Kodin rempat(DIY)

[Zigh]

Kannattaako 30-vuotiaat putket uusia? Hankala kysymys... Itse arvioisin mitä tapahtuu, jos lattia ei lämpene. Paljonko uusiminen maksaa sekä jos pinnat uusii jokatapauksessa, mikä on lattialämmityksen uusimisen lisäkustannus.

Juuri teetettiin saman ikäiseen ('95) taloon iso kylppäriremppa eikä tullut mieleenkään alkaa lattialämmitysputkia uusimaan. Ne on komposiittia niin kestää varmasti vielä tuon kylppärin eliniän ja pidempäänkin.

Muutenkin uusiminen hankalaa jos jakotukki jossain muualla. Jatkoliitosten teko lattian sisään muuten toimiviin putkiin tuntuu turhalta riskinotolta.

Kai ne putken päät pitäisi jostain tulla näkyviin, että materiaalin voi tarkastaa.

Jakotukiltahan ne näkee.

 

[Kiinteistönhoitaja]

Jos ei lähde teräsharjalla, maali on riittävän hyvin kiinni jotta voi vedellä huoletta uuden kerroksen päälle.

Itsellä vanhassa kämpässä hilseili maali katolla, niin katuharjalla hinkkasin pois kaikki irto tavaran mitä lähti ja paikka maalasin ne. Jotenkin ergonomisempaa katuharjalla kun polviltaan teräsharjalla.

 

[TemeV]

Jos 30-vuotta jo kestäneet. Eiköhän ne ole sinne riittävän asiallisesti asennettu. Eikös sinulla ole piirustuksia asennuksista? Jos pääset "pannuhuoneeseen" esim. omakotitalossa sieltä voi lähteä etsimään reittiä missä putket kulkee. Laitettiin usein käyttöveteen, jostain löytynevät "lämmönsäätinet" ehkä jonkun kotelon sisältä?

Lähinnä epäilyttikin se, että mitä putkea sinne on laitettu. Talo on vasta äskettäin ostettu, emmekä ole sinne vielä muuttaneet. Talotekniikkaankaan en siis ole vielä ehtinyt kunnolla tutustua.
Nyt kerkesin taas käydä taloa katsomassa, ja löysin oikeat putketkin sieltä. Muoviahan sinne näyttää menevän, joten tuon kanssa ei siis ole hätää.

 

[j1m2]

Itsellä vanhassa kämpässä hilseili maali katolla, niin katuharjalla hinkkasin pois kaikki irto tavaran mitä lähti ja paikka maalasin ne. Jotenkin ergonomisempaa katuharjalla kun polviltaan teräsharjalla.

Teräsharjoja saa myös pitemmällä varrella,ja jos sekään ei riitä niin jatkovarrella voi tehdä pitempikin suorin vartaloin.
Teräsharja teho 340000 - Prisma verkkokauppa
Finbullet teräsharja jatkovarteen - Hong Kong tavaratalot
Teräsharja jatkovarteen

 

[Kiinteistönhoitaja]

Teräsharjoja saa myös pitemmällä varrella,ja jos sekään ei riitä niin jatkovarrella voi tehdä pitempikin suorin vartaloin.
Teräsharja teho 340000 - Prisma verkkokauppa
Finbullet teräsharja jatkovarteen - Hong Kong tavaratalot
Teräsharja jatkovarteen

Eipä oo tullu koskaan vastaan, aina ajatellut teräsharjaa sellaisena puuvartisena. Aina oppii uutta.

 

[MedHot]

Ihan tämmöinen perus kysymys kun en eläessäni ole joutunut moista tekemään. Eli mikä on järkevin tapa kiinnittää taulu maalattuun betoniseinään? Paino ehkä 2kg.

 

[PornReindeer]

Ihan tämmöinen perus kysymys kun en eläessäni ole joutunut moista tekemään. Eli mikä on järkevin tapa kiinnittää taulu maalattuun betoniseinään? Paino ehkä 2kg.

Jos löytyy iskuporakone tai mielellään poravasara, niin reikä, proppu ja ruuvi.

Jos konetta ei löydy itseltä/lainaan, niin kunnollinen kaksipuolinen teippi. Toki kannattaa olla luotto siihen ettei taulua halua vaihtaa muutaman kuukauden päästä Tosin löytyy myös sellaisia velcrosysteemeitä niin saa taulun irtikin/vaihdettua, mutta toimivuudesta ei itselläni ole hajua.

 

[MedHot]

Anoppilasta saan poravasaran lainaan ja se oli itselläkin eka ajatus. Eli seinään reikä vaan perinteiseen tyyliin ja se on siinä?

 

[PornReindeer]

Anoppilasta saan poravasaran lainaan ja se oli itselläkin eka ajatus. Eli seinään reikä vaan perinteiseen tyyliin ja se on siinä?

Kyllä. Tuohon riittää pieninkin proppu, niin ei tarvitse isoa reikää tehdä.

 

[happoman]

Ihan tämmöinen perus kysymys kun en eläessäni ole joutunut moista tekemään. Eli mikä on järkevin tapa kiinnittää taulu maalattuun betoniseinään? Paino ehkä 2kg.

