Kysymyksiä sähkömiehille

[Lumimies]

Kävi tuo pelkkä termostaattikin mielessä. Kyseessä siis kanavaan tuleva poistopuhallin. Tuloilma tulee omaan tahtiin tuloilmaräppänästä. Suunnitteilla siis omaan laitetilaan kesä aikaista jäähdytystä varten. Melu ei nyt sinäänsä ole tuossa käytössä ongelma, lähinnä mietin energian kulutuksen ja puhaltimen moottorin kestävyyden kannalta. Tavan termarilla kun tuo käyttö olisi varmaan aika pätkittäistä.

EC-moottorilla olevaille kanavapuhaltimille pitäisi olla termostaatti-ohjausyksikköjä. Tai sitten pitää tyytyä manuaaliseen tyristorisäätimeen minkä säätönuppiin virittää jonkinlaisen termostaatti ohjauksen

 

[Algron28]

EC-moottorilla olevaille kanavapuhaltimille pitäisi olla termostaatti-ohjausyksikköjä. Tai sitten pitää tyytyä manuaaliseen tyristorisäätimeen minkä säätönuppiin virittää jonkinlaisen termostaatti ohjauksen

Nyt kysyn tyhmänä, mikä on EC-moottorillinen kanavapuhallin ja miten se eroaa normi kanavapuhaltimesta?

 

[Lumimies]

EC-moottori on energiatehokkaampi ja ohjataan erillisellä ohjausjännitteellä (0-10v joka sisäisesti ohjaa moottorin virtaa, jännitteen pysyessä 230v) kun "normi" kanavapuhallinta säädetään syöttöjännitteellä (0-230v).

Jos meni väärin niin paremmin tietävä voi korjata.

 

[TCan]

Tarvitseeko puhallinta ihan varmasti ohjata osakuormalla vai riittääkö pelkkä päälle/pois?
Itse varmaan laittaisin ihan normaalin huonetermostaatin (perinteinen tyhmä malli, ei EcoDesign) jos tekninen/toisarvoinen tila eikä melulla väliä. Kustannukset n. 30 euroa.

Joku triac-ohjatulla puhallinlähdöllä ja aseteltavalla tavoitelämpötilalla oleva vehje tulee aika paljon kalliimmaksi koska ei rakentamisessa sellaisia vehkeitä juurikaan kanavapuhaltimille laitella vaan ne ympätään puhaltimineen yhteen pakettiin ja nimitetään kokonaisuutta iv-koneeksi.

Muoks: tällaisen löysin hakemalla, mutta ei mitään kokemuksia kys. palikasta.
MFC 10 nopeussäädin

Äkkiseltään laitteen manuaalia katsellen näyttäisi mahdollistavan juuri tuollaisen Algron28:n tahtoman liukuvan nopeudensäädön:

manuaali sivu 3

 

[0nanias]

Äkkiseltään laitteen manuaalia katsellen näyttäisi mahdollistavan juuri tuollaisen Algron28:n tahtoman liukuvan nopeudensäädön:

manuaali sivu 3

Juu, silläpä sen lisäsinkin. Hintaa vaan tulee aika paljon tekniseen tilaan.

 

[Pakana]

Mulla on Onnline inwall kanavapuhallinta ohjaamassa tuollainen: http://verkkokauppa.com/33510
Vaatii tietysti kaiken näköisiä muitakin palikoita jos sen haluaa automatisoitua, mutta ihan perusnörtin toteutettavissa oleva systeemi jos puhallin on vaan pistokkeella.

 

[Algron28]

Juu, silläpä sen lisäsinkin. Hintaa vaan tulee aika paljon tekniseen tilaan.

Tuo kyllä vaikutti ihan hyvältä vaihtoehdolta. Varmistan vielä että toimineehan tälläisen kanssa CK 125 A | H. Östberg - H. Östberg

Tarkoitus on että ammattikainen tekee asennuksen kun kiinteistö ei ole omistuksessani ja joutuu hieman kanavaakin vetämään. Tarkoitus on kuitenkin hankkia itse nämä pari avain komponenttia jottei niihin tule turhaa prosenttiosuutta päälle jos urakointifirma hommaisine.

 

[Pakana]

Tarkoitus on että ammattikainen tekee asennuksen kun kiinteistö ei ole omistuksessani ja joutuu hieman kanavaakin vetämään. Tarkoitus on kuitenkin hankkia itse nämä pari avain komponenttia jottei niihin tule turhaa prosenttiosuutta päälle jos urakointifirma hommaisine.

Tuo ei kyllä kovin merkittävästi vaikuta siihen paljonko se asentaja ottaa tuosta hommasta kokonaisuutena. Tietysti jos uskot että saat hankittua sen kanavapuhaltimen jostain merkittävästi halvemmalla kuin urakoitsija, joka tietysti on mahdollista, mutta käytännössä se urakoitsijalle käteen jäävä osuus on suunnilleen sama vaikka ostaisitkin palikat itse.

Urakoitusijan kannalta tuo ei ole kovin huono diili, jos jokin komponentti puuttu sen voi käydä tuntihommana hakemassa tukusta, ja jos se laite hajoaa urakoitsija pääsee vaihtamaan sen tuntitöinä, sen sijaan että joutuisi tekemään takuuhommia.

 

[Algron28]

Tuo ei kyllä kovin merkittävästi vaikuta siihen paljonko se asentaja ottaa tuosta hommasta kokonaisuutena. Tietysti jos uskot että saat hankittua sen kanavapuhaltimen jostain merkittävästi halvemmalla kuin urakoitsija, joka tietysti on mahdollista, mutta käytännössä se urakoitsijalle käteen jäävä osuus on suunnilleen sama vaikka ostaisitkin palikat itse.

Urakoitusijan kannalta tuo ei ole kovin huono diili, jos jokin komponentti puuttu sen voi käydä tuntihommana hakemassa tukusta, ja jos se laite hajoaa urakoitsija pääsee vaihtamaan sen tuntitöinä, sen sijaan että joutuisi tekemään takuuhommia.

