Ootko kokeillut repiä sitä tapettia irti? Mulla nuo on lähtenyt aina johtuu helpostikin - vaatii toki voimaa mutta lasikuitutapetti ei repeile. Jäljelle jää yleensä hyvinkin röpelöinen pinta, mutta tuo on helppo ylitasoittaa.
Kodin rempat(DIY)
- Keskustelun aloittaja juhat1000
- Aloitettu
Miksi laittaa saneerausgyproccia kun sen joutuu kuitenkin tasoittamaan joka vähintään pelkiltäänkin yhtä kova työ kuin ylitasoitus ylimääräisestä levytyksestä ym seinän korotuksesta johtuvista lisähommista puhumattakaan.
- Liittynyt
- 20.04.2020
- Viestejä
- 107
Pitäis roilota kerrostalossa kylppärin lattiaa uuden keittiöpaikan viemärihaaralle. Kerrostalo on -74 valmistettu ja ontelolaattaa.
Jos tommosen karkeesti ⌀5cm syvän roilouksen tekee niin vaatiiko rakennesuunnittelijan lausuntoja vai onko ihan arkipäivää?
Jos tommosen karkeesti ⌀5cm syvän roilouksen tekee niin vaatiiko rakennesuunnittelijan lausuntoja vai onko ihan arkipäivää?
- Liittynyt
- 17.10.2016
- Viestejä
- 298
Ontelolaatoista oli tosi hyvää infoa tuossa vähän aiemmin: Kodin rempat(DIY)
äkkiseltään sanoisin että olis kyllä syytä varmistaa suunnittelijalta, ettei lähde lattia alta
Kyllähän tuohon pitää hakea muutosilmoitus taloyhtiöltä, varmaan jo siinä käydään kyllä läpi mitä tuohon vaaditaan. Aika riskaapelia ontelolaattoja on roilotella varsinkaan jos joudut ajamaan muuten kuin laatan suuntaista roiloa.
Kylppärin kohdalla on todennäköisesti jo valmiiksi aukotuksia jotka on pakko huomioida ennen kuin tekee uusia, 5cm roilous rikkoo jo pintapunokset jos niitä osuu kohdalle. Mä ei ainakaan uskaltaisi tehdä laatoille muuta kuin pistemäisiä reikiä ontelon kohdalle ilman alkuperäisiä rakennepiirustuksia ja aika herkästi tulisi kysyttyä rakennesuunnittelijan konsultaatiota jos kyseessä olisi yhtään isompi asia. Roiloaminen on vielä suhteellisen raju toimenpide, koska se heikentää laattaa koko roilon matkalta.
Tuohon aiempaan ontelolaattaan kiinnittämis episoodiin, josko täällä joku joskus painii samanlaisen haasteen kanssa.
Katon ontelolaatat oli 265mm paksua Partekin(?) 5 onteloista laattaa suunnilleen ao. kuvan mukaisilla mitoilla. Erinäisissä alan liikkeissä tuli vähän ristiriitaisia ehdotuksia millä kiinnittää noita. Laitoin kannakkeet kiinni Sormatin betoniruuveilla(S-CSA P 6x45). Asennus oli ihan suht kivuton, kunhan sai selviteltyä ensin mihin kohtaan voi porata. Kiitoksia täällä jeesanneille.
Katon ontelolaatat oli 265mm paksua Partekin(?) 5 onteloista laattaa suunnilleen ao. kuvan mukaisilla mitoilla. Erinäisissä alan liikkeissä tuli vähän ristiriitaisia ehdotuksia millä kiinnittää noita. Laitoin kannakkeet kiinni Sormatin betoniruuveilla(S-CSA P 6x45). Asennus oli ihan suht kivuton, kunhan sai selviteltyä ensin mihin kohtaan voi porata. Kiitoksia täällä jeesanneille.
- Liittynyt
- 03.04.2017
- Viestejä
- 6 577
Noita ei saa roilota ilman taloyhtiön ja rakennesuunnittelijan lupaa (kantava rakenne, luvanvaraista). Tosta aiheuttuu pysyvää äänihaittaa alakertaan sekä teräksiä ei saa katkaista.
