Kysymyksiä sähkömiehille

Liittynyt
22.10.2016
Viestejä
7 108
Oho, tuohan on hieno ja peräti posliinia kuten kuuluukin! Ei vaan tosiaan ole nähtävästi kaksiosaisena, ja juuri sellaisia itsekin tarvitsisin. Mutta jos olisi vanha remonttikohde niin ehdottomasti laittaisin nuo!
Kyllä noita posliinisia kalusteita saa, esim suomessa domus classica erikoistunut noihin.
 
Liittynyt
06.02.2023
Viestejä
1 215
Kyllä noita posliinisia kalusteita saa, esim suomessa domus classica erikoistunut noihin.
Okei! Toki itse en kaipaa nimenomaan posliinisia vanhanajan sähkökalusteita jäljitteleviä, vaan ylipäätään jotain vähän kivempaa designiä ja laadukkaampaa kuin nuo perus muovirimpulat. Vaikka olisi muoviakin, niin olisi edes vähän parempaa ja kivemman näköistä ja tuntuista kuin kellastuvaa hempulamuovia. Ja nuo kantikkaat nyt vaan on omaan silmään rumahkoja muotoilultaan.
 
Liittynyt
22.10.2016
Viestejä
7 108
Okei! Toki itse en kaipaa nimenomaan posliinisia vanhanajan sähkökalusteita jäljitteleviä, vaan ylipäätään jotain vähän kivempaa designiä ja laadukkaampaa kuin nuo perus muovirimpulat. Vaikka olisi muoviakin, niin olisi edes vähän parempaa ja kivemman näköistä ja tuntuista kuin kellastuvaa hempulamuovia. Ja nuo kantikkaat nyt vaan on omaan silmään rumahkoja muotoilultaan.
Sitä impressivo sarjaakin on olemassa eri värisinä ja esim teräksisenä, tosin yleisesti se koristelu tehdään niitä kehysosia vaihtamalla, tai muuten värejä yhdistämällä.

Se renova on ihan kivan näköinen, mutta laadullisesti se ei ole mitenkään kummoinen. Siis se muovimateriaali, runko-osat on ok.

Tosin tuo materiaalikin on makuasia. Esim Jungin kalusteet on joidenkin mielestä tukevia ja erittäin laadukkaita. Mun oma tuntuma on että se on kolho bakeiittimainen materiaali, enkä haluaisi sitä itselleni.
 
Liittynyt
09.10.2018
Viestejä
2 347
Sähköyhtiö vaihtoi sähkömittarin omakotitaloon, ja nyt yöaikaan toimiva lämminvesivaraaja kytkeytyy eri aikaan päälle. Ennen lämmitys alkoi klo 1 yöllä, nyt jo klo 23. On ilmeisesti jokin kämmi käynyt asentajalla?
 
Liittynyt
22.10.2016
Viestejä
7 108
Sähkö-yhtiö vaihtoi sähkömittarin omakotitaloon, ja nyt lämminvesivaraaja lähtee eri aikaan lämmittämään. Ennen tämä alkoi klo 1 yöllä, nyt jo klo 23. On ilmeisesti jokin kämmi käynyt asentajalla?
Jos lvv lähtee asentaja on tehnyt työnsä oikein.

Nykymittareissa se lvv ohjaus on etänä säädettävissä ja yleensä satunnaisaika 22-23 välillä.

Tuo 01 alkava lämmitys kuulostaa ennemminkin virheeltä.
 
Liittynyt
18.10.2016
Viestejä
11 189
Nykyään on muutenkin aika vanhanaikainen ajatus hyödyntää yösähköohjausta. Toki se on parempi kuin ei aikaohjausta ollenkaan, mutta oma älyohjaus olisi kivempi, vaikka ei edes hyödyntäisi sitä enempää kuin omavalintaisella kellonajalla. Asian merkitys on yleensä melko vähäinen ja minulla ei edes ole omassa käytössä tuon tyyppistä kuormaa(osittain varaavia tai isoa suorasähköistä käyttövesivaraajaa). Jos olisi niin kuitenkin häiritsisi ajatuksen asteella ja lievinä pakko-oireina kuten tarvetta käännellä manuaalista ohjausta ja ohituspainiketta. :rofl: Lämmityksen monen tonnin massavaraajan kanssa moinen kääntyisi jo melkein välttämättömyydeksi joka ei tuntuisi edes tyhmältä.

Lähinnä tarkoitan sitä, että itse antaisin moisen ominaisuuden jäädä omaan arvoonsa ja pyytäisin sähkärin mahdollistamaan muuta.
 
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
4 119
”Köyhänmiehen” pörssisähkömiehenä sen pitäisi kyllä vielä toimia, kun noin yleensä oikeasti yöllä (kello 23-00 jälkeen) pörssisähkö taitaa olla, jopa tuntuvasti halvempaa. En ole viimeaikoina seuraillut miten nuo menee.
 
Liittynyt
16.03.2019
Viestejä
115
Itse epäilin mutulla vanhan fyysisesti jotenkin hajonneen, kansi halki tai jotain. Ei oikein selviä tuosta alkuperäisestä viestistä mikään näistä seikoista ja siksi pyyhin kuvaa, että olis edes jotain mistä alkaa pohtia tätä.
Ei tullu jännitettä pistorasiaan, edelliselle rasialle tuli. Kuittaus yms. Ei tee mitään.
 
