Kysymyksiä sähkömiehille

[Pakana]

Oho, tuohan on hieno ja peräti posliinia kuten kuuluukin! Ei vaan tosiaan ole nähtävästi kaksiosaisena, ja juuri sellaisia itsekin tarvitsisin. Mutta jos olisi vanha remonttikohde niin ehdottomasti laittaisin nuo!

Kyllä noita posliinisia kalusteita saa, esim suomessa domus classica erikoistunut noihin.

 

[AnnaKoo]

Kyllä noita posliinisia kalusteita saa, esim suomessa domus classica erikoistunut noihin.

Okei! Toki itse en kaipaa nimenomaan posliinisia vanhanajan sähkökalusteita jäljitteleviä, vaan ylipäätään jotain vähän kivempaa designiä ja laadukkaampaa kuin nuo perus muovirimpulat. Vaikka olisi muoviakin, niin olisi edes vähän parempaa ja kivemman näköistä ja tuntuista kuin kellastuvaa hempulamuovia. Ja nuo kantikkaat nyt vaan on omaan silmään rumahkoja muotoilultaan.

 

[Pakana]

Okei! Toki itse en kaipaa nimenomaan posliinisia vanhanajan sähkökalusteita jäljitteleviä, vaan ylipäätään jotain vähän kivempaa designiä ja laadukkaampaa kuin nuo perus muovirimpulat. Vaikka olisi muoviakin, niin olisi edes vähän parempaa ja kivemman näköistä ja tuntuista kuin kellastuvaa hempulamuovia. Ja nuo kantikkaat nyt vaan on omaan silmään rumahkoja muotoilultaan.

Sitä impressivo sarjaakin on olemassa eri värisinä ja esim teräksisenä, tosin yleisesti se koristelu tehdään niitä kehysosia vaihtamalla, tai muuten värejä yhdistämällä.

Se renova on ihan kivan näköinen, mutta laadullisesti se ei ole mitenkään kummoinen. Siis se muovimateriaali, runko-osat on ok.

Tosin tuo materiaalikin on makuasia. Esim Jungin kalusteet on joidenkin mielestä tukevia ja erittäin laadukkaita. Mun oma tuntuma on että se on kolho bakeiittimainen materiaali, enkä haluaisi sitä itselleni.

 

[munse]

Sähköyhtiö vaihtoi sähkömittarin omakotitaloon, ja nyt yöaikaan toimiva lämminvesivaraaja kytkeytyy eri aikaan päälle. Ennen lämmitys alkoi klo 1 yöllä, nyt jo klo 23. On ilmeisesti jokin kämmi käynyt asentajalla?

 

[Pakana]

Sähkö-yhtiö vaihtoi sähkömittarin omakotitaloon, ja nyt lämminvesivaraaja lähtee eri aikaan lämmittämään. Ennen tämä alkoi klo 1 yöllä, nyt jo klo 23. On ilmeisesti jokin kämmi käynyt asentajalla?

Jos lvv lähtee asentaja on tehnyt työnsä oikein.

Nykymittareissa se lvv ohjaus on etänä säädettävissä ja yleensä satunnaisaika 22-23 välillä.

Tuo 01 alkava lämmitys kuulostaa ennemminkin virheeltä.

 

[juhaa]

Tuo 01 alkava lämmitys kuulostaa ennemminkin virheeltä.

Esim Carunalla tuota voi hieman määritellä myös itse. Jos kysyjä Carunan asiakas, niin kirjaudu sivuille ja katso mitä siellä on.

 

[Tonnin Seteli]

Nykyään on muutenkin aika vanhanaikainen ajatus hyödyntää yösähköohjausta. Toki se on parempi kuin ei aikaohjausta ollenkaan, mutta oma älyohjaus olisi kivempi, vaikka ei edes hyödyntäisi sitä enempää kuin omavalintaisella kellonajalla. Asian merkitys on yleensä melko vähäinen ja minulla ei edes ole omassa käytössä tuon tyyppistä kuormaa(osittain varaavia tai isoa suorasähköistä käyttövesivaraajaa). Jos olisi niin kuitenkin häiritsisi ajatuksen asteella ja lievinä pakko-oireina kuten tarvetta käännellä manuaalista ohjausta ja ohituspainiketta. Lämmityksen monen tonnin massavaraajan kanssa moinen kääntyisi jo melkein välttämättömyydeksi joka ei tuntuisi edes tyhmältä.

Lähinnä tarkoitan sitä, että itse antaisin moisen ominaisuuden jäädä omaan arvoonsa ja pyytäisin sähkärin mahdollistamaan muuta.

 

[juhaa]

”Köyhänmiehen” pörssisähkömiehenä sen pitäisi kyllä vielä toimia, kun noin yleensä oikeasti yöllä (kello 23-00 jälkeen) pörssisähkö taitaa olla, jopa tuntuvasti halvempaa. En ole viimeaikoina seuraillut miten nuo menee.

 

[Pakana]

Yhdeltä on usein halpa tunti kun sähköpörssin uusi vuorokausi alkaa

 

[Kkokki]

Itse epäilin mutulla vanhan fyysisesti jotenkin hajonneen, kansi halki tai jotain. Ei oikein selviä tuosta alkuperäisestä viestistä mikään näistä seikoista ja siksi pyyhin kuvaa, että olis edes jotain mistä alkaa pohtia tätä.

Ei tullu jännitettä pistorasiaan, edelliselle rasialle tuli. Kuittaus yms. Ei tee mitään.

 

[Mustang243]

Kattolämmitys ja huonetermareiden vaihto? Tuon näköinen mötikkä, eikö tuollaiset voi korvata millä tahansa huonetermarilla joka mittaa huone lämpötilaa, esim tällä Yhdistelmätermostaatti DEVIreg Opti valkoinen Noita on 5kpl talossa ja pitäisi vähän uudistaa. Ihan ulkonäkö syistäkin jo, mutta myös siksi että nuo tuntuu toimivan vähän kuinka tahtoo. Vaikka oli säädetty 15 asteeseen (ILP+PILP+Takka päälämmönlähteinä), niin silloin tällöin osa menee päälle. Pörssiohjattavat termarit tietysti olisi paras vaihtoehto, mutta 5 kpl Themoja ei kyllä taida sijoituksena ikinä maksaa itseänsä takaisin.