3M Command sarjan taulukiinnikkeilla saa tarroilla kiinni jopa 7kg tauluja.

Command™ Isot taulunkiinnityspalat, 17206

 

[MedHot]

3M Command sarjan taulukiinnikkeilla saa tarroilla kiinni jopa 7kg tauluja.

Command™ Isot taulunkiinnityspalat, 17206

Täähän ois parasta mutta kestääkö maali seinässä?

 

[Geroniimo]

Täähän ois parasta mutta kestääkö maali seinässä?

Mulla tuli alas tuollainen maalatusta gyproc seinästä kun maali irtosi tarran kohdalta.

 

[Mauska]

Itsellä oli noita 3M Command kiinnityspaloja käytössä betoniseinässä jossa oli rappaus / joku muu hieman röpelöinen pinnoite. Kesti hyvin peuran kallotrofeen painon ja lähti muuttaessa nätisti irti. Varmin tapa on kyllä juurikin tuo pieni reikä porata + proppu.

 

[MedHot]

Joo pannaan reikä

 

[PanzerManiac]

Ei ole kokemusta tuon sepelin pitkäaikaiskäytöstä eli kuinka paljon? ja missä ajassa maalajit sekoituvat. Epäilen etteivät kovinkaan suurelta matkalta. Suodatinkangas estää maalajien sekoitumisen, juuret senkin läpi kasvavat.

Kun joskus kaivelet ole varovainen sulla ei ole anturoita => sokkelin alapuolen tasoa alemmas ei kannata kaivaa kuin pienissä pätkissä (sokkelisi voi romahtaa) ja tiedostaen mitä maalle tapahtuu painumisen/ tiivistymisen suhteen.

Tämä sortumisriski alkoi nyt hieman mietityttämään, onko tästä muilla mielipiteitä? Ajatuksena oli tehdä yksi sivu talosta kerrallaan, mutta onko tuokin jo liikaa? Olisi huomattavasti helpompi tehdä laskut kuntoon kun pystyisi pitämään kokonaisen sivustan aina auki. Kaivinkonekin löytyi niin aletaan varmaan parin viikon päästä tekemään. Lisäyksenä vielä että mielestäni sokkelin vierestä löytyy jo salaojasepeli valmiina, joten sokkelin alapintaa alemmas kaivetaan vasta tuossa 40-50 cm päässä sokkelista johon putki laitetaan.

Tämä on tosiaan ihan landella sijaitseva tontti, joten noita vesiä pystyn laskemaan lähes minne huvittaa. Mietinkin noita laskuja nyt että kannattaisiko suosiolla tehdä 4 poistoputkea eli jokaiseen nurkaan omansa kun ne pystyisi kaikki ohjaamaan avo-ojiin? Ja salaojaputkien laskut siten että yhdellä sivustalla on laskut molempiin suuntiin eli keskikohdalla korkeimmillaan.

 

[Kvarkki]

Jos se ei nyt ihan höttöä ole, niin tuskin se mihinkään siitä lähtee yhden sivun avaamalla ja varsinkin, kun suht kaukana talosta pistetään alemmas. Sokkeli ei taida olla edes erityisen korkea? Reippaastihan tuo on kuitenkin raudoitettu rakennusaika huomioiden. Mahdoton mitään varmaksi on sanoa, kun kaikki tapauskohtaista tyyni. Oleellisinta on tiedostaa, että riski on olemassa.

 

[dot1q]

Joo pannaan reikä

Toinen vaihtoehto on tehdä katon rajaan (jopa listan taakse/alle, jos listat löytyy) kaksi naulan mentävää reikää ja laittaa siimasta U-lenkki näiden naulojen varaan. Siimaa säätämällä saa taulun korkeutta säädettyä jälkikäteen - jos teos vaikka vaihtuu.

 

[ZZRX]

Tämä sortumisriski alkoi nyt hieman mietityttämään, onko tästä muilla mielipiteitä? Ajatuksena oli tehdä yksi sivu talosta kerrallaan, mutta onko tuokin jo liikaa? Olisi huomattavasti helpompi tehdä laskut kuntoon kun pystyisi pitämään kokonaisen sivustan aina auki. Kaivinkonekin löytyi niin aletaan varmaan parin viikon päästä tekemään. Lisäyksenä vielä että mielestäni sokkelin vierestä löytyy jo salaojasepeli valmiina, joten sokkelin alapintaa alemmas kaivetaan vasta tuossa 40-50 cm päässä sokkelista johon putki laitetaan.

Tämä on tosiaan ihan landella sijaitseva tontti, joten noita vesiä pystyn laskemaan lähes minne huvittaa. Mietinkin noita laskuja nyt että kannattaisiko suosiolla tehdä 4 poistoputkea eli jokaiseen nurkaan omansa kun ne pystyisi kaikki ohjaamaan avo-ojiin? Ja salaojaputkien laskut siten että yhdellä sivustalla on laskut molempiin suuntiin eli keskikohdalla korkeimmillaan.

