Kysymyksiä & Vastauksia

  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja w!rd
  • Aloitettu Aloitettu
Siis jostain luin että Autodocin hinnat ovat nousseet ja viron verkkokaupoista kannattaisi tilata. Eli mistä sivulta.
Vähän aamusta näemmä kirjoittaminen vaikeaa :D
Hinnoista en tiedä, mutta onhan nuo virolaiset Spareto ja varaosa24.fi +muut olleet ainakin luotettavampia siinä, että sieltä tulee sen merkkisiä osia joita on tilannutkin.
 
Kuinka paha juttu on ylläpitää korkeita kierroksia matka-ajossa? Onko 3700 rpm aivan täysi tappoluku moottorin kannalta?

Nimim. 1.4 l vaparikone viisivaihteisella laatikolla ei ilmeisesti ole moottoritieajoon suunniteltu yhdistelmä.
 
3700 korkea kierrosluku?

Mietihän asiaa uudelleen.

Yleensä kai suositellaan pidettävän kierrokset kahden ja kolmen tonnin välissä? Korkeampien kierrosten käyttö silloin tällöin on jopa hyväksi (karstat irti jne.) ja usein se on välttämätöntäkin esim. turvallisen liittymisen mahdollistamiseksi. Mutta jos säännöllisesti ajaa matkaa lähemmäs neljän tonnin kierrosluvulla, niin miten se sitten vaikuttaa?
 
Yleensä kai suositellaan pidettävän kierrokset kahden ja kolmen tonnin välissä? Korkeampien kierrosten käyttö silloin tällöin on jopa hyväksi (karstat irti jne.) ja usein se on välttämätöntäkin esim. turvallisen liittymisen mahdollistamiseksi. Mutta jos säännöllisesti ajaa matkaa lähemmäs neljän tonnin kierrosluvulla, niin miten se sitten vaikuttaa?
Riippuu ihan täysin koneesta, muusta tekniikasta, auton historiasta, käyttötarkoituksesta jne. Oma auto tykkää kierroksista mutta en henk. koht. silti tykkää liiemmin ajella 4000rpm+ matka-ajoa (säästän ne kierrokset mielummin sinne rampeille tai leikkimiseen). Pudotan itse suosiolla vauhdin alemmas jotta saan kierrokset sinne 4000rpm alueelle. 120kmh vauhdissa tuo oma taisi kiertää sen 4500rpm+ joten itsellä toki hiukan keskivertoa epänormaalimpi tilanne, lyhyiden välitysten ja 5-lovisen laatikon takia (1.6 vapari+lyhyet välitykset). Allekirjoitan kuitekin täysin tuon kierrosten käytön olevan hyväksi koneelle. Kaikkein helpoiten paskoontuneet omat autot ovat olleet näitä "kirkkoon sunnuntaisin ajettuja" ei koskaan poljettuja. Mikään ei ole "pahempaa" pitkällä aikavälillä autolle kuin jatkuva hellä ajo max 2000rpm kierroksilla. Ihan sama jarruissa. Jos niitä ei käytä niin ne sanovat sopimuksena irti huomattavasti nopeammin kuin ne joilla on oikeasti jarruteltu. Auto tykkää kun sitä vähintään välillä käyttää 100% kapasiteetilla. Ei väliä onko uusi tai vanha auto.

Omalta osalta tuo matka-ajon kierrosten varominen johtuu siitä että olen kaksi konetta saanut vetämään itsensä hirteen, kierroksilla matka-ajossa. 4000rpm+ satoja kilometrejä plus ei ollut ilmeiseti se optimaali Audille tai vanhemmalle Fordille.. Audi oli sananmukaisesti näitä kirkkoon sunnuntain ajeltuja, tulos oli että kone totesi että liikaa karstaa (venttiilit eivät enää olleet karstan takia tiiviit jne jne.) ja sanoi sopimuksen irti kun yhtäkkiä olikin kuski joka käytti kierroksia ja jäähdytysneste ja öljy alkoivat kummasti sekoittua ja palaa. Vanhempi Ford taas ilmoitteli ongelmistaan nakutuksen muodossa.