 

[Pakana]

Kattolämmitys ja huonetermareiden vaihto? Tuon näköinen mötikkä, eikö tuollaiset voi korvata millä tahansa huonetermarilla joka mittaa huone lämpötilaa, esim tällä Yhdistelmätermostaatti DEVIreg Opti valkoinen Noita on 5kpl talossa ja pitäisi vähän uudistaa. Ihan ulkonäkö syistäkin jo, mutta myös siksi että nuo tuntuu toimivan vähän kuinka tahtoo. Vaikka oli säädetty 15 asteeseen (ILP+PILP+Takka päälämmönlähteinä), niin silloin tällöin osa menee päälle. Pörssiohjattavat termarit tietysti olisi paras vaihtoehto, mutta 5 kpl Themoja ei kyllä taida sijoituksena ikinä maksaa itseänsä takaisin.

Tuo on portaattomasti tehoa säätävä laite, normaali termari on joko päällä täydellä teholla tai kokonaan pois. En tiedä onko tuo 100% mukavuusjuttu, vai voiko siinä kattolämmityksessä olla jokin seikka joka vaatii tuon "pehmeän" säädön.

 

[Mustang243]

Tuo on portaattomasti tehoa säätävä laite, normaali termari on joko päällä täydellä teholla tai kokonaan pois. En tiedä onko tuo 100% mukavuusjuttu, vai voiko siinä kattolämmityksessä olla jokin seikka joka vaatii tuon "pehmeän" säädön.

Hyvä kysymys. Nuo on kolmen eri vaiheen takana ja C10 johdonsuojakatkaisijassa.

Nopeasti piirustuksista katsottuna termostaattiin kytkettävien säteilylämmittimien yhteistehot menee kutakuinkin näin, jos näillä on jotain merkitystä:
MH 1 735 W
MH 2 855 W
MH 3 735 W
OH 1655 W
K 630 W

Alson 150W/m2 elementtejä. Koot vaihtelee 60x135-310 välillä.

Pystyykö tästä päättelemään mitään, kun tässä olisi vähän vastaava paketti Kattolämmitys, Infraheat | Oulu | Polarheat Oy ja tuohon tarjotaan Eberle RTR 6202 huonetermaria joka on käsittääkseni on/Off myös?

E: karkasi viesti vahingossa ennenkuin olin ehtinyt kirjoittaa loppuun asti.

E2: Mikäli nyt muistan talonrakentajan (ent. omistajan siis) puheita, niin nuo termostaatit olisivat sellaisia, jotka seurailee huonelämpötilaa useamman kerran minuutissa ja tarpeen tullen korjaa tilannetta nopeastikin. Liittyisikö portaaton säätö tähän? Korjataan tilannetta täydellä höngällä vasta sitten, jos pyydettyä lämpötilaa ei saavuteta osateholla?

E3: Eli siis jos nyt haluan vastaavan uuden termarin, niin pitäisi etsiä p-control/modulating/moduloitava termeillä?

 

[Azaloom]

Hajos tuollainen aika arvokas LED-valaisin. On jo uusi tilalla, mutta ajattelin yrittää korjata vanhan, kun muuten täysin uudenveroinen, pois lukien pikku seikka, ettei käynnisty. En nopealla tarkistuksella näe piirilevyllä mitään merkkiä viasta.

Eli pari viikkoa sitten tuli 1. oireet. Alkoi muutamana käyttökertana vilkkua alkuun, vähän kuin johdossa olisi ollut huono kontakti. Kerran jopa täysin yllättäen käynnisti itsestään itsensä, mitä valaisin tekee, kun sen kytkee verkkovirtaan. Nyttemmin kuoli kokonaan.

Ensisijainen epäily kohdistuu tuohon LED-virtalähteeseen mallia VS40W30VCE. Speksit näkyy kuvassa, mutta lyhykäisyydessä ottaa siis sisään täkäläistä verkkovirtaa ja suoltaa 35VDC ja 1350mA/40W (max). Vahvistan vielä vaihtamalla uudesta valaisimesta kokeeksi virtalähteen vanhaan, mutta jos sillä lähtee, niin mitä sanotte, pitääkö olla täsmälleen samanmallinen virtalähde, vai kelpaako joku muu laadukas LED-ajuri, mikä vain antaa 35VDC ja vähintään 1350mA (ja fyysisesti mahtuu)?

Spoileri: kuvat

edit: Ja voikos vian kokeilla niinkin, että pitäiskö antaa verkkovirtaan kytkettynä koko ajan punasesta ja valkosesta 35VDC?

 

[Hyrava]

Hajos tuollainen aika arvokas LED-valaisin. On jo uusi tilalla, mutta ajattelin yrittää korjata vanhan, kun muuten täysin uudenveroinen, pois lukien pikku seikka, ettei käynnisty. En nopealla tarkistuksella näe piirilevyllä mitään merkkiä viasta.

Eli pari viikkoa sitten tuli 1. oireet. Alkoi muutamana käyttökertana vilkkua alkuun, vähän kuin johdossa olisi ollut huono kontakti. Kerran jopa täysin yllättäen käynnisti itsestään itsensä, mitä valaisin tekee, kun sen kytkee verkkovirtaan. Nyttemmin kuoli kokonaan.

