Kysymyksiä sähkömiehille

[Trans-Late]

Tätä samaa ilmiötä pääsee todistamaan aika usein esimerkiksi huonosti suunnitelluissa led-lampuissa jotka jäävät hehkumaan kytkinhaaran vaihejohtimeen kytkeytyneen energian voimin vaikka kytkin olisi pois päältä. Yleinen selitys on tällöin että kytkin "vuotaa" mikä ei pidä paikkaansa.

Mutta jos kytkimessä on tulevan ja lähtevän vaiheen välille kytketty hohtolamppumerkkivalo, niin se voi oikeasti päästä läpi sen verran, että se saan led-lampun hehkumaan tai välähtelemään.

 

[calm]

Pahoittelen jos kuulostan tyhmältä, mutta eikö tämä vaatisi kaksi johtavaa kappaletta? Siis jos vaiheesta indusoituu maa-kaapeliin, mutta maa onkin siis poikki? Eikö kapasitiivinen joutuminen vaatisi lyhyellä matkalla jotain mistä muodostuva jännite johdetaan?
Siis vertauskuva: vierekkäin on kaksi kaapelia, toinen jännitteellinen ja toinen avoin molemmista päivästä. Voiko avoimeen kaapeliin indusoitua jännite?

Siellähän on kaksi johtavaa kappaletta. Toinen, jossa on verkkojännite ja toinen joka kelluu tyytyväisenä ympäristökapasitansseissa ja varautuu niiden määrittämään jännitteeseen. Kondensaattorissa napojen välillä on eriste ja siitäpä se symbolikin kertoo, että tästä ei läpi mennä, -||-. Kapasitiivinen kytkeytyminen – Wikipedia

Induktiivinen kytkeytyminen on huomattavasti heikompi ilmiö ja vaatii käytännössä jonkinlaisen muuntajarakenteen tapahtuakseen, mutta kapasitiivisella kytkeytymisellä rinnakkaisiin avoimiin johtoihin syntyy kyllä jännite.

 

[Honzo]

Huoneessa 2kpl valokytkimiä samoihin lamppuihin (8kpl halogeeni). Eli vaihtokytkimet. Vaihdoin halogeenien (12V) tilalle ledit ja nyt haluaisin himmentimen.
Valonsäädin ABB Impressivo 2-400W/VA UPK valkoinen

Tämä lienee sopiva?

Mahtaakohan ton kytkentä olla suoraviivainen homma? Sähkärin vissiin vaatis, mutta vois kai ton itsekin tehdä, kun ei mistää saa sähkäriä yhtä säädintä asentamaan ja ei ole sähkärituttujakaan.

Muuntajina Osram Halotronic
Osram HTM Halotronic - Osta nyt | Lamppuexpress

Osaako joku tähän jotain kommentoida?

 

[Pakana]

Ainakin RC tyyppisellä himmentimellä tuo toimii, tuosta himmentimestä en ole 100varma, vaikka se kyllä tuon tallooncomin tekstin mukaan käy.

Ok, kiitos. Eli vähemmän johtimia, mutta pinta-alaa/johdin enemmän. Pientä keskusta suunnittelin tosiaan saunallekin. Suojaputkessa kun menee, niin ei tarvitse välttämättä olla maakaapeli (?)

Käytännössä tuosta koosta eteenpäin maakaapelit ovat edullisempia kuin MMJ, eli ei ole mitään järkevää syytä käyttää MMJ:tä vaikka sen sopivalla suojaputkella saisikin maahan asentaa.

Voi olla että nuo halogeenispotin näköiset led-spotit onkin tarkoitettukin perinteisten halogeenien korvaajaksi, jolloin niihin olisi rakennettu täysaaltotasasuuntaaja ja ehkä vähän tasoittavaakin sisään. Eli ne ei välky niin paljoa. (ja sikäli kun välkkyvät niin 100Hz taajuudella joka ei ole niin paha kuin 50Hz)

Mutta jos perus lednauhaa laittaa vaihtovirtalähteen perään, niin vilkkuu aika ikävästi.

Mitä tulee tuohon himmentimeen, niin sen pitäisi toimia tuon muuntajan kanssa. Voi tosin olla että se toimii halogeenien kanssa paremmin kuin halogeenia leikkien ledien kanssa - riippuu ihan miten hyvin himmennettävyys on toteutettu ledspotissa. Sen verran sanoisin, että olennaisesti parempaa himmennintyyppiä ei ole eli jos toteutat ja et ole tyytyväinen niin luultavasti vaihtoon menee noi muuntajat ja/tai ledispotit.

Vain kaikkein halvimmissa MR16 ledeissä on pelkkä tasasuuntaaja, josta seuraa se 100Hz värinä jos siellä on perinteinen rautamuuntaja, käytännössä brändivalmistajan lampussa on tasasuuntaajan lisäksi myös pieni hakkuri, jolla sitä lediä ohjataan vakiovirralla, ja pieni siru joka tulkitsee mahdollista aaltoa leikkaavaa himmennystä. Ne MR16 ledkorvauslamput itsessään toimivat hienosti, mutta jotkin halogeenilampun elektroniset liitäntälaitteet vetävät niistä herneen nenäänsä, mutta esim mainittu halotronic toimii hienosti, ja tuo viittaus lediin on käsittääkseni viittaus näihin led korvauslamppuihin, led nauhalle niitä ei ole tarkoitettu, vaikka se kyllä saattaa sillä toimiakin (en ole kokelillut). Noi halotronit ei anna ulos 50hz vaihtovirtaa, vaan taajuus on huomattavasti korkeampi.

 

[PanzerManiac]

Saako kaksi maakaapelia kytkeä ulkona avoimessa tilassa toisiinsa jakorasialla, esim. kiinnitettynä aidantolppaan?

 

[irspa]

Saako kaksi maakaapelia kytkeä ulkona avoimessa tilassa toisiinsa jakorasialla, esim. kiinnitettynä aidantolppaan?

Miksi ei käytetä tarkoituksen mukaista jatkosta?

 

[PanzerManiac]

Voisin viedä uuden kaapelin suoraan lampullekin, mutta se tietää hieman lisää kaivuuhommia (mielummin kaivan kuin teen maan alle geelirasian). Lampulta on vanha pätkä näkyvillä ja nuo saisi mukavasti kytkettyä jakorasialla josta jatkossa voisi napata vielä kaapelin jos haluaa lisää valoja toiseen suuntaan (liitoksen kohdalle nousee ens kesänä pergola joka olisi mukava valaista). Ei mikään pakollinen ole saada pintaan mutta tekisin jos on laillinen

 

[djmake]

Miksi ei käytetä tarkoituksen mukaista jatkosta?