Toki tuossa on myös mukavuustekijä, kierrokset=ääni ja monesti kulutus. Se on aina tasapainon löytämistä.

TLDR: 3700prm ei ole tappokierrokset, tai jos ovat niin ongelma löytyy jo suunnittelupöydältä.
 
Kuinka paha juttu on ylläpitää korkeita kierroksia matka-ajossa? Onko 3700 rpm aivan täysi tappoluku moottorin kannalta?

Nimim. 1.4 l vaparikone viisivaihteisella laatikolla ei ilmeisesti ole moottoritieajoon suunniteltu yhdistelmä.
Siellä on rajoitin sitä varten ettei pääse tapahtumaan mitään vakavaa.

Mulla on 800cc moottoripyörässä motarilla 140km/h yli 5500rpm ja hyvin kesti yli tunnin putkeen sitä, tosin rajoitin on vasta 8500rpm kohdalla...
 
Käyttekö te korjauttelemassa samantien kaikki pienetkin kiveniskemät tuulilasiin, kun sen kerran saisi lasivakuutuksella ilmaiseksi hoidettua? Autoklinikalla on näköjään vielä drive in -palveluna, ei tarvitse edes varailla aikaa etukäteen.
 
Käyttekö te korjauttelemassa samantien kaikki pienetkin kiveniskemät tuulilasiin, kun sen kerran saisi lasivakuutuksella ilmaiseksi hoidettua? Autoklinikalla on näköjään vielä drive in -palveluna, ei tarvitse edes varailla aikaa etukäteen.

En käy. Vitusti likaa järjestelyjä kiireisessä maailmassa että jaksaisi kauheasti stressata. Kokoajan sitä paskaa lentää tuulilasiin mutta näkee tuosta vielä läpi.
 
Tuon viimeisen iskemän jätin korjauttamatta.
Viimeksi kun korjautin noita niin lievä pettymys.
Aivan kuin eivät olisi ollenkaan muuttuneet, joskus aiemmin hyvä kun korjaus kohdan edes löysi.
 
Kuinka paha juttu on ylläpitää korkeita kierroksia matka-ajossa? Onko 3700 rpm aivan täysi tappoluku moottorin kannalta?

Nimim. 1.4 l vaparikone viisivaihteisella laatikolla ei ilmeisesti ole moottoritieajoon suunniteltu yhdistelmä.

Ei ne kierrokset varsinaisesti sen moottorin turmioksi käy, vaan se pitkäaikainen rasitus.

Jos pata on ehjä, niin ei se nyt miksikään mene moottoritieajossa, mutta vanha auto ei välttämättä ole ihan ehjä.. Esim yksi vajaakuntoinen suutin saa aikaan sen että yksi pytty käy laihalla ja muut rikkaalla. Se yksi laihallakäyvä sylinteri voikin olla sitten huomattavasti kuumempi kuin viereiset, joka pitkäaikaisessa rasituksessa saa laitteen ratkeamaan.

Käyttekö te korjauttelemassa samantien kaikki pienetkin kiveniskemät tuulilasiin, kun sen kerran saisi lasivakuutuksella ilmaiseksi hoidettua? Autoklinikalla on näköjään vielä drive in -palveluna, ei tarvitse edes varailla aikaa etukäteen.

Mä käyn. En siksi että se kiveniskemä mua erityisesti häirtisisi, vaan siksi että halkeamat alkavat lähes poikkeuksetta kiveniskemistä. Sen kiveniskemän ne korjaa 15-30min, jonka odottelee helposti käymällä kahvilla tms, mutta halkeama edellyttää koko lasin vaihtoa, josta on helvetisti vaivaa.

Tietysti sen lasinvaihdon voi ajoittaa myös huollon yhteyteen, jolloin pääsee yhdellä härdellillä, mutta kuulemma joillain vakuutusyhtiöillä on tuulilaseihin omat sopimuskorjaamot.