Liittynyt
23.10.2016
Viestejä
1 351
Kattolämmitys ja huonetermareiden vaihto? Tuon näköinen mötikkä, eikö tuollaiset voi korvata millä tahansa huonetermarilla joka mittaa huone lämpötilaa, esim tällä Yhdistelmätermostaatti DEVIreg Opti valkoinen Noita on 5kpl talossa ja pitäisi vähän uudistaa. Ihan ulkonäkö syistäkin jo, mutta myös siksi että nuo tuntuu toimivan vähän kuinka tahtoo. Vaikka oli säädetty 15 asteeseen (ILP+PILP+Takka päälämmönlähteinä), niin silloin tällöin osa menee päälle. Pörssiohjattavat termarit tietysti olisi paras vaihtoehto, mutta 5 kpl Themoja ei kyllä taida sijoituksena ikinä maksaa itseänsä takaisin.

1702559814206.jpeg 1702559830210.jpeg 1702559855263.jpeg
 
Liittynyt
22.10.2016
Viestejä
7 108
Kattolämmitys ja huonetermareiden vaihto? Tuon näköinen mötikkä, eikö tuollaiset voi korvata millä tahansa huonetermarilla joka mittaa huone lämpötilaa, esim tällä Yhdistelmätermostaatti DEVIreg Opti valkoinen Noita on 5kpl talossa ja pitäisi vähän uudistaa. Ihan ulkonäkö syistäkin jo, mutta myös siksi että nuo tuntuu toimivan vähän kuinka tahtoo. Vaikka oli säädetty 15 asteeseen (ILP+PILP+Takka päälämmönlähteinä), niin silloin tällöin osa menee päälle. Pörssiohjattavat termarit tietysti olisi paras vaihtoehto, mutta 5 kpl Themoja ei kyllä taida sijoituksena ikinä maksaa itseänsä takaisin.

Tuo on portaattomasti tehoa säätävä laite, normaali termari on joko päällä täydellä teholla tai kokonaan pois. En tiedä onko tuo 100% mukavuusjuttu, vai voiko siinä kattolämmityksessä olla jokin seikka joka vaatii tuon "pehmeän" säädön.
 
Liittynyt
23.10.2016
Viestejä
1 351
Tuo on portaattomasti tehoa säätävä laite, normaali termari on joko päällä täydellä teholla tai kokonaan pois. En tiedä onko tuo 100% mukavuusjuttu, vai voiko siinä kattolämmityksessä olla jokin seikka joka vaatii tuon "pehmeän" säädön.
Hyvä kysymys. Nuo on kolmen eri vaiheen takana ja C10 johdonsuojakatkaisijassa.

Nopeasti piirustuksista katsottuna termostaattiin kytkettävien säteilylämmittimien yhteistehot menee kutakuinkin näin, jos näillä on jotain merkitystä:
MH 1 735 W
MH 2 855 W
MH 3 735 W
OH 1655 W
K 630 W

Alson 150W/m2 elementtejä. Koot vaihtelee 60x135-310 välillä.

Pystyykö tästä päättelemään mitään, kun tässä olisi vähän vastaava paketti Kattolämmitys, Infraheat | Oulu | Polarheat Oy ja tuohon tarjotaan Eberle RTR 6202 huonetermaria joka on käsittääkseni on/Off myös?

E: karkasi viesti vahingossa ennenkuin olin ehtinyt kirjoittaa loppuun asti.

E2: Mikäli nyt muistan talonrakentajan (ent. omistajan siis) puheita, niin nuo termostaatit olisivat sellaisia, jotka seurailee huonelämpötilaa useamman kerran minuutissa ja tarpeen tullen korjaa tilannetta nopeastikin. Liittyisikö portaaton säätö tähän? Korjataan tilannetta täydellä höngällä vasta sitten, jos pyydettyä lämpötilaa ei saavuteta osateholla?

E3: Eli siis jos nyt haluan vastaavan uuden termarin, niin pitäisi etsiä p-control/modulating/moduloitava termeillä?
 
Viimeksi muokattu:
Liittynyt
23.10.2016
Viestejä
1 870
Hajos tuollainen aika arvokas LED-valaisin. On jo uusi tilalla, mutta ajattelin yrittää korjata vanhan, kun muuten täysin uudenveroinen, pois lukien pikku seikka, ettei käynnisty. En nopealla tarkistuksella näe piirilevyllä mitään merkkiä viasta.

Eli pari viikkoa sitten tuli 1. oireet. Alkoi muutamana käyttökertana vilkkua alkuun, vähän kuin johdossa olisi ollut huono kontakti. Kerran jopa täysin yllättäen käynnisti itsestään itsensä, mitä valaisin tekee, kun sen kytkee verkkovirtaan. Nyttemmin kuoli kokonaan.

Ensisijainen epäily kohdistuu tuohon LED-virtalähteeseen mallia VS40W30VCE. Speksit näkyy kuvassa, mutta lyhykäisyydessä ottaa siis sisään täkäläistä verkkovirtaa ja suoltaa 35VDC ja 1350mA/40W (max). Vahvistan vielä vaihtamalla uudesta valaisimesta kokeeksi virtalähteen vanhaan, mutta jos sillä lähtee, niin mitä sanotte, pitääkö olla täsmälleen samanmallinen virtalähde, vai kelpaako joku muu laadukas LED-ajuri, mikä vain antaa 35VDC ja vähintään 1350mA (ja fyysisesti mahtuu)?