Määritteleppä tarkoituksen mukainen?

Eikö tarkoituksen mukainen ole kyseiseen tarpeeseen sopiva ratkaisu? Ja jos se on jakorasia tolpassa niin silloin se on jakorasia tolpassa. Mikään ei estä tekemästä näin ja monesti syy voi olla oikein hyvä.

Lampulta on vanha pätkä näkyvillä ja nuo saisi mukavasti kytkettyä jakorasialla josta jatkossa voisi napata vielä kaapelin jos haluaa lisää valoja toiseen suuntaan (liitoksen kohdalle nousee ens kesänä pergola joka olisi mukava valaista). Ei mikään pakollinen ole saada pintaan mutta tekisin jos on laillinen

Mikään ei estä tekemästä noin kunhan rasia soveltuu ko. kohteeseen. Oikeastaan pidän hyvinkin järkevänä jos on selvä ajatus haaroittaa samasta pisteestä vielä muuallekkin.
Ja pakolliset... Et saa tehdä itse mutta mikään ei estä sähkäriä tekemästä noin varsinkin jos asiakas niin haluaa tehtävän.

 

[JiiPee]

Voisin viedä uuden kaapelin suoraan lampullekin, mutta se tietää hieman lisää kaivuuhommia (mielummin kaivan kuin teen maan alle geelirasian). Lampulta on vanha pätkä näkyvillä ja nuo saisi mukavasti kytkettyä jakorasialla josta jatkossa voisi napata vielä kaapelin jos haluaa lisää valoja toiseen suuntaan (liitoksen kohdalle nousee ens kesänä pergola joka olisi mukava valaista). Ei mikään pakollinen ole saada pintaan mutta tekisin jos on laillinen

Laittaa jonkun ruuvikannellisen rasian niin eipä siinä varmaan ongelmaa ole. Mitään pelkkää kalvorasiaa en tuommoseen alkaisi laittaa ja toki kannattaa muistaa että se varmaan tarttee laittaa lumirajan yläpuolelle, oli minkälainen rasia tahansa mutta täysin varmana en tätä sano.

 

[PanzerManiac]

Kiitos kaikille vastauksista! Lumiraja on myös hyvä pointti, aitatolppa on hieman matala joten voisi olla järkevintä laittaa tuolle kohdin valmiiksi jo pergolan pystytolppa aitatolpan sijasta (aitakin on vasta rakenteilla) ja rasian saisi yli metrin korkeuteen. Ruuvikannelliset rasiat tuntuvat olevan hieman harvassa, ainakin paremmilla IP luokituksilla, mutta Biltemasta näyttäisi saavan IP67 rasiaa joka voisi asiaan sopia.

Asennuksen puolesta ollut tapana hommata tarvikkeet ja vedellä kaapelit oikeille paikoilleen, naapurin eläkkeelle jäänyt sähkömies (kiinteistön alkuperäinen sähkövastaava) on sitten käynyt tekemässä varsinaisen kytkennän ja mittaukset. Saako muuten eläkkeelle jäänyt sähkömies tehdä vielä noita hommia ns. virallisessa mielessä?

 

[Cumbo]

Tarviiko terassin rakenteissa sähköjä vetäessä putkittaa kaapelia? Tarkoitus vetää sähköt valmiiksi terassia kasatessa 5x2,5-kaapelilla ja päät IP54-asennusrasioihin.

 

[Trans-Late]

Kiitos kaikille vastauksista! Lumiraja on myös hyvä pointti, aitatolppa on hieman matala joten voisi olla järkevintä laittaa tuolle kohdin valmiiksi jo pergolan pystytolppa aitatolpan sijasta (aitakin on vasta rakenteilla) ja rasian saisi yli metrin korkeuteen. Ruuvikannelliset rasiat tuntuvat olevan hieman harvassa, ainakin paremmilla IP luokituksilla, mutta Biltemasta näyttäisi saavan IP67 rasiaa joka voisi asiaan sopia.

Asennuksen puolesta ollut tapana hommata tarvikkeet ja vedellä kaapelit oikeille paikoilleen, naapurin eläkkeelle jäänyt sähkömies (kiinteistön alkuperäinen sähkövastaava) on sitten käynyt tekemässä varsinaisen kytkennän ja mittaukset. Saako muuten eläkkeelle jäänyt sähkömies tehdä vielä noita hommia ns. virallisessa mielessä?

Tavallinen AP9-jakorasia on IP65 ja käy ihan hyvin. Toki eläkkeellä oleva saa tehdä asennukset, jos sillä on S2-oikeudet. Ei eläkkeellä olo vaikuta asiaan.

 

[JiiPee]

Tavallinen AP9-jakorasia on IP65 ja käy ihan hyvin. Toki eläkkeellä oleva saa tehdä asennukset, jos sillä on S2-oikeudet. Ei eläkkeellä olo vaikuta asiaan.

Itte en tuohon johonkin metrin korkeuteen kyllä tuollaista rasiaa laittaisi josta uteliaat ipanat saa kannen auki ihan tuosta vaan.

 

[irspa]

Määritteleppä tarkoituksen mukainen?

Eikö tarkoituksen mukainen ole kyseiseen tarpeeseen sopiva ratkaisu? Ja jos se on jakorasia tolpassa niin silloin se on jakorasia tolpassa. Mikään ei estä tekemästä näin ja monesti syy voi olla oikein hyvä.

Jos tarvetta ei olisi ollut ottaa kyseisestä pisteestä sähköä myöhemmin niin olisin suosinut kutistejatkoa. Alkuperäisestä kysymyksestä ei tämä käynyt esille niin siksi olisin suosinut näkymätöntä ratkaisua.

 

[penttip]

Valokytkimelle tulee 3x1,5S MMJ, ja kytkimeltä valaisimille lähtee 5x1,5S johto. Väliin pitäisi laitta kaksiosainen valokytkin. Tarve olisi siis jatkaa nolla ja suojamaa valaisimelle kytkimessä. Ostin kuitenkin epähuomiossa kaksiosaisen kytkimen, josta puuttuu kokonaan X-liittimet. Onko mitään estettä jatka nolla ja suojamaa rasiassa wagoilla kytkimen takana? Rasiassa on korokerengas, joten tilaa on.

 

[Dzeeta]

Valokytkimelle tulee 3x1,5S MMJ, ja kytkimeltä valaisimille lähtee 5x1,5S johto. Väliin pitäisi laitta kaksiosainen valokytkin. Tarve olisi siis jatkaa nolla ja suojamaa valaisimelle kytkimessä. Ostin kuitenkin epähuomiossa kaksiosaisen kytkimen, josta puuttuu kokonaan X-liittimet. Onko mitään estettä jatka nolla ja suojamaa rasiassa wagoilla kytkimen takana? Rasiassa on korokerengas, joten tilaa on.