Viimeisen korjauksen jäljiltä lasiin jäi ihan selkeä jälki, koska iskemä oli niin iso, mutta toivottavasti tuo ei nyt halkea.
 
Olisko kristallipalloa jollain. Mondeo 1.6 Ecob manuaali 2011 on muutaman kerran nyt isolla vaihteella vedättäessä ravistanut aika reippaasti. Ihan kuin mukulakiveä olisi sileällä asfaltilla ollut. Ei tee aina eikä tee jos on kierroksia enempi. Olen näissä aika noob, mutta oisko siellä moottorin tai vaihteiston tukikumit lopussa ja pääsee koko paketti oskilloimaan kun sopivasti sattuu?
 
Olisko kristallipalloa jollain. Mondeo 1.6 Ecob manuaali 2011 on muutaman kerran nyt isolla vaihteella vedättäessä ravistanut aika reippaasti. Ihan kuin mukulakiveä olisi sileällä asfaltilla ollut. Ei tee aina eikä tee jos on kierroksia enempi. Olen näissä aika noob, mutta oisko siellä moottorin tai vaihteiston tukikumit lopussa ja pääsee koko paketti oskilloimaan kun sopivasti sattuu?
Tarkastaisin ainakin sisemmät vetonivelet.
 
Ottavatko rengaliikkeet vaihdossa käytettyjä renkaita ja saako sellaisen hyvityksen, ettei tule ihan ryöstetyksi? Mahdollisesti tulossa kitkojen vaihto nastarenkaisiin. Olen vaihtamassa autoa ja yhdessä ehdokkaassa on kitkat.
 
Ottavatko rengaliikkeet vaihdossa käytettyjä renkaita ja saako sellaisen hyvityksen, ettei tule ihan ryöstetyksi? Mahdollisesti tulossa kitkojen vaihto nastarenkaisiin. Olen vaihtamassa autoa ja yhdessä ehdokkaassa on kitkat.

Etsi sellainen liike, joka myy nettisivuillaan käytettyjä renkaita. Rengaskirppis tulee ekana mieleen. Jos on uudehkot ja hyväkuntoiset renkaat yleisessä koossa, niin kai niistä jokusen kympin saa.
 
Joku paikkamaalannut autoa huonolla suojauksella. Maalisumua sivulasissa, mustassa muovilistassa ja puskurin mustassa muovihelmassa, peräkontin ja oven kumitiivisteessä ja renkaassa...

Kokemuksia millä lähtee maalisumu pois? Lasi ainakin kestää ilmeisesti asetoonia ja ksyleeniä.
 
Molemmissa autoissa on alkamassa uusi vakuutuskausi ja näyttäisi POP-vakuutus olevan siirtymässä omistajansa Lähitapiolan hinnoitteluun kun hinnat pompsahtaa aika reippaasti. Pyysin uusia tarjouksia vakuutuksista ja tarjoukset oli vielä kalliimmat kuin alkavat kaudet :rolleyes:

Millä tavalla olette kilpailuttaneet autovakuutukset, meneekö helpoimmin niin, että kuva vaikka POPin vakuutuksen sisällöstä ja pyytää sitä vastaavaa tarjousta? Ei millään jaksaisi alkaa neuvottelemaan jokaisen yhtiön kanssa erikseen vaan olisi hyvä saada hintataso ensin tietoon ja sitten vängätä lisää. POPin iso etu on ollut hinnan lisäksi tuulilasivakuutus, joka on kuulunut jo kevytkaskoon. Esim. Pohjolassa se ei ainakaan ennen onnistunut vaan olisi pitänyt ottaa kattavin taso.
 