Sanoisin enempää tutkimatta että taitaa olla turhaa pelottelua. Tuo on niin uus kiinteistä että ei enään tuohon aikaan oo saanut rakentaa ilman anturaa perinteistä sokkelia joten veikkaan että sen täytyy olla reunavahvistettu laatta tai sit anturaosa kääntyy talon sisällepäin. Kaivele vaan huoleti sivu kerrallaan, kunhan et yritä mitään pystysuoraa ojaa tehdä sokkelin alareunan alle vaan viistotusti noin 40asteen kulmaan. kun viistoat sen maan niin siihen viistouksen loppukohtaan voit suoraan sit pudottaa sen salaojaputken.

 

[Kiinteistönhoitaja]

Itsellä kierrettiin koko talo tähän tyyliin kun salaojitettiin. Jos jotakin vinkkiä tästä saisi.

 

[MarkusV]

Terassin perustuksista ihmettelyä ruuvipaalua jahkaillu mutta mutta ei oikein tunnu löytyvän googlen kanssa mikä on asennus väli? Terassin koko suunnilleen 10*6m. Kiitoksia avusta etukäteen.

 

[Jebaus]

Ruuvipaalun kantavuus ei terassikäytössä kyllä kesken lopu, joten ennemmin kyse on siitä kuinka pitkän välin voit tehdä ettei terassi notku?

Yleensä joku 2m on sellainen suht hyvä kompromissi paalujen määrän ja rungon hinnan suhteen. Tuohon riittää vielä ristiinkoolattu 48x98 jos et tansseja kovin usein pidä.

Jos taas ruuvipaaluihin meinaat ottaa ihan koneen millä vääntää, niin vetäisin suosiolla 1,5m välein koska halpoja ovat. Siihen sitten 48x148 juoksut saman 1,5m välein ja päälle 48x98 400-600mm välein riippuen pintalaudasta niin ei varmasti notku. Jos joskus harkitsee lasittavansa terassin, niin ulkoreunaan vielä kaksinkertaisena 48x148 niin kestää lasituksenkin kuorman.

 

[TemeV]

Ihan tämmöinen perus kysymys kun en eläessäni ole joutunut moista tekemään. Eli mikä on järkevin tapa kiinnittää taulu maalattuun betoniseinään? Paino ehkä 2kg.

Tuon tyyppisillä koukuilla on itsellä taulut tiiliseinässä. Taulukoukku Habo 612 Keskikoko | bauhaus.fi

Tosin jos on kovin arvokas taulu, niin sitten kannattanee nähdä vähän vaivaa ja porata kunnon reikä

 

[ZZRX]

Noissa lyötävissä koukuissa kannattaa olla varuillaan. Jos on kova seinä niin voi olla että koukut ei uppoa kunnolla tai betoni voi loheta pahasti jos osuu lyönti huonosti. Saattaa tulla lopuks melko isoja koloja paikattavaksi. Koukkuja irrottaessa sama juttu et ei välttämättä lähe nätisti irti. Itseltäkin suositus pienelle ruuville ja ropulle.

 

[Jebaus]

Siis eihän nuo tosiaankaan betoniin uppoa saati siellä mitään pidä. Perustuu lähinnä siihen että siinä betonin päällä on tasoitetta ja maalia se 5mm johon piikit puree.

Tuo aiemmin vinkattu 2-puoleinen peiliteippi ja lätkä seinään jossa on koukku on varmaan paras jos ei iskuporakonetta omista tai saa mistään lainattua.

 

[MarkusV]

Ruuvipaalun kantavuus ei terassikäytössä kyllä kesken lopu, joten ennemmin kyse on siitä kuinka pitkän välin voit tehdä ettei terassi notku?

Yleensä joku 2m on sellainen suht hyvä kompromissi paalujen määrän ja rungon hinnan suhteen. Tuohon riittää vielä ristiinkoolattu 48x98 jos et tansseja kovin usein pidä.

Jos taas ruuvipaaluihin meinaat ottaa ihan koneen millä vääntää, niin vetäisin suosiolla 1,5m välein koska halpoja ovat. Siihen sitten 48x148 juoksut saman 1,5m välein ja päälle 48x98 400-600mm välein riippuen pintalaudasta niin ei varmasti notku. Jos joskus harkitsee lasittavansa terassin, niin ulkoreunaan vielä kaksinkertaisena 48x148 niin kestää lasituksenkin kuorman.

Jes kiitoksia tämä auttaa jo paljon. !

 

[Kiinteistönhoitaja]

Terassin perustuksista ihmettelyä ruuvipaalua jahkaillu mutta mutta ei oikein tunnu löytyvän googlen kanssa mikä on asennus väli? Terassin koko suunnilleen 10*6m. Kiitoksia avusta etukäteen.

Itse juurikin tein terassinpohjan (+pihalato) paaluilla.
Terassi 3,2m x 6,3m ja 10 paalua. n. 1,6m jänneväli.
Näiden päälle tuplana 48x123 per jänne.
Koneella kierrettiin, 6h yhteensä, 22 paalua, laserilla lätkät korkoon ja hitsaten kiinni.
45e tolppa kuitilla , kierrettynä maahan.

