Joskus uusin välitilan laatat siten, että perus pistosahalla sahailin laattoituksen ympäri gyprokin läpi ja vedin koko paketin gyprokkeineen irti. Sitten vain uudet gyprokin palaset seinään ja laatoitus päälle. Erittäin siistiä ja nopeaa. Ei pahemmin asbestitkaan haittaa, jos on satuttu vanhoissa laasteissa käyttämään.
Kodin rempat(DIY)
- Keskustelun aloittaja juhat1000
- Aloitettu
- Liittynyt
- 07.06.2017
- Viestejä
- 5 556
No tuo vanhan levyn irrotus kuviosahalla/monitoimityökalulla laattoineen on usein se helpoin ja nopein sekä siistein vaihtoehto. Toki joskus laatat on niin heikosti kiinni että lastalla pökkien lähtee irti laasteineen/liimoineen niin sitten vain tökkii ne irti. Kiinnityksen lujuutta ei tiedä ennenkuin kokeilee.
- Liittynyt
- 24.10.2016
- Viestejä
- 247
Jepjep, ei mee mikskään muutamana ekana vuonna. Sekottelee vaan huolella nii taas toimii.
- Liittynyt
- 24.10.2016
- Viestejä
- 247
Jos vaan leikkelee ylä- ja alareunat auki nii eipä se levy siitä laattoineen ihan herkästi irti lähde (erityisesti jos yläkaapit & taso jää paikoilleen). Riittävällä mutta äärellisellä voimankäytöllä alkaakin sitten jo lähtemään, mut useimmiten pienempinä palasina kun mitä kuvittelisi. Lähes aina kuitenkin se paras vaihtoehto jos uudet laatat haluaa.
- Liittynyt
- 07.06.2017
- Viestejä
- 5 556
Tolpan kohdaltahan levy katkeaa taittamalla, pääsääntöisesti. Toki tuossa nyt tosiaan jonkinasteista voimaa pitää käyttää mutta sitä nyt kanssamuroilta löytyy ihan riittämiin
1981 taloon on joskus vaihdettu lukko etuoveen. Minusta silti lukon vastakappale oli liian ulkona. Ovi heilui aivan selkeästi. Luultavasti ei siis olisi auttaneet uudet tiivisteet pelkästään?
Vuolin puukolla hieman koloa, että vastakappaleen sai sisemmäksi. Toki pitää vielä vaihtaa paremmat tiivisteet, vaikka nyt voisi välttävästi mennä vanhoillakin tiivisteillä.
Ei mikään nätti ovenkarmi enää, kun vanhan lukon kolo osittain näkyy. Tuossa tuo rauta on jo muutaman millin sisemmässä.
Vuolin puukolla hieman koloa, että vastakappaleen sai sisemmäksi. Toki pitää vielä vaihtaa paremmat tiivisteet, vaikka nyt voisi välttävästi mennä vanhoillakin tiivisteillä.
Ei mikään nätti ovenkarmi enää, kun vanhan lukon kolo osittain näkyy. Tuossa tuo rauta on jo muutaman millin sisemmässä.
Varmista, että menee vielä takalukkoon. Joskus jätetty eteen, että pienempi kieli menee tarpeeksi sisälle pistäen lukon takalukkoon.1981 taloon on joskus vaihdettu lukko etuoveen. Minusta silti lukon vastakappale oli liian ulkona. Ovi heilui aivan selkeästi. Luultavasti ei siis olisi auttaneet uudet tiivisteet pelkästään?
Vuolin puukolla hieman koloa, että vastakappaleen sai sisemmäksi. Toki pitää vielä vaihtaa paremmat tiivisteet, vaikka nyt voisi välttävästi mennä vanhoillakin tiivisteillä.
Ei mikään nätti ovenkarmi enää, kun vanhan lukon kolo osittain näkyy. Tuossa tuo rauta on jo muutaman millin sisemmässä.
Menee vielä lukkoon. Ennen kyllä meni kevyemmin tai aivan itsestään, jos oli lukko asennossa.
Ensin kyllä kiristyi hieman liikaa ja piti vähän säätää uudelleen.