Ei tuossa nähdäkseni mitään ongelmaa pitäisi olla.

 

[djmake]

Itte en tuohon johonkin metrin korkeuteen kyllä tuollaista rasiaa laittaisi josta uteliaat ipanat saa kannen auki ihan tuosta vaan.

Kyllä tässä nyt haisee hätävarjelun liioittelu. AP9-rasioita on maailma täynnä eikä niihin kukaan kuole. Hyvät liittimet niin jännitteellisiin osiin ei pääse käsiksi. Paljon helpommin henki lähtee monessa muussa ja paljon kiinnostavampia ovat moni muu vs joku jakorasia.
Mutta tottakai, jos tuntuu tarpeelliselta, voi aivan mainiosti ruuvimallia käyttää. Niitä vaan ei tosiaan liian hyvin tarjolla ole joten helposti menee isompaan koteloon ja läpivienteineen hinta pomppaa reilusti.

Jos tarvetta ei olisi ollut ottaa kyseisestä pisteestä sähköä myöhemmin niin olisin suosinut kutistejatkoa. Alkuperäisestä kysymyksestä ei tämä käynyt esille niin siksi olisin suosinut näkymätöntä ratkaisua.

Saman asian voi siis lukea monella eri tavoin. Itsehän luin tuon niin että kaapelin päät ovat pinnalla syystä x joten rasia on looginen siinä kohdassa ja se tuleva tarve edessä. Muutoin monesti tuntuu maininta olevan tuon kaltaisessa "poistin ulkovalon, saanko nää narut jotenkin maahan?"

Toisaalta... Jos tarve on "ehkä joskus, ehkä ei" voi sen kutistajatkonkin siihen aidan tolpan kylkeen laittaa, eihän sitä mikään estä. Rasiaa paremmin menestyy jos seuraavaan 20 vuoteen ei mitään tarvetta ole muulle ja voi sitten halutessaan haudata maahan. Sikäli tuokaan ratkaisu ei varsinaisesti huono ole.

 

[djmake]

Ei tuossa nähdäkseni mitään ongelmaa pitäisi olla.

Aikaisemmin kojerasiassa ei saanut erillisiä liittimiä käyttää mutta eiköhän tähän tullut tosiaan jossakin kohden muutos ja nykyään on ihan ok.
Ei kyllä muistu äkkiä mieleen, missä kohden tuo on määritelty. Joku varmaan muistaa tarkan määritelmän suoraan, ei tarvitse alkaa kirjoja kaivamaan.

Tosin ihan käytännön syistä välttelisin joka tapauksessa jos muita mahdollisuuksia on. Pelkän kytkimen kanssa tottakai tilaa monesti on mutta ikävä jos se himmentimen tms asennus kaatuu myöhemmin tilan puutteeseen. Ja jos taas pakko on, on siellä kojerasioissa ollut ikuisesti liittimiä. Aika teoreettista on ero siinä, onko jatko kojeella vai erillisellä liittimellä tehty.

 

[JiiPee]

Kyllä tässä nyt haisee hätävarjelun liioittelu. AP9-rasioita on maailma täynnä eikä niihin kukaan kuole. Hyvät liittimet niin jännitteellisiin osiin ei pääse käsiksi. Paljon helpommin henki lähtee monessa muussa ja paljon kiinnostavampia ovat moni muu vs joku jakorasia.
Mutta tottakai, jos tuntuu tarpeelliselta, voi aivan mainiosti ruuvimallia käyttää. Niitä vaan ei tosiaan liian hyvin tarjolla ole joten helposti menee isompaan koteloon ja läpivienteineen hinta pomppaa reilusti.

Jakorasia 2.5mm2 2x16 holkkitiiviste SIL

Jakorasia 400 V, IP 67. 5x2 5 mm2 vaippaliittimet + maadoitusliitin. PK16 läpiv. Muoviset holkkitiivisteet. 89x89mm. Rasiat voi myös tilata eri läpivientivaihtoehdoilla mainittujen lisäksi tai asiakas-kohtaisilla ratkaisuilla. (esim. väri, koneistus, varustus.

www.taloon.com

Kaikkihan on suhteellista, jos alkujaan oli ajatus valujatkos tehdä niin ei nekään ilmaisia ole. Onhan toi toki kalvorasiaan verrattuna kallis, mutta puhutaan nyt kuitenkin yhdestä rasiasta. Tuossa saa vielä bonarina sen että suojausluokka on reilusti kovempi. Ei varmaan haittaa vaikka päälle tuiskuttaa lunta ja kevätaurinko sulattaa.
Kalvorasioissa ne immenkalvot kun puhkotaan ristipää meisselillä tai sitten vaan rykästään kaapelilla kuivana läpi niin ne ajan saatossa muuttuu aika falskiksi kun se kalvo kuoleutuu.

Mutta kukin tyylillään.

 

[Trans-Late]

Jakorasia 2.5mm2 2x16 holkkitiiviste SIL

Jakorasia 400 V, IP 67. 5x2 5 mm2 vaippaliittimet + maadoitusliitin. PK16 läpiv. Muoviset holkkitiivisteet. 89x89mm. Rasiat voi myös tilata eri läpivientivaihtoehdoilla mainittujen lisäksi tai asiakas-kohtaisilla ratkaisuilla. (esim. väri, koneistus, varustus.

www.taloon.com

Kaikkihan on suhteellista, jos alkujaan oli ajatus valujatkos tehdä niin ei nekään ilmaisia ole. Onhan toi toki kalvorasiaan verrattuna kallis, mutta puhutaan nyt kuitenkin yhdestä rasiasta. Tuossa saa vielä bonarina sen että suojausluokka on reilusti kovempi. Ei varmaan haittaa vaikka päälle tuiskuttaa lunta ja kevätaurinko sulattaa.
Kalvorasioissa ne immenkalvot kun puhkotaan ristipää meisselillä tai sitten vaan rykästään kaapelilla kuivana läpi niin ne ajan saatossa muuttuu aika falskiksi kun se kalvo kuoleutuu.

Mutta kukin tyylillään.

AP9 on yleisin pintajakorasia ja niitä on ihan joka paikassa. Miksi tuo kalvojen kuoleutuminen ei ole silti ongelma missään, mutta tässä tapauksessa se tapahtuisi? Ja vaikka kansi ei ole ruuvikiinnitteinen, niin ei se kovin helposti varsinkaan lapsen voimalla ilman työkaluja aukea. Ja kytkennäthän pitää jakorasian kansi aukikin olla kosketussuojattuja. Vaikka pyörittelet sormea avonaisessa jakorasiassa, siellä ei saa olla jännitteisiä osia vahingossa kosketeltavissa.