Ensisijainen epäily kohdistuu tuohon LED-virtalähteeseen mallia VS40W30VCE. Speksit näkyy kuvassa, mutta lyhykäisyydessä ottaa siis sisään täkäläistä verkkovirtaa ja suoltaa 35VDC ja 1350mA/40W (max). Vahvistan vielä vaihtamalla uudesta valaisimesta kokeeksi virtalähteen vanhaan, mutta jos sillä lähtee, niin mitä sanotte, pitääkö olla täsmälleen samanmallinen virtalähde, vai kelpaako joku muu laadukas LED-ajuri, mikä vain antaa 35VDC ja vähintään 1350mA (ja fyysisesti mahtuu)?

Spoileri: kuvat

edit: Ja voikos vian kokeilla niinkin, että pitäiskö antaa verkkovirtaan kytkettynä koko ajan punasesta ja valkosesta 35VDC?

Juu, voi testata noin, punaisesta ja valkoisesta pitäisi tulla ainakin jotain noin 30-40VDC kieppeillä ulos.

Ilman kuvia olisin veikannut että olisi joku ledi kärähtänyt ja pätkinyt mutta kun näki rakenteen niin todennäköisempi vikapaikka on tuo powerimurkula. Toki voihan se vika olla tuossa heti pu-va -johtojen vieressä olevassa kytkennän osassakin, ilmeisesti tuossa on joku IR-kaukosäädinohjausmahdollisuuskin ja sen ympärillä oleva kytkentä joka ohjaa noita 4 erillistä regulaattorikytkentää pitkin valaisinta.

 

[Azaloom]

Juu, voi testata noin, punaisesta ja valkoisesta pitäisi tulla ainakin jotain noin 30-40VDC kieppeillä ulos.

Ilman kuvia olisin veikannut että olisi joku ledi kärähtänyt ja pätkinyt mutta kun näki rakenteen niin todennäköisempi vikapaikka on tuo powerimurkula. Toki voihan se vika olla tuossa heti pu-va -johtojen vieressä olevassa kytkennän osassakin, ilmeisesti tuossa on joku IR-kaukosäädinohjausmahdollisuuskin ja sen ympärillä oleva kytkentä joka ohjaa noita 4 erillistä regulaattorikytkentää pitkin valaisinta.

Jep, on kaukosäätimellinen. Virtalähde näyttää nollaa antopuolella verkkovirtaan kytkettynä. En voikaan kokeilla uuden valaisimen ajuria, koska onkin hieman matalamman 30VDC:n virtalähde, vaikka nimellisteho on 2W suurempi 42W, mutta se näyttää verkkovirtaan kytkettynä antopuolella pois päältäkin ollessaan 30VDC.

Eli, tarvitaanko uusi täsmälleen samanmallinen LED-muuntaja, vai kelpaako, jos em. speksit (35VDC/1350mA max) toteutuu? Antojänö pitää varmaan olla justiinsa, mutta virtavara voi varmaan olla suurempikin.

 

[0nanias]

Eikös tuota arvokilpeä voisi tulkita niinkin että ulostulojännite on 30V maksimivirralla (Io, Uo) ja ilman kuormaa 35V (Iout)?

Aikamoinen viritys, mikähän tuossa maksaa?

 

[Hyrava]

Jep, on kaukosäätimellinen. Virtalähde näyttää nollaa antopuolella verkkovirtaan kytkettynä. En voikaan kokeilla uuden valaisimen ajuria, koska onkin hieman matalamman 30VDC:n virtalähde, vaikka nimellisteho on 2W suurempi 42W, mutta se näyttää verkkovirtaan kytkettynä antopuolella pois päältäkin ollessaan 30VDC.

Eli, tarvitaanko uusi täsmälleen samanmallinen LED-muuntaja, vai kelpaako, jos em. speksit (35VDC/1350mA max) toteutuu? Antojänö pitää varmaan olla justiinsa, mutta virtavara voi varmaan olla suurempikin.

Kyllä voit testata sillä 30V powerilla, luultavasti tuo valaisin toimii suunnilleen millä vaan about 25-40V powerilla, mahdollisesti suuremmallakin jännitealueella. Vakiovirtaregulaattorit (4kpl) näyttäisivät olevan siinä piirilevyllä joten ne hoitavat että valoa tulee saman verran jännitteestä riippumatta.

 

[Azaloom]

Kyllä voit testata sillä 30V powerilla, luultavasti tuo valaisin toimii suunnilleen millä vaan about 25-40V powerilla, mahdollisesti suuremmallakin jännitealueella. Vakiovirtaregulaattorit (4kpl) näyttäisivät olevan siinä piirilevyllä joten ne hoitavat että valoa tulee saman verran jännitteestä riippumatta.

Joo, eiköhän se vika varmuudella ole siinä, kun näyttää antopuolella 0V verkkovirtaan kytkettynä.

 

[miselli]

Juuh elikkäs. Onkohan tää edelleen ihan soiva peli? Taisin mennä mittaamaan virtaa rinnan vaiheen ja nollan väliltä noihin fused 10A terminaaleihin kytkettynä. Kuului poks ja lensi kipinä. Taulusta ja laitteesta meni sulake. Laite näytti toimivan ihan normaalisti ainakin tuosta toisesta plus-terminaalista. Saakohan tuosta sulakkeen vaihtamalla ihan täysin toimivan laitteen, vai luuletteko, että meni jotain sököksi? Samassa albumissa on kuvat jälkeen piirivelyn putsauksen isopropalla.

osuman ottanut yleismitsku

0 new items added to shared album

photos.app.goo.gl

Tuollaisia n. 12mm 250V 10A sulakkeita varmaan löytää halvalla ja helposti... En ole ehtinyt vielä edes googlettaa.

 

[Ogeli]

Juuh elikkäs. Onkohan tää edelleen ihan soiva peli? Taisin mennä mittaamaan virtaa rinnan vaiheen ja nollan väliltä noihin fused 10A terminaaleihin kytkettynä. Kuului poks ja lensi kipinä. Taulusta ja laitteesta meni sulake. Laite näytti toimivan ihan normaalisti ainakin tuosta toisesta plus-terminaalista. Saakohan tuosta sulakkeen vaihtamalla ihan täysin toimivan laitteen, vai luuletteko, että meni jotain sököksi? Samassa albumissa on kuvat jälkeen piirivelyn putsauksen isopropalla.