- Liittynyt
- 18.10.2016
- Viestejä
- 2 470
Pitäisi saada tuommonen lyhyt 5/8" tolpan pätkä tukevasti kiinni räystääseen. Tolpan toiseen päähän tulee GPS-antenni, jossa on UNC 5/8"-11 kierre.
Kuvituskuva:
Suunnittelin että ostaisin tämmöisen, mutta sitten tuohon tarvitsisi vielä saada alkuperäinen 5/8" tolppa pultattua tukevasti kiinni. Millä kiinnitän tolpan tolppaan?
www.jula.fi
Kuvituskuva:
Suunnittelin että ostaisin tämmöisen, mutta sitten tuohon tarvitsisi vielä saada alkuperäinen 5/8" tolppa pultattua tukevasti kiinni. Millä kiinnitän tolpan tolppaan?
Seinäteline antennille/lautaselle 15 cm | König | Jula
Vankka ja helposti asennettava seinäkiinnike satelliittiantenneille ja -antenneille. Valmistettu kestävästä alumiinista. Ulkonee seinästä 15 cm.
Viimeksi muokattu:
nätisti lähti päällimmäinen laattakerros taltalla naputellen
Eipä nuo kait muuta tarvitse kuin pidemmät kojeen kiinnitysruuvit
Jos et tiedä, tai uskalla luvata, kuinka vahvasti se lasikuitutapetti on kiinni alustassaan (kauttaaltaan), niin laittasin ruuveilla. Ettei irtoa jossain vaiheessa matkaa sitten tapetteineen päivineen. Ja ruuvit koolauksiin, et puhko vahingossa mahdollista höyrysulkua nykyistä enempää jos ulkoseiniä joukossa. Parhaan tuloksen saa kun katot lattianrajasta miten vanhojen levyjen jaotus on tehty, ja limität uudet niin ettei uusien levyjen saumat osu samoille koolauksille vanhojen levyjen kanssa.
Ootko kokeillut repiä sitä tapettia irti? Mulla nuo on lähtenyt aina johtuu helpostikin - vaatii toki voimaa mutta lasikuitutapetti ei repeile. Jäljelle jää yleensä hyvinkin röpelöinen pinta, mutta tuo on helppo ylitasoittaa.
Miksi laittaa saneerausgyproccia kun sen joutuu kuitenkin tasoittamaan joka vähintään pelkiltäänkin yhtä kova työ kuin ylitasoitus ylimääräisestä levytyksestä ym seinän korotuksesta johtuvista lisähommista puhumattakaan.
- Liittynyt
- 20.04.2020
- Viestejä
- 117
Pitäis roilota kerrostalossa kylppärin lattiaa uuden keittiöpaikan viemärihaaralle. Kerrostalo on -74 valmistettu ja ontelolaattaa.
Jos tommosen karkeesti ⌀5cm syvän roilouksen tekee niin vaatiiko rakennesuunnittelijan lausuntoja vai onko ihan arkipäivää?
Jos tommosen karkeesti ⌀5cm syvän roilouksen tekee niin vaatiiko rakennesuunnittelijan lausuntoja vai onko ihan arkipäivää?
- Liittynyt
- 17.10.2016
- Viestejä
- 356
Ontelolaatoista oli tosi hyvää infoa tuossa vähän aiemmin: Kodin rempat(DIY)
äkkiseltään sanoisin että olis kyllä syytä varmistaa suunnittelijalta, ettei lähde lattia alta
Kyllähän tuohon pitää hakea muutosilmoitus taloyhtiöltä, varmaan jo siinä käydään kyllä läpi mitä tuohon vaaditaan. Aika riskaapelia ontelolaattoja on roilotella varsinkaan jos joudut ajamaan muuten kuin laatan suuntaista roiloa.
Kylppärin kohdalla on todennäköisesti jo valmiiksi aukotuksia jotka on pakko huomioida ennen kuin tekee uusia, 5cm roilous rikkoo jo pintapunokset jos niitä osuu kohdalle. Mä ei ainakaan uskaltaisi tehdä laatoille muuta kuin pistemäisiä reikiä ontelon kohdalle ilman alkuperäisiä rakennepiirustuksia ja aika herkästi tulisi kysyttyä rakennesuunnittelijan konsultaatiota jos kyseessä olisi yhtään isompi asia. Roiloaminen on vielä suhteellisen raju toimenpide, koska se heikentää laattaa koko roilon matkalta.