Molemmissa autoissa on alkamassa uusi vakuutuskausi ja näyttäisi POP-vakuutus olevan siirtymässä omistajansa Lähitapiolan hinnoitteluun kun hinnat pompsahtaa aika reippaasti. Pyysin uusia tarjouksia vakuutuksista ja tarjoukset oli vielä kalliimmat kuin alkavat kaudet :rolleyes:

Millä tavalla olette kilpailuttaneet autovakuutukset, meneekö helpoimmin niin, että kuva vaikka POPin vakuutuksen sisällöstä ja pyytää sitä vastaavaa tarjousta? Ei millään jaksaisi alkaa neuvottelemaan jokaisen yhtiön kanssa erikseen vaan olisi hyvä saada hintataso ensin tietoon ja sitten vängätä lisää. POPin iso etu on ollut hinnan lisäksi tuulilasivakuutus, joka on kuulunut jo kevytkaskoon. Esim. Pohjolassa se ei ainakaan ennen onnistunut vaan olisi pitänyt ottaa kattavin taso.
Etsellä muistaakseni Fennia. Hinnathan pitäisi löytyä kaikilta netistä. Ainakin tuon Fennian hinnan siis voi tarkistaa.
 
Listahinnat toki löytää, mutta ei asiakaskohtaista hintaa, jonka saa vain tarjouspyynnöllä..
Aivan. Vaikuttaa ainakin se koko vakuutuspaketti. Eli kotivakuutus, kasko, autovakuutus. Jos ottaa kaikki samasta, niin se tarjous toki pitäisi olla parempi. Luultavasti saa jotain 15% lisäalennusta, jos kaikki vakuutukset samasta yhtiöstä?
 
Tyhmä kysymys: jos ostaa uuden auton (alle 6kk vanha tai alle 6000km ajettu) EU-alueelta, niin maksetaanko esim. Saksasta ostettaessa 19 % ALV Saksaan ja tähän päälle 5 % ALV Suomeen? Vai ALV 0% Saksaan ja sitten 24 % ALV Suomeen suoraan?
 

mistä noita sais liikkeestä. ei jaksais tilailla.
 

mistä noita sais liikkeestä. ei jaksais tilailla.

Varmaan jostain liikkeestä joka noita myy lähellä asuinpaikkaasi
 
Autossa (2013 Civic) on jonkunlainen rengaspaineen valvontasysteemi. Jos laittaa rengassarjan jossa ei antureita ole niin ainoa "ongelma" lienee mittaristossa loimottava ilmoitusvalo?
 
Autossa (2013 Civic) on jonkunlainen rengaspaineen valvontasysteemi. Jos laittaa rengassarjan jossa ei antureita ole niin ainoa "ongelma" lienee mittaristossa loimottava ilmoitusvalo?
Luulisi, että tuo on samanlainen ilmeisesti ABS:ää apuva käyttävä systeemi kuin esim. omissa VAG-konsernin autoissa. Eli kun uusi sarja on alla ja paineet kohdallaan, kuittaat jostain valikosta rengaspaineet ja varoitus lähtee. Sitten jos tulee poikkeamaa ajossa niin saat siitä oikeasti hyödyllisen ilmoituksen.
 
Tallin tyhjennys suunnitelmissa. Pitäisi myydä toimivana pois nostettu 2jz-gte ja siihen Lensun tekemä gs6-53. Missä hinnoissa tuommoinen setti pyörii? Aika vähän on 2jz-koneita myynnissä, niin hankala arvioida hintaa.
 
Kannattaakohan -15 vuoden Seat Leon FR 1.8 TSI 73tkm pohjan ruosteenesto. Aika tyyriitä näyttäis olevan. Pohja näyttää omaan silmään vielä ihan hyvältä ettei liene olis myöhästä. Tarkoitus pitää autoa joku 5-7 vuotta ainakin.

Onko täällä kokemusta ja tietämystä noista käsittelyistä? Millainen näissä on suojaus tehtaalta?
 