Mulla on jäänyt tuosta urakoitsijan materiaalin hommauksesta vähän huono maku suuhun kun aikoinaan kämpän osittaisessa sähköremontissa oli sähkömies lätkäissyt aika kovan hinnan osaan tarvikkeista. Siis sellaisen että olisin prikulleen saman tarvikkeen saanut läheisestä k-raudasta melkein puoleen hintaan.

Lisäksi kun kyselin työtuntien määrästä niin perusteli että osan tarvikkeista hankkimiseen oli mennyt enemmän kuin normaalisti aikaa kun kyseessä oli ollut hieman erikoisemmat tuotteet.

 

[Kuka_kusi_muroihini]

Pitäiskö rautakaupoista löytyä maadoittamattomia kohtuuhintaisia neliosaisia pistorasioita tuosta vaan, vai onko noi nykyään jotain spesiaalikamaa? Pitäis vanhojen kaksiosaisten rasioiden tilalle laittaa tuoreemman näköiset ja isommat rasiat.

 

[0nanias]

Mulla on jäänyt tuosta urakoitsijan materiaalin hommauksesta vähän huono maku suuhun kun aikoinaan kämpän osittaisessa sähköremontissa oli sähkömies lätkäissyt aika kovan hinnan osaan tarvikkeista. Siis sellaisen että olisin prikulleen saman tarvikkeen saanut läheisestä k-raudasta melkein puoleen hintaan.

Lisäksi kun kyselin työtuntien määrästä niin perusteli että osan tarvikkeista hankkimiseen oli mennyt enemmän kuin normaalisti aikaa kun kyseessä oli ollut hieman erikoisemmat tuotteet.

Jos kyseessä oli yhden miehen yritys, niin niillä on usein ostomäärät tukuista niin vaatimattomia, että alennusprosentitkin jäävät aika pieniksi. Tämä taas tarkoittaa, että myyntikatteen lisäämisen jälkeen tuote saattaa olla jopa kymmeniä prosentteja halvempi ostettuna suoraan jostain taloon.com-tyylisestä verkkokaupasta.
Kaksinkertaisessa hinnassa rautakauppaan verrattuna taitaa kuitenkin olla jo vähän kalavaletta, vaikkakin on tietysti täysin mahdollista että kateprosentti on jotain suht härskiä pikkukeikoissa.
Työtuntien määrä on myös vähän kaksipiippuinen juttu, pakulla suhaaminen vie helposti useita tunteja työpäivästä ja jonkun nekin tunnit on maksettava.

Varminta on tietysti pyytää tarjouksia useista eri firmoista ja valita seuraavalla kerralla joku toinen urakoitsija mikäli ei ole palveluun tyytyväinen.
Kannattaa silti muistaa, että halvin ei aina ole se paras
Ja tuo Pakanan mainitsema takuuhomma on aika oleellinen, laiterikot kustannat itse mikäli kyseessä on itse hankkimasi koje/kaluste eikä kyseessä ole asennusvirhe.

Pitäiskö rautakaupoista löytyä maadoittamattomia kohtuuhintaisia neliosaisia pistorasioita tuosta vaan, vai onko noi nykyään jotain spesiaalikamaa? Pitäis vanhojen kaksiosaisten rasioiden tilalle laittaa tuoreemman näköiset ja isommat rasiat.

Jaa tällainen vai? Upponahan noita ei ole, koska kojerasiassa ei ole tilaa.

Schneider Exxact Pistorasia 4os Maadoittamaton pinta-as JL Valkoinen

 

[Pakana]

Pitäiskö rautakaupoista löytyä maadoittamattomia kohtuuhintaisia neliosaisia pistorasioita tuosta vaan, vai onko noi nykyään jotain spesiaalikamaa? Pitäis vanhojen kaksiosaisten rasioiden tilalle laittaa tuoreemman näköiset ja isommat rasiat.

Nuo ovat aina selvästi kalliimpia verrattuna kahteen kaksiosaiseen pistorasiaan. Jossainmäärin kyllä spesiaali kamaa, vaikkei sinänsä mitenkään ihmeellinen tuote olekaan.

 

[smario]

Täällä kun haukutaan sähköfirmoja nyt "urakalla", niin se on myös sitten urakoitsijoiden puolella ihan yleisesti tiedossa että yksityishenkilöt on ne vittumaisimmat, ikävimmät ja paskimmat asiakkaat. Ei noihin "hommasin ite tavarat ja tilasin vain asennuksen"-hommiin oikealla ammattimiehellä ole aikaa lähteä leikkimään. Sitten sinne saadaan joku mies ja hiace-firma tekemään perävalotakuulla..ja jatkot sitten tässä ketjussa

 

[ZZRX]

Täällä kun haukutaan sähköfirmoja nyt "urakalla", niin se on myös sitten urakoitsijoiden puolella ihan yleisesti tiedossa että yksityishenkilöt on ne vittumaisimmat, ikävimmät ja paskimmat asiakkaat. Ei noihin "hommasin ite tavarat ja tilasin vain asennuksen"-hommiin oikealla ammattimiehellä ole aikaa lähteä leikkimään. Sitten sinne saadaan joku mies ja hiace-firma tekemään perävalotakuulla..ja jatkot sitten tässä ketjussa

Tuokin on aikapaljon asentajasta itestäänkin kiinni. Jos on tuommoinen lähtökohta jo niin ei ihme jos alkaa molempia vituttaa jossain vaiheessa. Jos taas ollaan keskitetty yksityisasiakkaisiin eikä haluta kaikessa mahdollisessa kiskoa maksimi katetta niin monesti on työskentelykin mieluisampaa. Kyllähän se tyytyväinen asiakas pitäisi jo itsessään riittää vaikkei saisikaan joka nippelistä kaksinkertaista hintaa. Tunnit kuitenkin juoksee kokoajan. Itse rakennusalalla suosin tyyliä jossa en ota ollenkaan katetta tarvikkeista vaan pelkän normaalin tuntipalkan käytetystä ajasta. Kyllähän yksityisasiakkaat on tottakai vaativampia kun vaatimustaso on kovempi ja joudutaan antamaan asiakkaalle kasvot kun taas firmojen kanssa saadaan touhuta aika rauhassa ilman että tarvii olla oikein kenenkään kanssa tekemisissä.