Shunttivastus R33 näyttäis ehjältä mikäli jännitteet näyttää normaalilta niin varmaan toimiva peli.
Lahjakkaasti poltettu

Tuollaisia n. 12mm 250V 10A sulakkeita varmaan löytää halvalla ja helposti...

Tuo on vähän harvinaisempi en muista että ainakaan usein olisi tullut vastaan yleensä nuo on 20mm (tai sitten mittaustekniikkaa hyvin opettavat Fluken sulakkeet)

 

[miselli]

Shunttivastus R33 näyttäis ehjältä mikäli jännitteet näyttää normaalilta niin varmaan toimiva peli.
Lahjakkaasti poltettu

Tuo on vähän harvinaisempi en muista että ainakaan usein olisi tullut vastaan yleensä nuo on 20mm (tai sitten mittaustekniikkaa hyvin opettavat Fluken sulakkeet)

Oiskohan oikea koko 3,6x10mm? Tuosta kun posahti tuo toinen päätyholkki, niin ei tiedä satavarmaksi, mikä ollut alkuperäinen pituus, jos ollut limittäin lasiputken päällä. Mouserilla leveys on 3,6mm, mutta pituus 12,6mm.

Tästä löytyi nimittäin 3,6x10mm, vaikkakin loppu:

3.6x10 5x20 6x30 Fast Slow Blow Tube Glass Fuse Kit 0.5A 1A 2A 2.5A 3A 4A 5A 6A 6.3A 8A 10A 12A 15A 125V 250V 5x20mm Assortment - AliExpress 13

Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.com

www.aliexpress.com

 

[Ogeli]

Oiskohan oikea koko 3,6x10mm

Saattaa olla, mutta jos kolvi pysyy kädessä niin juota tilalle 5x20mm pidikke näköjään on hilkusti tilaa?
Kalliita kuulostaa nuo alin sulakkeet.

 

[Ogeli]

Tuollaisia n. 12mm 250V 10A sulakkeita varmaan löytää halvalla ja helposti.

Ja voit testata kytkennän laittamalla "paukkulangan" sulakkeen tilalle kunhan et saakeli tee samaa testiä kuin tuossa poltto projektissa.

 

[Pakana]

Mä poltin vastaavalla tavalla yhden yleismittarin. Jännite ja vastusmittaus toimii ilmankin sulaketta, ja uudella sulakkeella sai virtamittauksenkin toimimaan, mutta näyttää väärin. Kannattaa siis testata toisella mittarilla, tai jotenkin muuten luotettavasti että lukemat pitävät kutinsa.

 

[Markkanen]

Kuinka alas jännite kuormitettuna on hyvä mennä ja voiko tuolle tehdä muuta kuin varmistua että pistorasia että piuhotus on kunnossa? Sähköautoa ladatessa jännite seilaa 216-221V.

 

[Persojet]

Kuinka alas jännite kuormitettuna on hyvä mennä ja voiko tuolle tehdä muuta kuin varmistua että pistorasia että piuhotus on kunnossa? Sähköautoa ladatessa jännite seilaa 216-221V.

Käytännössä tuo on sallitusta vaihteluvälissä. Itse kyllä silti huolestuisin suuresti jos jännite putoisi esimerkiksi 10 V kun aletaan kuormittaa.

 

[Chaos]

Verkkojännitteen vaihteluväli saa olla -10% - +5% nimellisjännitteestä.

 

[Ogeli]

Kuinka alas jännite kuormitettuna on hyvä mennä ja voiko tuolle tehdä muuta kuin varmistua että pistorasia että piuhotus on kunnossa? Sähköautoa ladatessa jännite seilaa 216-221V.

Valesähkömiehen laskuharjoituksena:
Lähtöarvot puuttuvat mutta esim. 2300W/230V=10A
Ja esim. 230V-220V=10V/10A=silmukkaimpedanssi 1ohm.

Muistelen sallitun arvon olevan 1,3ohm ?

Hakkuri kytketyllä laturilla jännitteellä ei suurta merkitystä.

 

[Azaloom]

Lainataas omaa viestiä tuolta audiopiuha-ketjusta:

Onko havaittavaa käytännön merkitystä äänenlaatuun, jos lisää tietokoneelta Genelec 4020C ja 4030C-pareille menevien n. 6m Tasker C118-kaapelien loppupäähän tuollaiset LEDeille tarkoitetut 12DC/2A-liittimet helpottamaan käytännön elämää, koska kaiuttumet ovat jalustoilla ja johto pujotettu työläästi putken sisään? Katkaisu n.50cm ennen jalustaa. Liittimen päälle vielä ajattelin häiriösuojaukseksi kutistesukkaa, paria kierrosta talousalumiinifoliota ja kutistesukkakerroksia.

5pairs DC 12V Male Female Connectors 2.1*5.5mm Power Plug Adapter Jacks Sockets Connector For Signal Color LED Strip CCTV Camera - AliExpress 13

Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.com

www.aliexpress.com

Audioparikaapeli Tasker C118 2x0,14mm² Musta

Jaettava suojattu O.F.C. - kaapeli. Spiraalisuojaus, johtimet keltaisella ja punaisella eristyksellä PVC kuoressa.

uraltone.com

Juuh elikkäs: Liittimet oli ihan täyttä paskaa. Lähes 2vrk tiukan työnrupeaman jälkeen, kun johdot ja uudet liittimet asennettu Genut toimi miten sattui tai eivät toimineet, kera surinoiden. Olin aika varma, että vika omassa huolellisessa työnjäljessä epätodennäköinen, ja hetken testailun jälkeen kun satuin testaamaan suoraan liittimiä, niin huomaan, että pienellä liikuttelulla kahden tuollaisen liitetyn uron-naaras-liittimen resistanssi suoraan terminaaleista mitattuna heittelee pienellä liikuttelulla aina satojen ohmien ja parhaimmillaan 0,2 ohmin välillä, täysin sattumanvaraisesti. Eli pahinta kurapaskaa.