Liitteet

  • A9C84F6C-35E1-49AD-8134-66300AC3C0B7.jpeg
    A9C84F6C-35E1-49AD-8134-66300AC3C0B7.jpeg
    309,8 KB · Luettu: 65
  • A70CBB31-A5F0-474C-91A7-6C17F5E80A7F.jpeg
    A70CBB31-A5F0-474C-91A7-6C17F5E80A7F.jpeg
    309,3 KB · Luettu: 67
  • 95E47AE1-6A79-4192-B5F7-AE5990C7FFC3.jpeg
    95E47AE1-6A79-4192-B5F7-AE5990C7FFC3.jpeg
    336 KB · Luettu: 66
  • F91A7750-6463-44ED-86C2-60D281BE8E4B.jpeg
    F91A7750-6463-44ED-86C2-60D281BE8E4B.jpeg
    338,9 KB · Luettu: 64
Viimeksi muokattu:
Mikä on paras tapa pumpata bensaa oman auton tankista jerrykannuun? Ennen vanhaan otettiin pätkä letkua, työnnettiin tankkiin ja imaistiin niin että tuli bensaa suuhun ja lyötiin letkun pää kannuun, olisiko joku parempi tapa nykyään? Ja onko yleensä mahdollista nykyautoilla vai onko näissä jotain estoja tullut?
 
Miten toimii autojen vikavalvonta? Esim.jos vikakoodi viittaa vaikkapa laturiin niin onko siinä joku anturi josta auton tietokone osaa tuottaa kyseistä vikakoodia?
 
Miten toimii autojen vikavalvonta? Esim.jos vikakoodi viittaa vaikkapa laturiin niin onko siinä joku anturi josta auton tietokone osaa tuottaa kyseistä vikakoodia?

Riippuu niin vikakoodista, mutta tässä esimerkissä. Usemmiten moottorinohjainlaite (ECU) mittaa laturin latausjännitettä, sekä laturin potentiaalia maahan. Jolloin ECU osaa antaa vikakoodin esim. siitä, että latausjännite on alhainen tai liian korkea.
 
Toisaalta nyky autoissa alkaa olemaan jo jopa kymmeniä "tietokoneita". Nyky auton latausta ei oikein enää voi edes akun navoista mitata koska auto voi olla sitä mieltä ettei akkua juuri nyt tarvitse edes ladata. Vika tilanne sitten erikseen. Siitä se antaa "tarvitsee huoltoa" ilmoituksen. Ja tietenkin vikakoodit lukemalla enemmän tietoa että mikä mättää.
 
Miten tätä akkutesteriä käytetään/luetaan? Iskin leuat akkunapoihin kiinni niin viisari näytti noin 12.4 ja napista painoin niin viisari tipahti johonkin 11.5 volttiin. Pitääkö auto olla testin aikana päällä?
 

Liitteet

  • IMG_0647.png
    IMG_0647.png
    527,9 KB · Luettu: 56
Miten tätä akkutesteriä käytetään/luetaan? Iskin leuat akkunapoihin kiinni niin viisari näytti noin 12.4 ja napista painoin niin viisari tipahti johonkin 11.5 volttiin. Pitääkö auto olla testin aikana päällä?

Lyöt akkuun kiinni ja laitat kytkimen päälle ja katsot mihin kohtaan viisari tippuu. Vihreä = ok, keltainen = heikko, punainen = huono. 12V akuissa katsot sitä kohtaa mikä vastaa mitattavan akun kylmäkäynnistysvirtaa (CCA), 1000, 800, 600 jne. Ei kannata pitää kytkintä päällä pitkään, joku 10s max.

Oikea laita on latauksen testaukseen ja silloin kytkin pidetään 0 asennossa eli laite toimii vain lukijana.
 
Kannattaakohan -15 vuoden Seat Leon FR 1.8 TSI 73tkm pohjan ruosteenesto. Aika tyyriitä näyttäis olevan. Pohja näyttää omaan silmään vielä ihan hyvältä ettei liene olis myöhästä. Tarkoitus pitää autoa joku 5-7 vuotta ainakin.

Onko täällä kokemusta ja tietämystä noista käsittelyistä? Millainen näissä on suojaus tehtaalta?