 

[Algron28]

Täällä kun haukutaan sähköfirmoja nyt "urakalla", niin se on myös sitten urakoitsijoiden puolella ihan yleisesti tiedossa että yksityishenkilöt on ne vittumaisimmat, ikävimmät ja paskimmat asiakkaat. Ei noihin "hommasin ite tavarat ja tilasin vain asennuksen"-hommiin oikealla ammattimiehellä ole aikaa lähteä leikkimään. Sitten sinne saadaan joku mies ja hiace-firma tekemään perävalotakuulla..ja jatkot sitten tässä ketjussa

Pitäisikö tämä tulkita nyt niin että yleinen käytäntö on niin että kiskotaan ne hyvät voitot suurina katteina asennustarvikkeista?

Entäs jos asikas haluaa määritellä tarkemmin käytettävät tuotteet ettei käytetä sitä mitä sähkörane sattuu tukun hylllystä löytämään?

 

[Kuka_kusi_muroihini]

Juu kuten tuo snaideri.. Mutta halvemmalla kiitos. Hirveän hintaisia jos löytyy kaupasta ja maadoitetun saa kympillä rasia. Neliosaisia tosiaan yritin etsiä.. Kaksiosaisia sitten löytyisi helpostikin.

 

[Pakana]

Pitäisikö tämä tulkita nyt niin että yleinen käytäntö on niin että kiskotaan ne hyvät voitot suurina katteina asennustarvikkeista?

Entäs jos asikas haluaa määritellä tarkemmin käytettävät tuotteet ettei käytetä sitä mitä sähkörane sattuu tukun hylllystä löytämään?

Eihän se mikään ongelma ole jos asiakas määrittelee tarkasti haluamansa tuotteen, mutta nuo kun asiakas hankkii itse, ongelma on usein se että on hankittu jotain joko väärää, tai puutteellista tuotetta, sitten tulee poru kun siellä hiacessa ei olekaan koko tukun valikoimaa, vaan tavaraa joudutaan lähteä hakemaan.

 

[Algron28]

Eihän se mikään ongelma ole jos asiakas määrittelee tarkasti haluamansa tuotteen, mutta nuo kun asiakas hankkii itse, ongelma on usein se että on hankittu jotain joko väärää, tai puutteellista tuotetta, sitten tulee poru kun siellä hiacessa ei olekaan koko tukun valikoimaa, vaan tavaraa joudutaan lähteä hakemaan.

Nojoo, itsellä vaan hirvittää se asennustarvikkeiden kate kalliimmissa tuotteissa. Jollekkin pistorasialle se ei ole niin justiinsa, mutta usean sadan euron säätimessä se useampi kymmentä prosenttia "läpilaskutus lisää" alkaa jo tuntua.

Tosin tuo sähkäri joka aikoinaan kämppääni laittoi oli kyllä muutenkin viimeinen kerta kuin häntä käytin. Sinä päivänä kun oli sovittu työ aloitettavaksi niin eipä näkynyt paikalla eikä vastannut puhelimeen. Vasta seuraavana päivänä sain yhteyden. Valitteli että oli tullut kiireellinen vikakeikka. Olisin tuon vielä ymmärtänyt jos äijä olisi ajallaan ilmoittanut asiasta niin minun ei olisi tarvinnut ihmetellä ja odotella turhaan. Kyseessä pitkään sähköhommia tehnyt epeli ettei mikään uusi tekijä näissä hommissa.

 

[puik]

Olisi vielä kysyttävää sysäysrelevaloista matajänniteohjauksella. Tällä hetkellä releet ja painonapit valoineen toimii 24V AC jännitteellä, mutta muuntajasta tulee käytännössä 31V. Releiden sallittu ylitys 10%, mutta tuo on jo 30% ylitys. Asentajan mukaan on normaalia, että muuntajasta tulee enemmän kuin ilmoitettu, mutta itselle tuo ylitys kuullostaa aika kovalta. Mitä täällä sanotaan? Voisiko vaikuttaa releiden ja painonappien elinikään?

Muuntajassa on ilmeisesti myös 12V AC lähtö ja painonapit toimii 12-24V jännitteellä, mutta releiden on ilmoitettu toimivan vain 24V AC (-20%, +10%) tai 12V DC jännitteillä. Mahtaisivatko toimia n. 15V AC:lla, jota muuntajasta pitäisi myös saada?

Painonappi oli myös rikki ja ainakin 1 mahdollisesti reistaa. Schneiderin napit näyttäisi maksavan 30e 1nappi, 50e 2 nappia. Olisiko näille edullisempaa vaihtoehtoa?

 

[jultsu]

Onko tuo muuntajan antojännite mitattu ilman kuormaa?

 

[puik]

Onko tuo muuntajan antojännite mitattu ilman kuormaa?

En tiedä onko muuntajassa muuta kiinni kuin 3 relettä / 6 painonappia valoineen. Luulisin et nuo oli kytketty kiinni jolloin kuormana olisi kai painonappien valot, aika minimaalinen kuorma? Mutta ei pitäisi olla mitattu kaikki irroitettuna.

E: Sama jännite mielestäni tulee painonapeille ja valoille.

 

[jultsu]

Sama jännite varmastikin, mutta jos siihen isketään yksi releen kela kuormaksi (100mA kenties?) niin saattaa jännite jo tipahtaa. Mutta jos siellä jo helottaa 6 lediä 24/7 niin kyllä niistäkin jo kertyy se 100mA.

