Ilmajäähdytys yleisthredi

[mikbe]

Muutama rundi IBT:tä takana ja huippulämmöt käväisivät hurjassa 72 asteessa Fera 5:llä. Ihan samoissa pyörii tuon H45:n kanssa. Hiljaisempi tämä kyllä on kun ei pumppu pörise.

 

[Legit]

Jaetaan tänne näpertelyt. Tuntui ettei CPU:ta seuraavat tuuletinprofiilit antanut tarpeeksi ilmaa näyttikselle. Pujotin emolevyn lämpötila-anturin GPU piirin viereen. Jäähyn ja kortin väliin, PCIE väylän puolelle. Tuolla anturin lämpötilalla pystyy säätämään tuulettimen nopeudet BIOSsista ja laitoin siten, että RPM lähtee nousemaan PWM minimeistä 50C kohdalla 60C asti, jossa PWM maksimit. Nämä asetukset ainoastaan etupaneelin alemmalle sisäänotto tuulettimelle, joka puhaltaa näyttiksen alle. Tiedän, että on olemassa softia jotka tähän pystyy paljon helpommin, eikä tuu tuota viivettä mikä on lämpötilamittauksessa. Mutta tykkään säätää, niin mennään vaikeemman kautta. En tiedä minkälaisia oloja noi anturit on spekattu kestämään, mutta puhalsin kuumailmapuhaltimella tota niin kauan ettei pystynyt sormella koskemaan ja ei näkynyt minkäänlaisia vahingon merkkejä. Mitään suorituskykytestejä en ole tehnyt. Onhan tosta nyt ainakin teoriassa jotain hyötyä. Minimi RPM:llä noi fractalin 120mm tuulettimet ei puske oikeen mitään.

HwInfo kuvassa mustat pystyviivat rasituksen alku ja loppu. Kirjoitettu viiveet tuulettimen min->max, max->min.
Viivakuvaajat:
1. PCIE väylä temp
2. Emolevyn lämpötila-anturin temp
3. GPU temp
4. Säädetyn tuulettimen RPM

Täytyy ajan kanssa ottaa näyttiksen jäähy irti ja etsiä tolle probelle joku järkevämpi paikka ja kiinnitystekniikka. Ehkä saisi tota viivettä puolitettua. Samalla vaihtaa tahnat ja puhdistaa.

 

[micko]

Voiko näyttisten tuulettimia yleisesti vaihtaa?
Mulla on muuten Noctuaa kotelossa, eli hiljaista on, niin vähän tämän RX5700:n tuuletin tuntuu äänekkäältä, ja toisaalta oon aika varma, että se on vähän alkuperäisestä voimistanutkin ääntään.

 

[Lacsative]

Voiko näyttisten tuulettimia yleisesti vaihtaa?

Voi, ulkomaisista verkkokaupoista noita voi tilailla, ja aika halvalla eri näytönohjaimiin saa mm. Aliexpressiltä tuulettimia. Omaan RX 570 maksoi 4,9€ ja tarroista päätellen ihan originaali Sapphiren tuuletin oli. Minkä valmistajan RX 5700 sulta löytyy?

Mulla on muuten Noctuaa kotelossa, eli hiljaista on, niin vähän tämän RX5700:n tuuletin tuntuu äänekkäältä, ja toisaalta oon aika varma, että se on vähän alkuperäisestä voimistanutkin ääntään.

Joo osa voimistuu iän myötä, laakerit tai moottori alkaa pitää ylimääräistä huminaa yms. Eli tuulettimen uusimalla voi saada melutasoakin alaspäin.

 

[Tiihokatti]

Voiko näyttisten tuulettimia yleisesti vaihtaa?
Mulla on muuten Noctuaa kotelossa, eli hiljaista on, niin vähän tämän RX5700:n tuuletin tuntuu äänekkäältä, ja toisaalta oon aika varma, että se on vähän alkuperäisestä voimistanutkin ääntään.

Nippareilla vaan tuuletinta kiinni oman maun mukaan.
EK-Waterblocks EK-Cable PWM -tuuletinadapteri näytönohjaimelle, 50cm, musta - Jimms.fi

 

[micko]

Voi, ulkomaisista verkkokaupoista noita voi tilailla, ja aika halvalla eri näytönohjaimiin saa mm. Aliexpressiltä tuulettimia. Omaan RX 570 maksoi 4,9€ ja tarroista päätellen ihan originaali Sapphiren tuuletin oli. Minkä valmistajan RX 5700 sulta löytyy?



Joo osa voimistuu iän myötä, laakerit tai moottori alkaa pitää ylimääräistä huminaa yms. Eli tuulettimen uusimalla voi saada melutasoakin alaspäin.

PowerColorin 5700 Red Dragon OC. Ei XT. Ja tosiaan melutason pienentäminen tässä tarkoituksenakin.

 

[Lacsative]

PowerColorin 5700 Red Dragon OC. Ei XT. Ja tosiaan melutason pienentäminen tässä tarkoituksenakin.

14.95€ 31% OFF|3Pcs/Set DIY FDC10U12S9 C Graphics Card Fan GPU VGA Cooler For Powercolor RX 5700 XT Red Devil 8GB GDDR6 Video Cards Replace|Fans & Cooling| - AliExpress Eikö siinä tuommoset tuulettimet ole, eli samat kuin 5700 xt:ssä? Tuolta Aliexpressiltä voi saada kaikkea pöytätuulettimen ja kirahvin väliltä ja laatu voi olla mitä sattuu olemaan, mutta nopeasti googlaamalla en luotettavammista verkkokaupoista löytänyt 5000-sarjan powercolor tuulettimia.

Edit:

Nippareilla vaan tuuletinta kiinni oman maun mukaan.

No joo periaatteessahan sinne voi lyödä minkälaisen vaan, kunhan kehikon sisään saa ja kiinni tukevasti, tai kehikonkin voi poistaa ja suoraan siilin päälle, mutta nuo vaatii askartelua. Jos sellaista on valmis tekemään, niin lopputulos voi toki olla paljon alkuperäisiä parempi. 2x120mm siilin päälle esimerkiksi.

 

[Pörkyle]

PowerColorin 5700 Red Dragon OC. Ei XT. Ja tosiaan melutason pienentäminen tässä tarkoituksenakin.

Mulla oli RTX 2070:ssä 2 x Arctic BioniX P120 tuulettimet kunnes alko ärsyttää niiden ujellus 1500rpm ja vaihdoin Corsair ML120 malleihin. Corsairit jäähdyttää paremmin eikä ujella mutta ilmavirran ääntä vähän enemmän. Moni muukin tuuletin käy kunhan painetta tuottaa riittävästi. Jos laitat 120mm tuulettimet niin kannattaa laittaa ne vähän erilleen toisistaan tai jos joudut ihan kiinni toisiinsa ne laittamaan niin joku pahvi tms. tuulettimien väliin niin että on n. 2cm korkeana seinänä tuulettimen välissä. Muuten saattaa isommilla kierroksilla tuullettimien imupyörteet osua toisiinsa ja pitää ärsyttävää wup wup ääntää. Minulla ainakin auttoi tuohon se pahvin laittaminen tuulettimien väliin kunnes sitten siirsin niitä hieman erilleen toisistaan.

 

[Lare]

Mikähän on suunnilleen raja sille lämpökuormalle, ettei yksi 120mm poistotuuletin kotelossa enää riitä?