Kuvissa ei näy juuri yhtään se miltä ruostuvat kohdat näyttävät. Kynnyskotelot sekä pohja niiden vierestä ovat yleensä se hankalin alue. Erittäin todennäköisesti tuo säilyy kohtalaisen ruosteettomana sen viisi vuotta mikäli tähän asti ei ruostetta ole vielä ilmestynyt tai ellei ole pelti jostain kohtaa tullut suojakerrosten alta näkyviin.

Ruosteenestokäsittelystä tottakai on hyötyä ja se siinä mielessä kannattaa lähtötilanteen ollessa hyvä. Rahalle siinä ei kuitenkaan tuolla aikaikkunalla pääse hyötymään. Suurin hyöty on silloin kun autoa pidetään pitkään ja sillä ajetaan paljon ja etenkin talviajoa. Kerran teetetty ruostesuojaus voidaan myös ylläpitää haluttaessa jatkokäsittelyillä. Jos ei ole varma siitä, että haluaa autosta luopua lähivuosina niin silloin suojausta kannattaa harkita.
 
Kantavuudesta kyselyä.
Loman ratoksi tulisi tälläinen pieni pihalaattojen siirto operaatio, n.10k kg. yhteensä. Rekisteriotteita tutkimalla en tullut yhtään viisaamaksi kun reissujen määrää koitin laskea.

Eli kaluston speksit ovat seuraavat
oma massa 1525
kokonais massa 1920
Eli veturiin uskaltaa vissii lyödä sen 300-400kg

Sitten perävaunun speksit (ilman jarruja)
kokonaispaino 750
omapaino 250
kantavuus 500

Eli kärryyn voisi periaatteessa lyödä toiset 500kg
Mutta kun Auton perävaunun massa jarruitta on vain 500kg (rekisteriotteen mukaan) niin tarkoitetaanko sillä peräkärryn omaa painoa vai kokonaispainoa joudunko jättämään kärryyn vain 250kg

Yhdistelmän kokonaispaino saa kuitenkin olla 3k
 
Viimeksi muokattu:
Kantavuudesta kyselyä.
Loman ratoksi tulisi tälläinen pieni pihalaattojen siirto operaatio, n.10k kg. yhteensä. Rekisteriotteita tutkimalla en tullut yhtään viisaamaksi kun reissujen määrää koitin laskea.

Eli kaluston speksit ovat seuraavat
oma massa 1525
kokonais massa 1920
Eli veturiin uskaltaa vissii lyödä sen 300-400kg

Sitten perävaunun speksit (ilman jarruja)
kokonaispaino 750
omapaino 250
kantavuus 500

Eli kärryyn voisi periaatteessa lyödä toiset 500kg
Mutta kun Auton perävaunun massa jarruitta on vain 500kg (rekisteriotteen mukaan) niin tarkoitetaanko sillä peräkärryn omaa painoa vai joudunko jättämään kärryyn vain 250kg

Yhdistelmän kokonaispaino saa kuitenkin olla 3k

Auton omamassa on yleensä auto ajokuntoisena, mutta ei välttämättä tankki täynnä, mutta kuljettaja sisältyy tuohon. Eli karkeasti sen 400kg pystyt sinne ottamaan, jos ei muuta ole. Ja sitten toi peräkärry, niin massa jarruitta on sen 500kg, eikä yhtään yli, siis se kokonaismassa, eli tuolla kärryllä kuormaa sen 250kg.
 
Auton omamassa on yleensä auto ajokuntoisena, mutta ei välttämättä tankki täynnä, mutta kuljettaja sisältyy tuohon. Eli karkeasti sen 400kg pystyt sinne ottamaan, jos ei muuta ole. Ja sitten toi peräkärry, niin massa jarruitta on sen 500kg, eikä yhtään yli, siis se kokonaismassa, eli tuolla kärryllä kuormaa sen 250kg.

Muistaakseni sisältyy 3/4 tankki ja 80 kiloinen kuljettaja omamassaan.
 