 

[TCan]

Olisi vielä kysyttävää sysäysrelevaloista matajänniteohjauksella. Tällä hetkellä releet ja painonapit valoineen toimii 24V AC jännitteellä, mutta muuntajasta tulee käytännössä 31V. Releiden sallittu ylitys 10%, mutta tuo on jo 30% ylitys. Asentajan mukaan on normaalia, että muuntajasta tulee enemmän kuin ilmoitettu, mutta itselle tuo ylitys kuullostaa aika kovalta. Mitä täällä sanotaan? Voisiko vaikuttaa releiden ja painonappien elinikään?

Muuntajassa on ilmeisesti myös 12V AC lähtö ja painonapit toimii 12-24V jännitteellä, mutta releiden on ilmoitettu toimivan vain 24V AC (-20%, +10%) tai 12V DC jännitteillä. Mahtaisivatko toimia n. 15V AC:lla, jota muuntajasta pitäisi myös saada?

Painonappi oli myös rikki ja ainakin 1 mahdollisesti reistaa. Schneiderin napit näyttäisi maksavan 30e 1nappi, 50e 2 nappia. Olisiko näille edullisempaa vaihtoehtoa?

Onko sinulla tällaisia perinteisen kytkimen näköisiä painonappeja:

Tuo näyttää maksavan 8,25 euroa alveineen taloon.comissa. Nuo ei ole kovin kalliita. Tällaiset painiketaulut sen sijaan maksavat aika reippaan oloisesti:

Tuo nelipainikkeinen esim. taloon.com hinta 68,95€

 

[puik]

Onko sinulla tällaisia perinteisen kytkimen näköisiä painonappeja:

Tuo näyttää maksavan 8,25 euroa alveineen taloon.comissa. Nuo ei ole kovin kalliita. Tällaiset painiketaulut sen sijaan maksavat aika reippaan oloisesti:

Tuo nelipainikkeinen esim. taloon.com hinta 68,95€

Nykyisiä en löydä myytävänä enää mistään (LV-PB1, LV-PB2), korvaava näyttäisi olevan esim tämä: Pienjännitepainike 1-osainen 400mA 12-24V LED valkoinen Exxact. Talotarvikkeesta vähän halvemmalla, pistämpä sieltä tulemaan: Schneider Exxact Pienjännitepainike 1-osainen Valkoinen.

 

[0nanias]

Jos ei ole tarvetta merkkivalolle, niin nuo pienjännitepainikkeet voi korvata ihan normaaleilla 230V kytkimillä joihin lisätään impulssijousi jolla saadaan tehtyä kytkimestä painonappi.
Kestävät varmaan paremmin käyttöäkin kuin nuo heiveröiset napit.

Impulssijousi 10 kpl Exxact

 

[puik]

Jos ei ole tarvetta merkkivalolle, niin nuo pienjännitepainikkeet voi korvata ihan normaaleilla 230V kytkimillä joihin lisätään impulssijousi jolla saadaan tehtyä kytkimestä painonappi.
Kestävät varmaan paremmin käyttöäkin kuin nuo heiveröiset napit.

Impulssijousi 10 kpl Exxact

Kiitos, yritän vielä mitata rajoittaako tuo nappi jotenkin läpimenevää virtaa. Mielestäni katosin aiemmin, että yleimittari näytti 1kOhmia kun nappi oli painettuna. Pitää katsoa mitä siitä mene oikeasti läpi. Nuo valot voisi tosiaan jättää pois.

 

[Pakana]

Olisi vielä kysyttävää sysäysrelevaloista matajänniteohjauksella. Tällä hetkellä releet ja painonapit valoineen toimii 24V AC jännitteellä, mutta muuntajasta tulee käytännössä 31V. Releiden sallittu ylitys 10%, mutta tuo on jo 30% ylitys. Asentajan mukaan on normaalia, että muuntajasta tulee enemmän kuin ilmoitettu, mutta itselle tuo ylitys kuullostaa aika kovalta. Mitä täällä sanotaan? Voisiko vaikuttaa releiden ja painonappien elinikään?

Muuntajassa on ilmeisesti myös 12V AC lähtö ja painonapit toimii 12-24V jännitteellä, mutta releiden on ilmoitettu toimivan vain 24V AC (-20%, +10%) tai 12V DC jännitteillä. Mahtaisivatko toimia n. 15V AC:lla, jota muuntajasta pitäisi myös saada?

Painonappi oli myös rikki ja ainakin 1 mahdollisesti reistaa. Schneiderin napit näyttäisi maksavan 30e 1nappi, 50e 2 nappia. Olisiko näille edullisempaa vaihtoehtoa?

No tuollainen perinteinen reguloimaton muuntaja sillä nimellisellä 24VAC jännitteellä voi antaa hyvinkin puolet enemmän kuormittamattomana, tai jollain pienellä ledillä kuormitettuna.

Kun se virta kytketään sen sysärin kelalle sen muuntajan jännite notkahtaa lähelle sitä nimellistä.


Tuo LV-BP2 antaa googlehaulla renova sarjan painikkeen (pyöreä "antiikki" sarja), ja kyllä niitä saa, mutta yleensä niissä on muutaman päivän toimitusaika.

1 ja 2 osaiset painikkeet saa tehtyä tavallisista kytkimistä lisäämällä sen jousen sinne, kolmeosaisen muutos painikkeeksi on mahdollinen ainakin tuolla Schneiderin kalusteella.

Sen lamppupiirin vastus on jotain kilo-ohmin luokkaa, mutta nuo painikkeet ovat yleensä vaan sulkevia painikkeita.

 

[puik]

No tuollainen perinteinen reguloimaton muuntaja sillä nimellisellä 24VAC jännitteellä voi antaa hyvinkin puolet enemmän kuormittamattomana, tai jollain pienellä ledillä kuormitettuna.

Kun se virta kytketään sen sysärin kelalle sen muuntajan jännite notkahtaa lähelle sitä nimellistä.