 

[dot1q]

Olikos se nyt niin että ruuvipaalujen kanssa ei HKI-TKU leveyksillä tarttenut roudan perään murehtia?

 

[PornReindeer]

Noissa lyötävissä koukuissa kannattaa olla varuillaan. Jos on kova seinä niin voi olla että koukut ei uppoa kunnolla tai betoni voi loheta pahasti jos osuu lyönti huonosti. Saattaa tulla lopuks melko isoja koloja paikattavaksi. Koukkuja irrottaessa sama juttu et ei välttämättä lähe nätisti irti. Itseltäkin suositus pienelle ruuville ja ropulle.

Muistan erään vuokrayksiön, jossa oli seinässä rivissä parin sentin välein kolmen pienen reiän ryhmä ja enemmän tai vähemmän betoni paljaana. Ei tainnut koukku pitää

Edit: Muokkasin selvempään muotoon. Pitäisiköhän sanoa sarakkeessa rivin sijaan kun jäljet olivat päälleikkäin

 

[Kaapula]

Omassa 2008 rakennetussa talossa kokeilin maalattuun betoniin tuollaista taulukoukkua. Kittaushommiksi meni ja proppu viereen.

Aiemmassa 60-luvulla rakennetussa betoni+lasikuitutapetti nuo puri kyllä hemmetin tiukkaan kiinni, en edes yrittänyt irroittaa.

 

[Jebaus]

Olikos se nyt niin että ruuvipaalujen kanssa ei HKI-TKU leveyksillä tarttenut roudan perään murehtia?

Mitä tarkoitat murehtimisella? Routaraja on tietysti paljon matalammalla kuin pohjoissuomessa mutta kyllä ne paalut silti kannattaa sinne yli metrin syvyyteen vetää samalla vaivalla niin ei tarvitse jossitella tai murehtia myöhemmin. "Routaraja" e-suomessa taitaa olla siellä 60cm(?) paikkeilla.

 

[dot1q]

@Jebaus kiitos, tämä tarkensi juuri sopivasti.

Takapihallani terassi on ns kelluva ja olen miettinyt josko sen vaihtaisi kiinteämmäksi. Takapiha routii ns tarpeeksi kelluvana, joten ruuvipaalut ovat olleet täydellisen uudelleen täytön ja eristämisen sijaan mielessä. Siksees hankala pääsy tohon takapihalle millään kaivurilla, että melkeenpä sais kynällä nostaa sen hommiinsa ja sitten aikanaan pois hommistaan, sama juttu maa-ainesjumpan kanssa.
Eli riittäisi kun ruuvaa paalut metriin asti. Sitä lähinnä olen murhetinut.

 

[tietokonerikki]

Sanoisin enempää tutkimatta että taitaa olla turhaa pelottelua. Tuo on niin uus kiinteistä että ei enään tuohon aikaan oo saanut rakentaa ilman anturaa perinteistä sokkelia joten veikkaan että sen täytyy olla reunavahvistettu laatta tai sit anturaosa kääntyy talon sisällepäin. Kaivele vaan huoleti sivu kerrallaan, kunhan et yritä mitään pystysuoraa ojaa tehdä sokkelin alareunan alle vaan viistotusti noin 40asteen kulmaan. kun viistoat sen maan niin siihen viistouksen loppukohtaan voit suoraan sit pudottaa sen salaojaputken.

Tarkoitukseni ei ole pelotella, mutta jos et tiedä varmasti, niin asia kannattaa selvittää. (piirustukset/koekuoppa) Ennen kuin koko seinän matkalta aivan anturan vieressä kaivaa sen alapuolelle. Sitähän voi kokeilla mitä maalle tapahtuu kun sitä painaa -> mm. sivusiirtymä.
Tässä siis vielä kerrottiin, ettei anturaa olisi. Mitä minäkin ihmettelen. Reunavahvistettua laattaa, käytetään lähinna savimailla OK-talojen pohjissa, niissäkin sen paksun osan leveys on yleensä yli 170mm.

 

[Kvarkki]

Prkl, heitti 50-luvun rintsikka kenttämestarin erikoisen. Piti porata 50 mm läpivienti betoniseinään ja yleensä noiden raudoitukset ovat olemattomat. Nyt löytyi keskeltä joku rautalevy. Luonnollisesti osuin vielä siten, että levy on vain osittain tiellä. Milläs tuon nyt porais läpi...? Ei huvittais betonin sekaan tuhota terässahaa ja betoniterällä ei mene tietty läpi. Timanttikupeissa ei ole mainittu useinkaan terästä leikkauskohteena, kestääköhön silti...

e: Esim.
REIKÄSAHA 51MM TIMANTTI

 

[Kiinteistönhoitaja]

Prkl, heitti 50-luvun rintsikka kenttämestarin erikoisen. Piti porata 50 mm läpivienti betoniseinään ja yleensä noiden raudoitukset ovat olemattomat. Nyt löytyi keskeltä joku rautalevy. Luonnollisesti osuin vielä siten, että levy on vain osittain tiellä. Milläs tuon nyt porais läpi...? Ei huvittais betonin sekaan tuhota terässahaa ja betoniterällä ei mene tietty läpi. Timanttikupeissa ei ole mainittu useinkaan terästä leikkauskohteena, kestääköhön silti...

e: Esim.
REIKÄSAHA 51MM TIMANTTI

Meniskö tällä ?