Auton omamassa on yleensä auto ajokuntoisena, mutta ei välttämättä tankki täynnä, mutta kuljettaja sisältyy tuohon. Eli karkeasti sen 400kg pystyt sinne ottamaan, jos ei muuta ole. Ja sitten toi peräkärry, niin massa jarruitta on sen 500kg, eikä yhtään yli, siis se kokonaismassa, eli tuolla kärryllä kuormaa sen 250kg.

Ja akselimassat pitää huomioida. Kaikkea painoa ei voi peräkonttiin laittaa, koska taka-akselille tulee liikaa painoa. Jos yksinään ajaa, niin voi apumiehen jalkatilaan/penkille kasata osan massasta.

Muutoin kärryn kanssa en voi auttaa.
 
onko noissa moottoriöljyissä oikeasti pahemmin eroja? Pitäisi ostaa Renault RN 0720 moottoriöljyä ja Bilteman näyttäisi olevan halvinta mitä löytyy. Sitten motonetistä Commaa vähän kalliimmalla. Biltema 6,72€/l ja Comma on 7,98€/l. Eroa hintaan tulee kun öljyä tarvitaan 7,4l.
 
onko noissa moottoriöljyissä oikeasti pahemmin eroja? Pitäisi ostaa Renault RN 0720 moottoriöljyä ja Bilteman näyttäisi olevan halvinta mitä löytyy. Sitten motonetistä Commaa vähän kalliimmalla. Biltema 6,72€/l ja Comma on 7,98€/l. Eroa hintaan tulee kun öljyä tarvitaan 7,4l.
Tärkeintä on, että käytät vaatimukset täyttävää öljyä. Muu on sitten makuasioita. Itse olen Bilteman öljyjäkin käyttänyt aina välillä.
 
onko noissa moottoriöljyissä oikeasti pahemmin eroja? Pitäisi ostaa Renault RN 0720 moottoriöljyä ja Bilteman näyttäisi olevan halvinta mitä löytyy. Sitten motonetistä Commaa vähän kalliimmalla. Biltema 6,72€/l ja Comma on 7,98€/l. Eroa hintaan tulee kun öljyä tarvitaan 7,4l.

No onhan noissakin hinta ero peräti 10 € jos 8 litraa pitää ostaa.

Suurimmat erot lisäaineistuksissa. Näiden tarve riippuu moottorista ja vaihtovälistä. Korkeaviritteiset turbot, pitkällä vaihtovälillä ja esimerkiksi plugarit joissa moottori lyödään käyntiin kuormitettuna ovat öljyjen osalta tarkempia.

Jos kyseessä matalaviritteinen ja näköjään kohtuullisen isolla öljytilavuudella oleva normaalilla lyhyellä vaihtovälillä niin kai kaikki luokat täyttävä menee ihan hyvin.
 
Onhan öljyissä eroja. Yksi asia on, että laatuöljy usein voitelee pitempään. Jos taas öljyjä vaihtaa useammin, niin laadulla on vähemmän merkitystä (oikeat speksit tietysti pitää olla). Hankaluus on saada selville mikä öljy sitten on laadukasta. Esim. merkkiharrastajilta voi kysellä kokemuksia öljyistä vastaavassa moottorissa. Yksi usein ilmenevä heikomman laadun merkki on, että öljynkulutus alkaa lisääntyä jo muutaman tuhannen kilometrin ajon jälkeen, kun laatuöljy saattaa pysyä tikun ylärajalla koko vaihtovälin ajan. Ja jos öljyjen ominaisuuksissa on eroja, niin hinta on niistä tavallisesti se pienin ero. Jos huoltamalla vähän paremmin saa moottorin kestämään pitempään niin siinä sitten säästää selvää rahaa.
 

Statistiikka

Viestiketjut
254 095
Viestejä
4 419 103
Jäsenet
73 287
Uusin jäsen
lithen

Hinta.fi

Back
Ylös Bottom