1000009694.jpg
1000009695.jpg

edit: Ja voikos vian kokeilla niinkin, että pitäiskö antaa verkkovirtaan kytkettynä koko ajan punasesta ja valkosesta 35VDC?
 
Viimeksi muokattu:
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
5 395
Hajos tuollainen aika arvokas LED-valaisin. On jo uusi tilalla, mutta ajattelin yrittää korjata vanhan, kun muuten täysin uudenveroinen, pois lukien pikku seikka, ettei käynnisty. En nopealla tarkistuksella näe piirilevyllä mitään merkkiä viasta.

Eli pari viikkoa sitten tuli 1. oireet. Alkoi muutamana käyttökertana vilkkua alkuun, vähän kuin johdossa olisi ollut huono kontakti. Kerran jopa täysin yllättäen käynnisti itsestään itsensä, mitä valaisin tekee, kun sen kytkee verkkovirtaan. Nyttemmin kuoli kokonaan.

Ensisijainen epäily kohdistuu tuohon LED-virtalähteeseen mallia VS40W30VCE. Speksit näkyy kuvassa, mutta lyhykäisyydessä ottaa siis sisään täkäläistä verkkovirtaa ja suoltaa 35VDC ja 1350mA/40W (max). Vahvistan vielä vaihtamalla uudesta valaisimesta kokeeksi virtalähteen vanhaan, mutta jos sillä lähtee, niin mitä sanotte, pitääkö olla täsmälleen samanmallinen virtalähde, vai kelpaako joku muu laadukas LED-ajuri, mikä vain antaa 35VDC ja vähintään 1350mA (ja fyysisesti mahtuu)?


edit: Ja voikos vian kokeilla niinkin, että pitäiskö antaa verkkovirtaan kytkettynä koko ajan punasesta ja valkosesta 35VDC?
Juu, voi testata noin, punaisesta ja valkoisesta pitäisi tulla ainakin jotain noin 30-40VDC kieppeillä ulos.

Ilman kuvia olisin veikannut että olisi joku ledi kärähtänyt ja pätkinyt mutta kun näki rakenteen niin todennäköisempi vikapaikka on tuo powerimurkula. Toki voihan se vika olla tuossa heti pu-va -johtojen vieressä olevassa kytkennän osassakin, ilmeisesti tuossa on joku IR-kaukosäädinohjausmahdollisuuskin ja sen ympärillä oleva kytkentä joka ohjaa noita 4 erillistä regulaattorikytkentää pitkin valaisinta.
 
Liittynyt
23.10.2016
Viestejä
1 870
Juu, voi testata noin, punaisesta ja valkoisesta pitäisi tulla ainakin jotain noin 30-40VDC kieppeillä ulos.

Ilman kuvia olisin veikannut että olisi joku ledi kärähtänyt ja pätkinyt mutta kun näki rakenteen niin todennäköisempi vikapaikka on tuo powerimurkula. Toki voihan se vika olla tuossa heti pu-va -johtojen vieressä olevassa kytkennän osassakin, ilmeisesti tuossa on joku IR-kaukosäädinohjausmahdollisuuskin ja sen ympärillä oleva kytkentä joka ohjaa noita 4 erillistä regulaattorikytkentää pitkin valaisinta.
Jep, on kaukosäätimellinen. Virtalähde näyttää nollaa antopuolella verkkovirtaan kytkettynä. En voikaan kokeilla uuden valaisimen ajuria, koska onkin hieman matalamman 30VDC:n virtalähde, vaikka nimellisteho on 2W suurempi 42W, mutta se näyttää verkkovirtaan kytkettynä antopuolella pois päältäkin ollessaan 30VDC.

Eli, tarvitaanko uusi täsmälleen samanmallinen LED-muuntaja, vai kelpaako, jos em. speksit (35VDC/1350mA max) toteutuu? Antojänö pitää varmaan olla justiinsa, mutta virtavara voi varmaan olla suurempikin.
 

0nanias

Make ATK Great Again
Liittynyt
03.09.2018
Viestejä
1 879
Eikös tuota arvokilpeä voisi tulkita niinkin että ulostulojännite on 30V maksimivirralla (Io, Uo) ja ilman kuormaa 35V (Iout)?

Aikamoinen viritys, mikähän tuossa maksaa?
 
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
5 395
Jep, on kaukosäätimellinen. Virtalähde näyttää nollaa antopuolella verkkovirtaan kytkettynä. En voikaan kokeilla uuden valaisimen ajuria, koska onkin hieman matalamman 30VDC:n virtalähde, vaikka nimellisteho on 2W suurempi 42W, mutta se näyttää verkkovirtaan kytkettynä antopuolella pois päältäkin ollessaan 30VDC.

Eli, tarvitaanko uusi täsmälleen samanmallinen LED-muuntaja, vai kelpaako, jos em. speksit (35VDC/1350mA max) toteutuu? Antojänö pitää varmaan olla justiinsa, mutta virtavara voi varmaan olla suurempikin.
Kyllä voit testata sillä 30V powerilla, luultavasti tuo valaisin toimii suunnilleen millä vaan about 25-40V powerilla, mahdollisesti suuremmallakin jännitealueella. Vakiovirtaregulaattorit (4kpl) näyttäisivät olevan siinä piirilevyllä joten ne hoitavat että valoa tulee saman verran jännitteestä riippumatta.
 