Lähtisin asemassasi miettimään uudessa sijainnissa olevan keittiön viemärin tuontia keittiö kalusteiden sokkelissa (tarvittaessa kaapin sisällä) ja tarvittavilta osin keittiön viemärin kotelointi kph lattian päällä, jos mahdollista. Hetken päästä sitä koteloa ei enää edes huomaa (silmä tottuu) ja äänihaitat alakertaan olevat lähes olemattomat ja kantavuusongelmia ei ole. Seinän sisällä voi olla putkia/johtoja.
- Liittynyt
- 07.06.2017
- Viestejä
- 4 725
Noissa pesuhuoneiden lattiaratkaisuissahan on isoja eroja eri vuosikymmenten tuotoksissa.
-70 luvulla ontelolaatan päälle valettiin oma pintakerros, jossa nuo sivuhaaraputket/lattiakaivot ja samalla myös kaadot on tehty. Tämän ratkaisunhan tunnistaa siitä, että kylpyhuoneen lattia on muuta asuntoa korkeammalla.
Myöhemmin ontelolaatasta puuttuu ns yläosa, kun haluttiin että kylppäriin ei tule kynnystä. Tässäkään ratkaisussa roilotus ei varsinaisesti ns kantavaan rakenteeseen ulotu kunhan ei satuta varsinaiseen onteloon sitä tehdessä.
Joka tapauksessa noissa muutoksissa on aina oltava taloyhtiön lupa ja sen kautta selviää onko moinen roilotus edes ns vaihtoehto kyseisessä rakenteessa.
-70 luvulla ontelolaatan päälle valettiin oma pintakerros, jossa nuo sivuhaaraputket/lattiakaivot ja samalla myös kaadot on tehty. Tämän ratkaisunhan tunnistaa siitä, että kylpyhuoneen lattia on muuta asuntoa korkeammalla.
Myöhemmin ontelolaatasta puuttuu ns yläosa, kun haluttiin että kylppäriin ei tule kynnystä. Tässäkään ratkaisussa roilotus ei varsinaisesti ns kantavaan rakenteeseen ulotu kunhan ei satuta varsinaiseen onteloon sitä tehdessä.
Joka tapauksessa noissa muutoksissa on aina oltava taloyhtiön lupa ja sen kautta selviää onko moinen roilotus edes ns vaihtoehto kyseisessä rakenteessa.
En nyt parempaakaan threadia keksinyt niin kysytään vaikka täällä. Pitäisi saada vessan kapealle pöytätasolle hieman lisätilaa, n. 10-20cm syvyyssuunnassa ja leveytenä jotain 60-90cm. Ajattelin jotain tällaista joka olisi "bolt on" tai sitten pelkkiä kiinnitysosia ja hommaisi levymateriaalin jostain.
Ennen kuin tilaan edellämainituista jomman kumman niin millähän hakusanalla tollasta "desk extender" levyä kiinnityksineen tai noita kiinnityspaloja löytäisi Suomesta?
Mietin kanssa että jos löytyisi joku vanha kaluste/hyllylevy niin siitä sirkkelöimällä ja kiinnittämällä vaikka naulauslevyllä nykyisen pöytälevyn pohjaan saisi varmaan ihan käypäsen pelin ja halvalla. Taitto-ominaisuus (kuten noissa Amazonin tuotteissa) ei ole niin välttämätön jos levy on tarpeeksi kapea.
Ennen kuin tilaan edellämainituista jomman kumman niin millähän hakusanalla tollasta "desk extender" levyä kiinnityksineen tai noita kiinnityspaloja löytäisi Suomesta?
Mietin kanssa että jos löytyisi joku vanha kaluste/hyllylevy niin siitä sirkkelöimällä ja kiinnittämällä vaikka naulauslevyllä nykyisen pöytälevyn pohjaan saisi varmaan ihan käypäsen pelin ja halvalla. Taitto-ominaisuus (kuten noissa Amazonin tuotteissa) ei ole niin välttämätön jos levy on tarpeeksi kapea.
Betonilattiasta olisi muutama kysymys.
Kellarin teknisessä on reilut 10 v sitten saneerattu betonilattia. Lattiaan on tullut pieni kolhu, ja alta pilkottaa jonkinlaista pu-vaahdon kaltaista tavaraa. Mitähän se mahtaa olla? Sijainti on melko keskellä tilaa, joten ei tuon pitäisi mitään irrotuskaistaakaan olla. Mitenkähän tuo kannattaisi lähteä paikkaamaan, irtoava aines pois ja jollakin betoninkorjausmassalla täyttö?