Ajattelin, että tästä ketjusta voisi ehkä saada vinkkiä laadukkaista, järkevän hintaisista liittimistä, signaalitasoiselle virralle. Häiriösuojauksen voin tehdä itse kutistesukka-folio-kutistesukka-kerroksilla. Liittimet pitäisi olla irrotettavissa käsin vetämällä ja uudelleenliittämällä, eli ei kiinteitä ruuviliitoksia tms.

 

[0nanias]

Lainataas omaa viestiä tuolta audiopiuha-ketjusta:



Juuh elikkäs: Liittimet oli ihan täyttä paskaa. Lähes 2vrk tiukan työnrupeaman jälkeen, kun johdot ja uudet liittimet asennettu Genut toimi miten sattui tai eivät toimineet, kera surinoiden. Olin aika varma, että vika omassa huolellisessa työnjäljessä epätodennäköinen, ja hetken testailun jälkeen kun satuin testaamaan suoraan liittimiä, niin huomaan, että pienellä liikuttelulla kahden tuollaisen liitetyn uron-naaras-liittimen resistanssi suoraan terminaaleista mitattuna heittelee pienellä liikuttelulla aina satojen ohmien ja parhaimmillaan 0,2 ohmin välillä, täysin sattumanvaraisesti. Eli pahinta kurapaskaa.

Ajattelin, että tästä ketjusta voisi ehkä saada vinkkiä laadukkaista, järkevän hintaisista liittimistä, signaalitasoiselle virralle. Häiriösuojauksen voin tehdä itse kutistesukka-folio-kutistesukka-kerroksilla. Liittimet pitäisi olla irrotettavissa käsin vetämällä ja uudelleenliittämällä, eli ei kiinteitä ruuviliitoksia tms.

No jos ei välttämättä halua keksiä pyörää uudelleen niin käyttää vaikka 3,5mm stereplugeja niin ei tarvitse laitella mitään folioräpellyksiä. Neutrik rean plugit ei ole edes mitään erityisen kalliita.
Ja audiopuolen foorumi on varmastikin parempi paikka kysyä asiasta, ei varsinaisesti ole mitään sähkäriasiaa tämä.

e: Balansoitu kytkentä – Wikipedia

 

[Copper]

Lainataas omaa viestiä tuolta audiopiuha-ketjusta:



Juuh elikkäs: Liittimet oli ihan täyttä paskaa. Lähes 2vrk tiukan työnrupeaman jälkeen, kun johdot ja uudet liittimet asennettu Genut toimi miten sattui tai eivät toimineet, kera surinoiden. Olin aika varma, että vika omassa huolellisessa työnjäljessä epätodennäköinen, ja hetken testailun jälkeen kun satuin testaamaan suoraan liittimiä, niin huomaan, että pienellä liikuttelulla kahden tuollaisen liitetyn uron-naaras-liittimen resistanssi suoraan terminaaleista mitattuna heittelee pienellä liikuttelulla aina satojen ohmien ja parhaimmillaan 0,2 ohmin välillä, täysin sattumanvaraisesti. Eli pahinta kurapaskaa.

Ajattelin, että tästä ketjusta voisi ehkä saada vinkkiä laadukkaista, järkevän hintaisista liittimistä, signaalitasoiselle virralle. Häiriösuojauksen voin tehdä itse kutistesukka-folio-kutistesukka-kerroksilla. Liittimet pitäisi olla irrotettavissa käsin vetämällä ja uudelleenliittämällä, eli ei kiinteitä ruuviliitoksia tms.

Ei sinne putkeen siis mahdu ihan valmiskaapeli? https://www.stpaulssound.fi/procab-cla834-1-5-euroblock-xlru-parikaapeli/p/APRCLA834-1.5/

Vai jäikö multa heti jotain tajuamatta. Ei ole nuo aktiivikajarit niin hirveän tuttuja.

 

[Azaloom]

Ei sinne putkeen siis mahdu ihan valmiskaapeli? https://www.stpaulssound.fi/procab-cla834-1-5-euroblock-xlru-parikaapeli/p/APRCLA834-1.5/

Vai jäikö multa heti jotain tajuamatta. Ei ole nuo aktiivikajarit niin hirveän tuttuja.

Ei mahdu. Ja juttu on siinä, että yks kiinteä kaapeli tietokoneelta kaiuttimille asti ei tässä toimi. Piuha kun menee tietokoneelta lähtien mm. keittiösaarekkeen läpi listojen alta ja kaiuttimille tullessaan menee jalustan putken sisälle ja tulee ylhäällä ulos. Yks veto n. 6m. per kaiutin. Täytyy saada uus helposti irrotettava liitos tohon kaiuttimen lähelle.

 

[Copper]

Ei mahdu. Ja juttu on siinä, että yks kiinteä kaapeli tietokoneelta kaiuttimille asti ei tässä toimi. Piuha kun menee tietokoneelta lähtien mm. keittiösaarekkeen läpi listojen alta ja kaiuttimille tullessaan menee jalustan putken sisälle ja tulee ylhäällä ulos. Yks veto n. 6m. per kaiutin. Täytyy saada uus helposti irrotettava liitos tohon kaiuttimen lähelle.

Putken sisähalkaisija? Ja liitos siis tulee "Kaiutin --> putki --> liitos --> keittiösaarekkeelle"... Äääh

Kaiuttimet/jalusta siis varmaan on ideana olla siirrettävissä siivouksen ja/tai rouvan edestä pois. Ja tätä varten liitos väliin?

