lopussa ja pääsee koko paketti oskilloimaan kun sopivasti sattuu?
Etsi sellainen liike, joka myy nettisivuillaan käytettyjä renkaita. Rengaskirppis tulee ekana mieleen. Jos on uudehkot ja hyväkuntoiset renkaat yleisessä koossa, niin kai niistä jokusen kympin saa.Ottavatko rengaliikkeet vaihdossa käytettyjä renkaita ja saako sellaisen hyvityksen, ettei tule ihan ryöstetyksi? Mahdollisesti tulossa kitkojen vaihto nastarenkaisiin. Olen vaihtamassa autoa ja yhdessä ehdokkaassa on kitkat.
Lasista lähtee lasille tarkoitetulla kaavinterällä. Vettä liukasteeksi.Kokemuksia millä lähtee maalisumu pois? Lasi ainakin kestää ilmeisesti asetoonia ja ksyleeniä.
Etsellä muistaakseni Fennia. Hinnathan pitäisi löytyä kaikilta netistä. Ainakin tuon Fennian hinnan siis voi tarkistaa.Molemmissa autoissa on alkamassa uusi vakuutuskausi ja näyttäisi POP-vakuutus olevan siirtymässä omistajansa Lähitapiolan hinnoitteluun kun hinnat pompsahtaa aika reippaasti. Pyysin uusia tarjouksia vakuutuksista ja tarjoukset oli vielä kalliimmat kuin alkavat kaudet
Millä tavalla olette kilpailuttaneet autovakuutukset, meneekö helpoimmin niin, että kuva vaikka POPin vakuutuksen sisällöstä ja pyytää sitä vastaavaa tarjousta? Ei millään jaksaisi alkaa neuvottelemaan jokaisen yhtiön kanssa erikseen vaan olisi hyvä saada hintataso ensin tietoon ja sitten vängätä lisää. POPin iso etu on ollut hinnan lisäksi tuulilasivakuutus, joka on kuulunut jo kevytkaskoon. Esim. Pohjolassa se ei ainakaan ennen onnistunut vaan olisi pitänyt ottaa kattavin taso.
Listahinnat toki löytää, mutta ei asiakaskohtaista hintaa, jonka saa vain tarjouspyynnöllä..Etsellä muistaakseni Fennia. Hinnathan pitäisi löytyä kaikilta netistä. Ainakin tuon Fennian hinnan siis voi tarkistaa.
Aivan. Vaikuttaa ainakin se koko vakuutuspaketti. Eli kotivakuutus, kasko, autovakuutus. Jos ottaa kaikki samasta, niin se tarjous toki pitäisi olla parempi. Luultavasti saa jotain 15% lisäalennusta, jos kaikki vakuutukset samasta yhtiöstä?Listahinnat toki löytää, mutta ei asiakaskohtaista hintaa, jonka saa vain tarjouspyynnöllä..
Varmaan jostain liikkeestä joka noita myy lähellä asuinpaikkaasi
mistä noita sais liikkeestä. ei jaksais tilailla.
lolVarmaan jostain liikkeestä joka noita myy lähellä asuinpaikkaasi
Jos oikeasti apua haluat, niin perusasiat kuten mistä päin suomea vois vähän auttaa rajauksessa.
Luulisi, että tuo on samanlainen ilmeisesti ABS:ää apuva käyttävä systeemi kuin esim. omissa VAG-konsernin autoissa. Eli kun uusi sarja on alla ja paineet kohdallaan, kuittaat jostain valikosta rengaspaineet ja varoitus lähtee. Sitten jos tulee poikkeamaa ajossa niin saat siitä oikeasti hyödyllisen ilmoituksen.Autossa (2013 Civic) on jonkunlainen rengaspaineen valvontasysteemi. Jos laittaa rengassarjan jossa ei antureita ole niin ainoa "ongelma" lienee mittaristossa loimottava ilmoitusvalo?
Riippuu niin vikakoodista, mutta tässä esimerkissä. Usemmiten moottorinohjainlaite (ECU) mittaa laturin latausjännitettä, sekä laturin potentiaalia maahan. Jolloin ECU osaa antaa vikakoodin esim. siitä, että latausjännite on alhainen tai liian korkea.Miten toimii autojen vikavalvonta? Esim.jos vikakoodi viittaa vaikkapa laturiin niin onko siinä joku anturi josta auton tietokone osaa tuottaa kyseistä vikakoodia?
Lyöt akkuun kiinni ja laitat kytkimen päälle ja katsot mihin kohtaan viisari tippuu. Vihreä = ok, keltainen = heikko, punainen = huono. 12V akuissa katsot sitä kohtaa mikä vastaa mitattavan akun kylmäkäynnistysvirtaa (CCA), 1000, 800, 600 jne. Ei kannata pitää kytkintä päällä pitkään, joku 10s max.Miten tätä akkutesteriä käytetään/luetaan? Iskin leuat akkunapoihin kiinni niin viisari näytti noin 12.4 ja napista painoin niin viisari tipahti johonkin 11.5 volttiin. Pitääkö auto olla testin aikana päällä?
Kuvissa ei näy juuri yhtään se miltä ruostuvat kohdat näyttävät. Kynnyskotelot sekä pohja niiden vierestä ovat yleensä se hankalin alue. Erittäin todennäköisesti tuo säilyy kohtalaisen ruosteettomana sen viisi vuotta mikäli tähän asti ei ruostetta ole vielä ilmestynyt tai ellei ole pelti jostain kohtaa tullut suojakerrosten alta näkyviin.Kannattaakohan -15 vuoden Seat Leon FR 1.8 TSI 73tkm pohjan ruosteenesto. Aika tyyriitä näyttäis olevan. Pohja näyttää omaan silmään vielä ihan hyvältä ettei liene olis myöhästä. Tarkoitus pitää autoa joku 5-7 vuotta ainakin.
Onko täällä kokemusta ja tietämystä noista käsittelyistä? Millainen näissä on suojaus tehtaalta?
Auton omamassa on yleensä auto ajokuntoisena, mutta ei välttämättä tankki täynnä, mutta kuljettaja sisältyy tuohon. Eli karkeasti sen 400kg pystyt sinne ottamaan, jos ei muuta ole. Ja sitten toi peräkärry, niin massa jarruitta on sen 500kg, eikä yhtään yli, siis se kokonaismassa, eli tuolla kärryllä kuormaa sen 250kg.Kantavuudesta kyselyä.
Loman ratoksi tulisi tälläinen pieni pihalaattojen siirto operaatio, n.10k kg. yhteensä. Rekisteriotteita tutkimalla en tullut yhtään viisaamaksi kun reissujen määrää koitin laskea.
Eli kaluston speksit ovat seuraavat
oma massa 1525
kokonais massa 1920
Eli veturiin uskaltaa vissii lyödä sen 300-400kg
Sitten perävaunun speksit (ilman jarruja)
kokonaispaino 750
omapaino 250
kantavuus 500
Eli kärryyn voisi periaatteessa lyödä toiset 500kg
Mutta kun Auton perävaunun massa jarruitta on vain 500kg (rekisteriotteen mukaan) niin tarkoitetaanko sillä peräkärryn omaa painoa vai joudunko jättämään kärryyn vain 250kg
Yhdistelmän kokonaispaino saa kuitenkin olla 3k