Tuohon aiempaan ontelolaattaan kiinnittämis episoodiin, josko täällä joku joskus painii samanlaisen haasteen kanssa.
Katon ontelolaatat oli 265mm paksua Partekin(?) 5 onteloista laattaa suunnilleen ao. kuvan mukaisilla mitoilla. Erinäisissä alan liikkeissä tuli vähän ristiriitaisia ehdotuksia millä kiinnittää noita. Laitoin kannakkeet kiinni Sormatin betoniruuveilla(S-CSA P 6x45). Asennus oli ihan suht kivuton, kunhan sai selviteltyä ensin mihin kohtaan voi porata. Kiitoksia täällä jeesanneille.
Katon ontelolaatat oli 265mm paksua Partekin(?) 5 onteloista laattaa suunnilleen ao. kuvan mukaisilla mitoilla. Erinäisissä alan liikkeissä tuli vähän ristiriitaisia ehdotuksia millä kiinnittää noita. Laitoin kannakkeet kiinni Sormatin betoniruuveilla(S-CSA P 6x45). Asennus oli ihan suht kivuton, kunhan sai selviteltyä ensin mihin kohtaan voi porata. Kiitoksia täällä jeesanneille.
- Liittynyt
- 03.04.2017
- Viestejä
- 6 683
Noita ei saa roilota ilman taloyhtiön ja rakennesuunnittelijan lupaa (kantava rakenne, luvanvaraista). Tosta aiheuttuu pysyvää äänihaittaa alakertaan sekä teräksiä ei saa katkaista.
Lähtisin asemassasi miettimään uudessa sijainnissa olevan keittiön viemärin tuontia keittiö kalusteiden sokkelissa (tarvittaessa kaapin sisällä) ja tarvittavilta osin keittiön viemärin kotelointi kph lattian päällä, jos mahdollista. Hetken päästä sitä koteloa ei enää edes huomaa (silmä tottuu) ja äänihaitat alakertaan olevat lähes olemattomat ja kantavuusongelmia ei ole. Seinän sisällä voi olla putkia/johtoja.
- Liittynyt
- 07.06.2017
- Viestejä
- 5 556
Noissa pesuhuoneiden lattiaratkaisuissahan on isoja eroja eri vuosikymmenten tuotoksissa.
-70 luvulla ontelolaatan päälle valettiin oma pintakerros, jossa nuo sivuhaaraputket/lattiakaivot ja samalla myös kaadot on tehty. Tämän ratkaisunhan tunnistaa siitä, että kylpyhuoneen lattia on muuta asuntoa korkeammalla.
Myöhemmin ontelolaatasta puuttuu ns yläosa, kun haluttiin että kylppäriin ei tule kynnystä. Tässäkään ratkaisussa roilotus ei varsinaisesti ns kantavaan rakenteeseen ulotu kunhan ei satuta varsinaiseen onteloon sitä tehdessä.
Joka tapauksessa noissa muutoksissa on aina oltava taloyhtiön lupa ja sen kautta selviää onko moinen roilotus edes ns vaihtoehto kyseisessä rakenteessa.
-70 luvulla ontelolaatan päälle valettiin oma pintakerros, jossa nuo sivuhaaraputket/lattiakaivot ja samalla myös kaadot on tehty. Tämän ratkaisunhan tunnistaa siitä, että kylpyhuoneen lattia on muuta asuntoa korkeammalla.
Myöhemmin ontelolaatasta puuttuu ns yläosa, kun haluttiin että kylppäriin ei tule kynnystä. Tässäkään ratkaisussa roilotus ei varsinaisesti ns kantavaan rakenteeseen ulotu kunhan ei satuta varsinaiseen onteloon sitä tehdessä.
Joka tapauksessa noissa muutoksissa on aina oltava taloyhtiön lupa ja sen kautta selviää onko moinen roilotus edes ns vaihtoehto kyseisessä rakenteessa.
En nyt parempaakaan threadia keksinyt niin kysytään vaikka täällä. Pitäisi saada vessan kapealle pöytätasolle hieman lisätilaa, n. 10-20cm syvyyssuunnassa ja leveytenä jotain 60-90cm. Ajattelin jotain tällaista joka olisi "bolt on" tai sitten pelkkiä kiinnitysosia ja hommaisi levymateriaalin jostain.