Tuo LV-BP2 antaa googlehaulla renova sarjan painikkeen (pyöreä "antiikki" sarja), ja kyllä niitä saa, mutta yleensä niissä on muutaman päivän toimitusaika.

1 ja 2 osaiset painikkeet saa tehtyä tavallisista kytkimistä lisäämällä sen jousen sinne, kolmeosaisen muutos painikkeeksi on mahdollinen ainakin tuolla Schneiderin kalusteella.

Sen lamppupiirin vastus on jotain kilo-ohmin luokkaa, mutta nuo painikkeet ovat yleensä vaan sulkevia painikkeita.

Kiitti. Joo ajattelin vaihtaa noita painikkeita tuollaisiin normipainikkeisiin. Nykyisissä painikkeissa näyttäisi olevan myös jotain ylimääräistä. Painike kytkettynä yleismittari antaa resistanssiksi 1kOhm, mutta virtaa menee kuitenkin läpi lähes 0.7A. Suoraan kytkettynä ilman painiketta virta oli vähän isompi. Rikkinäinen painike toimi yleismittarin perusteella (ei kontaktia), mutta 30V AC jännitteellä virtaa meni silti 0.2A läpi.

Releen ja painikkeeen tiedot aiheutti vähän hämmennystä. Painikkeen datalehdessä puhutaan 400mA nimellisvirrasta, mutta hetkellinen maksimivirta on 1.5A. Releelle on annettu vain 24V AC käytöllä 24W teho mikä vastaisi 1A virtaa.

Tuollaisilla virroilla ja ohuilla kaapeleilla tulee jo kaapeleissa jännitehäviötä ja jännite releelle voi tippua. Mietin onko muuntajaa voitu säätää ylemmäs jotta nuo toimii ylipäätään. En nyt (vielä) availlut kaappia ja mitannut jännitettä painike alhaalla muuntajalta ja releen yli.

 

[puik]

Kiitokset vielä avuista!

Nyt olisi kysyttävää kattoon upotettujen 12V himmennettävien halogenien korvaamisesta ledeillä. Himmennin on Lexel ATD315, joka tuntuu toimivan hyvin GU10 ledien kanssa pienelläkin kuormalla, joskin datalehdessä minimikuormaksi annettu 60W, mutta sähkäri meinasi ettei tarvitse vaihtaa kun toimii. Onko himmennin "leading (inductive load)" vai "trailing edge phase control" himmennin? Myöskään himmentämättömät lamput eivät nikottele tämän kanssa, eli palavat normaalisti ilman välkkymistä tai sirinää, eivät vaan himmenny. Eikä himmennin tunnu ottavan lämpöä.

Olisin ensisijaisesti muuttanut nämä 230V GU10 lampuiksi, koska niitä on paremmin saatavilla. Mutta spottien väliset kaapeloinnit on niin tiukassa ettei vaihto 230V johdoiksi onnistu ainakaan minulta. Pystyisikö ammattlainen vaihtamaan ne purkamatta kattoa? Noissa on peltikotelot ympärillä, voiko niissä olla erilliset läpiviennit vai onko johdot mahdollisesti muualla tiukassa? Kyllähän noidenkin kaapelien eristys varmasti riittäisi, mutta mielummin laittaisin oikeaa 230V johtoa.

Toinen vaihtoehto olisi tietysti muuntajan vaihto led-muuntajaksi, mutta niitä on varsin huonosti saatavilla kuten GU5.3 himmennettäviä polttimojakin. Himmentimestä on sanottu, että se on transistorisäädin ja sopii elektronisille muuntajille. Lähikaupat myy Axxelin himmennettävää led-muuntajaa. Mutta sen maksimilähtöjännitteeksi annetaan 30-40V! Toimiiko se nyt himmennettävien 12V ledipolttimojen kanssa? Amazonista saisi vaihesäätöisen muuntajan.

Lamppuja tutkiessa huomasin, että ainakin yhden spotin liitinrasia oli vähän sulanut (lähinnä muuntajaa), niin kiinnostaisi sitäkin kautta vaihto vähävirtaisimmiksi.

Ensi alkuun voin tietysti jättää kullekkin muuntajalle yhden halogenin, jotta minimikuorma täyttyy.

 

[Pakana]

Noin pääsääntöisesti sen GU5.3 korvausledlampun voi heittää sen halogeenin tilalle ja se toimii, vaikka minimiteho ei elektronisella halogeeniteholähteellä täytykään. Useimmiten tilanne on lisäksi se että esim 6 spotilla on esim kaksi teholähdettä, jolloin sen toisen voi jättää pois ja systeemi toimii viimeistään kun ne kaikki on yhden powerin perässä. Käytännössä ongelmaksi voi tulla vääränpituinen kaapeli powerin ja lampun välillä.

Ammattilaisella on todennäköisesti enemmän kokemusta noiden kaapeleiden vaihtamisesta, mutta samalla se tarkoittaa sitä että sieltä tulee todennäköisemmin tuomio, että niitä kapluja ei saa vaihdettua. Niiden kaplujen kanssa tappelu ei ole kustannustehokasta jos siellä on jo nykyisellään ehjät johdot 12V systeemille.

12V tasajännitelähteen löytäminen ei ole mitenkään vaikeaa, jos ne nykyiset halogeenipowerit ei toimi ledien kanssa, niin varmasti sähkäri löytää siihen tilalle 12VDC powerin.

Kiitti. Joo ajattelin vaihtaa noita painikkeita tuollaisiin normipainikkeisiin. Nykyisissä painikkeissa näyttäisi olevan myös jotain ylimääräistä. Painike kytkettynä yleismittari antaa resistanssiksi 1kOhm, mutta virtaa menee kuitenkin läpi lähes 0.7A. Suoraan kytkettynä ilman painiketta virta oli vähän isompi. Rikkinäinen painike toimi yleismittarin perusteella (ei kontaktia), mutta 30V AC jännitteellä virtaa meni silti 0.2A läpi.