 

[JiiPee]

AP9 on yleisin pintajakorasia ja niitä on ihan joka paikassa. Miksi tuo kalvojen kuoleutuminen ei ole silti ongelma missään, mutta tässä tapauksessa se tapahtuisi? Ja vaikka kansi ei ole ruuvikiinnitteinen, niin ei se kovin helposti varsinkaan lapsen voimalla ilman työkaluja aukea. Ja kytkennäthän pitää jakorasian kansi aukikin olla kosketussuojattuja. Vaikka pyörittelet sormea avonaisessa jakorasiassa, siellä ei saa olla jännitteisiä osia vahingossa kosketeltavissa.

Se saa olla yleisin mutta ei se ole mikään jokapaikan rasia, muutenhan mitään muita rasioita ei tarttis edes valmistaa vaan AP9 joka paikaan vaan. Itte en AP9 laittaisi johonkin metrin korkeudella tolppaan jossa se altistuu suoralle sateelle.

 

[Trans-Late]

Se saa olla yleisin mutta ei se ole mikään jokapaikan rasia, muutenhan mitään muita rasioita ei tarttis edes valmistaa vaan AP9 joka paikaan vaan. Itte en AP9 laittaisi johonkin metrin korkeudella tolppaan jossa se altistuu suoralle sateelle.

Kyllä se aika jokapaikan rasia on. Sitten on muitakin valmistajia ja niitä paikkoja johon AP9:ä ei saa laittaa, niin sen takia on sitten niitä muitakin rasioita. Mutta se, että AP9 ei tässä tapauksessa nyt sinun mielestä ole hyvä tuohon, ei tarkoita etteikö se olisi ihan passeli ja käypä rasia siihen. IP65 on täysin pölytiivis ja suojattu joka suunnasta tulevalta vesisuihkulta, eli saa olla vaikka kaatosateessa riippumatta onko se sinun mielestä hyvä asia vai ei. Joku autolämmityskotelokaan ei ole yhtä tiivis ja siellä on kuitenkin pistorasiat ja niitä on kaikki pihat täynnä. Mikset niistä vingu, että et laittaisi vaan pitää olla vähintään panssaroitu ja EX-luokiteltu IP69K ja 24/7 vartiointi.

 

[djmake]

Kaikkihan on suhteellista, jos alkujaan oli ajatus valujatkos tehdä niin ei nekään ilmaisia ole. Onhan toi toki kalvorasiaan verrattuna kallis, mutta puhutaan nyt kuitenkin yhdestä rasiasta. Tuossa saa vielä bonarina sen että suojausluokka on reilusti kovempi. Ei varmaan haittaa vaikka päälle tuiskuttaa lunta ja kevätaurinko sulattaa.
Kalvorasioissa ne immenkalvot kun puhkotaan ristipää meisselillä tai sitten vaan rykästään kaapelilla kuivana läpi niin ne ajan saatossa muuttuu aika falskiksi kun se kalvo kuoleutuu.

Mutta kukin tyylillään.

Sähköjen osalta "kukin tyylillään" on todella kestämätön peruste. Kyllä niitä asennuksia tehdään yhteisin ohjeistuksin ja jos lähdet sooloilemaan "tämä on vaan yksi rasia, laitetaan parasta mitä saa" niin äkkiä olet ulkona kuviosta.
Järjen käyttö on tottakai sallittua sen osalta, onko jossakin kohden syytä käyttää sitä minimitasoa parempaa tuotetta. Samaten järjen käyttö on sallittua aivan samalla tavalla siinä, miten teet siihen rasiaan reiät tms.

Mutta miten siis itse teet rasiaan reiät?

AP9 on yleisin pintajakorasia ja niitä on ihan joka paikassa. Miksi tuo kalvojen kuoleutuminen ei ole silti ongelma missään, mutta tässä tapauksessa se tapahtuisi? Ja vaikka kansi ei ole ruuvikiinnitteinen, niin ei se kovin helposti varsinkaan lapsen voimalla ilman työkaluja aukea. Ja kytkennäthän pitää jakorasian kansi aukikin olla kosketussuojattuja. Vaikka pyörittelet sormea avonaisessa jakorasiassa, siellä ei saa olla jännitteisiä osia vahingossa kosketeltavissa.

Onhan tuo rasiatyyppi sinällään aika surkea. Yläpuolelta ei kannattaisi ikinä ulkotilassa tuoda johtoa sisään, muuten tiiveys on lähinnä unen näköä. Ja kyllä aika nuo tappaa, se on aivan selvä asia. Jonkun valmistajan malli taas ei siedä UV:ta liian hyvin joten sekin iskee aikaa myöden. Eli ongelmia on monessakin paikassa ja moneen tuo on aivan väärä valinta.

Lopusta ollaan aivan samaa mieltä.

Kyllä se aika jokapaikan rasia on. Sitten on muitakin valmistajia ja niitä paikkoja johon AP9:ä ei saa laittaa, niin sen takia on sitten niitä muitakin rasioita. Mutta se, että AP9 ei tässä tapauksessa nyt sinun mielestä ole hyvä tuohon, ei tarkoita etteikö se olisi ihan passeli ja käypä rasia siihen. IP65 on täysin pölytiivis ja suojattu joka suunnasta tulevalta vesisuihkulta, eli saa olla vaikka kaatosateessa riippumatta onko se sinun mielestä hyvä asia vai ei. Joku autolämmityskotelokaan ei ole yhtä tiivis ja siellä on kuitenkin pistorasiat ja niitä on kaikki pihat täynnä. Mikset niistä vingu, että et laittaisi vaan pitää olla vähintään panssaroitu ja EX-luokiteltu IP69K ja 24/7 vartiointi.

Edellisestä huolimatta olen tästä aivan samaa mieltä. Normaalioloissa noita rasioita voi laittaa käytännössä minne tahansa ja jos kiinni pysymistä epäilee voi kiepata vaikka itsevulkanoituvaa pari kieppiä kannen sauman päälle niin pysyy varmasti kiinni. Samoin se pylväässä / aitatolpassa oleva on todella helppo varustaa vaikka pienellä lipalla jos muutoin epäilyttää.

Viimeinen lause on selvästi tarkoitettu vitsiksi mutta ATEX / EX -puoleen on myös joutunut puuttumaan joten tietää jollakin tasolla, mitä niihin sopivat kalusteet maksavat. Eli kyllä sille hintaa tulee jos mennään äärimmäisyyksiin. Toisaalta, kaikkea ei silti voida hoitaa pelkästään tiiviydellä vaan tarvitaan muitakin ratkaisuja.