Ennen kuin tilaan edellämainituista jomman kumman niin millähän hakusanalla tollasta "desk extender" levyä kiinnityksineen tai noita kiinnityspaloja löytäisi Suomesta?
Mietin kanssa että jos löytyisi joku vanha kaluste/hyllylevy niin siitä sirkkelöimällä ja kiinnittämällä vaikka naulauslevyllä nykyisen pöytälevyn pohjaan saisi varmaan ihan käypäsen pelin ja halvalla. Taitto-ominaisuus (kuten noissa Amazonin tuotteissa) ei ole niin välttämätön jos levy on tarpeeksi kapea.
Ennen kuin tilaan edellämainituista jomman kumman niin millähän hakusanalla tollasta "desk extender" levyä kiinnityksineen tai noita kiinnityspaloja löytäisi Suomesta?
Mietin kanssa että jos löytyisi joku vanha kaluste/hyllylevy niin siitä sirkkelöimällä ja kiinnittämällä vaikka naulauslevyllä nykyisen pöytälevyn pohjaan saisi varmaan ihan käypäsen pelin ja halvalla. Taitto-ominaisuus (kuten noissa Amazonin tuotteissa) ei ole niin välttämätön jos levy on tarpeeksi kapea.
Betonilattiasta olisi muutama kysymys.
Kellarin teknisessä on reilut 10 v sitten saneerattu betonilattia. Lattiaan on tullut pieni kolhu, ja alta pilkottaa jonkinlaista pu-vaahdon kaltaista tavaraa. Mitähän se mahtaa olla? Sijainti on melko keskellä tilaa, joten ei tuon pitäisi mitään irrotuskaistaakaan olla. Mitenkähän tuo kannattaisi lähteä paikkaamaan, irtoava aines pois ja jollakin betoninkorjausmassalla täyttö?
Tuo lattia myös jonkun verran pölyää, mitään erityisempää pintakäsittelyä tuossa ei taida olla. Jos tuon maalaisi, niin riittäisiköhän pelkkä pesu ja imurointi, vai täytyykö ryhtyä hiontahommiin? Solmasterin UR300-maalia olen pohtinut, sen luvataan olevan jonkun verran hengittävä. Tuossa kun on maanvarainen laatta alla joten teoriassa sieltä saattaa kosteutta nousta.
Kellarin teknisessä on reilut 10 v sitten saneerattu betonilattia. Lattiaan on tullut pieni kolhu, ja alta pilkottaa jonkinlaista pu-vaahdon kaltaista tavaraa. Mitähän se mahtaa olla? Sijainti on melko keskellä tilaa, joten ei tuon pitäisi mitään irrotuskaistaakaan olla. Mitenkähän tuo kannattaisi lähteä paikkaamaan, irtoava aines pois ja jollakin betoninkorjausmassalla täyttö?
Tuo lattia myös jonkun verran pölyää, mitään erityisempää pintakäsittelyä tuossa ei taida olla. Jos tuon maalaisi, niin riittäisiköhän pelkkä pesu ja imurointi, vai täytyykö ryhtyä hiontahommiin? Solmasterin UR300-maalia olen pohtinut, sen luvataan olevan jonkun verran hengittävä. Tuossa kun on maanvarainen laatta alla joten teoriassa sieltä saattaa kosteutta nousta.
- Liittynyt
- 19.10.2016
- Viestejä
- 2 733
Millainen se nykyinen on? Miksi et vaihtaisi koko levyä halutun kokoiseen? Laminaattilevy maksaa muutaman kympin ja tarvittaessa leikkaavat liikkeessä määrämittaan.
Zigh
Tittelitön
- Liittynyt
- 17.10.2016
- Viestejä
- 5 334
Peittaus noille betonilattioille on tapana tehdä ennen maalausta.
- Liittynyt
- 17.10.2016
- Viestejä
- 8 689
Betonilattiasta olisi muutama kysymys.
Kellarin teknisessä on reilut 10 v sitten saneerattu betonilattia. Lattiaan on tullut pieni kolhu, ja alta pilkottaa jonkinlaista pu-vaahdon kaltaista tavaraa. Mitähän se mahtaa olla? Sijainti on melko keskellä tilaa, joten ei tuon pitäisi mitään irrotuskaistaakaan olla. Mitenkähän tuo kannattaisi lähteä paikkaamaan, irtoava aines pois ja jollakin betoninkorjausmassalla täyttö?