Jos sen painikkeen kärki on osittain palanut se saattaa antaa jotain järjettömiä lukemia. Tuo 1000ohm ja 0,7A virta ei ole samaan aikaan mahdollinen, ellei se sun systeemisi ole 24V sijaan 700V.

 

[puik]

Noin pääsääntöisesti sen GU5.3 korvausledlampun voi heittää sen halogeenin tilalle ja se toimii, vaikka minimiteho ei elektronisella halogeeniteholähteellä täytykään. Useimmiten tilanne on lisäksi se että esim 6 spotilla on esim kaksi teholähdettä, jolloin sen toisen voi jättää pois ja systeemi toimii viimeistään kun ne kaikki on yhden powerin perässä. Käytännössä ongelmaksi voi tulla vääränpituinen kaapeli powerin ja lampun välillä.

Ammattilaisella on todennäköisesti enemmän kokemusta noiden kaapeleiden vaihtamisesta, mutta samalla se tarkoittaa sitä että sieltä tulee todennäköisemmin tuomio, että niitä kapluja ei saa vaihdettua. Niiden kaplujen kanssa tappelu ei ole kustannustehokasta jos siellä on jo nykyisellään ehjät johdot 12V systeemille.

12V tasajännitelähteen löytäminen ei ole mitenkään vaikeaa, jos ne nykyiset halogeenipowerit ei toimi ledien kanssa, niin varmasti sähkäri löytää siihen tilalle 12VDC powerin.

Jos sen painikkeen kärki on osittain palanut se saattaa antaa jotain järjettömiä lukemia. Tuo 1000ohm ja 0,7A virta ei ole samaan aikaan mahdollinen, ellei se sun systeemisi ole 24V sijaan 700V.

Onkin hyvä idea tuo kahden spottiryhmän yhdistäminen, ei vaan taida onnistua samasta kaapelointiongelmasta johtuen.

Tarkoitin tuolla vastus/virta mittauksella sitä, että siinä näyttäisi olevan jotain ylimääräistä mukana eikä DC(?) yleismittari näytä kontaktia kun nappi alhaalla. Useammalla painonapilla sain saman tuloksen. Datalehden mukaan siinä saattaa olla jonkinlainen palautuva ylijännitesuoja. Ja piirikortissa näyttäisi olevan enemmän tavaraa kuin 10kOhmin sarjavastus ledille.

 

[Oravamedian käpy]

Paloturvallisuuden näkökulmasta: Jos huoneen sähkönsyöttö tulee sulakkeettoman ryhmäjohdon takaa, riittääkö pelkkä 30 mA vikavirtasuoja torjumaan mahdolliset riskit? Kyseessä melko uusi kerrostaloasunto Jätkäsaaressa.

 

[PornReindeer]

Paloturvallisuuden näkökulmasta: Jos huoneen sähkönsyöttö tulee sulakkeettoman ryhmäjohdon takaa, riittääkö pelkkä 30 mA vikavirtasuoja torjumaan mahdolliset riskit? Kyseessä melko uusi kerrostaloasunto Jätkäsaaressa.

Eihän vikavirtasuoja estä ylikuormitustilannetta. Näin kärjistettynä jos pistorasiaan lyödään haarukka sisään niin joko haarukka tai johdot sulaa. Sen estää sulake ja tietääkseni on myös pakollinen, mutta oletko varma ettei sulake ole jossain muualla?

Edit: kuulostaisi siis hyvin oudolta ettei asunnolla olisi minkäänlaista sulaketta.

 

[Pertti_Pasanen_Spede]

Paloturvallisuuden näkökulmasta: Jos huoneen sähkönsyöttö tulee sulakkeettoman ryhmäjohdon takaa, riittääkö pelkkä 30 mA vikavirtasuoja torjumaan mahdolliset riskit? Kyseessä melko uusi kerrostaloasunto Jätkäsaaressa.

Mihin tämä sinun väitteesi perustuu? Kaikki asuntojen syötöt on sulakkeiden takana normaalisti.

 

[Oravamedian käpy]

Eihän vikavirtasuoja estä ylikuormitustilannetta. Näin kärjistettynä jos pistorasiaan lyödään haarukka sisään niin joko haarukka tai johdot sulaa. Sen estää sulake ja tietääkseni on myös pakollinen, mutta oletko varma ettei sulake ole jossain muualla?

Edit: kuulostaisi siis hyvin oudolta ettei asunnolla olisi minkäänlaista sulaketta.

C10 sulakkeet siellä pitäisikin olla, mutta näiden perässä ei ole yhtään mitään. Mahdollisesta "suunnitteluvirheestä" johtuen tilan sähkönsyöttö (pistorasiat ja valaisimet) on ainoastaan pääsulakkeiden perässä. Rakennuttajan mukaan ei ole tarvetta muutostöihin, koska sieltä löytyy jo vikavirtasuoja joka ajaa saman asian.

 

[Meisseli]

Voihan sen tietysti ajatella niin, että vikavirtasuoja kyllä katkaisee sähkösyötön siinä vaiheessa kun kaapeli alkaa sulaa ja kaikki johtimet ottavat kiinni toisiinsa.

Mutta ei kai tuollainen viritys ole millään muotoa sallittu kuitenkaan? Vai voiko riittävän lyhyellä ryhmäjohdolla olla sellainen tilanne, että laskennallisesti pääsulake palaa ennenkuin johto sulaa? Henkilösuojauksen vaatimaa 0,4s poiskytkentäaikaahan ei kai vaadita, kun siellä kerran on se vikavirtasuoja.

 

[Hyrava]

Kiitti. Joo ajattelin vaihtaa noita painikkeita tuollaisiin normipainikkeisiin. Nykyisissä painikkeissa näyttäisi olevan myös jotain ylimääräistä. Painike kytkettynä yleismittari antaa resistanssiksi 1kOhm, mutta virtaa menee kuitenkin läpi lähes 0.7A. Suoraan kytkettynä ilman painiketta virta oli vähän isompi. Rikkinäinen painike toimi yleismittarin perusteella (ei kontaktia), mutta 30V AC jännitteellä virtaa meni silti 0.2A läpi.