 

[JiiPee]

Mutta miten siis itse teet rasiaan reiät?

Eipä siihen oikein hyvää keinoa taida olla eli sillä ristipäällä se tulee tehtyä niinkuin koulussa opetettiin. Kumitetti on huomattavasti parempi kun siitä saa terävällä puukolla nätisti vuoltua sen nännin pois. Eiköhän kiireisimmät rykäse tetinkin meisselillä.

 

[Ruohonjuuri]

Sattuisiko täältä löytymään osaajaa tuollaiselle Bergin 3-vaihe mittarille, kun en meinaa saada sitä pelaamaan.

Sähkäri on sen asentanut kiinni, ja se näyttää kyllä tuota oikean laidan ohjausnappia painelemalla hetkellisen virran, jännitteen ja tehon kaikille kolmelle vaiheelle. Kuitenkin tavoitteeni olisi saada (MLP:n) kulutus oikeasti seurantaan ja kulutuspulssit tuon vasemman yläkulman S0-nastojen kautta ulos, eikä se meinaa onnistua millään. Lisäksi tuo päänäytön lukema ei kasva mihinkään tuosta 4 kWh:sta vaikka laite on ollut kiinni jo toista vuotta.
Luulisin, että ongelma jäljille voisi päästä tuo "-P <--" symbolin kautta, joka vilkkuu. Ohjekirjanen (joka on kyllä varsin kattava, mutta tietenkin saksaksi, mikä ei helpota yhtään!) sanoo asiasta näin:

siis "Rücklaufsperre ist activ, Energie wird night registiert", eli englanniksi Googlen avustuksella: "Backstop is active, energy is not registered". Ja mitähän se sitten mahtaa tarkoittaa ja miten sen saisi korjattua?
Lisäksi tuo alalaidan merkkiled-palaa koko ajan.
Olisiko mitään ideoita?
- Onko johdotus kuitenkin väärin? -> sähkäri uudestaan paikalle.
- Vai onko kyse vaan huonosta saksankielentaidosta ja en valikoista ole löytänyt oikeita asetuksia?

 

[Pakana]

Voisiko tuo mittari olla väärin päin, ja siksi kieltäytyä mittaamasta?

Tuolla "Rücklaufsperre" hakusanalla tulee kuvia kaiken näköisistä räikkämekanismeista, jota on varmaan käytetty aikaan mekaanisesten mittareiden kanssa estämään takaisinpän rullaaminen, joten termi olisi voinut perityä myös digimittariin.

 

[ph/ag]

Pitäisi poistaa seinältä valaisin ja tilalle ei tulisi mitään. Mitä tehdä jäljelle jäävälle sähköjohdolle? Sokeripala ja teippiä, jonka jälkeen seinän sisään piiloon? Tuohon paikkaan ei ole enää tarvetta laittaa valaisinta tai pistoketta.

 

[Trans-Late]

Pitäisi poistaa seinältä valaisin ja tilalle ei tulisi mitään. Mitä tehdä jäljelle jäävälle sähköjohdolle? Sokeripala ja teippiä, jonka jälkeen seinän sisään piiloon? Tuohon paikkaan ei ole enää tarvetta laittaa valaisinta tai pistoketta.

Onko siinä rasia, vai pelkkä johto tulee seinän läpi reijästä?

 

[ph/ag]

Onko siinä rasia, vai pelkkä johto tulee seinän läpi reijästä?

Pelkkä johto tulee seinästä. Seinän "sisällä" on hyvin tyhjää tilaa (ei eristeitä).

 

[Trans-Late]

Pelkkä johto tulee seinästä. Seinän "sisällä" on hyvin tyhjää tilaa (ei eristeitä).

Johto pitäisi yrittää vetää kokonaan pois, tai jos ei mahdollista niin irrottaa myös syöttävästä päästä ja päättää siellä asianmukaisin liittimin, joka kummassakaan päässä ole sokeripala ja teippiä. Johdonpäätä, joka on syötössä kiinni vaikkakin kytkimen kautta, ei saa piilottaa teippivirityksillä rakenteiden sisään.

 

[djmake]

Sattuisiko täältä löytymään osaajaa tuollaiselle Bergin 3-vaihe mittarille, kun en meinaa saada sitä pelaamaan.

Sähkäri on sen asentanut kiinni, ja se näyttää kyllä tuota oikean laidan ohjausnappia painelemalla hetkellisen virran, jännitteen ja tehon kaikille kolmelle vaiheelle. Kuitenkin tavoitteeni olisi saada (MLP:n) kulutus oikeasti seurantaan ja kulutuspulssit tuon vasemman yläkulman S0-nastojen kautta ulos, eikä se meinaa onnistua millään. Lisäksi tuo päänäytön lukema ei kasva mihinkään tuosta 4 kWh:sta vaikka laite on ollut kiinni jo toista vuotta.
Luulisin, että ongelma jäljille voisi päästä tuo "-P <--" symbolin kautta, joka vilkkuu. Ohjekirjanen (joka on kyllä varsin kattava, mutta tietenkin saksaksi, mikä ei helpota yhtään!) sanoo asiasta näin:

siis "Rücklaufsperre ist activ, Energie wird night registiert", eli englanniksi Googlen avustuksella: "Backstop is active, energy is not registered". Ja mitähän se sitten mahtaa tarkoittaa ja miten sen saisi korjattua?
Lisäksi tuo alalaidan merkkiled-palaa koko ajan.
Olisiko mitään ideoita?
- Onko johdotus kuitenkin väärin? -> sähkäri uudestaan paikalle.
- Vai onko kyse vaan huonosta saksankielentaidosta ja en valikoista ole löytänyt oikeita asetuksia?

Ihan mielenkiinnosta: Jos valitsit itse mittarin niin miksi otit laittteen, johon ei ole järkevällä kielellä ohjeita? Tai jos sähkäri valitsi niin miksi otit vastaan tuollaisen toteutuksen?
Ja oletko muuten huomioinut googlen translaten pureksivan vaikka pdf:ää eli jollakin tarkkuudella voi kääntää vaikka koko ohjeen.

Mutta tuo P- viittaa myyntienergiaan eli periaatteessa syöttäisit verkkoon päin energiaa. Tällaista mahdollisuutta ei mitä ilmeisimmin ole joten saattaa olla väärin kytketty tuo mittari.
Miten tuo on konffattu? Oletusasetuksilla ei välttämättä näytä mitään järkevää eikä varsinkaan mittaa negatiivista suuntaa. Eli kyllä ne asetuksetkin tulisi käydä läpi ja jos ohjeesta ei ymmärrä mitään, on siinä oma haasteensa. Normaalisti noille tulee kertoa vähintäänkin, onko virta / jännitemuuntajia ja jos on niin niiden suhteet. Laskureitakin on yleensä useampi ja pulssilähtö vaatii sekin omat asetuksensa.