Kotelona on Phanteks P300A ja käytössä on 3 x Be Quiet! Silent Wings 3 120mm -tuuletinta, jotka pyörivät kiinteästi 1000RPM nopeudella. Kotelon kattoon on rakennettu äänieristyksiä, jotka vaimentavat ääntä oikeasti hyvin. Noiden irroitus vaatisi liimojen repimisen, eli ei ole ihan nopea ja siisti toimenpide lyhyttä kokeilua varten. Melunvaimennuksen takia muutenkin mielellään pitäisin ne. Toki kotelon kylki auki voi myös vertailla lämpöjä.

Tähän saakka aina pärjännyt tuolla yhdellä 120mm poistotuulettimella, mutta nyt koneeseen on tulossa virtasyöppö prossu, i7 11700F. Raskaassa pelailussa tuo voi ilmeisesti vetää melkein 150W ja kellotettu RTX 3060 Ti hakkaa jatkuvasti 216W Power Limittiä vasten. Jos pahimmassa skenaariossa tehonkulutus nousee lähelle 400 wattia, niin mietin, tuleeko pienestä kotelosta nykyisellä tuuletinkokoonpanolla jo sauna.

Etupaneeli onneksi hengittää hyvin, eli viileää ilmaa tulee koteloon runsaasti ja positiivinen paine työntää ilmaa myös takaa PCI-sloteista ulos. Nuo Silent Wingsit ovat myös pirun hyviä tuulettimia, kun korkean staattisen paineen takia ilmavirta ei hyydy mesh-verkkoon. Prossujäähynä Thermalright Macho Rev. B, jolla on onnistuneesti jäähdytetty 5Ghz i7 9700K:aa, mutta silloin oli selvästi vähävirtaisempi näyttis. Rocket Lake taitaa lisäksi olla vielä virtasyöpömpää arkkitehtuuria.

 

[pomk]

Mikähän on suunnilleen raja sille lämpökuormalle, ettei yksi 120mm poistotuuletin kotelossa enää riitä?

Kotelona on Phanteks P300A ja käytössä on 3 x Be Quiet! Silent Wings 3 120mm -tuuletinta, jotka pyörivät kiinteästi 1000RPM nopeudella. Kotelon kattoon on rakennettu äänieristyksiä, jotka vaimentavat ääntä oikeasti hyvin. Noiden irroitus vaatisi liimojen repimisen, eli ei ole ihan nopea ja siisti toimenpide lyhyttä kokeilua varten. Melunvaimennuksen takia muutenkin mielellään pitäisin ne. Toki kotelon kylki auki voi myös vertailla lämpöjä.

Tähän saakka aina pärjännyt tuolla yhdellä 120mm poistotuulettimella, mutta nyt koneeseen on tulossa virtasyöppö prossu, i7 11700F. Raskaassa pelailussa tuo voi ilmeisesti vetää melkein 150W ja kellotettu RTX 3060 Ti hakkaa jatkuvasti 216W Power Limittiä vasten. Jos pahimmassa skenaariossa tehonkulutus nousee lähelle 400 wattia, niin mietin, tuleeko pienestä kotelosta nykyisellä tuuletinkokoonpanolla jo sauna.

Etupaneeli onneksi hengittää hyvin, eli viileää ilmaa tulee koteloon runsaasti ja positiivinen paine työntää ilmaa myös takaa PCI-sloteista ulos. Nuo Silent Wingsit ovat myös pirun hyviä tuulettimia, kun korkean staattisen paineen takia ilmavirta ei hyydy mesh-verkkoon. Prossujäähynä Thermalright Macho Rev. B, jolla on onnistuneesti jäähdytetty 5Ghz i7 9700K:aa, mutta silloin oli selvästi vähävirtaisempi näyttis. Rocket Lake taitaa lisäksi olla vielä virtasyöpömpää arkkitehtuuria.

Ilmankierron voi suunnitella jopa kokonaan ilman poistotuuletinta. Kokeile nykyisellä systeemilläs ja tee muutoksia jos on tarvis. Pelataessa toi 11700F ei kuluta mitenkään ihan uskomattomasti sähköä, mainittu 150W kulutus lienee jossain enemmän prossua rasittavassa kuormassa.

 

[Lare]

Ilmankierron voi suunnitella jopa kokonaan ilman poistotuuletinta. Kokeile nykyisellä systeemilläs ja tee muutoksia jos on tarvis. Pelataessa toi 11700F ei kuluta mitenkään ihan uskomattomasti sähköä, mainittu 150W kulutus lienee jossain enemmän prossua rasittavassa kuormassa.

Tuo 150W on ilmeisesti maksimikulutus juuri raskaissa peleissä. Esimerkiksi Cinebenchissä i7 11700F vetää jopa yli 190 wattia, eli on todella virtasyöppö prossu. Mutta joo, kokeilemalla tuo selviää. Jos lämmöt pitkässä pelailussa meinaa karata, niin täytyy ostaa vielä neljäs Silent Wings 3 ja laittaa poistoksi kattoon. Nykyisellä i5 11400:llä huomaa myös esimerkiksi Battlefield V:tä pelatessa, että lämmöt kipuavat ja kipuavat pitkässä pelisessiossa sitä myötä, kun kotelon lämpötila nousee. Mitään hirveän kuumaa poistotuulettimen ilma ei tosin vielä ole. Osa näyttiksen lämmöstä taitaa ulostua PCI-slottien kautta.

 

[pomk]

Tuo 150W on ilmeisesti maksimikulutus juuri raskaissa peleissä. Esimerkiksi Cinebenchissä i7 11700F vetää jopa yli 190 wattia, eli on todella virtasyöppö prossu. Mutta joo, kokeilemalla tuo selviää. Jos lämmöt pitkässä pelailussa meinaa karata, niin täytyy ostaa vielä neljäs Silent Wings 3 ja laittaa poistoksi kattoon. Nykyisellä i5 11400:llä huomaa myös esimerkiksi Battlefield V:tä pelatessa, että lämmöt kipuavat ja kipuavat pitkässä pelisessiossa sitä myötä, kun kotelon lämpötila nousee. Mitään hirveän kuumaa poistotuulettimen ilma ei tosin vielä ole. Osa näyttiksen lämmöstä taitaa ulostua PCI-slottien kautta.

Jos päädyt toisen poistotuulettimen asentamaan, niin kannattaa pitää ilmanotossa suurempi paine kuin poistossa, jotta pöly ei tunkeudu koppaan. Eli jos tasaat tuulettimet siten että poistossa on yhtä monta kuin otossa, niin pidä huoli siitä että ottopuolella tuulettimet pyörivät esim. 20+% nopeammin.

 

[Henriquez]

Mikähän on suunnilleen raja sille lämpökuormalle, ettei yksi 120mm poistotuuletin kotelossa enää riitä?

Kotelona on Phanteks P300A ja käytössä on 3 x Be Quiet! Silent Wings 3 120mm -tuuletinta, jotka pyörivät kiinteästi 1000RPM nopeudella. Kotelon kattoon on rakennettu äänieristyksiä, jotka vaimentavat ääntä oikeasti hyvin. Noiden irroitus vaatisi liimojen repimisen, eli ei ole ihan nopea ja siisti toimenpide lyhyttä kokeilua varten. Melunvaimennuksen takia muutenkin mielellään pitäisin ne. Toki kotelon kylki auki voi myös vertailla lämpöjä.

