Nippareilla vaan tuuletinta kiinni oman maun mukaan.
PowerColorin 5700 Red Dragon OC. Ei XT. Ja tosiaan melutason pienentäminen tässä tarkoituksenakin.
Mulla oli RTX 2070:ssä 2 x Arctic BioniX P120 tuulettimet kunnes alko ärsyttää niiden ujellus 1500rpm ja vaihdoin Corsair ML120 malleihin. Corsairit jäähdyttää paremmin eikä ujella mutta ilmavirran ääntä vähän enemmän. Moni muukin tuuletin käy kunhan painetta tuottaa riittävästi. Jos laitat 120mm tuulettimet niin kannattaa laittaa ne vähän erilleen toisistaan tai jos joudut ihan kiinni toisiinsa ne laittamaan niin joku pahvi tms. tuulettimien väliin niin että on n. 2cm korkeana seinänä tuulettimen välissä. Muuten saattaa isommilla kierroksilla tuullettimien imupyörteet osua toisiinsa ja pitää ärsyttävää wup wup ääntää. Minulla ainakin auttoi tuohon se pahvin laittaminen tuulettimien väliin kunnes sitten siirsin niitä hieman erilleen toisistaan.
Ilmankierron voi suunnitella jopa kokonaan ilman poistotuuletinta. Kokeile nykyisellä systeemilläs ja tee muutoksia jos on tarvis. Pelataessa toi 11700F ei kuluta mitenkään ihan uskomattomasti sähköä, mainittu 150W kulutus lienee jossain enemmän prossua rasittavassa kuormassa.
Tuo 150W on ilmeisesti maksimikulutus juuri raskaissa peleissä. Esimerkiksi Cinebenchissä i7 11700F vetää jopa yli 190 wattia, eli on todella virtasyöppö prossu. Mutta joo, kokeilemalla tuo selviää. Jos lämmöt pitkässä pelailussa meinaa karata, niin täytyy ostaa vielä neljäs Silent Wings 3 ja laittaa poistoksi kattoon. Nykyisellä i5 11400:llä huomaa myös esimerkiksi Battlefield V:tä pelatessa, että lämmöt kipuavat ja kipuavat pitkässä pelisessiossa sitä myötä, kun kotelon lämpötila nousee. Mitään hirveän kuumaa poistotuulettimen ilma ei tosin vielä ole. Osa näyttiksen lämmöstä taitaa ulostua PCI-slottien kautta.
Jos päädyt toisen poistotuulettimen asentamaan, niin kannattaa pitää ilmanotossa suurempi paine kuin poistossa, jotta pöly ei tunkeudu koppaan. Eli jos tasaat tuulettimet siten että poistossa on yhtä monta kuin otossa, niin pidä huoli siitä että ottopuolella tuulettimet pyörivät esim. 20+% nopeammin.
Noctua ilmoittaa ilmavirtauksen pelkästään m3/h. Silloin karkeassa kaavassasi voi käyttää 1,76:n sijaan tasan kolmea.Riippuu tuulettimesta, virrankulutuksesta yms. Mutta karkeesti laskukaava menee näin:
Vaadittava ilmavirtus CFM = ( 1,76 x W ) / sallittu lämpötilan nousu celsius asteissa vs ympäröivä lämpötila
Kuvitellaan että kämppä on 22 asteinen ja maksimissaan kotelon sisälämpötila saisi nousta 40 asteeseen:
Ja että sinulla on perus 300W kuorma siellä koneen sisällä.
Tällöin (1,76 x 300) / 18 = 29,3 CFM
Tuo on se ilmavirtauksen määrä, joka tarvitaan, jotta se kotelon sisälämpötila pysyy 40asteisena. Tämä vain esimerkki. Yhdellä 120mm tuulettimella ei paljoa tehdä pelikoneessa. Tai tekee jos sitä huudattaa maksimit, mutta sitä kukaan ei halua. Mitä alemmas halutaan tota eroa (eli viileämmäksi komponentteja) sitä enemmän tarvitaan tuulettimia. Yleensä kahdella ulos puhaltavalla pärjää pitkälle kyllä oman kokemuksen mukaan. Näiden vastapainoksi on hyvä olla tosiaan etupuolella tuuletin tai kaksi, jotka tehostaa viileän ilman ottamista sisään ja luo paremman ilmavirtauksen kotelon komponenttien lävitse.