 

[djmake]

Johto pitäisi yrittää vetää kokonaan pois, tai jos ei mahdollista niin irrottaa myös syöttävästä päästä ja päättää siellä asianmukaisin liittimin, joka kummassakaan päässä ole sokeripala ja teippiä. Johdonpäätä, joka on syötössä kiinni vaikkakin kytkimen kautta, ei saa piilottaa teippivirityksillä rakenteiden sisään.

Harvoin tuollaisten johtojen pois repiminen onnistuu tai on millään tasolla järkevää. Tuskin tässäkään tilanteessa. Ja yhtä usein se tarve tulee kuitenkin myöhemmin joten myös sillä on turha repiä mitään pois.

Tottakai se johto irroitetaan syöttävästä päästä jos toiseen päähän ei saada mitään järkevää ratkaisua, vaikkapa rasiaa. Siitä ollaan täysin samaa mieltä.
Mutta sokeripala + teippi on aivan riittävä, ei siinä tarvita yhtään sen spesifimpää liitintä vaikka toki esim wagon kanssa pääsee helpommalla. Karvat yhteen niin hyvä tulee. Siis se kaapelihan on kylmä sen jälkeen kun syöttävä pää on irroitettu. Järkevä merkintä sinne syöttävään päähän "poistettu käytöstä" jos jää mahdollisuus epähuomiossa kytkeä. Ja kun päät jätetään oikoseen, fiksumpi toteaa ennen kytkemistä mittaamalla asian eikä kytke. Rane taas polttaa sulakkeen mutta kummassakaan tapauksessa sinne seinän sisälle jääneeseen päähän ei saa jätettyä jännitettä.

Kuviinhan asia tottakai myös korjataan jos sellaiset ovat olemassa. Sinne kun jättää maininnan tuollaisen kaapelin olemassaolosta ja päätepisteistä, on se vielä joskus otettavissa käyttöönkin ihmettelemättä.

 

[Ruohonjuuri]

Ihan mielenkiinnosta: Jos valitsit itse mittarin niin miksi otit laittteen, johon ei ole järkevällä kielellä ohjeita? Tai jos sähkäri valitsi niin miksi otit vastaan tuollaisen toteutuksen?

Niin, noh, kun halavalla sai...
Ja sähkärin suoritukseen olin tuossa hetkessä ihan tyytyväinen kun se periaatteessa näytti lähtevän toimimaan ja tuon pulssilähdön yms. kimppuun pääsin vasta aika paljon myöhemmin. Eli ei oikein ollut tuolloin erityisiä syitä reklamoida (kun ei ole siis vahvaa mielipidettä virhekytkennästä vieläkään).
Joo, kiitos vinkistä tuon pdf:n osalta. Käyttöohje on tietenkin paperilla. Olen lähes saman laitteen englanninkielisen manuskan löytänyt kyllä ja jonkin verran käännöstyötä tehnyt lisäksi.

Joo, ei ole tosiaan mitään verkkoon takaisinsyöttöä tässä. Ihan normaalisti on tuo laite kiinni MLP:n syötössä.
Valikot ja ominaisuudet ovat tässä kyllä kohtalaisen monipuoliset. Mm. sen S0-lähdön asetuksia pääsee kyllä muokkaamaan.
Mutta ihan hyvä vinkki tuo, että saattaa olla kyseessä väärinkytkentä. Jollei parempia ideoita tule, niin täytynee harkita sähkärin uutta käyntiä.

 

[ph/ag]

Harvoin tuollaisten johtojen pois repiminen onnistuu tai on millään tasolla järkevää. Tuskin tässäkään tilanteessa. Ja yhtä usein se tarve tulee kuitenkin myöhemmin joten myös sillä on turha repiä mitään pois.

Tottakai se johto irroitetaan syöttävästä päästä jos toiseen päähän ei saada mitään järkevää ratkaisua, vaikkapa rasiaa. Siitä ollaan täysin samaa mieltä.
Mutta sokeripala + teippi on aivan riittävä, ei siinä tarvita yhtään sen spesifimpää liitintä vaikka toki esim wagon kanssa pääsee helpommalla. Karvat yhteen niin hyvä tulee. Siis se kaapelihan on kylmä sen jälkeen kun syöttävä pää on irroitettu. Järkevä merkintä sinne syöttävään päähän "poistettu käytöstä" jos jää mahdollisuus epähuomiossa kytkeä. Ja kun päät jätetään oikoseen, fiksumpi toteaa ennen kytkemistä mittaamalla asian eikä kytke. Rane taas polttaa sulakkeen mutta kummassakaan tapauksessa sinne seinän sisälle jääneeseen päähän ei saa jätettyä jännitettä.

Kuviinhan asia tottakai myös korjataan jos sellaiset ovat olemassa. Sinne kun jättää maininnan tuollaisen kaapelin olemassaolosta ja päätepisteistä, on se vielä joskus otettavissa käyttöönkin ihmettelemättä.

Kiitos neuvoista tähän asti. Syöttävästä päästä irroittaminen ei onnistu, kun ei ole hajuakaan missä kytkentä on. Rasian saisin periaatteessa suht siististi laitettua, joten sellaiseen jättäminen olisi ok? Pistorasialle/valaisimelle ei tosiaan ole tuohon kohtaan enää tarvetta.

 

[djmake]

Niin, noh, kun halavalla sai...
Ja sähkärin suoritukseen olin tuossa hetkessä ihan tyytyväinen kun se periaatteessa näytti lähtevän toimimaan ja tuon pulssilähdön yms. kimppuun pääsin vasta aika paljon myöhemmin. Eli ei oikein ollut tuolloin erityisiä syitä reklamoida (kun ei ole siis vahvaa mielipidettä virhekytkennästä vieläkään).
Joo, kiitos vinkistä tuon pdf:n osalta. Käyttöohje on tietenkin paperilla. Olen lähes saman laitteen englanninkielisen manuskan löytänyt kyllä ja jonkin verran käännöstyötä tehnyt lisäksi.

Joo, ei ole tosiaan mitään verkkoon takaisinsyöttöä tässä. Ihan normaalisti on tuo laite kiinni MLP:n syötössä.
Valikot ja ominaisuudet ovat tässä kyllä kohtalaisen monipuoliset. Mm. sen S0-lähdön asetuksia pääsee kyllä muokkaamaan.
Mutta ihan hyvä vinkki tuo, että saattaa olla kyseessä väärinkytkentä. Jollei parempia ideoita tule, niin täytynee harkita sähkärin uutta käyntiä.

https://www.berg-energie.de/wp-content/uploads/2020/04/DCi_G_PHB_D_1.10.pdf

Tuo taitaa olla lähin. Kannessa kylläkin 462 mutta menee ilmeisesti samalla manuaalilla pienin variaatioin koko sarja. Ja kun pdf niin voi tunkea googlen kääntäjään sellaisenaan. Lopputuloksesta en osaa sanoa, ei ole koskaan tullut kokeiltua.