Tähän saakka aina pärjännyt tuolla yhdellä 120mm poistotuulettimella, mutta nyt koneeseen on tulossa virtasyöppö prossu, i7 11700F. Raskaassa pelailussa tuo voi ilmeisesti vetää melkein 150W ja kellotettu RTX 3060 Ti hakkaa jatkuvasti 216W Power Limittiä vasten. Jos pahimmassa skenaariossa tehonkulutus nousee lähelle 400 wattia, niin mietin, tuleeko pienestä kotelosta nykyisellä tuuletinkokoonpanolla jo sauna.

Etupaneeli onneksi hengittää hyvin, eli viileää ilmaa tulee koteloon runsaasti ja positiivinen paine työntää ilmaa myös takaa PCI-sloteista ulos. Nuo Silent Wingsit ovat myös pirun hyviä tuulettimia, kun korkean staattisen paineen takia ilmavirta ei hyydy mesh-verkkoon. Prossujäähynä Thermalright Macho Rev. B, jolla on onnistuneesti jäähdytetty 5Ghz i7 9700K:aa, mutta silloin oli selvästi vähävirtaisempi näyttis. Rocket Lake taitaa lisäksi olla vielä virtasyöpömpää arkkitehtuuria.

Riippuu tuulettimesta, virrankulutuksesta yms. Mutta karkeesti laskukaava menee näin:

Vaadittava ilmavirtus CFM = ( 1,76 x W ) / sallittu lämpötilan nousu celsius asteissa vs ympäröivä lämpötila

Kuvitellaan että kämppä on 22 asteinen ja maksimissaan kotelon sisälämpötila saisi nousta 40 asteeseen:
Ja että sinulla on perus 300W kuorma siellä koneen sisällä.

Tällöin (1,76 x 300) / 18 = 29,3 CFM

Tuo on se ilmavirtauksen määrä, joka tarvitaan, jotta se kotelon sisälämpötila pysyy 40asteisena. Tämä vain esimerkki. Yhdellä 120mm tuulettimella ei paljoa tehdä pelikoneessa. Tai tekee jos sitä huudattaa maksimit, mutta sitä kukaan ei halua. Mitä alemmas halutaan tota eroa (eli viileämmäksi komponentteja) sitä enemmän tarvitaan tuulettimia. Yleensä kahdella ulos puhaltavalla pärjää pitkälle kyllä oman kokemuksen mukaan. Näiden vastapainoksi on hyvä olla tosiaan etupuolella tuuletin tai kaksi, jotka tehostaa viileän ilman ottamista sisään ja luo paremman ilmavirtauksen kotelon komponenttien lävitse.

Parhaat kotelot ovat sellaisia joissa:

- virtalähde on suljetussa tilassaan
- etutuulettimen sijainti mahdollisimman alhaalla edessä, jotta ilmavirtaa tulee gpu:lle
- Tuulettimien edessä tai takana ei ole esteitä (nämä tiiviit hunajakennot on huono juttu, koska aiheuttavat ääntä ja vastusta)

Eli monta koppaa olen modannut sellaiseksi, jossa on vain harva sormisuojus takana poistotuulettimen takana. Olen leikannut monista koteloista sen hunajakennon pois kokonaan ja asentanut siihen tällaisen:

Toki voi käyttää kokonaan ilman mitään. Tuuletinkaan ei mekkaloi niin paljon sitten ja ilmavirta paranee huomattavasti.

 

[TommiZeliard]

Riippuu tuulettimesta, virrankulutuksesta yms. Mutta karkeesti laskukaava menee näin:

Vaadittava ilmavirtus CFM = ( 1,76 x W ) / sallittu lämpötilan nousu celsius asteissa vs ympäröivä lämpötila

Kuvitellaan että kämppä on 22 asteinen ja maksimissaan kotelon sisälämpötila saisi nousta 40 asteeseen:
Ja että sinulla on perus 300W kuorma siellä koneen sisällä.

Tällöin (1,76 x 300) / 18 = 29,3 CFM

Tuo on se ilmavirtauksen määrä, joka tarvitaan, jotta se kotelon sisälämpötila pysyy 40asteisena. Tämä vain esimerkki. Yhdellä 120mm tuulettimella ei paljoa tehdä pelikoneessa. Tai tekee jos sitä huudattaa maksimit, mutta sitä kukaan ei halua. Mitä alemmas halutaan tota eroa (eli viileämmäksi komponentteja) sitä enemmän tarvitaan tuulettimia. Yleensä kahdella ulos puhaltavalla pärjää pitkälle kyllä oman kokemuksen mukaan. Näiden vastapainoksi on hyvä olla tosiaan etupuolella tuuletin tai kaksi, jotka tehostaa viileän ilman ottamista sisään ja luo paremman ilmavirtauksen kotelon komponenttien lävitse.

Parhaat kotelot ovat sellaisia joissa:

- virtalähde on suljetussa tilassaan
- etutuulettimen sijainti mahdollisimman alhaalla edessä, jotta ilmavirtaa tulee gpu:lle
- Tuulettimien edessä tai takana ei ole esteitä (nämä tiiviit hunajakennot on huono juttu, koska aiheuttavat ääntä ja vastusta)

Eli monta koppaa olen modannut sellaiseksi, jossa on vain harva sormisuojus takana poistotuulettimen takana. Olen leikannut monista koteloista sen hunajakennon pois kokonaan ja asentanut siihen tällaisen:

Toki voi käyttää kokonaan ilman mitään. Tuuletinkaan ei mekkaloi niin paljon sitten ja ilmavirta paranee huomattavasti.

Noctua ilmoittaa ilmavirtauksen pelkästään m3/h. Silloin karkeassa kaavassasi voi käyttää 1,76:n sijaan tasan kolmea.

(3 * 300 W) / 18 C = 50 m3/h

Tietokoneen tehoissa 100 W ja lämpötiloissa 10 C ovat sopivia "perusyksikköjä". Tällöin tilavuusvirtaa tarvitaan:

(3 * 100 W) / 10 C = Q [m3/h]

Q = 30 m3/h per 100 W ja 10 C

Esim. Koneen teho 300 W -> 90 m3/h@10 C

Jos sallitaan kotelon ilman lämmön nousta 10 C sijaan 20 C, niin silloin riittää puolikas tilavuusvirta, eli Q = 45 m3/h.

Noilla Noctuan käyttämillä lähes SI-järjestelmän yksiköillä (m3/h) laskut ovat helpompia laskea päässä.


Jos joku miettii mistä se kolmonen tulee, niin (3600 / 1,2) / 1000 = 3.

Tuo 3600 tulee, koska näissä tuulettimien tilavuusvirroissa on per tunti eikä per sekunti. Tuhat on jetsulleen se joulemäärä, mitä kilo ilmaa vaatii energiaa vakiopaineessa lämmetäkseen yhdellä asteella. Tähän asti kaikki ovat tarkkoja arvoja. Jos vielä ilman tiheys sattuisi olemaan 1,2 kg/m3, niin silloin karkean kaavan kolmonen olisi tarkka (tai ainakin 3,00). Muistaakseni normaalissa huonelämpötilassa (21 C) ollaan aika lähellä 1,2:a.