 

[Azaloom]

Putken sisähalkaisija? Ja liitos siis tulee "Kaiutin --> putki --> liitos --> keittiösaarekkeelle"... Äääh

Kaiuttimet/jalusta siis varmaan on ideana olla siirrettävissä siivouksen ja/tai rouvan edestä pois. Ja tätä varten liitos väliin?

Taitaa tuo johtoreikä kaiutinjalustan putkessa olla 16mm, mutta siinä menee myös tavallinen PC:n IEC-320-C14-liittimellinen virtakaapeli , eli käytännössä paljon pienempi. Ja tosiaan liitos tulee tuohon jalustan ja keittiösaarekkeen väliin, kuten yllä arvelit, lähelle jalustaa. Ihan vaan sitä varten, että kaiutinta jalustoineen helpompi siirtää asian x vuoksi muualle, eikä ole kiinteästi käytännössä irrottamattomalla johdolla sidottu paikkaansa. Mutta eipä tässä varmaan uusia johtoja tarvi alkane miettimään. Mulla on Taskerin C118-johdosta hyvät itse tehdyt vedot tietokoneelta kaikuille. Ja edellä linkattiin balansointiin, mikä ei mahdollista tietokoneelta, eikä vissiin tarvekaan, kun tässä kämpässä maatasot eri pistorasioilta aika lailla justiinsa samassa ja muutenkin uuden talon sähkötekniikka.

Ja joo, ei tarvi puolestani tässä jatkaa hienoista OT:tä tämän pidempään. Menen noilla perus 3,5mm uros-naaras-liitinyhdistelmillä. Ehkä hankin edellä suositellut.

Näitä käyttämiäni LED-virtaliittimiä nyt vaan sattui olemaan Alista ostettuna tuossa pöydällä valmiina paketillinen yhteen toiseen projektiin ja siksi lähdin alunperin käyttämään niitä myös tässä. Toisaalta hyvä, että selvisi että ovat kuraa, koska oli tarkoitus käyttää tuollaisen aktiivisen USB type C hubin ja sen virta-adapterin väliin, missä kulkee jopa 90W teho. Enpä tiedä olisiko liittimet sitä kestäneet.

 

[Ogeli]

Onko havaittavaa käytännön merkitystä äänenlaatuun, jos lisää tietokoneelta Genelec 4020C ja 4030C-pareille menevien n. 6m Tasker C118-kaapelien

Myöskään tuo kaapeli ei kuulosta asialliselta kapasitanssi 280p/m tekee 6x .28n=1.68nF pc:n impedanssista riippuen alkaa jo syömään diskantteja.
Eikös genelec:ssä ole balansoitu sisääntulo, sillä olisi helpompi toteuttaa häiriöttömämpi linja?

 

[Azaloom]

Myöskään tuo kaapeli ei kuulosta asialliselta kapasitanssi 280p/m tekee 6x .28n=1.68nF pc:n impedanssista riippuen alkaa jo syömään diskantteja.
Eikös genelec:ssä ole balansoitu sisääntulo, sillä olisi helpompi toteuttaa häiriöttömämpi linja?

Jaa. Ihan uutta tietoa. Mulla oli yks kaveri tässä kaapelivalinnassa asiantuntijana ja hän nimen omaan suositteli tuota. Voi olla, että veto on jopa seitsemänkin metriä. Emolevy on Asus ROG Maximus Z690 Extreme ALC4082-äänipiirillä:

ROG MAXIMUS Z690 EXTREME | Gaming motherboards｜ROG - Republic of Gamers｜ROG Global

AX5400 Dual Band WiFi 6 Gaming Router, WiFi 6 802.11ax, Mobile Game Mode, ASUS AURA RGB, Lifetime Free Internet Security, Mesh WiFi support, Gear Accelerator, Gaming Port, Adaptive QoS, Port Forwarding

rog.asus.com

Mulla on 4030C Genu-pari edessä ja 4020C-pari takana, eli 4.0-setti. Käsittääkseni esiselvityksen perusteella balansoinnista ei tässä tapauksessa saa mitään hyötyä ja PC:ltähän sitä ei suoraan saa mitenkään.

edit: Mitäs/miten tuo kapasitanssi käytännössä tekee/aiheuttaa/haittaa?

Tuossa johdon speksisivu:

https://www.tasker.it/db_files/products/788c8b3dea.pdf

Ja mikäli sillä vaikutusta asiaan, kuuntelen noilla vain hiljaisilla äänentasoilla. Ensinnäkin mulla on kaikissa kaiuttimissa äänenvoimakkuussäädin kierrettynä noin 1/3-asentoon ja sen lisäksi harvoin lähtövolume tietokoneelta lähelläkään täysillä.

Vois jatkaa oikeammassa säikeessä:

Parhaat A/V-kaapelit (RCA, HDMI, audio, toslink...)

Oisko vinkkejä hyvistä ja kestävistä 3,5mm - 3,5mm kuulokejohdoista? Kahteen Powerista ostamaani johtoon jo tullut kosketushäiriö.

bbs.io-tech.fi

 

[Ogeli]

Jaa. Ihan uutta tietoa. Mulla oli yks kaveri tässä kaapelivalinnassa asiantuntijana ja hän nimen omaan suositteli tuota. Voi olla, että veto on jopa seitsemänkin metriä. Emolevy on Asus ROG Maximus Z690 Extreme ALC4082-äänipiirillä:

No joo laskeskeskelin esim. 15kHz Xc = 6.3kohm en tunne äänikortteja mutta jos äänikortin lähtö on tuota luokkaa niin vaimennus on 3dB
kaavoja

Mulla on 4030C Genu-pari edessä ja 4020C-pari takana, eli 4.0-setti. Käsittääkseni esiselvityksen perusteella balansoinnista ei tässä tapauksessa saa mitään hyötyä ja PC:ltähän sitä ei suoraan saa mitenkään.

Balansoinnilĺa on myös helpompi toteuttaa galvaaninen eristys,myös kapasitanssin saa hallintaan toki vaatii lisää palikoita väliin.