Jos asetuksiin pääset ja niistä jotain irti saa niin olethan tosiaan huomioinut ne virtojen ja jännitteiden asetukset? Ja saksaa osaamatta tuota ohjetta katsoen siellä on tosiaan eri tariffeja useampi ja jos negatiivinen ei ole käytössä, ei niitä pulsseja myöskään lasketa.
Ja mitä kytkentään tulee, sitä voisit koittaa vähän katsoa paremmin / vaikka piirtää auki jos mahdollista. Sillä voisi päästä käsiksi siihen, onko kytkennässä vikaa.

 

[djmake]

Kiitos neuvoista tähän asti. Syöttävästä päästä irroittaminen ei onnistu, kun ei ole hajuakaan missä kytkentä on. Rasian saisin periaatteessa suht siististi laitettua, joten sellaiseen jättäminen olisi ok? Pistorasialle/valaisimelle ei tosiaan ole tuohon kohtaan enää tarvetta.

Jos sitä syöttävää päätä ei irti järkevästi saa, on rasia ehdottomasti se paras ratkaisu ja niin toteutettuna täysin ok. Mutta mieluusti kätkemättä rakenteeseen, se ei ole hyvän tavan mukaista.
Tuon voi siis tehdä vaikkapa AP6-rasialla: Jakorasia - AP6 AP6, 60x60mm, valkoinen HF - 1602006 - ABB Smart Buildings
Tai jos upotetun haluaa niin remonttirasiakin on vaihtoehto jos seinä on levyä: Remonttikojerasia HF - AUS 15.2
Jälkimmäiseen saa umpikannen. Tällaisella ratkaisulla jää helppo mahdollisuus laittaa myöhemmin vaikka pistorasia tilalle jos kuitenkin tulee tarve. Ensinmainitulla taas helpoin tehdä.

 

[Trans-Late]

Kiitos neuvoista tähän asti. Syöttävästä päästä irroittaminen ei onnistu, kun ei ole hajuakaan missä kytkentä on.

Sähkömiehelle ei ole kummoinen homma löytää jakorasia, josta sitä johtoa syötetään. Eihän sitä itse saisi mennä ronkkimaan, vaikka itse löytäisikin. Rasiaan päättäminen on tietysti ihan yhtä ok, mutta ylimääräiset rasiat keskelle seinää ei yleensä näiden tapausten kysyjillä tule kysymykseenkään, kun tarkoitus on jotain saada pois silmistä. Tosin eihän sitä rasiaakaan itse saisi laittaa...

 

[EeppinenFailuri]

Voiko tupla porraskytkentää tehdä 5-johtimisella molemmille kytkimille? Oma pää sanoo että vain toisen voi tehdä, sen mihin syöttää vaihetta. Miten on, toiseen pakko vetää 6 piuhaa?

 

[JiiPee]

Voiko tupla porraskytkentää tehdä 5-johtimisella molemmille kytkimille? Oma pää sanoo että vain toisen voi tehdä, sen mihin syöttää vaihetta. Miten on, toiseen pakko vetää 6 piuhaa?

Ei mielestäni koska toinen pää vaatii vaiheen ja 4 kulkuria yhteensä siis 5 johtoa ja toinen pää 2 pätkittyä ja edelleen 4 kulkuria eli 6 johtoa.

 

[mti]

Voiko tupla porraskytkentää tehdä 5-johtimisella molemmille kytkimille? Oma pää sanoo että vain toisen voi tehdä, sen mihin syöttää vaihetta. Miten on, toiseen pakko vetää 6 piuhaa?

Voi tehdä viidellä johtimella molemmille kytkimille. Kuva kertonee enemmän:


Vahvensin tuohon nyt toisen piirin punaisella ja toisen vihreällä selvyyden vuoksi. Lähdöt valaisimille voit toki ottaa kummasta tahansa rasiasta, vaikka ne onkin tässä oikeanpuoleiseen piirretty. Huono puolihan tässä on tuo jakorasioiden välisten johtimien määrä. Johtimien valinnasta tosin ei muutenkaan kysytty, mutta mainittakoon vielä, että et sitten saa käyttää sitä S-tyypin MMJ:n keviä yhtenä vaiheena.

 

[EeppinenFailuri]

Voi tehdä viidellä johtimella molemmille kytkimille.

Vaikea hahmottaa nopeasti mutta noinhan se menee hienosti. Siellä on syöttö syötössä tai lähtö lähdössä jos kytkimet on samassa asennossa ja virrat pyörii kun on eri asennossa.
Oma ajatus oli että syöttö tuotaisiin kytkimen tolopäähän mutta se pitää tuoda kaikkien kytkimien toiseen "lähtöpuoleen"!

Mitä jos "naapurin erkki" on laittanut mustan sähköteipin "ässän(PE)" päälle eikä sitä huomaa... sittehän se on sallittu?! Tänks!

 

[calm]

Mitä jos "naapurin erkki" on laittanut mustan sähköteipin "ässän(PE)" päälle eikä sitä huomaa... sittehän se on sallittu?! Tänks!

Keltavihreän teippaus muuhun väriin ei ole missään tilanteessa sallittua. Kaikki muut saa teipata, mutta keltavihreää ei.

 

[JiiPee]

Voi tehdä viidellä johtimella molemmille kytkimille. Kuva kertonee enemmän:


Vahvensin tuohon nyt toisen piirin punaisella ja toisen vihreällä selvyyden vuoksi. Lähdöt valaisimille voit toki ottaa kummasta tahansa rasiasta, vaikka ne onkin tässä oikeanpuoleiseen piirretty. Huono puolihan tässä on tuo jakorasioiden välisten johtimien määrä. Johtimien valinnasta tosin ei muutenkaan kysytty, mutta mainittakoon vielä, että et sitten saa käyttää sitä S-tyypin MMJ:n keviä yhtenä vaiheena.

Tää on varmaan se kytkentä sitten jota opettaja koulussa ei halunnut opettaa, sanoi että on hiukan sekavampi. Helpompihan se toki on kun on opetellut yhden kytkennän jonka muistaa ulkoa kuin alkaa paperilta ihmettelemään että mitenhän se menikään.
Tuo toki pelastaa jos tarttee jonnekin olemassa olevaan jotain muutosta tehdä eikä ole mahdollisuutta lisätä johtoja.