Liittynyt
23.10.2016
Viestejä
1 870
Kyllä voit testata sillä 30V powerilla, luultavasti tuo valaisin toimii suunnilleen millä vaan about 25-40V powerilla, mahdollisesti suuremmallakin jännitealueella. Vakiovirtaregulaattorit (4kpl) näyttäisivät olevan siinä piirilevyllä joten ne hoitavat että valoa tulee saman verran jännitteestä riippumatta.
Joo, eiköhän se vika varmuudella ole siinä, kun näyttää antopuolella 0V verkkovirtaan kytkettynä.
 
Liittynyt
01.12.2022
Viestejä
4
Juuh elikkäs. Onkohan tää edelleen ihan soiva peli? Taisin mennä mittaamaan virtaa rinnan vaiheen ja nollan väliltä noihin fused 10A terminaaleihin kytkettynä. Kuului poks ja lensi kipinä. Taulusta ja laitteesta meni sulake. Laite näytti toimivan ihan normaalisti ainakin tuosta toisesta plus-terminaalista. Saakohan tuosta sulakkeen vaihtamalla ihan täysin toimivan laitteen, vai luuletteko, että meni jotain sököksi? Samassa albumissa on kuvat jälkeen piirivelyn putsauksen isopropalla.


Tuollaisia n. 12mm 250V 10A sulakkeita varmaan löytää halvalla ja helposti... En ole ehtinyt vielä edes googlettaa.
 
Liittynyt
16.03.2018
Viestejä
1 586
Juuh elikkäs. Onkohan tää edelleen ihan soiva peli? Taisin mennä mittaamaan virtaa rinnan vaiheen ja nollan väliltä noihin fused 10A terminaaleihin kytkettynä. Kuului poks ja lensi kipinä. Taulusta ja laitteesta meni sulake. Laite näytti toimivan ihan normaalisti ainakin tuosta toisesta plus-terminaalista. Saakohan tuosta sulakkeen vaihtamalla ihan täysin toimivan laitteen, vai luuletteko, että meni jotain sököksi? Samassa albumissa on kuvat jälkeen piirivelyn putsauksen isopropalla.
Shunttivastus R33 näyttäis ehjältä mikäli jännitteet näyttää normaalilta niin varmaan toimiva peli.
Lahjakkaasti poltettu ;)
Tuollaisia n. 12mm 250V 10A sulakkeita varmaan löytää halvalla ja helposti...
Tuo on vähän harvinaisempi en muista että ainakaan usein olisi tullut vastaan yleensä nuo on 20mm (tai sitten mittaustekniikkaa hyvin opettavat Fluken sulakkeet)
 
Liittynyt
01.12.2022
Viestejä
4
Shunttivastus R33 näyttäis ehjältä mikäli jännitteet näyttää normaalilta niin varmaan toimiva peli.
Lahjakkaasti poltettu ;)

Tuo on vähän harvinaisempi en muista että ainakaan usein olisi tullut vastaan yleensä nuo on 20mm (tai sitten mittaustekniikkaa hyvin opettavat Fluken sulakkeet)
Oiskohan oikea koko 3,6x10mm? Tuosta kun posahti tuo toinen päätyholkki, niin ei tiedä satavarmaksi, mikä ollut alkuperäinen pituus, jos ollut limittäin lasiputken päällä. Mouserilla leveys on 3,6mm, mutta pituus 12,6mm.

Tästä löytyi nimittäin 3,6x10mm, vaikkakin loppu:
 
Liittynyt
22.10.2016
Viestejä
7 108
Mä poltin vastaavalla tavalla yhden yleismittarin. Jännite ja vastusmittaus toimii ilmankin sulaketta, ja uudella sulakkeella sai virtamittauksenkin toimimaan, mutta näyttää väärin. Kannattaa siis testata toisella mittarilla, tai jotenkin muuten luotettavasti että lukemat pitävät kutinsa.
 
Liittynyt
30.11.2017
Viestejä
1 603
Kuinka alas jännite kuormitettuna on hyvä mennä ja voiko tuolle tehdä muuta kuin varmistua että pistorasia että piuhotus on kunnossa? Sähköautoa ladatessa jännite seilaa 216-221V.
 
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
4 355
Kuinka alas jännite kuormitettuna on hyvä mennä ja voiko tuolle tehdä muuta kuin varmistua että pistorasia että piuhotus on kunnossa? Sähköautoa ladatessa jännite seilaa 216-221V.
Käytännössä tuo on sallitusta vaihteluvälissä. Itse kyllä silti huolestuisin suuresti jos jännite putoisi esimerkiksi 10 V kun aletaan kuormittaa.
 
Liittynyt
16.03.2018
Viestejä
1 586
Kuinka alas jännite kuormitettuna on hyvä mennä ja voiko tuolle tehdä muuta kuin varmistua että pistorasia että piuhotus on kunnossa? Sähköautoa ladatessa jännite seilaa 216-221V.
Valesähkömiehen laskuharjoituksena:
Lähtöarvot puuttuvat mutta esim. 2300W/230V=10A
Ja esim. 230V-220V=10V/10A=silmukkaimpedanssi 1ohm.

Muistelen sallitun arvon olevan 1,3ohm ?

Hakkuri kytketyllä laturilla jännitteellä ei suurta merkitystä.
 