REIKÄSAHA BI-METALLI 51MM

Halvempi kokeilla.. Itsellä mennyt pellistä ns. heilahtamalla läpi.

 

[Nizi]

Huomasin tuossa eilen halkoja kamiinassa polttaessani että vesi ei kierrä varaajan läpi. Tämä lähinnä näkyi niin että pienelläki hiilloksella kattila meinasi keittää yli 100c, päädyin lopulta nostamaan kekäleet ja halot kartanolle kamiinasta. Kalvopaisuntasäiliön huomasin olevan melko tyhjä ilmasta, laskin loputki ilmat pihalle ja ainakaa kalvo ei vuoda koska vettä ei tule. Voiko tuo kalvopaisuntasäiliön täyttyminen vedellä noin ajansaatossa johtaa siihen että vesi ei kierrä varaajan kautta tms? Ilmausventtiili on varaajalta tulevassa putkessa sen korkeimmassa pisteessä ja sieltä ainaki ampu vettä, eli ilmaa ei pitäs putkissa seistä. Lämmitin vettä kokeeksi yön yli vastuksilla ja lämmintä vettä sai näin ihan normaalisti. Kiertopumppu on uus grundfos tms joka pyörii kans ihan normaalisti. Kaivon vesipumpun toiminta ja kylmävesipainesäiliö toimii normaalisti.

Vedet laskin itse kattilasta jo nollille tuossa aiemmin. Paisuntasäiliön pohjassa ei ole venttiiliä vaan se on lattialle asennettu -> kompuralla ilmaa sisään ja kattilasta hanat auki. Kellään kokemusta sanoa miksi tuon varaajan läpi virtaaminen on nyt yhtäkkiä lakannu pelaamasta? Varaaja on vm90, voiko varaajan hajoamisen todeta jotenki tms?

 

[Kvarkki]

Meniskö tällä ?

REIKÄSAHA BI-METALLI 51MM

Halvempi kokeilla.. Itsellä mennyt pellistä ns. heilahtamalla läpi.

Tuo levy on siis sen verran betonin seassa, että metallille tarkoitettu saha on sen jälkeen entinen. Harkitsin kyllä, että kävis hakemassa Puuilo/Motonet/Hongkong akselilta alle 10 euron "kertakäyttö"terän ja sillä yrittää. Valitettavasti ei ole ohut pelti vaan ainakin parin millin levy. 5 mm levy ei onneksi, koska hieman taipuu kun piikkarilla nakuttaa. Pysyväisratkaisu olisi parempi, kun ei tule olemaan viimeinen 50 mm reikä tähän tönöön.

 

[ZZRX]

Tuo levy on siis sen verran betonin seassa, että metallille tarkoitettu saha on sen jälkeen entinen. Harkitsin kyllä, että kävis hakemassa Puuilo/Motonet/Hongkong akselilta alle 10 euron "kertakäyttö"terän ja sillä yrittää. Valitettavasti ei ole ohut pelti vaan ainakin parin millin levy. 5 mm levy ei onneksi, koska hieman taipuu kun piikkarilla nakuttaa. Pysyväisratkaisu olisi parempi, kun ei tule olemaan viimeinen 50 mm reikä tähän tönöön.

Niitähän on multimateriaaliteriä poraan joka pystyy vähän kaikkeen enemmän tai vähemmän. (Ei tylsy heti betonista) Esim. Bosch Monikäyttöporanterä CYL-9 Multi Construction 10 x 80 x 120 mm, d 9 mm Tommosen haet ja poraat ulkokehälle vieri viereen reikii. Lopuks sit vanhalla taltalla hakkaat vasaralla jämät irti. Voi kokeilla taltalla hakata suoraankin. Ensin toki kantsii kaikki irtobetoni kaivaa irti levyn päältä.

 

[Jebaus]

Kyllä joku 2mm metallilevy nyt menee niin sillä motonetin Bi-metalliterällä kuin kiviterälläkin, voihan sen tosiaan porata paloiksi pienemmällä terällä tai vaikka piikata rikki... Vai akkukoneellako porailet? Paras vaihtoehto on että haet oikean timanttiterän. Sillä menee niin kivi, betoni kuin rautakin.... Yhdellä terällä porailee semmoiset 20-40 metriä jonka jälkeen pitää paloittaa uudestaan.
50mm terän hinta 50-90€, mutta tosiaan jos tarve noita on tehdä enemmänkin niin suosittelen. Tässä ensimmäinen hakutulos googlesta Special keskikova ja kova raudoitettu betoni | Suomen Timanttituote Oy Hintaa näemmä 94 euroa ja kierreistukalla, mutta tuohon käy vaikka IKH:sta tai Puuilosta 4€ adapteri niin sen saa kiinni tavalliseen porakoneeseen tai sds+ istukalla olevaan koneeseen joissa riittää teho vielä 50mm reikään ihan hyvin. Vastaavia teriä saa myös vuokrata kaikista konevuokraamoista, hinta 5-15€/pvä + joku lisähinta kulumisen mukaan.