Tuo lattia myös jonkun verran pölyää, mitään erityisempää pintakäsittelyä tuossa ei taida olla. Jos tuon maalaisi, niin riittäisiköhän pelkkä pesu ja imurointi, vai täytyykö ryhtyä hiontahommiin? Solmasterin UR300-maalia olen pohtinut, sen luvataan olevan jonkun verran hengittävä. Tuossa kun on maanvarainen laatta alla joten teoriassa sieltä saattaa kosteutta nousta.
Kellarin teknisessä on reilut 10 v sitten saneerattu betonilattia. Lattiaan on tullut pieni kolhu, ja alta pilkottaa jonkinlaista pu-vaahdon kaltaista tavaraa. Mitähän se mahtaa olla? Sijainti on melko keskellä tilaa, joten ei tuon pitäisi mitään irrotuskaistaakaan olla. Mitenkähän tuo kannattaisi lähteä paikkaamaan, irtoava aines pois ja jollakin betoninkorjausmassalla täyttö?
Tuo lattia myös jonkun verran pölyää, mitään erityisempää pintakäsittelyä tuossa ei taida olla. Jos tuon maalaisi, niin riittäisiköhän pelkkä pesu ja imurointi, vai täytyykö ryhtyä hiontahommiin? Solmasterin UR300-maalia olen pohtinut, sen luvataan olevan jonkun verran hengittävä. Tuossa kun on maanvarainen laatta alla joten teoriassa sieltä saattaa kosteutta nousta.
- Liittynyt
- 19.10.2016
- Viestejä
- 2 582
Millainen se nykyinen on? Miksi et vaihtaisi koko levyä halutun kokoiseen? Laminaattilevy maksaa muutaman kympin ja tarvittaessa leikkaavat liikkeessä määrämittaan.
Zigh
Tittelitön
- Liittynyt
- 17.10.2016
- Viestejä
- 5 112
Peittaus noille betonilattioille on tapana tehdä ennen maalausta.
- Liittynyt
- 17.10.2016
- Viestejä
- 7 583
Betonilattiasta olisi muutama kysymys.
Kellarin teknisessä on reilut 10 v sitten saneerattu betonilattia. Lattiaan on tullut pieni kolhu, ja alta pilkottaa jonkinlaista pu-vaahdon kaltaista tavaraa. Mitähän se mahtaa olla? Sijainti on melko keskellä tilaa, joten ei tuon pitäisi mitään irrotuskaistaakaan olla. Mitenkähän tuo kannattaisi lähteä paikkaamaan, irtoava aines pois ja jollakin betoninkorjausmassalla täyttö?
Tuo lattia myös jonkun verran pölyää, mitään erityisempää pintakäsittelyä tuossa ei taida olla. Jos tuon maalaisi, niin riittäisiköhän pelkkä pesu ja imurointi, vai täytyykö ryhtyä hiontahommiin? Solmasterin UR300-maalia olen pohtinut, sen luvataan olevan jonkun verran hengittävä. Tuossa kun on maanvarainen laatta alla joten teoriassa sieltä saattaa kosteutta nousta.
Näyttää tuo pu siltä, että siihen on vaan osunut joku roska valun yhteydessä. Teoriassa siinä voisi olla reikäkin, mutta hankala nähdä syytä moiseen. Joka tapauksessa putsaus ja täyttö sopivalla tavaralla. Noin pieni kuoppa menee melkein millä tahansa. S30 ehkä itse pistäisin, näyttänee aika samalta kuin tuo nykyinen.
Tuossa näyttää olevan jo runkokiviaines näkyvissä, joten sementtiliimaa ei ole --> peittaus tarpeeton. Jos tuon maalaa niin huolellinen imurointi riittää. Toki ensin tuo urkkuvaahtopallon poiskaivaminen ja paikkaus. Raekoko pitää olla pieni, S30 on turhan isoa. S10 maksimissaan. Huolellinen kastelu ennen ja jälkeen paikkauksen.Peittaus noille betonilattioille on tapana tehdä ennen maalausta.
- Liittynyt
- 17.10.2016
- Viestejä
- 7 583
S06:sta fescon ei ainakaan suositellut kuin kattoon ja seiniin. S30 toimii kyllä helposti, kuopasta kannataa tietysti tehdä riittävän syvä, että paikka pysyy paremmin.
weber 3400 Viimeistelytasoite
Nopeasti kovettuva ja päällystettävä, hieno sementtipohjainen viimeistelytasoite. Kerrospaksuus 0-5 mm.