Liittynyt
23.10.2016
Viestejä
1 870
Lainataas omaa viestiä tuolta audiopiuha-ketjusta:

Onko havaittavaa käytännön merkitystä äänenlaatuun, jos lisää tietokoneelta Genelec 4020C ja 4030C-pareille menevien n. 6m Tasker C118-kaapelien loppupäähän tuollaiset LEDeille tarkoitetut 12DC/2A-liittimet helpottamaan käytännön elämää, koska kaiuttumet ovat jalustoilla ja johto pujotettu työläästi putken sisään? Katkaisu n.50cm ennen jalustaa. Liittimen päälle vielä ajattelin häiriösuojaukseksi kutistesukkaa, paria kierrosta talousalumiinifoliota ja kutistesukkakerroksia.


Juuh elikkäs: Liittimet oli ihan täyttä paskaa. Lähes 2vrk tiukan työnrupeaman jälkeen, kun johdot ja uudet liittimet asennettu Genut toimi miten sattui tai eivät toimineet, kera surinoiden. Olin aika varma, että vika omassa huolellisessa työnjäljessä epätodennäköinen, ja hetken testailun jälkeen kun satuin testaamaan suoraan liittimiä, niin huomaan, että pienellä liikuttelulla kahden tuollaisen liitetyn uron-naaras-liittimen resistanssi suoraan terminaaleista mitattuna heittelee pienellä liikuttelulla aina satojen ohmien ja parhaimmillaan 0,2 ohmin välillä, täysin sattumanvaraisesti. Eli pahinta kurapaskaa.

Ajattelin, että tästä ketjusta voisi ehkä saada vinkkiä laadukkaista, järkevän hintaisista liittimistä, signaalitasoiselle virralle. Häiriösuojauksen voin tehdä itse kutistesukka-folio-kutistesukka-kerroksilla. Liittimet pitäisi olla irrotettavissa käsin vetämällä ja uudelleenliittämällä, eli ei kiinteitä ruuviliitoksia tms.
 

0nanias

Make ATK Great Again
Liittynyt
03.09.2018
Viestejä
1 879
Lainataas omaa viestiä tuolta audiopiuha-ketjusta:



Juuh elikkäs: Liittimet oli ihan täyttä paskaa. Lähes 2vrk tiukan työnrupeaman jälkeen, kun johdot ja uudet liittimet asennettu Genut toimi miten sattui tai eivät toimineet, kera surinoiden. Olin aika varma, että vika omassa huolellisessa työnjäljessä epätodennäköinen, ja hetken testailun jälkeen kun satuin testaamaan suoraan liittimiä, niin huomaan, että pienellä liikuttelulla kahden tuollaisen liitetyn uron-naaras-liittimen resistanssi suoraan terminaaleista mitattuna heittelee pienellä liikuttelulla aina satojen ohmien ja parhaimmillaan 0,2 ohmin välillä, täysin sattumanvaraisesti. Eli pahinta kurapaskaa.

Ajattelin, että tästä ketjusta voisi ehkä saada vinkkiä laadukkaista, järkevän hintaisista liittimistä, signaalitasoiselle virralle. Häiriösuojauksen voin tehdä itse kutistesukka-folio-kutistesukka-kerroksilla. Liittimet pitäisi olla irrotettavissa käsin vetämällä ja uudelleenliittämällä, eli ei kiinteitä ruuviliitoksia tms.
No jos ei välttämättä halua keksiä pyörää uudelleen niin käyttää vaikka 3,5mm stereplugeja niin ei tarvitse laitella mitään folioräpellyksiä. Neutrik rean plugit ei ole edes mitään erityisen kalliita.
Ja audiopuolen foorumi on varmastikin parempi paikka kysyä asiasta, ei varsinaisesti ole mitään sähkäriasiaa tämä.

e: Balansoitu kytkentä – Wikipedia
 
Viimeksi muokattu:
Liittynyt
08.11.2018
Viestejä
1 008
Lainataas omaa viestiä tuolta audiopiuha-ketjusta:



Juuh elikkäs: Liittimet oli ihan täyttä paskaa. Lähes 2vrk tiukan työnrupeaman jälkeen, kun johdot ja uudet liittimet asennettu Genut toimi miten sattui tai eivät toimineet, kera surinoiden. Olin aika varma, että vika omassa huolellisessa työnjäljessä epätodennäköinen, ja hetken testailun jälkeen kun satuin testaamaan suoraan liittimiä, niin huomaan, että pienellä liikuttelulla kahden tuollaisen liitetyn uron-naaras-liittimen resistanssi suoraan terminaaleista mitattuna heittelee pienellä liikuttelulla aina satojen ohmien ja parhaimmillaan 0,2 ohmin välillä, täysin sattumanvaraisesti. Eli pahinta kurapaskaa.

Ajattelin, että tästä ketjusta voisi ehkä saada vinkkiä laadukkaista, järkevän hintaisista liittimistä, signaalitasoiselle virralle. Häiriösuojauksen voin tehdä itse kutistesukka-folio-kutistesukka-kerroksilla. Liittimet pitäisi olla irrotettavissa käsin vetämällä ja uudelleenliittämällä, eli ei kiinteitä ruuviliitoksia tms.
Ei sinne putkeen siis mahdu ihan valmiskaapeli? https://www.stpaulssound.fi/procab-cla834-1-5-euroblock-xlru-parikaapeli/p/APRCLA834-1.5/

Vai jäikö multa heti jotain tajuamatta. Ei ole nuo aktiivikajarit niin hirveän tuttuja.
 