Tuo lattia myös jonkun verran pölyää, mitään erityisempää pintakäsittelyä tuossa ei taida olla. Jos tuon maalaisi, niin riittäisiköhän pelkkä pesu ja imurointi, vai täytyykö ryhtyä hiontahommiin? Solmasterin UR300-maalia olen pohtinut, sen luvataan olevan jonkun verran hengittävä. Tuossa kun on maanvarainen laatta alla joten teoriassa sieltä saattaa kosteutta nousta.
Näyttää tuo pu siltä, että siihen on vaan osunut joku roska valun yhteydessä. Teoriassa siinä voisi olla reikäkin, mutta hankala nähdä syytä moiseen. Joka tapauksessa putsaus ja täyttö sopivalla tavaralla. Noin pieni kuoppa menee melkein millä tahansa. S30 ehkä itse pistäisin, näyttänee aika samalta kuin tuo nykyinen.
Tuossa näyttää olevan jo runkokiviaines näkyvissä, joten sementtiliimaa ei ole --> peittaus tarpeeton. Jos tuon maalaa niin huolellinen imurointi riittää. Toki ensin tuo urkkuvaahtopallon poiskaivaminen ja paikkaus. Raekoko pitää olla pieni, S30 on turhan isoa. S10 maksimissaan. Huolellinen kastelu ennen ja jälkeen paikkauksen.Peittaus noille betonilattioille on tapana tehdä ennen maalausta.
- Liittynyt
- 17.10.2016
- Viestejä
- 8 689
S06:sta fescon ei ainakaan suositellut kuin kattoon ja seiniin. S30 toimii kyllä helposti, kuopasta kannataa tietysti tehdä riittävän syvä, että paikka pysyy paremmin.
weber 3400 Viimeistelytasoite
Nopeasti kovettuva ja päällystettävä, hieno sementtipohjainen viimeistelytasoite. Kerrospaksuus 0-5 mm.
Tuo kampe ehkä astetta parempaa paikkaamiseen. Tarttuu erittäin hyvin.
- Liittynyt
- 17.10.2016
- Viestejä
- 8 689
Weberit tuppaa vaan olemaan poskettomissa hinnoissa. Voi olla myös henk. koht. asennevamma, mutta yleensä yritän tehdä paikkaukset muistuttamaan alkuperäistä laatua. Tuollainen hienojakoinen lätkä erottuu ikävästi maaalatusta lattiasta (jos ei hio koko lattiaa).
Toki on hyvä jos ois lähellä alkuperäisen ulkonäköä. Itsellä menee kuitenkin rakenteen kestävyys tälläisessä tapauksessa ulkonäön edelle, koska jos paikka pettää niin on enään vaikea saada korjattua huomaamattomaksi.
Toi paikka on niin pieni että epäilen että se ei kyllä erotu maalin alta minnekkään. Kukaan ei tosin oo tainut mainita mitä maalia tuohon tulee, mut lattiamaalit on usein aika paksua kampetta.
Meneehän tuo aika hifistelyn puolelle. Melko samahan se on loppujenlopuksi mitä kampetta tuohon käyttää. Olennaisinta että hyvä tartunta varmistetaan.
- Liittynyt
- 12.12.2016
- Viestejä
- 2 217
Pitäisi akustiikkalevyjä kiinnittää kattoon, enkä haluaisi liimailla niitä. Koko kattoa ei ole tarkoitus levyttää. Onko kokemuksia mitenkä onnistuisi magneeteilla kiinnitys? Eli esimerkiksi 4 magneettia kattoon ruuveilla (esim näitä) ja liimaisi metalliset vastakappaleet levyihin? Magneettien tarttumisvoima 0.8kg/kpl, levyn paino noin 1.5kg. Riittäisikö 4 magneettia yhteensä, 3.6kg? Tehokkaamman magneetin tartuntavoima 8kg, mikä kuullostaa liian suurelta. Heikkeneekö magneettien pito ajan kanssa, alkaako levyt tippuilla parin vuoden päästä?