 

[Kvarkki]

Einhellin köyhän miehen hiltillä (sds max, 9 J) vetelen. Ei mulla ole hyviä kiviteriäkään, mitä nyt mätänetistä löytyi (kuppimallinen). Ihan hyvin ja siististi se betoniin puri, mutta tuo teräs oli liikaa. Sopiva kierreistukka löytyy, että sen puoleen ei ole investointitarpeita. Nihkeästi vaan tuntui olevan näköpiirissä ”perus”kaupoissa kunnon teriä. Täytyy melkein kysellä vuokraamosta, melkein tulee halvemmaksi kuin vastaavan hyvän terän ostaminen... Muissa seinissä ei ole tullut vastaan kuin sitä onnetonta 3-4 mm rautaa, joka kyllä katkeaa paskallakin terällä. Kiitos, lähinnä tosiaan halusin vahvistuksen, että hyvää timanttiterää ollaan vailla.

 

[hsalonen]

Joo-o.. Kesäremppani menee kuin huonosti johdettu softaprojekti: kustannukset ja aikataulu karkaavat käsistä..

Täytyy vielä kysyä täällä. Jos otan muovimaton irti eteisestä, imuroin alta ja en tee mitään muuta ja laitan toisen maton päälle, niin meneekö kuinka paljon pieleen? Varmaan liimaa menisi kanssa väliin..

Matto lähtee joka tapauksessa. Vinyylilankut vaan maksaa kaksinkertaisesti, niin niitä sitten, jos matto ei mitenkään onnistu.

 

[ZZRX]

Joo-o.. Kesäremppani menee kuin huonosti johdettu softaprojekti: kustannukset ja aikataulu karkaavat käsistä..

Täytyy vielä kysyä täällä. Jos otan muovimaton irti eteisestä, imuroin alta ja en tee mitään muuta ja laitan toisen maton päälle, niin meneekö kuinka paljon pieleen? Varmaan liimaa menisi kanssa väliin..

Matto lähtee joka tapauksessa. Vinyylilankut vaan maksaa kaksinkertaisesti, niin niitä sitten, jos matto ei mitenkään onnistu.

Öö siis idea on laittaa uusi matto vanhan tilalle ilman liimaa vai? Eikai tossa muu mee pieleen kuin jos otat vanhan maton pois niin alle jää vanhat liimat ja muut roippeet. Pitäisi poistaa vanhat liimat, imuroida, mahdollisesti primeri ja mattoliimalla uus matto kii. Oon nähnyt muovimattoja jotka on vaan listoilla reunoista kiinni. Pienissä huoneissa ei välttämättä ongelmaa, mutta isommissa voi alkaa kupruilla. En oikein keksi syytä miksei sitä liimaa voisi laittaa vai onko uus liima niin kallista lystiä että raaskii ostaa 50e/m2 maksavan kalliin muovimaton mutta ei 10e maksavaa liimaa? Jos halvalla ja helpolla haluut päästä niin unohda nuo muovimatot ja osta halvinta laminaattia vaan.

 

[Tuplis]

Meillä oli koko alakerran muovimatto 60m2 pelkästään listoilla kiinni. Yllättävän hyvin istui paikallaan

 

[Kvarkki]

Jos kämppä on esim. kultaiselta 70-luvulta, niin vanhan maton repimisessä täytyy huomioida mahdollinen asbesti maton pohjassa tai liimassa. Mitä nettiä olen katsonut, niin ainakin jos liima on mustaa, niin asbestiosuman mahdollisuus on suuri.

 

[TemeV]

Edit: (Ei sittenkään mitään. Voiko täällä poistaa viestejä jotenkin?)

 

[hsalonen]

Öö siis idea on laittaa uusi matto vanhan tilalle ilman liimaa vai? Eikai tossa muu mee pieleen kuin jos otat vanhan maton pois niin alle jää vanhat liimat ja muut roippeet. Pitäisi poistaa vanhat liimat, imuroida, mahdollisesti primeri ja mattoliimalla uus matto kii. Oon nähnyt muovimattoja jotka on vaan listoilla reunoista kiinni. Pienissä huoneissa ei välttämättä ongelmaa, mutta isommissa voi alkaa kupruilla. En oikein keksi syytä miksei sitä liimaa voisi laittaa vai onko uus liima niin kallista lystiä että raaskii ostaa 50e/m2 maksavan kalliin muovimaton mutta ei 10e maksavaa liimaa? Jos halvalla ja helpolla haluut päästä niin unohda nuo muovimatot ja osta halvinta laminaattia vaan.

Kyllä liimat oli tarkoitus laittaa, mutta vanhojen liimojen poisto ja hiominen ei nyt onnistu näillä välineillä ja aikataululla (suurin ongelma on, etten halua pölyttää/eristää koko asuntoa). Kysymys on nyt siitä, että aikataululla viikko on maton vaihduttava ja seinät maalattava. Laminaatti on eteiseen,jossa on vessa vieressä vähän huono vaihtoehto, vinyylilankut olisi parempi.
Toisessa kohdassa ei ollut näkyvää liimaa siellä alla ja siellä on extralistoja, niin voi olla vaan reunoilta kiinni.
Ehkä se pitää tajuta, että lattia vaan maksaa..