Liittynyt
23.10.2016
Viestejä
1 870
Ei sinne putkeen siis mahdu ihan valmiskaapeli? https://www.stpaulssound.fi/procab-cla834-1-5-euroblock-xlru-parikaapeli/p/APRCLA834-1.5/

Vai jäikö multa heti jotain tajuamatta. Ei ole nuo aktiivikajarit niin hirveän tuttuja.
Ei mahdu. Ja juttu on siinä, että yks kiinteä kaapeli tietokoneelta kaiuttimille asti ei tässä toimi. Piuha kun menee tietokoneelta lähtien mm. keittiösaarekkeen läpi listojen alta ja kaiuttimille tullessaan menee jalustan putken sisälle ja tulee ylhäällä ulos. Yks veto n. 6m. per kaiutin. Täytyy saada uus helposti irrotettava liitos tohon kaiuttimen lähelle.
 
Liittynyt
08.11.2018
Viestejä
1 008
Ei mahdu. Ja juttu on siinä, että yks kiinteä kaapeli tietokoneelta kaiuttimille asti ei tässä toimi. Piuha kun menee tietokoneelta lähtien mm. keittiösaarekkeen läpi listojen alta ja kaiuttimille tullessaan menee jalustan putken sisälle ja tulee ylhäällä ulos. Yks veto n. 6m. per kaiutin. Täytyy saada uus helposti irrotettava liitos tohon kaiuttimen lähelle.
Putken sisähalkaisija? Ja liitos siis tulee "Kaiutin --> putki --> liitos --> keittiösaarekkeelle"... Äääh :hmm:

Kaiuttimet/jalusta siis varmaan on ideana olla siirrettävissä siivouksen ja/tai rouvan edestä pois. Ja tätä varten liitos väliin?
 
Liittynyt
23.10.2016
Viestejä
1 870
Putken sisähalkaisija? Ja liitos siis tulee "Kaiutin --> putki --> liitos --> keittiösaarekkeelle"... Äääh :hmm:

Kaiuttimet/jalusta siis varmaan on ideana olla siirrettävissä siivouksen ja/tai rouvan edestä pois. Ja tätä varten liitos väliin?
Taitaa tuo johtoreikä kaiutinjalustan putkessa olla 16mm, mutta siinä menee myös tavallinen PC:n IEC-320-C14-liittimellinen virtakaapeli , eli käytännössä paljon pienempi. Ja tosiaan liitos tulee tuohon jalustan ja keittiösaarekkeen väliin, kuten yllä arvelit, lähelle jalustaa. Ihan vaan sitä varten, että kaiutinta jalustoineen helpompi siirtää asian x vuoksi muualle, eikä ole kiinteästi käytännössä irrottamattomalla johdolla sidottu paikkaansa. Mutta eipä tässä varmaan uusia johtoja tarvi alkane miettimään. Mulla on Taskerin C118-johdosta hyvät itse tehdyt vedot tietokoneelta kaikuille. Ja edellä linkattiin balansointiin, mikä ei mahdollista tietokoneelta, eikä vissiin tarvekaan, kun tässä kämpässä maatasot eri pistorasioilta aika lailla justiinsa samassa ja muutenkin uuden talon sähkötekniikka.

Ja joo, ei tarvi puolestani tässä jatkaa hienoista OT:tä tämän pidempään. Menen noilla perus 3,5mm uros-naaras-liitinyhdistelmillä. Ehkä hankin edellä suositellut. :thumbsup:

Näitä käyttämiäni LED-virtaliittimiä nyt vaan sattui olemaan Alista ostettuna tuossa pöydällä valmiina paketillinen yhteen toiseen projektiin ja siksi lähdin alunperin käyttämään niitä myös tässä. Toisaalta hyvä, että selvisi että ovat kuraa, koska oli tarkoitus käyttää tuollaisen aktiivisen USB type C hubin ja sen virta-adapterin väliin, missä kulkee jopa 90W teho. Enpä tiedä olisiko liittimet sitä kestäneet.
 
Viimeksi muokattu:
Liittynyt
16.03.2018
Viestejä
1 586
Onko havaittavaa käytännön merkitystä äänenlaatuun, jos lisää tietokoneelta Genelec 4020C ja 4030C-pareille menevien n. 6m Tasker C118-kaapelien
Myöskään tuo kaapeli ei kuulosta asialliselta kapasitanssi 280p/m tekee 6x .28n=1.68nF pc:n impedanssista riippuen alkaa jo syömään diskantteja.
Eikös genelec:ssä ole balansoitu sisääntulo, sillä olisi helpompi toteuttaa häiriöttömämpi linja?
 
Liittynyt
23.10.2016
Viestejä
1 870
Myöskään tuo kaapeli ei kuulosta asialliselta kapasitanssi 280p/m tekee 6x .28n=1.68nF pc:n impedanssista riippuen alkaa jo syömään diskantteja.
Eikös genelec:ssä ole balansoitu sisääntulo, sillä olisi helpompi toteuttaa häiriöttömämpi linja?
Jaa. Ihan uutta tietoa. Mulla oli yks kaveri tässä kaapelivalinnassa asiantuntijana ja hän nimen omaan suositteli tuota. Voi olla, että veto on jopa seitsemänkin metriä. Emolevy on Asus ROG Maximus Z690 Extreme ALC4082-äänipiirillä:

Mulla on 4030C Genu-pari edessä ja 4020C-pari takana, eli 4.0-setti. Käsittääkseni esiselvityksen perusteella balansoinnista ei tässä tapauksessa saa mitään hyötyä ja PC:ltähän sitä ei suoraan saa mitenkään.

edit: Mitäs/miten tuo kapasitanssi käytännössä tekee/aiheuttaa/haittaa?