Releen ja painikkeeen tiedot aiheutti vähän hämmennystä. Painikkeen datalehdessä puhutaan 400mA nimellisvirrasta, mutta hetkellinen maksimivirta on 1.5A. Releelle on annettu vain 24V AC käytöllä 24W teho mikä vastaisi 1A virtaa.

Tuollaisilla virroilla ja ohuilla kaapeleilla tulee jo kaapeleissa jännitehäviötä ja jännite releelle voi tippua. Mietin onko muuntajaa voitu säätää ylemmäs jotta nuo toimii ylipäätään. En nyt (vielä) availlut kaappia ja mitannut jännitettä painike alhaalla muuntajalta ja releen yli.

Nuo uudenmalliset painikkeet ovat perseestä, niissä on 1kohm vastus kytkimen kanssa sarjassa vaikka datalehdessä väitetään tuon olevan kuiva kontakti.

Vanhat olivat rehellisesti pelkkä kontakti ilman vastuksia mutta duunissa ollaan nyt ihan kusessa noiden uusien kanssa kun niitä on viljelty pitkin maakuntia kymmeniä ellei satoja ja tuolla on vieläpä ominaisuutena että resistanssi kasvaa vuodessa noin 1.2-1.5k kieppeille joka aiheuttaa meillä ongelmia.

Meillä laitteet vielä kivasti hyväksyvät tuon 1k vastuksen sarjassa napin kanssa mutta reilun vuoden jälkeen on tullut valituksia ettei painikkeet toimi ja meillä kun laite vaatii nimellisesti 1000ohm kontaktin mutta lukuisten testien perusteella todellinen raja on aikalailla 1200ohm. Nuo napit vaan ikääntyvät vuodessa niin paljon että kontakti + sarjavastus menee yli tuon 1200ohm.

 

[0nanias]

C10 sulakkeet siellä pitäisikin olla, mutta näiden perässä ei ole yhtään mitään. Mahdollisesta "suunnitteluvirheestä" johtuen tilan sähkönsyöttö (pistorasiat ja valaisimet) on ainoastaan pääsulakkeiden perässä. Rakennuttajan mukaan ei ole tarvetta muutostöihin, koska sieltä löytyy jo vikavirtasuoja joka ajaa saman asian.

En tiedä mistä moinen käsitys on rakennuttajalle tullut vai onko kyseessä vain normaali kommunikaatiovirhe ja rakennuttajan ymmärtämättömyyttä sähköstä. Vikavirtasuojan asentaminen poistaa ainoastaan velvollisuuden laskea ryhmäjohdon oikosulkuvirta, koska vikavirtasuoja toimii henkilösuojana ja varmistaa alle 0,4s poiskytkentäajan. Ylikuormitukselta se ei suojaa kuten täällä jo aiemmin todettiin. Kaapelin kuormitettavuus ja syötön nopea poiskytkentä ovat eri asioita.

Olisi aika mielenkiintoista nähdä vaikkapa kuva valmiista keskuksesta ja kuulla että mikä sähköurakoitsija tekee moisia kytkentöjä?

 

[Ormu]

Eihän kyseessä ole mikään vikavirtasuojan ja automaattivarokkeen yhdistelmä?

 

[Ad_Astra]

Onko kuinka yleistä että erillisuuni on tavallisella pistokkeella? Keittiöremppaa tehdään ja purkaessa huomattiin että vanhahko Siemensin uuni oli näin kiinni. Piti saada hetkeksi irti ja takaisin paikalleen, joten sulake vain irti, uuni irti ja vähän purkua, uuni takasin kiinni ja sulake takaisin.

 

[puik]

Löytyisikö vielä tietoa/kokemuksia 12V halogenien korvaamisesta ledeillä. Luulin, että ledien "equivalent wattage" termi viittaa vain vastaavaan hehkulampun valotehoon, mutta luin yhdestä lähteestä että näillä vastaavilla wateilla pitäisi laskea myös ledien kuormitus halogenimuuntajalle. Esim. 3kpl 5W ledejä, joiden equivalent wattage 35W/kpl, tarvitsisivat halogenimuuntajan jonka teho on ainakin 105W vaikka ledien sähköteho on vain 15W? Onko tämä näin? Aijoin käyttää tehokkaampia ledejä (6W/40W), jolloin vastaava ledien sähköteho olisi 18W ja "vastaava teho" 120W joka ylittää halogenimuuntajan tehon. Toisaalta ledien sähkötehon kuorma jää vielä muuntajan alarajatehon alle. Eli pitäisikö ledien kuormitus laskea tuon equivalent wattagen mukaan vai ei?

 

[Meisseli]

Vaatisi kyllä jotain tosi hyviä perusteluja, ennen kuin uskon tuohon lähteeseen. Watti on watti, ei sen muuntajan pitäisi välittää millainen lamppu ne watit kuluttaa. Tietysti halogeeni on puhtaasti resistiivinen kuorma, kun ledilamppu ei ihan sitä ole, mutta ei silläkään noin dramaattista merkitystä ole.

 

[TCan]

Onko kuinka yleistä että erillisuuni on tavallisella pistokkeella? Keittiöremppaa tehdään ja purkaessa huomattiin että vanhahko Siemensin uuni oli näin kiinni. Piti saada hetkeksi irti ja takaisin paikalleen, joten sulake vain irti, uuni irti ja vähän purkua, uuni takasin kiinni ja sulake takaisin.

Normihomma. Näin on usein myös uusissakin asennuksissa.