Tuo kampe ehkä astetta parempaa paikkaamiseen. Tarttuu erittäin hyvin.
- Liittynyt
- 17.10.2016
- Viestejä
- 7 583
Weberit tuppaa vaan olemaan poskettomissa hinnoissa. Voi olla myös henk. koht. asennevamma, mutta yleensä yritän tehdä paikkaukset muistuttamaan alkuperäistä laatua. Tuollainen hienojakoinen lätkä erottuu ikävästi maaalatusta lattiasta (jos ei hio koko lattiaa).
Toki on hyvä jos ois lähellä alkuperäisen ulkonäköä. Itsellä menee kuitenkin rakenteen kestävyys tälläisessä tapauksessa ulkonäön edelle, koska jos paikka pettää niin on enään vaikea saada korjattua huomaamattomaksi.
Toi paikka on niin pieni että epäilen että se ei kyllä erotu maalin alta minnekkään. Kukaan ei tosin oo tainut mainita mitä maalia tuohon tulee, mut lattiamaalit on usein aika paksua kampetta.
Meneehän tuo aika hifistelyn puolelle. Melko samahan se on loppujenlopuksi mitä kampetta tuohon käyttää. Olennaisinta että hyvä tartunta varmistetaan.
- Liittynyt
- 12.12.2016
- Viestejä
- 2 051
Pitäisi akustiikkalevyjä kiinnittää kattoon, enkä haluaisi liimailla niitä. Koko kattoa ei ole tarkoitus levyttää. Onko kokemuksia mitenkä onnistuisi magneeteilla kiinnitys? Eli esimerkiksi 4 magneettia kattoon ruuveilla (esim näitä) ja liimaisi metalliset vastakappaleet levyihin? Magneettien tarttumisvoima 0.8kg/kpl, levyn paino noin 1.5kg. Riittäisikö 4 magneettia yhteensä, 3.6kg? Tehokkaamman magneetin tartuntavoima 8kg, mikä kuullostaa liian suurelta. Heikkeneekö magneettien pito ajan kanssa, alkaako levyt tippuilla parin vuoden päästä?
Toinen vaihtoehto mitä harkitsen olisi tehdä kehikko levyn taakse, jossa ruuvikolot. Tyyliin miten seinälle usein ripustellaan esineitä. Mutta siinä olisi askaroimista enemmän, enkä ole löytänyt myöskään valmista ratkaisua.
Toinen vaihtoehto mitä harkitsen olisi tehdä kehikko levyn taakse, jossa ruuvikolot. Tyyliin miten seinälle usein ripustellaan esineitä. Mutta siinä olisi askaroimista enemmän, enkä ole löytänyt myöskään valmista ratkaisua.
Mikset ruuvaa suoraan kattoon kiinni?
- Liittynyt
- 12.12.2016
- Viestejä
- 2 051
Käsittääksen näissä ei ole piilokiinnikkeitä enkä haluaisi ruuvinkantoja näkyvin pintaan.
Mitäs jos laitat pienet koukut kattoon ja vastinkappaleet levyjen taakse. Nosto paikalleen ja koukkujen kääntö pihdeillä kiinni toisiinsa? Noita koukkuja löytyy vaikka mimmosia, ja levyt jäis noiden kanssa ns. kellumaan? Magneetteihin en luottais, tippuu jo herkästi jos läväyttää hermostuksissaan oven kiinni painokkaammin.
- Liittynyt
- 19.10.2016
- Viestejä
- 2 582
Magneetit kestää kyllä eikä "vanhene". Käteviä jos on esim. sulku tms. johon pitää päästä käsiksi helposti, itsellänikin on magneetilla jokin kalustelevy paikoillaan. Kannattaa vaan testata vastakappaleiden materiaali (jos irto-osista kasaat, mutta perus tokmannit/puuilot saa valmiita settejä), esim. rosteriin ei tartu ja epämääräiset chinesiumit ottaa kiinni miten ottaa. Samoin voimaan vaikuttaa paljon kontakti, hyvänkin magneetin teho tippuu murto-osaan kun magneetti jää kantamaan ruuvia vasten eikä ota kunnolla vastakappaleeseen. Siksi nuo perinteiset kalusteovien "lukot" on monesti toteutettu niin että magneetti on irrallaan siellä muovirungossa jolloin osien ei tarvitse olla täysin suorassa toisiinsa nähden.