Edit. Kaava on 1,2-tiheyksisellä ilmallakin edelleen karkea yksinkertaistus. Oikeasti tilavuusvirtaa tarvitaan hieman vähemmän kuin kaava sanoo, koska osa lämmöstä siirtyy kotelon pienten reikien kautta ja myös lämmenneiden kotelon ulkopintojen kautta huoneilmaan.

 

[Rollerix]

Pölyn kertyminen eri setupeissa askarruttaa. Aihe on mielestäni sen verran keskeinen että tein uuden keskustelunavauksen tänne. Näkemykset tervetulleita.

 

[Lare]

Kyllä i7 11700F ja kellotettu RTX 3060 Ti on vain liian paljon lämpökuormaa Phanteks P300A:lle, jossa on vain 3 x 120mm tuuletinta. BFV:tä pelatessa, joka muuten rasittaa myös 16-säikeistä prossuakin kiitettävästi, hohkaa kotelon takaa ainoasta tuulettimesta tulikuumaa ilmaa. Laitoin kotelon päälle yhden 120mm-lisätuulettimen ihan vain poistamaan ilmaa ja prossun lämmöt laskivat 7 asteella ja näyttiksen kahdella. Täytyykin siis hankkia vielä neljäs Silent Wings 3 kattoon poistotuulettimeksi. Toki ensin voisi vielä kokeilla säätää tuuletinprofiileja.

 

[TommiZeliard]

Kyllä i7 11700F ja kellotettu RTX 3060 Ti on vain liian paljon lämpökuormaa Phanteks P300A:lle, jossa on vain 3 x 120mm tuuletinta. BFV:tä pelatessa, joka muuten rasittaa myös 16-säikeistä prossuakin kiitettävästi, hohkaa kotelon takaa ainoasta tuulettimesta tulikuumaa ilmaa. Laitoin kotelon päälle yhden 120mm-lisätuulettimen ihan vain poistamaan ilmaa ja prossun lämmöt laskivat 7 asteella ja näyttiksen kahdella. Täytyykin siis hankkia vielä neljäs Silent Wings 3 kattoon poistotuulettimeksi. Toki ensin voisi vielä kokeilla säätää tuuletinprofiileja.

Varmasti helpointa on lisätä yksi poisto katon takaosaan. Jos intoa riittää, niin voisit esim. pienillä sivuleikkureilla napsutella takapaneelin poistotuulettimen hunajakennon pois. Sitä ennen kannattaa testata prossun ja näyttiksen lämmöt takatuulettimen eri korkeuksilla (alin, ylin ja keskellä), ettei leikkaa aukkoa väärälle korkeudelle. Aukkoon voi laittaa parilla eurolla pyöreän lankaritilän. Itsellä paras korkeus oli alimmassa asennossa.

Jos vertaan P300A:ta omaan CM S400 Silencioon, niin omassa on takapaneelin rei'itystä huomattavasti enemmän. Hunajakennoa on lisäkorttien vieressä ja takapaneelin yläosassa koko kotelon leveydeltä (ei näy kuvassa). Voisit halutessasi porata oman rei'ityksen noille alueille. Tällöin takatuulettimen ei tarvitsisi yksin poistaa kaikkea kuumaa ilmaa, eikä näyttiksen kaikki kuuma ilma huljuisi prossujäähyä hipoen. Homma on aika työläs, koska kotelo pitää tyhjentää porauksen ajaksi.

1. Tuuletinnopeudet järkeviksi

2. Takatuulettimen paras korkeus

3. Takatuulettimen hunajakennon nipsuttelu

4. Katon yläosaan poistotuuletin

5. Takapaneeliin lisää reikiä


Luultavasti noin pienitehoisella näyttiksellä ei tarvitse mennä 3. tai 4. kohtaa pidemmälle.

 

[Lare]

Varmasti helpointa on lisätä yksi poisto katon takaosaan. Jos intoa riittää, niin voisit esim. pienillä sivuleikkureilla napsutella takapaneelin poistotuulettimen hunajakennon pois. Sitä ennen kannattaa testata prossun ja näyttiksen lämmöt takatuulettimen eri korkeuksilla (alin, ylin ja keskellä), ettei leikkaa aukkoa väärälle korkeudelle. Aukkoon voi laittaa parilla eurolla pyöreän lankaritilän. Itsellä paras korkeus oli alimmassa asennossa.

Jos vertaan P300A:ta omaan CM S400 Silencioon, niin omassa on takapaneelin rei'itystä huomattavasti enemmän. Hunajakennoa on lisäkorttien vieressä ja takapaneelin yläosassa koko kotelon leveydeltä (ei näy kuvassa). Voisit halutessasi porata oman rei'ityksen noille alueille. Tällöin takatuulettimen ei tarvitsisi yksin poistaa kaikkea kuumaa ilmaa, eikä näyttiksen kaikki kuuma ilma huljuisi prossujäähyä hipoen. Homma on aika työläs, koska kotelo pitää tyhjentää porauksen ajaksi.

1. Tuuletinnopeudet järkeviksi

2. Takatuulettimen hunajakennon nipsuttelu

3. Katon yläosaan poistotuuletin

4. Takapaneeliin lisää reikiä


Luultavasti noin pienitehoisella näyttiksellä ei tarvitse mennä 2. tai 3. kohtaa pidemmälle.

Oikeastaan tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että vain ainoan poistotuulettimen kierroksien nosto auttoi jo useammalla asteella pelilämpöihin. Näköjään hiljainen tuuletin kovemmillakin kierroksilla, mitä toki tuolla 26,90€ hinnalla odotinkin. Testasin vielä, että PCI-sloteista tulee ilmaa ulos, eli kotelossa on yhä positiivinen paine. Katossa pidän toistaiseksi äänieristykset kiinni, kun ne auttavat näytönohjaimen tuulettimien meluun ja coil whineen tehokkaasti. Nyt hakkasin BFV:tä 64-pelaajan servulla ja prossu kävi korkeimmillaan 69 asteessa ja näyttis 72, eli lämmöt ja samoin myös melu ovat hyvin kurissa. Pitää testailla vielä lisää ja jos oikeasti vaikuttaa siltä, että kotelo muuttuu saunaksi, niin sitten lisätuuletin kattoon kiinni.

Tämän Phanteksin etupaneeli on kyllä pirun hyvin suunniteltu. Ilmaa virtaa älyttömän kevyesti sisälle koteloon ja pelkästään nuo 2 x 120mm etutuuletinta jaksavat tasan 1000RPM hiljaisilla kierroksilla puskea kunnon ilmaseinän sisälle. Tuo virtaus tuntuu kädellä vielä kotelon takaosassa asti, eli ainakaan sisälle tuleva ilma ei ole ongelmana. Tätä koteloa en kyllä raaski lähteä leikkelemään. Edellisen kotelon leikkely dremelillä ei mennyt ihan putkeen

 

[hsalonen]

Kyllä i7 11700F ja kellotettu RTX 3060 Ti on vain liian paljon lämpökuormaa Phanteks P300A:lle, jossa on vain 3 x 120mm tuuletinta. BFV:tä pelatessa, joka muuten rasittaa myös 16-säikeistä prossuakin kiitettävästi, hohkaa kotelon takaa ainoasta tuulettimesta tulikuumaa ilmaa. Laitoin kotelon päälle yhden 120mm-lisätuulettimen ihan vain poistamaan ilmaa ja prossun lämmöt laskivat 7 asteella ja näyttiksen kahdella. Täytyykin siis hankkia vielä neljäs Silent Wings 3 kattoon poistotuulettimeksi. Toki ensin voisi vielä kokeilla säätää tuuletinprofiileja.