 

[SandWiz]

Löytyisikö vielä tietoa/kokemuksia 12V halogenien korvaamisesta ledeillä. Luulin, että ledien "equivalent wattage" termi viittaa vain vastaavaan hehkulampun valotehoon, mutta luin yhdestä lähteestä että näillä vastaavilla wateilla pitäisi laskea myös ledien kuormitus halogenimuuntajalle. Esim. 3kpl 5W ledejä, joiden equivalent wattage 35W/kpl, tarvitsisivat halogenimuuntajan jonka teho on ainakin 105W vaikka ledien sähköteho on vain 15W? Onko tämä näin? Aijoin käyttää tehokkaampia ledejä (6W/40W), jolloin vastaava ledien sähköteho olisi 18W ja "vastaava teho" 120W joka ylittää halogenimuuntajan tehon. Toisaalta ledien sähkötehon kuorma jää vielä muuntajan alarajatehon alle. Eli pitäisikö ledien kuormitus laskea tuon equivalent wattagen mukaan vai ei?

Lähinnä ainoa pointti minkä keksin on se, että järjestelmä on edelleen sillä halogeenin kannalla ja mahdollistaa sellaisen asentamisen. Ts. Tietämätön joka menee lamput vaihtamaan voi ajatella, että 6W / 40W ledin tilalle voi myös laittaa ne 40W halogeenit, koska ei tiedä että systeemi on tahallaan alimitoitettu ja näin ollen pelkät ledit kelpaa lampuiksi.

 

[TCan]

C10 sulakkeet siellä pitäisikin olla, mutta näiden perässä ei ole yhtään mitään. Mahdollisesta "suunnitteluvirheestä" johtuen tilan sähkönsyöttö (pistorasiat ja valaisimet) on ainoastaan pääsulakkeiden perässä. Rakennuttajan mukaan ei ole tarvetta muutostöihin, koska sieltä löytyy jo vikavirtasuoja joka ajaa saman asian.

Tästä kuulisin mielelläni jotain lisätietoja. Sen verran kuulostaa kummalliselta. Jos näin olisi niin aivan varmasti olisi tarvetta muutostöihin. Lieneeköhän kyseessä kuitenkin nyt joku ymmärrysvirhe jollain osapuolella.

 

[Pakana]

Epäilen että siellä keskuksessa on vikavirtajohdonsuojakytkin, joka siis ajaa sekä ylikuormitus, että vikavirtasuojauksen.

Tuo nimitys "oikosulkuvirta" on tavallaan harhaanjohtava, koska sillä tarkoitetaan tilannetta jossa virta vuotaa maihin, jolloin ihmisellä on vaara saada sähköisku esim laitteen rungosta tms, ja jos tuo virta ei täytä taulukossa asetettua minimitasoa voidaan vikavirtasuoja lisäämällä asennus saattaa hyväksytyksi. Käytännössähän tuo nykyään koskee oikeastaan vain kiinteästi tai puolikiinteästi asennettuja laitteita. Puhdasta ylikuormitusta varten siellä on tietysti normaali ylikuormitussuoja.

Löytyisikö vielä tietoa/kokemuksia 12V halogenien korvaamisesta ledeillä. Luulin, että ledien "equivalent wattage" termi viittaa vain vastaavaan hehkulampun valotehoon, mutta luin yhdestä lähteestä että näillä vastaavilla wateilla pitäisi laskea myös ledien kuormitus halogenimuuntajalle. Esim. 3kpl 5W ledejä, joiden equivalent wattage 35W/kpl, tarvitsisivat halogenimuuntajan jonka teho on ainakin 105W vaikka ledien sähköteho on vain 15W? Onko tämä näin? Aijoin käyttää tehokkaampia ledejä (6W/40W), jolloin vastaava ledien sähköteho olisi 18W ja "vastaava teho" 120W joka ylittää halogenimuuntajan tehon. Toisaalta ledien sähkötehon kuorma jää vielä muuntajan alarajatehon alle. Eli pitäisikö ledien kuormitus laskea tuon equivalent wattagen mukaan vai ei?

Joskus muistaakseni Osramin edustaja sanoi että tuo equivalent wattage on se arvo jolla valmistaja takaa että se kuormittaa elektronista muuntajaa niin että sen minimikuormitustaso täyttyy. Käytännössä noilla "equivalent" arvoilla ei tunnu olevan juurikaan merkitystä mihinkään suuntaan.

 

[Ad_Astra]

Normihomma. Näin on usein myös uusissakin asennuksissa.

Ok. Eipä ole tullut vastaan.

 

[TCan]

Ok. Eipä ole tullut vastaan.

Yleisin tapa taitaa olla erillisuunin ja liesitason sijaitsessa "päällekkäin" jakorasialta puolikiinteästi liedelle kaksivaihesyöttö ja uunille yksivaihesyöttö. Jos uuni taas on sijoitettu jonnekin muualle kuin liesitason välittömään läheisyyteen tällöin on uuni monasti liitetty perinteisellä pistorasialla.

 

[puik]

Enpä tiennyt että GU5.3 kannalla saa myös 230V lamppuja, powerilta niitä epähuomiossa otin. Jos olisi kanttia, niin muuntaja vaan pois välistä ja 230V lampun paikalleen.

 

[Prime]

Pitäisi keraaminen liesitaso vaihtaa induktiotasoon. Katsoin ehdokkaiden asennusohjeita ja sentti puuttuvan sieltä sun täältä. Esimerkiksi takaseinään Boschilla halutaan 5,5 senttiä aukon reunasta, mutta eipä tuossa taida olla kuin noin neljä. Miten kirjaimellisesti sähkömiehet ottavat tällaiset puutteet - ovatko ne jollain tavalla velvoittavia, vai loppuuko vastuut sähköturvallisuuteen? Sen takia kysyn, että sähkäri ei tee u-käännöstä: "en laita paikalleen".

Enpä tiennyt että GU5.3 kannalla saa myös 230V lamppuja, powerilta niitä epähuomiossa otin. Jos olisi kanttia, niin muuntaja vaan pois välistä ja 230V lampun paikalleen.

Oho, en tiennyt minäkään. Luulin tuolla kannalla olevan vain 12V-tavaraa.