Kunnollinen kaksipuoleinen teippi omien kokemuksien perusteella pitää vaikka kaapit seinillä, mutta poistossa omat hankaluudet.
Mutta erilaisia tapoja on paljon, esim. muutama valkoinen L-koukku sivuille ei välttämättä ole superruma vaikka ruuvinkantoja ei haluaisikaan. Toki koukuilla rakentaa helposti kokonaan piiloonkin kuten jo mainittiinkin.
Kunnollinen kaksipuoleinen teippi omien kokemuksien perusteella pitää vaikka kaapit seinillä, mutta poistossa omat hankaluudet.
Mutta erilaisia tapoja on paljon, esim. muutama valkoinen L-koukku sivuille ei välttämättä ole superruma vaikka ruuvinkantoja ei haluaisikaan. Toki koukuilla rakentaa helposti kokonaan piiloonkin kuten jo mainittiinkin.
Itse laitoin yhden seinän juuri mustilla kipsilevyruuveilla. Ei jää näkyvviin juuri mitään, kun tuohon "villan" alueelle ruuvaa. Fibrotech myi oikein omia ruuvejaan tuohon tarkoitukseen, oli törkeän kalliita, 30€/laatikko. Ostin Tokmannilta vain normi mustia kipsilevyruuveja, tuliko 1.5e hintaa..
WC:stä menee kaikki uusiksi. Alkuperäisessä kunnossa vuodelta -91. Lattian virkaa toimitti 22mm lastulevy, joka oli joko laitettu epätasaisesti tai oli aikaa myöden elänyt, mutta laatat olivat notkollaan. Nyt pitäisi sitten laittaa uusi lattialevy tilalle. Alla on betonivalu, jonka päällä koolauskehikko, joka tuo noin 10cm betonivalun ja lattialevyn väliin.
Nykymääräysten mukaisesti lattia pitää vesieristää, joten kysymys kuuluukin, että mikä levy kannattaa laittaa? Jostain luin, että lastulevyn päälle ei pitäisi laatoittaa, koska se elää. Mietin, jos laittaisi alle ohuen vanerilevyn ja päälle lattialle tarkoitettua kipsilevyä. Tai sitten pelkkä kipsilevy, jonka päälle vesieriste.
Vinkkejä/mielipiteitä?
Nykymääräysten mukaisesti lattia pitää vesieristää, joten kysymys kuuluukin, että mikä levy kannattaa laittaa? Jostain luin, että lastulevyn päälle ei pitäisi laatoittaa, koska se elää. Mietin, jos laittaisi alle ohuen vanerilevyn ja päälle lattialle tarkoitettua kipsilevyä. Tai sitten pelkkä kipsilevy, jonka päälle vesieriste.
Vinkkejä/mielipiteitä?
- Liittynyt
- 03.04.2017
- Viestejä
- 6 577
Millos WC-lattian vesieristämien on pakolliseksi tullut? Vai onko sulla siinä lattiakaivo. Olikos sulla siinä lattiassa jotain kosteusongelmia?
Mäkin suosittelen lattialämmitystä, jos jalalle kylmän tuntuisen lattialaatoituksen sinne aiot laittaa.
Uutiset
-
Uusi artikkeli: Testissä Intel Arc B580 Limited Edition
13.12.2024 16:21
-
Google esitteli uutta Gemini 2.0 -tekoälyään
13.12.2024 15:56
-
AMD:n tulevat Krackan ja Strix Halo Geekbench-testivuodoissa
13.12.2024 14:43
-
Live: io-techin Tekniikkapodcast (50/2024)
13.12.2024 12:28
-
Sharkoon julkaisi AK5 RGB -sarjan kotelot ja SHARK Lights RGB -tuulettimet
13.12.2024 02:56
Uutisia lyhyesti
-
PowerColor laajentaa kuulokemarkkinoille Alphyn AH10 -headsetillä- Kaotik
- Vastauksia: 6
-
-
OnePlus Pad ja Pad 2 ovat ensimmäisiä Android 15 -päivityksen saavia taulutietokoneita- Juha Kokkonen
- Vastauksia: 2
Uusimmat viestit
-
PC, PlayStation, XBOX & Nintendo - yhteinen väittelyketju- Viimeisin: Rehtimustalainen
-
-
-
Microsoft sallii Windows 11:n asentamisen ilman TPM 2.0 -tukea
- Viimeisin: palsternakka
-