Mut kuten sanottu niin nämä ei ole enään sähköasioita.

 

[Hyrava]

No joo laskeskeskelin esim. 15kHz Xc = 6.3kohm en tunne äänikortteja mutta jos äänikortin lähtö on tuota luokkaa niin vaimennus on 3dB
kaavoja


Balansoinnilĺa on myös helpompi toteuttaa galvaaninen eristys,myös kapasitanssin saa hallintaan toki vaatii lisää palikoita väliin.

Mut kuten sanottu niin nämä ei ole enään sähköasioita.

Ainakin joissakin Geneleceissä on balansoimattomassa inputissa vielä ihan tuhottoman korkea tuloimpedanssikin joten pitkät balansoimattomat johdot ovat todella häiriöherkkiä ellei shunttaa kaiuttimen päässä liittimen sisällä vaikka sopivalla vastuksella. Ja jotkut mallit ovat kovasti herkkiä vielä rungon maadoittumisellekin joten balansoitua liitäntää itsekin entisenä audiomiehenä suosittelen, muuten saattaa surista ihan sillä että joku koskee kaiuttimeen tms.

Ja balansoinninhan saa tehtyä halvimmillaan parin euron muuntajilla lähtöpäässä, itselläkin on kotonakin käytännössä kaikki metriä pidemmät vedot balansoituja niin ei paljon häiriöitä ole.

 

[Azaloom]

Ainakin joissakin Geneleceissä on balansoimattomassa inputissa vielä ihan tuhottoman korkea tuloimpedanssikin joten pitkät balansoimattomat johdot ovat todella häiriöherkkiä ellei shunttaa kaiuttimen päässä liittimen sisällä vaikka sopivalla vastuksella. Ja jotkut mallit ovat kovasti herkkiä vielä rungon maadoittumisellekin joten balansoitua liitäntää itsekin entisenä audiomiehenä suosittelen, muuten saattaa surista ihan sillä että joku koskee kaiuttimeen tms.

Ja balansoinninhan saa tehtyä halvimmillaan parin euron muuntajilla lähtöpäässä, itselläkin on kotonakin käytännössä kaikki metriä pidemmät vedot balansoituja niin ei paljon häiriöitä ole.

Jatkuu tuolla oikeammassa säikeessä:

Parhaat A/V-kaapelit (RCA, HDMI, audio, toslink...)

Oisko vinkkejä hyvistä ja kestävistä 3,5mm - 3,5mm kuulokejohdoista? Kahteen Powerista ostamaani johtoon jo tullut kosketushäiriö.

bbs.io-tech.fi

 

[Azaloom]

Halpoja ois, jos ei ole ihan surkeaa laatua:

Onkohan noissa kaikki terminaalit kytketty yhteen, vai olisiko noissa päittäisiä terminaaleja omaavissa malleissa rinnakkaiset terminaalit eri linjassa, kuten sokeripalassa? Vai meniskö toisin päin, eli vain saman puolen terminaalit samassa linjassa?

Quick-connect terminal wire quick-connect connector butt-splitter multi-function press-type connector multi-in and multi-out - AliExpress 13

Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.com

www.aliexpress.com

Jos kaikki yhdessä, niin löytyiskö tuosta puljusta myös vastaavia, missä on eri linjassa olevia terminaaleja?

 

[Catrik]

Halpoja ois, jos ei ole ihan surkeaa laatua:

Onkohan noissa kaikki terminaalit kytketty yhteen, vai olisiko noissa päittäisiä terminaaleja omaavissa malleissa rinnakkaiset terminaalit eri linjassa, kuten sokeripalassa? Vai meniskö toisin päin, eli vain saman puolen terminaalit samassa linjassa?

Quick-connect terminal wire quick-connect connector butt-splitter multi-function press-type connector multi-in and multi-out - AliExpress 13

Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.com

www.aliexpress.com

Jos kaikki yhdessä, niin löytyiskö tuosta puljusta myös vastaavia, missä on eri linjassa olevia terminaaleja?

Mihin meinasit käyttää? Ei missään nimessä voi mihinkään talosähköihin laittaa mitään nimettömiä halpakrääsäliittimiä, mistään et voi tietää (muuten kuin itse jokaisen mittaamalla) minkälaiset speksit noissa oikeasti on. Noilla 5 tähden arvosteluilla voi pyyhkiä persettään, 5 tähteä = tuote saapui perille ja se näyttää ja tuntuu toimivalta.
Itse kysymykseen vastaten, mistäpä noista voi tietää kun tuotesivulla ei kerrota, ja kiinalainen on voinut sen tehdä ihan miten päin vaan. Jos pitäisi arvata, niin kaikki on yhdessä, paitsi noissa joissa on kahta eri väriä olevia vipuja.

Kärkkäiseltä saa kohtuhintaan DIN-kiskoon kiinnitettäviä, yksittäisisiä suoria liittimiä, jotka voi myös sillata. Ovat toki vähän isompia kuin nuo pienemmät.

Finbullet 10kpl vipurasialiitinsarja | Karkkainen.com verkkokauppa

• Yksi-, moni- ja hienosäikeisille johtimille<br/>• 0.08 - 2.5 / 4.0 mm² johtimille<br/>• Max. nimellisjännite 450 V AC<br/>• Max. nimellisvirta 32 A<br/>• Kuorintapituus 11 mm / 0.43”<br><br>• För enkel-, flertrådiga och fintrådiga ledare<br/> • För 0,08 - 2,5 / 4,0 mm² ledare<br/> • Max...

www.karkkainen.com

Finbullet din-kiskoon vipurasialiitin | Karkkainen.com verkkokauppa

• Yksi-, moni- ja hienosäikeisille johtimille<br/>• Sarjassa on vipurasialiittimet 10 kpl DIN-kiskoon ja 4 kpl liitäntärimoja.<br/>• Sisältää liitännät: 2, 3, 4 ja 5.<br/>• 0.08 - 2.5 / 4.0 mm² johtimille<br/>• Max. nimellisjännite 450 V AC<br/>• Max. nimellisvirta 32 A<br/>• Kuorintapituus 11...

www.karkkainen.com

Aiheeseen liittyvä video kiinanrojusta

 

[stabbulamus]

Täytyy kyl myöntää et tilasin joskus rasian noita samannäköisiä liittimiä alista ja kyllä ne paskaksi osoittautui vaik ei tommonen luulis olevan vaikea tehä. Pari johdonpäätä kun on vänkyräksi mennyt ja tunget noihin niin koko paskan "runko" antautuu samalla et semmosia leluja.