Helpompaa varmaan uutta tehdessä kuitenkin on vaan vetäistä 5x1,5S + 3x1,5S sinne rasioille, kaikilla kun ei noita 5x1,5N keloja ole mukana, ei ainakaan ollut firmassa jossa itte olin hommissa. Syy oli se että lisää roudattavan tavaran määrää ja tarve niin harvakseltaan. Kalliimpaakin tuo N kuulemma on kun ei ole menekkiä niin paljon.

 

[mti]

Näinhän se juuri on, kuten @JiiPee tuossa yllä mainitsee. Varsin harvakseltaan näki työmailla noita N-tyypin keloja, jollei erikseen johonkin tarvittu enemmän. Koulussa tuota ei sen tarkemmin opetettu tosiaan meilläkään, juuri saman "on hiukan sekavampi" syyn takia. Hieman itseäni tosin huvitti tuo perustelu silloin, kun en koe tuota niin kovin hankalaksi: kytkinten "tulopäät" yhteen, toiset lähdöt vaiheeseen, ja toinen puoli yhteen ja käytetään lähtönä valaisimelle. Helpompi se perinteisempi tapa toki oli itsellekin opetella alkujaan, ja sillä kuitenkin pärjää hyvin pitkälle.

 

[Trans-Late]

Tää on varmaan se kytkentä sitten jota opettaja koulussa ei halunnut opettaa, sanoi että on hiukan sekavampi. Helpompihan se toki on kun on opetellut yhden kytkennän jonka muistaa ulkoa kuin alkaa paperilta ihmettelemään että mitenhän se menikään.
Tuo toki pelastaa jos tarttee jonnekin olemassa olevaan jotain muutosta tehdä eikä ole mahdollisuutta lisätä johtoja.

Helpompaa varmaan uutta tehdessä kuitenkin on vaan vetäistä 5x1,5S + 3x1,5S sinne rasioille, kaikilla kun ei noita 5x1,5N keloja ole mukana, ei ainakaan ollut firmassa jossa itte olin hommissa. Syy oli se että lisää roudattavan tavaran määrää ja tarve niin harvakseltaan. Kalliimpaakin tuo N kuulemma on kun ei ole menekkiä niin paljon.

Näinhän se juuri on, kuten @JiiPee tuossa yllä mainitsee. Varsin harvakseltaan näki työmailla noita N-tyypin keloja, jollei erikseen johonkin tarvittu enemmän. Koulussa tuota ei sen tarkemmin opetettu tosiaan meilläkään, juuri saman "on hiukan sekavampi" syyn takia. Hieman itseäni tosin huvitti tuo perustelu silloin, kun en koe tuota niin kovin hankalaksi: kytkinten "tulopäät" yhteen, toiset lähdöt vaiheeseen, ja toinen puoli yhteen ja käytetään lähtönä valaisimelle. Helpompi se perinteisempi tapa toki oli itsellekin opetella alkujaan, ja sillä kuitenkin pärjää hyvin pitkälle.

Miten olisi 7x1,5 MMO? Onko teillä sitä yleensä mukana?

 

[JiiPee]

Miten olisi 7x1,5 MMO? Onko teillä sitä yleensä mukana?

Eipä ollut. Ja tuon kuoriminen on jokarilla aika riskiä.

 

[EeppinenFailuri]

Mikäs olis hyvä ilmanen softa jolla saisi sähköt piirrettyä helposti?
Omat pihavalot olisi hyvä piirrellä ja joitakin muita uusia vetoja voi hyvin päätellä miten ne on vedetty. Vanhat sitten jää piirtelemäti mut minkäs teet...

 

[jarp]

Sähköauto mietinnässä ja mietin, miten järjestää lataus. Autotallissa voimavirtapistoke, sulakkeet 3x16A, eli paperilla saadaan tehoa ulos 11kW ja täten tuollainen 11kW suoraan voimavirtapistokkeeseen kytketty laturi pitäisi toimia vallaan mainiosti ilman mitään erillistä latausasemaa, eikö vain? Yön aikana tulisi akut täyteen.

Mutta kysymys oli, että voidaanko luottaa siihen, että paikat kestää ottaa ulos 11kW useiden tuntien ajan (6h+), vai onko tarvetta käyttää sähkömiestä mittaamassa jotain, ettei jossain syty jotain tuleen? Katsoin talon sähkökaapista, niin sieltä näyttäisi lähtevän autotallille piuha 3x20A sulakkeiden kautta, eli voidaanko tästä päätellä, että kaapelissa on tarpeeksi marginaalia?

Sitten tulee tietenkin mieleen, että käykö seuraavaksi niin, että jossain paukkuu pääsulakeet. Sähköliittymä on 3x25A, eli talvella kun sähkölämmitys huutaa hoosiannaa ja kahvinkeittimet, imurit ja kaikki käy, niin taitaapi loppua amppeerit kesken. Tästähän tietenkin selviää rahalla, näyttäisi tulevan "riittävän" paksut kaapelit taloon.

 

[Armatt]

Eipä ollut. Ja tuon kuoriminen on jokarilla aika riskiä.

Phoenixin jokarilla saa melko tarkkaan säädettyä tuon kuorinta syvyyden. Välillä joutuu useampaan kertaan päästä kuorimaan jotta saa terän sopivaan kohtaan.

 

[jarp]

Tuosta sähköautopohdinnasta tulikin jatkokysymys; talon sisällä olevassa sähkötaulussa on 3x63A pääsulakkeet. Tontin rajalla on peltinen pömpeli ja koska liittymä on 3x25A, niin oletan, että sieltä löytyy 3x25A sulakkeet? Tämä järjestely taitaa aiheuttaa sen, että jos lisääntynyt kuorma aiheuttaa liian suuren virran, niin ulkona pömpelissä, johon minulla ei ole pääsyä, palaa sulakkeet ja sitten tilataan sähkölaitoksen ukko paikalle, joka ei varmaankaan ole ihan ilmaista. Olisiko järkeä vaihtaa talon sisäiseen sähkötauluun se 3x25A sulakkeet?

Tietenkin on mahdollista, että talon myyjä on onnistunut asennututtamaan 3x63A sulakkeet 3x25A liittymään. Tosin en jaksa uskoa, kun sähkölaitoskin on jossain vaiheessa käynyt vaihtamassa etäluettavan mittarin käyttöön, kai tämä siinä vaiheessa olisi tullut ilmi.


Edit: Eipä tuo sisällä oleva kesskus tyyppikilven mukaan ole mitoitettu kuini max. 3x35A:lle. Siinä kun on nyt 3x63A sulakkeet, niin onkohan se nyt muutenkaan 100% asiallista.