Parhaat kotelot ovat sellaisia joissa:
- virtalähde on suljetussa tilassaan
- etutuulettimen sijainti mahdollisimman alhaalla edessä, jotta ilmavirtaa tulee gpu:lle
- Tuulettimien edessä tai takana ei ole esteitä (nämä tiiviit hunajakennot on huono juttu, koska aiheuttavat ääntä ja vastusta)
Eli monta koppaa olen modannut sellaiseksi, jossa on vain harva sormisuojus takana poistotuulettimen takana. Olen leikannut monista koteloista sen hunajakennon pois kokonaan ja asentanut siihen tällaisen:
Toki voi käyttää kokonaan ilman mitään. Tuuletinkaan ei mekkaloi niin paljon sitten ja ilmavirta paranee huomattavasti.
Varmasti helpointa on lisätä yksi poisto katon takaosaan. Jos intoa riittää, niin voisit esim. pienillä sivuleikkureilla napsutella takapaneelin poistotuulettimen hunajakennon pois. Sitä ennen kannattaa testata prossun ja näyttiksen lämmöt takatuulettimen eri korkeuksilla (alin, ylin ja keskellä), ettei leikkaa aukkoa väärälle korkeudelle. Aukkoon voi laittaa parilla eurolla pyöreän lankaritilän. Itsellä paras korkeus oli alimmassa asennossa.
Oikeastaan tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että vain ainoan poistotuulettimen kierroksien nosto auttoi jo useammalla asteella pelilämpöihin. Näköjään hiljainen tuuletin kovemmillakin kierroksilla, mitä toki tuolla 26,90€ hinnalla odotinkin. Testasin vielä, että PCI-sloteista tulee ilmaa ulos, eli kotelossa on yhä positiivinen paine. Katossa pidän toistaiseksi äänieristykset kiinni, kun ne auttavat näytönohjaimen tuulettimien meluun ja coil whineen tehokkaasti. Nyt hakkasin BFV:tä 64-pelaajan servulla ja prossu kävi korkeimmillaan 69 asteessa ja näyttis 72, eli lämmöt ja samoin myös melu ovat hyvin kurissa. Pitää testailla vielä lisää ja jos oikeasti vaikuttaa siltä, että kotelo muuttuu saunaksi, niin sitten lisätuuletin kattoon kiinni.
Ei tämä onneksi ihan niin tehosyöppö ollut kuin luulin. Esimerkiksi Optimum Techillä sama prosessori kulutti Cinebenchissä yli 200W ja oma kuluttaa 150W. Pelatessa tehonkulutus oli korkeimmillaan 100-110W, mikä sekin on vähemmän kuin testien perusteella odotin. Voi johtua siitä, että oma emolevy syöttää vakiona vähemmän jännitettä prossulle. Virransyöttö kyllä kestää tässä emolevyssä mitä vain, eli ihan suosiolla pidän PL2:n 255 watissa. Prossu saa siis boostata vaikka loputtomiin kaikilla ytimillä 4.4Ghz ja nyt toistaiseksi pelilämmötkin tuntuvat pysyvän alle 70 asteen lukemissa.
Noctuan NH-U9S jäähy M3 x
kiitos, mimmonen lämpötilaero noilla kahdella on?
12mm taitaa olla tupakkiaskille pari milliä liian lyhyt, kun sen backplate ei ole kovin korkealle ulottuva toisin kuin HP Omenissa. Nähnyt suosituksia 16mm ruuveista, mutta oman arvion mukaan 14mm pitäisi riittää.
www.jimms.fi
www.jimms.fi
Oikeastaan tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että vain ainoan poistotuulettimen kierroksien nosto auttoi jo useammalla asteella pelilämpöihin. Näköjään hiljainen tuuletin kovemmillakin kierroksilla, mitä toki tuolla 26,90€ hinnalla odotinkin. Testasin vielä, että PCI-sloteista tulee ilmaa ulos, eli kotelossa on yhä positiivinen paine. Katossa pidän toistaiseksi äänieristykset kiinni, kun ne auttavat näytönohjaimen tuulettimien meluun ja coil whineen tehokkaasti. Nyt hakkasin BFV:tä 64-pelaajan servulla ja prossu kävi korkeimmillaan 69 asteessa ja näyttis 72, eli lämmöt ja samoin myös melu ovat hyvin kurissa. Pitää testailla vielä lisää ja jos oikeasti vaikuttaa siltä, että kotelo muuttuu saunaksi, niin sitten lisätuuletin kattoon kiinni.