Tuossa johdon speksisivu:

Ja mikäli sillä vaikutusta asiaan, kuuntelen noilla vain hiljaisilla äänentasoilla. Ensinnäkin mulla on kaikissa kaiuttimissa äänenvoimakkuussäädin kierrettynä noin 1/3-asentoon ja sen lisäksi harvoin lähtövolume tietokoneelta lähelläkään täysillä.

Vois jatkaa oikeammassa säikeessä:
 
Viimeksi muokattu:
Liittynyt
16.03.2018
Viestejä
1 586
Jaa. Ihan uutta tietoa. Mulla oli yks kaveri tässä kaapelivalinnassa asiantuntijana ja hän nimen omaan suositteli tuota. Voi olla, että veto on jopa seitsemänkin metriä. Emolevy on Asus ROG Maximus Z690 Extreme ALC4082-äänipiirillä:
No joo laskeskeskelin esim. 15kHz Xc = 6.3kohm en tunne äänikortteja mutta jos äänikortin lähtö on tuota luokkaa niin vaimennus on 3dB
kaavoja

Mulla on 4030C Genu-pari edessä ja 4020C-pari takana, eli 4.0-setti. Käsittääkseni esiselvityksen perusteella balansoinnista ei tässä tapauksessa saa mitään hyötyä ja PC:ltähän sitä ei suoraan saa mitenkään.
Balansoinnilĺa on myös helpompi toteuttaa galvaaninen eristys,myös kapasitanssin saa hallintaan toki vaatii lisää palikoita väliin.

Mut kuten sanottu niin nämä ei ole enään sähköasioita.
 
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
5 395
No joo laskeskeskelin esim. 15kHz Xc = 6.3kohm en tunne äänikortteja mutta jos äänikortin lähtö on tuota luokkaa niin vaimennus on 3dB
kaavoja


Balansoinnilĺa on myös helpompi toteuttaa galvaaninen eristys,myös kapasitanssin saa hallintaan toki vaatii lisää palikoita väliin.

Mut kuten sanottu niin nämä ei ole enään sähköasioita.
Ainakin joissakin Geneleceissä on balansoimattomassa inputissa vielä ihan tuhottoman korkea tuloimpedanssikin joten pitkät balansoimattomat johdot ovat todella häiriöherkkiä ellei shunttaa kaiuttimen päässä liittimen sisällä vaikka sopivalla vastuksella. Ja jotkut mallit ovat kovasti herkkiä vielä rungon maadoittumisellekin joten balansoitua liitäntää itsekin entisenä audiomiehenä suosittelen, muuten saattaa surista ihan sillä että joku koskee kaiuttimeen tms.

Ja balansoinninhan saa tehtyä halvimmillaan parin euron muuntajilla lähtöpäässä, itselläkin on kotonakin käytännössä kaikki metriä pidemmät vedot balansoituja niin ei paljon häiriöitä ole.
 
Liittynyt
23.10.2016
Viestejä
1 870
Ainakin joissakin Geneleceissä on balansoimattomassa inputissa vielä ihan tuhottoman korkea tuloimpedanssikin joten pitkät balansoimattomat johdot ovat todella häiriöherkkiä ellei shunttaa kaiuttimen päässä liittimen sisällä vaikka sopivalla vastuksella. Ja jotkut mallit ovat kovasti herkkiä vielä rungon maadoittumisellekin joten balansoitua liitäntää itsekin entisenä audiomiehenä suosittelen, muuten saattaa surista ihan sillä että joku koskee kaiuttimeen tms.

Ja balansoinninhan saa tehtyä halvimmillaan parin euron muuntajilla lähtöpäässä, itselläkin on kotonakin käytännössä kaikki metriä pidemmät vedot balansoituja niin ei paljon häiriöitä ole.
Jatkuu tuolla oikeammassa säikeessä:
 
Liittynyt
23.10.2016
Viestejä
1 870
Halpoja ois, jos ei ole ihan surkeaa laatua:

Onkohan noissa kaikki terminaalit kytketty yhteen, vai olisiko noissa päittäisiä terminaaleja omaavissa malleissa rinnakkaiset terminaalit eri linjassa, kuten sokeripalassa? Vai meniskö toisin päin, eli vain saman puolen terminaalit samassa linjassa?

1704123147229.png


Jos kaikki yhdessä, niin löytyiskö tuosta puljusta myös vastaavia, missä on eri linjassa olevia terminaaleja?
 
Liittynyt
28.06.2017
Viestejä
1 224
Halpoja ois, jos ei ole ihan surkeaa laatua:

Onkohan noissa kaikki terminaalit kytketty yhteen, vai olisiko noissa päittäisiä terminaaleja omaavissa malleissa rinnakkaiset terminaalit eri linjassa, kuten sokeripalassa? Vai meniskö toisin päin, eli vain saman puolen terminaalit samassa linjassa?