Saakohan tuota Inteliä jo vihdoin sanoa tehosyöpöksi kiukaaksi? Ei ole edes K-malli ..

Mutta joo, ihan asiana: olet tod.näk. ostanut emolevyn, joka kestää korkeita powerlimittejä ja kelloja. Vähän niitä karsimalla, voit säästää tuuletuksessa. Short term power limit ja long term power limit BIOS:ista. Tosin tämä sitten laskee prosessorin tehoja, että joudut tekemään valinnan - prosessori vapautettuna tunkemaan niin paljon lämpöä kuin haluaa vai prosessorin tehoista karsimalla lämmöt tiukasti rajojen sisäpuolella?

 

[Lare]

Saakohan tuota Inteliä jo vihdoin sanoa tehosyöpöksi kiukaaksi? Ei ole edes K-malli ..

Mutta joo, ihan asiana: olet tod.näk. ostanut emolevyn, joka kestää korkeita powerlimittejä ja kelloja. Vähän niitä karsimalla, voit säästää tuuletuksessa. Short term power limit ja long term power limit BIOS:ista. Tosin tämä sitten laskee prosessorin tehoja, että joudut tekemään valinnan - prosessori vapautettuna tunkemaan niin paljon lämpöä kuin haluaa vai prosessorin tehoista karsimalla lämmöt tiukasti rajojen sisäpuolella?

Ei tämä onneksi ihan niin tehosyöppö ollut kuin luulin. Esimerkiksi Optimum Techillä sama prosessori kulutti Cinebenchissä yli 200W ja oma kuluttaa 150W. Pelatessa tehonkulutus oli korkeimmillaan 100-110W, mikä sekin on vähemmän kuin testien perusteella odotin. Voi johtua siitä, että oma emolevy syöttää vakiona vähemmän jännitettä prossulle. Virransyöttö kyllä kestää tässä emolevyssä mitä vain, eli ihan suosiolla pidän PL2:n 255 watissa. Prossu saa siis boostata vaikka loputtomiin kaikilla ytimillä 4.4Ghz ja nyt toistaiseksi pelilämmötkin tuntuvat pysyvän alle 70 asteen lukemissa.

Mittailin vähän, niin oma kone nykäisi BFV:ssä korkeimmillaan 398W seinästä. Vaikka tuohon laskee virtalähteen hyötysuhteen mukaan, niin on se aika iso lämpökuorma suht kompaktille kotelolle. Vanha Thermalright Macho jäähdyttää jo neljättä eri prosessoria ja onneksi hoitaa vielä hommansa hyvin

EDIT: Kunnon rasitustestinä Cinebench R23 ja Unigine Heaven samaan aikaan saa koneen vetämään 479W seinästä ja seinä koneen takana alkoi lämpenemään huolella. Aika järjetöntä kerroinlukitun i7:n ja RTX 3060 Ti:n yhdistelmälle. Silti prossun lämmöt jäivät 80 asteen tuntumaan.

 

[Raikku]

Oliko kukaan täällä laittanut vanhaan NH-D14:sta uusia NF-A15 pwm-faneja(ne pyöretä siis)? Vai olenko ainoa joka kohta noin tekee. 10700KF:ään tulee jäähy joka tähän asti ollut 2700K:ssa. Y-piuhalla laitain molemmat fanit pyörimään samaan, yhdestä emon liittimestä.

 

[Rollerix]

Sanokaas kuinka paljon lämpökuormaa uskaltaa laittaa poistettavaksi kotelon yläreunassa olevan virtalähteen kautta. Alustana vanha HP:n pöytäkone (minitorni, mATX), jonka sisuskalut menossa osin uusiksi.

Tuuletus on hoitunut ja hoituisi edelleen yhdellä takaseinän keskivaiheilla (vähän sen alapuolella) olevalla tuulettimella sekä tietenkin virtalähteen tuuletus vie osan (Zalman 600 W). Ilmanotto edestä ja sivuilta passiivisesti. Tähän asti koneessa ollut AMD Athlon II X3 ja GT 1030 (ei alkuperäinen GPU) ja lämmöt pysyneet alhaisina. Nyt olisi tulossa Ryzen 3 1200 AF ja esim. GTX 970 jonka saan pian kaverilta halvalla.

Ainakin tuo GPU vie paljon enemmän tehoa kuin entinen, joten onko odotettavissa ongelmia joko siitä että GPU ja GPU kuumenevat tai siitä että PSU kuumenee liikaa kun syö lämmintä ilmaa kotelosta? Tykkään vaan vanhasta kotelosta, joten en turhaan vaihtaisi. Mutta tuleeko sauna?

 

[ginkgo]

Olisi haussa hyvä jäähdytin tälle

Laitteet | Telia

Mistä tietää mitkä jäähdyttimet ovat sopivia?

 

[Tiihokatti]

Olisi haussa hyvä jäähdytin tälle

Laitteet | Telia

Mistä tietää mitkä jäähdyttimet ovat sopivia?

Noctuan NH-U9S jäähy M3 x12mm 14mm ruuveilla menee kiinni alkuperäisellä backplatella.
Halvempi Jonsbo CR-1400 vaatii backplaten vaihdon, backplate on liimattu kiinni emolevyyn asennusteipillä.
EDIT: Hupsista, CR-1400 käyttää sittenkin myös M3 ruuvikokoa, eli sekään ei tarvitse backplaten vaihtoa. Kokeilin siis naittaa irrallaan olevia Jonsbon kiinnikkeitä tuon "tupakkiaskin" irrallaan olevaan backplateen niin menivät yhteen.

Eli vain 92mm tuulettimen tornijäähyt mahtuvat tuohon. Vaakamalliset jäähyt mahtuu myös.

 

[Baldrick]

Kai noihin menee kaupan ruuvein kaikki jäähyt joissa kiinnitys sellaisten korokkeiden avulla joiden läpi saa ruuvit Intelin kannalla? Muovisen korokkeen voi vielä lyhentää hiomapaperilla aika helposti ja ongelmahan tulee vain, jos jättää sen korkeaksi - lyhyt on ihan ok, kun käyttää järkeä jäähyä kiinnittäessä eikä vedä liian piukkaan ja emoa mutkalle.

Tuon Jonsbon jäähynkin luulisi menevän kiinni ongelmitta uusin ruuvein, kun vaan irrottelee jouset jäähyn mukana tulleista ja kiristelee pikkuhiljaa ristikulmin ettei mene joku ruuvi liian piukkaan.

 

[ginkgo]

Noctuan NH-U9S jäähy M3 x12mm ruuveilla menee kiinni alkuperäisellä backplatella.
Halvempi Jonsbo CR-1400 vaatii backplaten vaihdon, backplate on liimattu kiinni emolevyyn asennusteipillä.
EDIT: Hupsista, CR-1400 käyttää sittenkin myös M3 ruuvikokoa, eli sekään ei tarvitse backplaten vaihtoa. Kokeilin siis naittaa irrallaan olevia Jonsbon kiinnikkeitä tuon "tupakkiaskin" irrallaan olevaan backplateen niin menivät yhteen.

Eli vain 92mm tuulettimen tornijäähyt mahtuvat tuohon. Vaakamalliset jäähyt mahtuu myös.

kiitos, mimmonen lämpötilaero noilla kahdella on?