Jos kämppä on esim. kultaiselta 70-luvulta, niin vanhan maton repimisessä täytyy huomioida mahdollinen asbesti maton pohjassa tai liimassa. Mitä nettiä olen katsonut, niin ainakin jos liima on mustaa, niin asbestiosuman mahdollisuus on suuri.

Kämppä on tehty ennen, kuin asbesti yleistyi ja yhden muovimaton olen jo poistanut. Ei ollut mustaa liimaa ja sitä ei jäänyt lattiaan lähes ollenkaan. Lisäksi putkiremonttia varten on tehty kartoitus, jonka kai pitäisi tuo huomata, kun matto menee kylppärin edestä. Jotain muuta PAH-aineita voi olla.

 

[PanzerManiac]

Tarkoitukseni ei ole pelotella, mutta jos et tiedä varmasti, niin asia kannattaa selvittää. (piirustukset/koekuoppa) Ennen kuin koko seinän matkalta aivan anturan vieressä kaivaa sen alapuolelle. Sitähän voi kokeilla mitä maalle tapahtuu kun sitä painaa -> mm. sivusiirtymä.
Tässä siis vielä kerrottiin, ettei anturaa olisi. Mitä minäkin ihmettelen. Reunavahvistettua laattaa, käytetään lähinna savimailla OK-talojen pohjissa, niissäkin sen paksun osan leveys on yleensä yli 170mm.

Sain entisen omistajan kiinni ja vahvistus tuli, ei anturaa. Mikä lie penninvenytys ollut tuolle syynä... Olisi kyllä ihan mukava hakea rakennusvalvonnasta laput ja katsoa onko niissä määritetty anturaa ja miksi perustustarkistus on mennyt läpi ilman jos näin on. Toisaalta paikallinen rakennusvalvonta oli täysi vitsi (nykyään ollaan jo osa isomman kaupungin valvontaa).

Eli pitänee tehdä hieman koekaivauksia ensin. Olen myös harkinnut nyt jos jättäisikin vain nuo salaojat tuonne 2 metrin päähän mutta varmistaisi että ne toimii, laittais suodatinkankaan, irrottaisi sadevedet niistä ja nakkaisi vielä routasuojauksen päälle. Sitten vain korjaisi routaeristykset talonsivustalta niiltä kohdin kun tarvii ja tekisi täytöt seinustalle tiiviistä tavarasta.

 

[SandWiz]

Kämppä on tehty ennen, kuin asbesti yleistyi ja yhden muovimaton olen jo poistanut. Ei ollut mustaa liimaa ja sitä ei jäänyt lattiaan lähes ollenkaan. Lisäksi putkiremonttia varten on tehty kartoitus, jonka kai pitäisi tuo huomata, kun matto menee kylppärin edestä. Jotain muuta PAH-aineita voi olla.

Asbestin suhteen rakennusvuodesta ei voi päätellä mitään, paitsi jos talo on niin uusi, että asbesti on ollut jo kiellettynä kokonaan. Kaikissa vanhemmissa mahdollisuus on olemassa. Jo pelkkä asbestin "kulta aika" on sen verran pitkä aikajakso, että todella vanhaankin taloon, joka on alunperin ilman asbestia tehty on sitä jonkun remontin yhteydessä saattanut päätyä. Siltikin olen sitä mieltä, että koko asbesti on yksittäisen remontoijan kannalta täysin ylihysterioitu asia, mutta siltikin sen olemassaolo, eri muodot ja vaarat on jokaisen vanhaan taloon remonttia tekevän syytä tiedostaa.

 

[happoman]

Sokkeli oireilee työntämällä kalkkia ja maalia lattialaatan tasolta, noin 10cm päästä sokkelin yläreunasta. Korjausprojekti alkaa olemaan siinä vaiheessa, että huonot maa-ainekset ja styroxit on nyt poistettu tuohon kuvassa olevaan alempaan routalevyyn saakka.

Milläs tavaralla tuo sokkelin vierus nyt kannattaisi täyttää? Mitä nyt netistä luin niin toiset sanoo, että tuon ihan ylimmän kerroksen (5-10cm) pitäisi olla tiivis, että sadevedet ohjautuisivat pois sokkelin vierestä, muuten tuohon muodostuu oja. Minusta tämä tuntuu huonolta ajatukselta kun eihän tuo sokkelin vierus pääse sitten ikinä kuivamaan? Oma ajatukseni oli laittaa ylös asti 6/16 pestyä soraa. Patolevyt kyllä asennan samalla tuohon routalevyjen tasolle asti n. 40-50cm maan pinnasta.

 

[tietokonerikki]

Sain entisen omistajan kiinni ja vahvistus tuli, ei anturaa. Mikä lie penninvenytys ollut tuolle syynä... Olisi kyllä ihan mukava hakea rakennusvalvonnasta laput ja katsoa onko niissä määritetty anturaa ja miksi perustustarkistus on mennyt läpi ilman jos näin on. Toisaalta paikallinen rakennusvalvonta oli täysi vitsi (nykyään ollaan jo osa isomman kaupungin valvontaa).