Jos kaikki yhdessä, niin löytyiskö tuosta puljusta myös vastaavia, missä on eri linjassa olevia terminaaleja?
Mihin meinasit käyttää? Ei missään nimessä voi mihinkään talosähköihin laittaa mitään nimettömiä halpakrääsäliittimiä, mistään et voi tietää (muuten kuin itse jokaisen mittaamalla) minkälaiset speksit noissa oikeasti on. Noilla 5 tähden arvosteluilla voi pyyhkiä persettään, 5 tähteä = tuote saapui perille ja se näyttää ja tuntuu toimivalta.
Itse kysymykseen vastaten, mistäpä noista voi tietää kun tuotesivulla ei kerrota, ja kiinalainen on voinut sen tehdä ihan miten päin vaan. Jos pitäisi arvata, niin kaikki on yhdessä, paitsi noissa joissa on kahta eri väriä olevia vipuja.

Kärkkäiseltä saa kohtuhintaan DIN-kiskoon kiinnitettäviä, yksittäisisiä suoria liittimiä, jotka voi myös sillata. Ovat toki vähän isompia kuin nuo pienemmät.

Aiheeseen liittyvä video kiinanrojusta
 
Liittynyt
29.03.2017
Viestejä
1 418
Täytyy kyl myöntää et tilasin joskus rasian noita samannäköisiä liittimiä alista ja kyllä ne paskaksi osoittautui vaik ei tommonen luulis olevan vaikea tehä. Pari johdonpäätä kun on vänkyräksi mennyt ja tunget noihin niin koko paskan "runko" antautuu samalla et semmosia leluja.
 
Liittynyt
23.09.2020
Viestejä
287
Mihin meinasit käyttää? Ei missään nimessä voi mihinkään talosähköihin laittaa mitään nimettömiä halpakrääsäliittimiä, mistään et voi tietää (muuten kuin itse jokaisen mittaamalla) minkälaiset speksit noissa oikeasti on.

Kärkkäiseltä saa kohtuhintaan DIN-kiskoon kiinnitettäviä, yksittäisisiä suoria liittimiä, jotka voi myös sillata. Ovat toki vähän isompia kuin nuo pienemmät.
Finbullettihan on juuri tuota kiinapaskaa, josta ei voi yhtään tietää mitä saa.

Sähköliittimissä ei kyllä kannata säästellä, jos jotain pysyvää värkkäilee. Testihommissa ja autosähköissä voi pienin varauksin noita kiinahiluja käytellä.

Perinteinen huppuliitin tekee parhaan kontaktin vaikka onkin hieman työläs väkertää.
 
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
4 355
Finbullettihan on juuri tuota kiinapaskaa, josta ei voi yhtään tietää mitä saa.

Sähköliittimissä ei kyllä kannata säästellä, jos jotain pysyvää värkkäilee. Testihommissa ja autosähköissä voi pienin varauksin noita kiinahiluja käytellä.

Perinteinen huppuliitin tekee parhaan kontaktin vaikka onkin hieman työläs väkertää.
Itse juuri näkisin, ettei autosähköissä varsinkaan kannatta kun ovat jatkuvassa tärinässä ja erittäin vaihtelevissa olosuhteissa versus peruslämpöinen kiinteä kytkentärasia.
 
Liittynyt
28.06.2017
Viestejä
1 224
Finbullettihan on juuri tuota kiinapaskaa, josta ei voi yhtään tietää mitä saa.

Sähköliittimissä ei kyllä kannata säästellä, jos jotain pysyvää värkkäilee. Testihommissa ja autosähköissä voi pienin varauksin noita kiinahiluja käytellä.

Perinteinen huppuliitin tekee parhaan kontaktin vaikka onkin hieman työläs väkertää.
Kotimaisella jälleenmyyjällä on imago ylläpidettävänä ja vastuu siitä, mitä se kuluttajille myy. Jotain nimetöntä aliexpress myyjää ei välttämättä niin kauheasti kiinnosta, ja korvausten hakeminen tulipalon jälkeen voi olla vaikeaa.
 
Liittynyt
05.01.2021
Viestejä
1 451
Kotimaisella jälleenmyyjällä on imago ylläpidettävänä ja vastuu siitä, mitä se kuluttajille myy. Jotain nimetöntä aliexpress myyjää ei välttämättä niin kauheasti kiinnosta, ja korvausten hakeminen tulipalon jälkeen voi olla vaikeaa.
Ja myös Suomeen tulevat tuotteet nyt kai jotenkin edes testataan ja todetaan sähköturvallisiksi.
 
Liittynyt
02.11.2016
Viestejä
180
Seuraavanlainen ongelma ilmestynyt kerrostaloasuntoon. Talo 50-luvulta, sähkö rempattu joskus.

Kylppäri sijaitsee eteisen vieressä. Eteisen ja kylppärin valokatkaisimet sijaitsevat eteisen eri seinillä.

Satunnaisesti on alkanut käymään niin, että kun kylppäriin laittaa valot, eteisen valot sammuvat. Kun eteisen kytkimen laittaa pois ja takaisin valot syttyvät taas. Asunnossa asuttu reilu vuosi ennen ongelman ilmestymistä, mitään muutoksia ei ole tehty sinä aikana.
 
Toggle Sidebar

Statistiikka

Viestiketjut
239 678
Viestejä
4 188 550
Jäsenet
70 778
Uusin jäsen
Heiniks

Hinta.fi

Ylös Bottom