 

[ginkgo]

Uraruuvi Din965 M3x12 Aisi 316 25 kpl | Puuilo
sopiiko tämä?

 

[Tiihokatti]

Uraruuvi Din965 M3x12 Aisi 316 25 kpl | Puuilo
sopiiko tämä?

12mm taitaa olla tupakkiaskille pari milliä liian lyhyt, kun sen backplate ei ole kovin korkealle ulottuva toisin kuin HP Omenissa. Nähnyt suosituksia 16mm ruuveista, mutta oman arvion mukaan 14mm pitäisi riittää.
EDIT: Kannattaa ottaa 16mm varmuuden vuoksi.

 

[pq]

Uraruuvi Din965 M3x12 Aisi 316 25 kpl | Puuilo
sopiiko tämä?

Pssst:

Siltä varalta jotta joku HP:n koneeseen haluaa cooleria vaihtaa: allekirjoittanut tilasi tarpeettoman ison satsin M3-ruuveja omaan koneen takia, ja jos joku tuosta haluaa 4 ruuvin erän itselleen noutaa niin voin yhteen kiiltävään euron kolikkoon tehdä päittäin vaihtokauppaa. Nouto onnistuu Turun keskustasta, paikoitellen myös yökyöpeliaikoina. Vaihtoehtoisesti voin toki kirjekuoressakin postittaa mutta silloin hommasta pitää saada jo kokonaista 3 euroa (posti kun tahtoo kuljettamisen vaivasta oman osansa).

 

[hsalonen]

kiitos, mimmonen lämpötilaero noilla kahdella on?

Jonsbon ja Noctuan välillä on vain pieni ero. Noctuassa on 5 lämpöputkea, Jonsbossa 4. Erot on tuonkokoisessa siilissä ihan alle pari astetta lämpöputkien takia.
Sen sijaan Noctuassa on todennäköisesti paljon parempi tuuletin ja siitä niitä eroja voi alkaa tulla. Ihan peruskäytössä ei ole mitään merkitystä, mutta tosipaikan tullen Noctua jäähdyttää paremmin.

--
Ja sitten molemmat varmasti häviävät 120mm tuulettimella ja isommalla rivastolla varustetulle Fera 5:lle (hinta 30€). Sitä joutuu ostamaan pienen jäähyn ja laittamaan sen tuonne, niin optimoi sen sitten itselleen parhaaksi katsomallaan tavalla. Kyllä minulle 57€ olisi liikaa jäähystä, mutta itse sen päätöksen joutuu tekemään. Todennäköisesti Jonsbo ja Noctua laskevat lämpöjä rasituksessa 10-20C , mutta säädöistä riippuen prosessori voi sitten käyttää tätä hyödyksi ja boostata korkeammalle, toimia nopeammin, ja se sitten taas näkyy korkeampina lämpöinä. Niin voi olla, että saat +200MHz ja lämmöt ei muutu, riippuen asetuksista.. Näiden riippuvuuksien takia on mahdotonta antaa tarkkaa vastausta, paljon noilla saa paremmat lämpötilat - se riippuu käyttötilanteesta, asetuksista ja jopa siitä, kuinka nopeasti kotelosta poistetaan lämmin ilma.

 

[Carloff]

Tervehdys
Vaihdoin AIO jäähyn NZXT 360:n ja laitoin sen eteen puhaltamaan radista ulos ja kotelon katosta 2 kpl 120mm sisään ja yksi 120 takaa ulos. e(ntinen cpu jäähy puhalsi ylös). Onko asennus mennyt oikein vai pitäisikö edestä tulla radin läpi sisään ja muista sunnata kotelosta ulospäin? Lämmöt CPU:sta putosi n. 10 astetta vanhaan jäähyn normikäyttöön nähden, mutta GPU lämmöt nousi saman verran? VRmark testi lämmöt (default Mhz) CPU max 61, GPU 76 (memory lämpö 92?) Tartisko jotain tehdä toisin...Mikä vaikutus powerin jäähdytykseen, jos ei ilmankierto toimi kunnolla.

katso liitettä 687457

 

[Rollerix]

Haluaisin laittaa kotelon sivulla olevaan ilmanottoaukkoon (kuva alla) pölysuodattimen. Aukon taakse tulee 120 mm ilmaa sisään vetävä tuuletin.

Kun tuo aukon ritilä on hieman koholla kotelon sivusta, mikä olisi paras tapa laittaa suodatin kiinni? Lähinnä mietin toimiiko tämmöisessä yksinkertaisesti magneettikiinnitys (Silverstone alla) ja aiheuttaako tuo grillin koholla olo ongelmia?

Entä ei-magneettiset suotimet (Akasa alla) mites ne kiinnitetään? Tuulettimen kiinnitysruuvi ei taida tulla riittävän paljon kotelon läpi, jotta kiinnittäisi myös suotimen? Vai onko nämä tarkoitus laittaa kotelon ja tuulettimen väliin ja riittääkö ruuvin pituus silloinkaan?

SilverStone 120mm pöly-/sormisuoja, hienojakoinen, magneettikiinnitys - 7,90€

- Ei työkaluja: kätevä magneettikiinnitys - 120 x 120 x 3mm - erittäin hienojakoinen suodatin

www.jimms.fi

Akasa 120mm pöly-/sormisuoja, alumiiniverkko - 3,90€

Alumiiniset tuulettimen suodattimet pitävät pölyn poissa tietokoneesta ja parantavat tuulettimen jäähdytystehoa ja pitkäikäis

www.jimms.fi

Entä onko tietoa/arvausta siitä kumpi noista suodattaa pölyä enemmän?

 

[Henriquez]

Oikeastaan tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että vain ainoan poistotuulettimen kierroksien nosto auttoi jo useammalla asteella pelilämpöihin. Näköjään hiljainen tuuletin kovemmillakin kierroksilla, mitä toki tuolla 26,90€ hinnalla odotinkin. Testasin vielä, että PCI-sloteista tulee ilmaa ulos, eli kotelossa on yhä positiivinen paine. Katossa pidän toistaiseksi äänieristykset kiinni, kun ne auttavat näytönohjaimen tuulettimien meluun ja coil whineen tehokkaasti. Nyt hakkasin BFV:tä 64-pelaajan servulla ja prossu kävi korkeimmillaan 69 asteessa ja näyttis 72, eli lämmöt ja samoin myös melu ovat hyvin kurissa. Pitää testailla vielä lisää ja jos oikeasti vaikuttaa siltä, että kotelo muuttuu saunaksi, niin sitten lisätuuletin kattoon kiinni.

Tämän Phanteksin etupaneeli on kyllä pirun hyvin suunniteltu. Ilmaa virtaa älyttömän kevyesti sisälle koteloon ja pelkästään nuo 2 x 120mm etutuuletinta jaksavat tasan 1000RPM hiljaisilla kierroksilla puskea kunnon ilmaseinän sisälle. Tuo virtaus tuntuu kädellä vielä kotelon takaosassa asti, eli ainakaan sisälle tuleva ilma ei ole ongelmana. Tätä koteloa en kyllä raaski lähteä leikkelemään. Edellisen kotelon leikkely dremelillä ei mennyt ihan putkeen

Tässä täytyy muistaa nyt se, että missä toleransseissa liikutaan. Mikä on se tavoite ja miksi.
Jos halutaan että kompnentit käy useita asteita viileämpinä - niin miksi tätä halutaan? Onko se kellotus vaiko mikä?
Olettaen että jo valmiiksi kellotettu, eikä pahimmassa skenaariossakaan esiinny throtlausta, niin mitä väliä sillä lämpöjen laskulla on? Tuuletimmet on säädetty hiljaselle ja ne pysyy hiljasena. Lämpöä saa tulla kunhan sitä ei tule ns liikaa, että se vaikuttaa suorituskykyyn. Jos suorituskykyhaittaa tulee niin jooh - siinä tapauksessa kyllä tuulettimen säätö/lisäys/modailu on avain onneen tarvittaessa.