Joko ei ole ymmärtänyt mitä tekee tai (jos ongelmia ei ole ollut) todennut säästävänsä "turhasta" kulusta.

Eli pitänee tehdä hieman koekaivauksia ensin. Olen myös harkinnut nyt jos jättäisikin vain nuo salaojat tuonne 2 metrin päähän mutta varmistaisi että ne toimii, laittais suodatinkankaan, irrottaisi sadevedet niistä ja nakkaisi vielä routasuojauksen päälle. Sitten vain korjaisi routaeristykset talonsivustalta niiltä kohdin kun tarvii ja tekisi täytöt seinustalle tiiviistä tavarasta.

Tärkeintä tuossa on se, että tiedät mitä teet (mitä maaperä asiaan vaikuttaa). Tärkeää on ettei sitä tiivistynyttä sokkelin alla olevaa maaperää häiritä. Sen luiskauksen voi tehdä turvallisemmin lapiolla.

ZZRX antoikin jo siihen luiskaukseen suuntaa antavia ohjeita. Itse laittaisin kyllä sen salaojaputken allekin vielä väh.100-200mm salaojasoraa/sepeliä. Ellei se maaperä ole muutenkin jo sopivaa, jolloin sen putken tarvekin on?

 

[ZZRX]

Sokkeli oireilee työntämällä kalkkia ja maalia lattialaatan tasolta, noin 10cm päästä sokkelin yläreunasta. Korjausprojekti alkaa olemaan siinä vaiheessa, että huonot maa-ainekset ja styroxit on nyt poistettu tuohon kuvassa olevaan alempaan routalevyyn saakka.

Milläs tavaralla tuo sokkelin vierus nyt kannattaisi täyttää? Mitä nyt netistä luin niin toiset sanoo, että tuon ihan ylimmän kerroksen (5-10cm) pitäisi olla tiivis, että sadevedet ohjautuisivat pois sokkelin vierestä, muuten tuohon muodostuu oja. Minusta tämä tuntuu huonolta ajatukselta kun eihän tuo sokkelin vierus pääse sitten ikinä kuivamaan? Oma ajatukseni oli laittaa ylös asti 6/16 pestyä soraa. Patolevyt kyllä asennan samalla tuohon routalevyjen tasolle asti n. 40-50cm maan pinnasta.

Mitäs tuolla sokkelin ja salaojan kupeessa tekee tuo karkea hiekka, senhän pitäisi myös olla sepeliä. Laita vaan sepelillä tuo 500mm pätkä tuolta routalevystä asti. Ei missään nimessä mitään savimaata seinään kiinni. Patolevytkin pitää mennä sokkelin alareunaan asti ja kääntää sen alareunankin vielä kauemmaksi tuosta. Muistaa myös ylälistan joka on erittäin tärkeä myös. Kannattaisi kaivaa lisää, iso mahdollisuus ettei korjaannu jos jätät tonne alas nuo kurat.

Kyllä liimat oli tarkoitus laittaa, mutta vanhojen liimojen poisto ja hiominen ei nyt onnistu näillä välineillä ja aikataululla (suurin ongelma on, etten halua pölyttää/eristää koko asuntoa). Kysymys on nyt siitä, että aikataululla viikko on maton vaihduttava ja seinät maalattava. Laminaatti on eteiseen,jossa on vessa vieressä vähän huono vaihtoehto, vinyylilankut olisi parempi.
Toisessa kohdassa ei ollut näkyvää liimaa siellä alla ja siellä on extralistoja, niin voi olla vaan reunoilta kiinni.
Ehkä se pitää tajuta, että lattia vaan maksaa..



Kämppä on tehty ennen, kuin asbesti yleistyi ja yhden muovimaton olen jo poistanut. Ei ollut mustaa liimaa ja sitä ei jäänyt lattiaan lähes ollenkaan. Lisäksi putkiremonttia varten on tehty kartoitus, jonka kai pitäisi tuo huomata, kun matto menee kylppärin edestä. Jotain muuta PAH-aineita voi olla.

Taiat tehdä yksinkertaisesta asiasta turhan vaikean. Eikai muutaman muovin laittaminen niin vaikeaa ole, sit vaan imuri ja vaikka kuppihiomakone jolla pyyhkäsee liimat veks (jos kerran olet varma ettei niissä ole asbestia.) Vai onko joku 30m2 julmetun iso eteinen. Jos on normaali pikkuinen niin viikossa tekee heittämällä jos seinätkin on kerran vain maalia vailla. Jos jättää liimat alle niin uudet liimat ei tartu kunnolla välttämättä ja voi jäädä patteja mattoon.

Jep laminaatti on melko huono materiaali pitemmällä tähtäimellä mutta aattelin että jos pitää tehdä mahdollisimman halvalla ja nopeesti niin se on helppo asentaa ja sit kun menee pilalle niin senkun nakkaa mäkeen ja hakee taas uudet.