Toinen vaihtoehto mitä harkitsen olisi tehdä kehikko levyn taakse, jossa ruuvikolot. Tyyliin miten seinälle usein ripustellaan esineitä. Mutta siinä olisi askaroimista enemmän, enkä ole löytänyt myöskään valmista ratkaisua.
Toinen vaihtoehto mitä harkitsen olisi tehdä kehikko levyn taakse, jossa ruuvikolot. Tyyliin miten seinälle usein ripustellaan esineitä. Mutta siinä olisi askaroimista enemmän, enkä ole löytänyt myöskään valmista ratkaisua.
Mikset ruuvaa suoraan kattoon kiinni?
- Liittynyt
- 12.12.2016
- Viestejä
- 2 217
Käsittääksen näissä ei ole piilokiinnikkeitä enkä haluaisi ruuvinkantoja näkyvin pintaan.
Mitäs jos laitat pienet koukut kattoon ja vastinkappaleet levyjen taakse. Nosto paikalleen ja koukkujen kääntö pihdeillä kiinni toisiinsa? Noita koukkuja löytyy vaikka mimmosia, ja levyt jäis noiden kanssa ns. kellumaan? Magneetteihin en luottais, tippuu jo herkästi jos läväyttää hermostuksissaan oven kiinni painokkaammin.
- Liittynyt
- 19.10.2016
- Viestejä
- 2 733
Magneetit kestää kyllä eikä "vanhene". Käteviä jos on esim. sulku tms. johon pitää päästä käsiksi helposti, itsellänikin on magneetilla jokin kalustelevy paikoillaan. Kannattaa vaan testata vastakappaleiden materiaali (jos irto-osista kasaat, mutta perus tokmannit/puuilot saa valmiita settejä), esim. rosteriin ei tartu ja epämääräiset chinesiumit ottaa kiinni miten ottaa. Samoin voimaan vaikuttaa paljon kontakti, hyvänkin magneetin teho tippuu murto-osaan kun magneetti jää kantamaan ruuvia vasten eikä ota kunnolla vastakappaleeseen. Siksi nuo perinteiset kalusteovien "lukot" on monesti toteutettu niin että magneetti on irrallaan siellä muovirungossa jolloin osien ei tarvitse olla täysin suorassa toisiinsa nähden.
Kunnollinen kaksipuoleinen teippi omien kokemuksien perusteella pitää vaikka kaapit seinillä, mutta poistossa omat hankaluudet.
Mutta erilaisia tapoja on paljon, esim. muutama valkoinen L-koukku sivuille ei välttämättä ole superruma vaikka ruuvinkantoja ei haluaisikaan. Toki koukuilla rakentaa helposti kokonaan piiloonkin kuten jo mainittiinkin.
Kunnollinen kaksipuoleinen teippi omien kokemuksien perusteella pitää vaikka kaapit seinillä, mutta poistossa omat hankaluudet.
Mutta erilaisia tapoja on paljon, esim. muutama valkoinen L-koukku sivuille ei välttämättä ole superruma vaikka ruuvinkantoja ei haluaisikaan. Toki koukuilla rakentaa helposti kokonaan piiloonkin kuten jo mainittiinkin.
Itse laitoin yhden seinän juuri mustilla kipsilevyruuveilla. Ei jää näkyvviin juuri mitään, kun tuohon "villan" alueelle ruuvaa. Fibrotech myi oikein omia ruuvejaan tuohon tarkoitukseen, oli törkeän kalliita, 30€/laatikko. Ostin Tokmannilta vain normi mustia kipsilevyruuveja, tuliko 1.5e hintaa..
WC:stä menee kaikki uusiksi. Alkuperäisessä kunnossa vuodelta -91. Lattian virkaa toimitti 22mm lastulevy, joka oli joko laitettu epätasaisesti tai oli aikaa myöden elänyt, mutta laatat olivat notkollaan. Nyt pitäisi sitten laittaa uusi lattialevy tilalle. Alla on betonivalu, jonka päällä koolauskehikko, joka tuo noin 10cm betonivalun ja lattialevyn väliin.