Pointti tässä on se, että älkää jäähdyttäkö ns turhaan liikaa jos siitä saatava hyöty on olematon. Tuhlaa vaan aikaa.

 

[ginkgo]

nyt tuli Jonsbo CR-1400
tyhmänä kysymyksenä onko tuo iso metallinen backplate vai tuo muovinen homma? itse viilennihän on nimittäin tuossa metallihärvelissä kiinni metallilenksuilla ja ei tarvisi ruuveja :-k

 

[Tiihokatti]

nyt tuli Jonsbo CR-1400
tyhmänä kysymyksenä onko tuo iso metallinen backplate vai tuo muovinen homma? itse viilennihän on nimittäin tuossa metallihärvelissä kiinni metallilenksuilla ja ei tarvisi ruuveja :-k

Voisi ne ohjeet joskus opetella lukemaan... Intel käyttää jäähyn mukana tulevaa backplatea ja AMD käyttää emolevyn mukana tulevaa backplatea asennukseen.
Edit: vai olikos tämä nyt se tupakkiaski? Se käyttää Intel kiinnikkeitä. Tai siis pitäisi käyttää, ellei HP ole lähtenyt sooloilemaan 5700G versiossa.
Edit2: ja minä tuolla aikaisemmin jo sanoin että tuon Jonsbon ruuvit kyllä menevät Tupakkiaskin backplateen kiinni ongelmitta.

Ja edelleen muistutukseksi että älä missään nimessä lähde vetämään vanhaa jäähyä irti nollat taulussa kun kyseessä on AMD prosessori. Vanhat tahnat on sellaista jankkua että revit vaan sen koko prosessorin irti socketistaan jäähyn mukana jos et varo.
Eli vääntöliikkeellä irrotat prossuun liimautuneen jäähyn ennen kuin alat nostamaan jäähyä irti prosessorista.

 

[ginkgo]

Voisi ne ohjeet joskus opetella lukemaan... Intel käyttää jäähyn mukana tulevaa backplatea ja AMD käyttää emolevyn mukana tulevaa backplatea asennukseen.
Edit: vai olikos tämä nyt se tupakkiaski? Se käyttää Intel kiinnikkeitä. Tai siis pitäisi käyttää, ellei HP ole lähtenyt sooloilemaan 5700G versiossa.

Ja edelleen muistutukseksi että älä missään nimessä lähde vetämään vanhaa jäähyä irti nollat taulussa kun kyseessä on AMD prosessori. Vanhat tahnat on sellaista jankkua että revit vaan sen koko prosessorin irti socketistaan jäähyn mukana jos et varo.
Eli vääntöliikkeellä irrotat prossuun liimautuneen jäähyn ennen kuin alat nostamaan jäähyä irti prosessorista.

luin tulleet ohjeet, mutta niissä ei mainittu backplatesta sanallakaan
kuulostaa sen verran haastavalta operaatiolta sitten, että en tiedä kannattaako mun lähteä semmoseen sitten ollenkaan näin lähellä d2r launchia

 

[Tiihokatti]

luin tulleet ohjeet, mutta niissä ei mainittu backplatesta sanallakaan
kuulostaa sen verran haastavalta operaatiolta sitten, että en tiedä kannattaako mun lähteä semmoseen sitten ollenkaan näin lähellä d2r launchia

Kuvassa Jonsbo Intel kiinnikkeet ja HP Tupakkiaskin Backplate.
Menee sukkana sisään.

Eli irrotat vanhan jäähyn ja pistät Jonsbo tilalle. Tietysti Jonsboon pitää ensin ruuvaata nuo Intel kiinnikkeet kiinni.

 

[ginkgo]

Kuvassa Jonsbo Intel kiinnikkeet ja HP Tupakkiaskin Backplate.
Menee sukkana sisään.

Eli irrotat vanhan jäähyn ja pistät Jonsbo tilalle. Tietysti Jonsboon pitää ensin ruuvaata nuo Intel kiinnikkeet kiinni.

tuo vääntämisosio vaikuttaa siis herkkyydessään haastavalta ja huolestuttaa, että prossu menee rikki tms

 

[Tiihokatti]

tuo vääntämisosio vaikuttaa siis herkkyydessään haastavalta ja huolestuttaa, että prossu menee rikki tms

Vääntämisellä tarkoitan että pyörität/nitkutat prosessoria ja jäähyä toisiaan vasten siten että tahna niiden välissä notkistuu. Sitten vasta alat miettimään jäähyn nostamista irti emolevyltä.
Kunhan tuon "ranneliikkeen" muistaa tehdä niin jäähyn vaihdossa ei ole mitään ihmeellistä.

 

[ginkgo]

Vääntämisellä tarkoitan että pyörität/nitkutat prosessoria ja jäähyä toisiaan vasten siten että tahna niiden välissä notkistuu. Sitten vasta alat miettimään jäähyn nostamista irti emolevyltä.
Kunhan tuon "ranneliikkeen" muistaa tehdä niin jäähyn vaihdossa ei ole mitään ihmeellistä.

sitä vaan mietin, että jos on vahingossa liian kovakourainen tuohon manööveriin, mutta ilmeisesti ei tarvitse olla aivan aivokirurgin otteet sillä tuo vaihe on jääny näköjään tämmösestä muuten päteväntuntuisesta pois
KUINKA VAIHTAA PROSESSORIN TAHNAT! - Tutoriaali - YouTube
IPAa pitänee käydä ostamassa

 

[Tiihokatti]

sitä vaan mietin, että jos on vahingossa liian kovakourainen tuohon manööveriin, mutta ilmeisesti ei tarvitse olla aivan aivokirurgin otteet sillä tuo vaihe on jääny näköjään tämmösestä muuten päteväntuntuisesta pois
KUINKA VAIHTAA PROSESSORIN TAHNAT! - Tutoriaali - YouTube
IPAa pitänee käydä ostamassa

Tuossa videossa on Intelin prosessori kyseessä, se käyttää metallista salpaa lukitukseen jolloin prosessoria ei saa millään revittyä irti emolevyltä vahingossa.
AMD ei käytä tuollaista lukitusmekanismia.

1. Löysää irti vanhan jäähyn ruuvit.
2. Paina (kevyesti) jäähyä emolevyä vasten ja pyöritä/nitkuta jäähyä ja emolevyllä olevaa prosessoria vastakkain kunnes niiden välissä oleva tahna ei enää tunnu viikon pöydällä lojuneelta aamupuurolta.
3. Jatka pyörittelyä ja nosta pikkuhiljaa jäähy irti emolevyltä.
4. Pyyhi vanhat tahnat pois, lisää uudet tahnat.
5. Asenna uusi jäähy.