 

[PekoniMuuri]

Halpoja ois, jos ei ole ihan surkeaa laatua:

Paskaa ovat. Osta vaikka Wago 221-2411 jos halusit 2 päisen vipuliittimen?

 

[Mollari]

Mihin meinasit käyttää? Ei missään nimessä voi mihinkään talosähköihin laittaa mitään nimettömiä halpakrääsäliittimiä, mistään et voi tietää (muuten kuin itse jokaisen mittaamalla) minkälaiset speksit noissa oikeasti on.

Kärkkäiseltä saa kohtuhintaan DIN-kiskoon kiinnitettäviä, yksittäisisiä suoria liittimiä, jotka voi myös sillata. Ovat toki vähän isompia kuin nuo pienemmät.

Finbullet 10kpl vipurasialiitinsarja | Karkkainen.com verkkokauppa

• Yksi-, moni- ja hienosäikeisille johtimille<br/>• 0.08 - 2.5 / 4.0 mm² johtimille<br/>• Max. nimellisjännite 450 V AC<br/>• Max. nimellisvirta 32 A<br/>• Kuorintapituus 11 mm / 0.43”<br><br>• För enkel-, flertrådiga och fintrådiga ledare<br/> • För 0,08 - 2,5 / 4,0 mm² ledare<br/> • Max...

www.karkkainen.com

Finbullet din-kiskoon vipurasialiitin | Karkkainen.com verkkokauppa

• Yksi-, moni- ja hienosäikeisille johtimille<br/>• Sarjassa on vipurasialiittimet 10 kpl DIN-kiskoon ja 4 kpl liitäntärimoja.<br/>• Sisältää liitännät: 2, 3, 4 ja 5.<br/>• 0.08 - 2.5 / 4.0 mm² johtimille<br/>• Max. nimellisjännite 450 V AC<br/>• Max. nimellisvirta 32 A<br/>• Kuorintapituus 11...

www.karkkainen.com

Finbullettihan on juuri tuota kiinapaskaa, josta ei voi yhtään tietää mitä saa.

Sähköliittimissä ei kyllä kannata säästellä, jos jotain pysyvää värkkäilee. Testihommissa ja autosähköissä voi pienin varauksin noita kiinahiluja käytellä.

Perinteinen huppuliitin tekee parhaan kontaktin vaikka onkin hieman työläs väkertää.

 

[Persojet]

Finbullettihan on juuri tuota kiinapaskaa, josta ei voi yhtään tietää mitä saa.

Sähköliittimissä ei kyllä kannata säästellä, jos jotain pysyvää värkkäilee. Testihommissa ja autosähköissä voi pienin varauksin noita kiinahiluja käytellä.

Perinteinen huppuliitin tekee parhaan kontaktin vaikka onkin hieman työläs väkertää.

Itse juuri näkisin, ettei autosähköissä varsinkaan kannatta kun ovat jatkuvassa tärinässä ja erittäin vaihtelevissa olosuhteissa versus peruslämpöinen kiinteä kytkentärasia.

 

[Catrik]

Finbullettihan on juuri tuota kiinapaskaa, josta ei voi yhtään tietää mitä saa.

Sähköliittimissä ei kyllä kannata säästellä, jos jotain pysyvää värkkäilee. Testihommissa ja autosähköissä voi pienin varauksin noita kiinahiluja käytellä.

Perinteinen huppuliitin tekee parhaan kontaktin vaikka onkin hieman työläs väkertää.

Kotimaisella jälleenmyyjällä on imago ylläpidettävänä ja vastuu siitä, mitä se kuluttajille myy. Jotain nimetöntä aliexpress myyjää ei välttämättä niin kauheasti kiinnosta, ja korvausten hakeminen tulipalon jälkeen voi olla vaikeaa.

 

[Kilkenblad]

Kotimaisella jälleenmyyjällä on imago ylläpidettävänä ja vastuu siitä, mitä se kuluttajille myy. Jotain nimetöntä aliexpress myyjää ei välttämättä niin kauheasti kiinnosta, ja korvausten hakeminen tulipalon jälkeen voi olla vaikeaa.

Ja myös Suomeen tulevat tuotteet nyt kai jotenkin edes testataan ja todetaan sähköturvallisiksi.

 

[Grin]

Seuraavanlainen ongelma ilmestynyt kerrostaloasuntoon. Talo 50-luvulta, sähkö rempattu joskus.

Kylppäri sijaitsee eteisen vieressä. Eteisen ja kylppärin valokatkaisimet sijaitsevat eteisen eri seinillä.

Satunnaisesti on alkanut käymään niin, että kun kylppäriin laittaa valot, eteisen valot sammuvat. Kun eteisen kytkimen laittaa pois ja takaisin valot syttyvät taas. Asunnossa asuttu reilu vuosi ennen ongelman ilmestymistä, mitään muutoksia ei ole tehty sinä aikana.

 

[Trans-Late]

Ja myös Suomeen tulevat tuotteet nyt kai jotenkin edes testataan ja todetaan sähköturvallisiksi.

Ei ole mitään ennakkotarkastuksia tai -testauksia.Vain valmistajan oma vakuutus (CE-merkki) että tuote on vaatimusten mukainen. Niitä sitten sitä mukaa vedellään pois markkinoilta jos paljastuu ettei ollutkaan.