Nykymääräysten mukaisesti lattia pitää vesieristää, joten kysymys kuuluukin, että mikä levy kannattaa laittaa? Jostain luin, että lastulevyn päälle ei pitäisi laatoittaa, koska se elää. Mietin, jos laittaisi alle ohuen vanerilevyn ja päälle lattialle tarkoitettua kipsilevyä. Tai sitten pelkkä kipsilevy, jonka päälle vesieriste.
Vinkkejä/mielipiteitä?
Nykymääräysten mukaisesti lattia pitää vesieristää, joten kysymys kuuluukin, että mikä levy kannattaa laittaa? Jostain luin, että lastulevyn päälle ei pitäisi laatoittaa, koska se elää. Mietin, jos laittaisi alle ohuen vanerilevyn ja päälle lattialle tarkoitettua kipsilevyä. Tai sitten pelkkä kipsilevy, jonka päälle vesieriste.
Vinkkejä/mielipiteitä?
- Liittynyt
- 03.04.2017
- Viestejä
- 6 683
Millos WC-lattian vesieristämien on pakolliseksi tullut? Vai onko sulla siinä lattiakaivo. Olikos sulla siinä lattiassa jotain kosteusongelmia?
Mäkin suosittelen lattialämmitystä, jos jalalle kylmän tuntuisen lattialaatoituksen sinne aiot laittaa.
Finnfoami 50mm betonilaatan päälle, lattialämmitys ja sit uus lattiavalu lattialämmitysmassalla weber 5400 Lämpölattiamassa. Lattiakaivo kannattaa vaihtaa sit nykyaikaiseen ja samalla voi laittaa seinän sisään poistoputken pyykinpesukoneelle jos tilassa on sellaiselle paikka.
- Liittynyt
- 03.04.2017
- Viestejä
- 6 683
Lähinnä ihmettelin v. 91- WC: hen vesieristyksen pakollisuutta. Muistelen, ettei tuolloin tarvinnut tehdä. Eikä minusta tänäpäivänäkään, 2017 taisi määräykset muuttua ja sinne jäi tulkinnan varainen, "Vesieristys tarvitaan jos vesikaluste käyttötarkoituksensa mukaisessa käytössään roiskii vettä seinille" vastaava asetus.
Jotkut tulkitsevat pideen sellaiseksi, mutta minusta ei pideen tarkoitus ole roiskia vettä muualle kuin WC-istuimeen (alapään pesu), ei siis seinille.
=> voinet jättää laittamatta vedeneristeen, ellet sitä halua laittaa.
Kylmyydellä tarkoitin, että moni ihminen aistiin kovan pinnan kylmempänä, kuin mitä se todellisuudessa on.
- Liittynyt
- 19.11.2016
- Viestejä
- 5 038
Kannattaa laittaa joka tapauksessa, tai ainakin varmistaa kirjallisesti isännöitsijältä (jos siis ei ole okt/tai on asoy muotoinen) ettei sitä varmasti tarvitse laittaa.
Mutta vesieristyksen teko ei ole mikään iso rasti eli ei paljoa säästä vaikka ei tekisi.
- Liittynyt
- 03.04.2017
- Viestejä
- 6 683
Joo jokainen kukkaronsa/tarpeensa mukaan laittaa. Itse koen ton tarpeettomaksi ( kun tietää ei lotraa vettä tarpeettomasti ja kuivaa tarvittaessa). Lainsäätäjä on jättänyt sille harkintaan, mikä on hyvä rakentaminen on muutenkin kallista ja muutakin käyttöä euroille ollee.
-Jos vedeneristys on pakollinen AS OY:ssä sen maksaa taloyhtiö. Muistelen ettei 1991 olisi ollut WC:ssä pakollinen eli ei tarvitseisi edelleennään laittaa ellei halua.
Tekniseltä isännöitsijältä voi kysellä.
Uutiset
-
Intelin dokumentti paljastaa tietoja Core Series 2 -sarjan Bartlett Lake -prosessoreista
18.8.2025 23:32
-
Corsair julkaisi uuden Nautilus RS LCD -sarjan AIO-coolerit
15.8.2025 13:30
-
Live: io-techin Tekniikkapodcast (33/2025)
15.8.2025 13:22
-
AMD ja NVIDIA ovat saamassa luvan viedä tekoälypiirejä Kiinaan
15.8.2025 00:06
-
Samsung julkaisi uudet Odyssey G7 -pelinäytöt
14.8.2025 23:45