Ja tuossa vielä video:

 

[ginkgo]

kiitos, muuten tää onkin selkeä. ei näyttänyt mitenkään hurjan hellältä tuossakaan videossa joten eiköhän tämä tästä kunhan ei tule laitettua liikaa IPAa

mitenkä muuten poistotuulettimen vaihto, vaikuttaa helpommalta hommalta
en oikeen löytänyt netistä tietoa minkä kokoinen tuuletin sopisi. onko mitattavissa ihan vain reunojen mukaan?

 

[ginkgo]

ilmeisesti kannattaa pelailla kymmenisen minsaa ennenkuin vaihtaa prossajäähdyttimen jotta irtoaa helpommin?

 

[Hessu]

ilmeisesti kannattaa pelailla kymmenisen minsaa ennenkuin vaihtaa prossajäähdyttimen jotta irtoaa helpommin?

Hiemanhan se tahna notkistuu, mutta pyöräyttämällä samaan aikaan kun nostaa pois niin lähtee varmasti nätisti.

 

[ginkgo]

Hiemanhan se tahna notkistuu, mutta pyöräyttämällä samaan aikaan kun nostaa pois niin lähtee varmasti nätisti.

eikö tuossa ole vaarana että prossun hiukoset taittuu?

 

[Alensia]

eikö tuossa ole vaarana että prossun hiukoset taittuu?

Ei, kunhan tosiaan painat hieman samalla jäähyä. Jos teet ns. "twist-and-pull" eli erehdyt hieman vetämään jäähyä ylös samalla kun pyöräytät, niin silloin on vaarana tuo.

Edit: siis vetämään ylös ennen kuin on kunnolla irti

 

[Hessu]

eikö tuossa ole vaarana että prossun hiukoset taittuu?

Jos nyt prosessorin pinneistä puhut niin eivät taitu, kun pyöräytät cooleria prosessorin päällä. LGA -kannoissa tuota taittumisen riskiä ei käytännössä ole tuon operaation aikana. Jos PGA-kannasta irroittaa prosessoria niin aina kannattaa kiertää cooleria prosessorin päällä. Jos tuo cooleri ei mahdu pyörähtämään niin sitten kitkuttelee edestakaisin muutamia kertoja ja nostaa tasaisesti pois. Ei ainakaan itselläni ole kertaakaan tullut prossu coolerin mukana pois noilla keinoin.

 

[Tiihokatti]

Noniin, nyt on Zalman CNPS17X asennettu Lenovo Legion T5 koneeseen missä prosessorina on Ryzen 5800.
BIOS-asetuksista pisti 150W powerlimitit päälle ja prosessori mainaamaan Raptoreumia, varmaan paras tapa testata jäähdytyskyky. Lämmöt ovat korkeimmillaan 83C mikä on ihan hyvä saavutus 5800 kiven 143W kulutuksella. Eli todella hyvä jäähy 24€ hinnalla.

Ainoa iso miinus on tuulettimen asennus joka voi näköjään mennä helposti pieleen monimutkaisuutensa takia.
Olin ilmeisesti kiristänyt tuulettimen asennuskehikon hieman epätasaisesti joka sitten sai koko hökötyksen resonoimaan oikein kunnolla. Tietyillä kierroksilla siis kuului kunnon räminää tuulettimesta joka vaikeni heti kun painoin sormella tuulettimen yhtä "hämähäkinjalkaa" minkä varassa tuuletin on ruuvattu kiinni kehikkoonsa.
Löysäilin/kiristin tuulettimen yläpuolen ruuveja ilman että irrotin sitä siilistä, sain sen näin hiljenemään lähes täysin mutta täydellisen sen saisi vasta irrottamalla tuulettimen siilistä että pohjimaisia ruuveja pääsisi säätämään samalla tavalla.

Noh, vastapainona jäähyn tuulettimen kiinnitys klipsut ovat oikeasti parhaimmat mitä olen ikinä nähnyt. Noctuan ja muiden tuuletinkiinnitys toteutukset ovat aivan karseita käyttää Zalmaniin verrattuna.

 

[Barny]

Zalmanin CNPS17X kävin itsekkin hakemassa 23,90€. Periaatteessa tähän näyttäisi menevän kiinni mikä tahansa 140mm reillä oleva tuuletin pitkillä ruuveilla.

Poikkeuksena ainakin Silentiumpc Sigma pro 140 menee tähän kiinni yhtä helposti kuin zalmanin tuuletin & lyhyillä ruuveilla. Sigma pro:ssa 140mm koon reiät toteutettu väkäsillä.
Kuvas zalmani sigma pro:lla.

 

[Tiihokatti]

Noniin, nyt on Zalman CNPS17X asennettu Lenovo Legion T5 koneeseen missä prosessorina on Ryzen 5800.
BIOS-asetuksista pisti 150W powerlimitit päälle ja prosessori mainaamaan Raptoreumia, varmaan paras tapa testata jäähdytyskyky. Lämmöt ovat korkeimmillaan 83C mikä on ihan hyvä saavutus 5800 kiven 143W kulutuksella. Eli todella hyvä jäähy 24€ hinnalla.

Ainoa iso miinus on tuulettimen asennus joka voi näköjään mennä helposti pieleen monimutkaisuutensa takia.
Olin ilmeisesti kiristänyt tuulettimen asennuskehikon hieman epätasaisesti joka sitten sai koko hökötyksen resonoimaan oikein kunnolla. Tietyillä kierroksilla siis kuului kunnon räminää tuulettimesta joka vaikeni heti kun painoin sormella tuulettimen yhtä "hämähäkinjalkaa" minkä varassa tuuletin on ruuvattu kiinni kehikkoonsa.
Löysäilin/kiristin tuulettimen yläpuolen ruuveja ilman että irrotin sitä siilistä, sain sen näin hiljenemään lähes täysin mutta täydellisen sen saisi vasta irrottamalla tuulettimen siilistä että pohjimaisia ruuveja pääsisi säätämään samalla tavalla.

Noh, vastapainona jäähyn tuulettimen kiinnitys klipsut ovat oikeasti parhaimmat mitä olen ikinä nähnyt. Noctuan ja muiden tuuletinkiinnitys toteutukset ovat aivan karseita käyttää Zalmaniin verrattuna.

Asensin nyt Intel 11700k settiin toisen Zalmanin sen omilla kiinnikkeillä. Oli kyllä aika suolesta koko operaatio, eli vakio kiinnitysraudat ovat aivan kauheat laadultaan. Lenovo-asennuksessa tätä ongelmaa ei ollut kun käytin koneen orkkis backplatea, 3D-printattuja spacereitä ja M2,5 ruuveja Zalmanin omien asennuskilkkeiden sijaan (lopputulos on käytännössä suora kopio Noctuan asennuskilkkeistä).

Backplate ja siihen ruuvattavat metalliset spacerit olivat valmistus toleransseiltaan ihan mitä sattuu, puolta spacereistä ei saanut millään ruuvattua pohjaan asti vaikka mitä yritti. Eli koko jäähy oli sellaisenaan käyttökelvoton.
Onnistuin asennuksessa vasta kun kaivelin Lenovoon asennetun Zalmanin asennuskilkkeet mitkä olivat jääneet siitä yli, vartin testailun jälkeen löysin kaikki neljä tarvittavaa spaceriä jotka ruuvautuivat loppuun asti.