Tämän Phanteksin etupaneeli on kyllä pirun hyvin suunniteltu. Ilmaa virtaa älyttömän kevyesti sisälle koteloon ja pelkästään nuo 2 x 120mm etutuuletinta jaksavat tasan 1000RPM hiljaisilla kierroksilla puskea kunnon ilmaseinän sisälle. Tuo virtaus tuntuu kädellä vielä kotelon takaosassa asti, eli ainakaan sisälle tuleva ilma ei ole ongelmana. Tätä koteloa en kyllä raaski lähteä leikkelemään. Edellisen kotelon leikkely dremelillä ei mennyt ihan putkeen
Voisi ne ohjeet joskus opetella lukemaan... Intel käyttää jäähyn mukana tulevaa backplatea ja AMD käyttää emolevyn mukana tulevaa backplatea asennukseen.
luin tulleet ohjeet, mutta niissä ei mainittu backplatesta sanallakaan
tuo vääntämisosio vaikuttaa siis herkkyydessään haastavalta ja huolestuttaa, että prossu menee rikki tms
Vääntämisellä tarkoitan että pyörität/nitkutat prosessoria ja jäähyä toisiaan vasten siten että tahna niiden välissä notkistuu. Sitten vasta alat miettimään jäähyn nostamista irti emolevyltä.
sitä vaan mietin, että jos on vahingossa liian kovakourainen tuohon manööveriin, mutta ilmeisesti ei tarvitse olla aivan aivokirurgin otteet sillä tuo vaihe on jääny näköjään tämmösestä muuten päteväntuntuisesta pois
Tuossa videossa on Intelin prosessori kyseessä, se käyttää metallista salpaa lukitukseen jolloin prosessoria ei saa millään revittyä irti emolevyltä vahingossa.
Hiemanhan se tahna notkistuu, mutta pyöräyttämällä samaan aikaan kun nostaa pois niin lähtee varmasti nätisti.
eikö tuossa ole vaarana että prossun hiukoset taittuu?
Ei, kunhan tosiaan painat hieman samalla jäähyä. Jos teet ns. "twist-and-pull" eli erehdyt hieman vetämään jäähyä ylös samalla kun pyöräytät, niin silloin on vaarana tuo.
Jos nyt prosessorin pinneistä puhut niin eivät taitu, kun pyöräytät cooleria prosessorin päällä. LGA -kannoissa tuota taittumisen riskiä ei käytännössä ole tuon operaation aikana. Jos PGA-kannasta irroittaa prosessoria niin aina kannattaa kiertää cooleria prosessorin päällä. Jos tuo cooleri ei mahdu pyörähtämään niin sitten kitkuttelee edestakaisin muutamia kertoja ja nostaa tasaisesti pois. Ei ainakaan itselläni ole kertaakaan tullut prossu coolerin mukana pois noilla keinoin.
Asensin nyt Intel 11700k settiin toisen Zalmanin sen omilla kiinnikkeillä. Oli kyllä aika suolesta koko operaatio, eli vakio kiinnitysraudat ovat aivan kauheat laadultaan. Lenovo-asennuksessa tätä ongelmaa ei ollut kun käytin koneen orkkis backplatea, 3D-printattuja spacereitä ja M2,5 ruuveja Zalmanin omien asennuskilkkeiden sijaan (lopputulos on käytännössä suora kopio Noctuan asennuskilkkeistä).Noniin, nyt on Zalman CNPS17X asennettu Lenovo Legion T5 koneeseen missä prosessorina on Ryzen 5800.
BIOS-asetuksista pisti 150W powerlimitit päälle ja prosessori mainaamaan Raptoreumia, varmaan paras tapa testata jäähdytyskyky. Lämmöt ovat korkeimmillaan 83C mikä on ihan hyvä saavutus 5800 kiven 143W kulutuksella. Eli todella hyvä jäähy 24€ hinnalla.
Ainoa iso miinus on tuulettimen asennus joka voi näköjään mennä helposti pieleen monimutkaisuutensa takia.
Olin ilmeisesti kiristänyt tuulettimen asennuskehikon hieman epätasaisesti joka sitten sai koko hökötyksen resonoimaan oikein kunnolla. Tietyillä kierroksilla siis kuului kunnon räminää tuulettimesta joka vaikeni heti kun painoin sormella tuulettimen yhtä "hämähäkinjalkaa" minkä varassa tuuletin on ruuvattu kiinni kehikkoonsa.
Löysäilin/kiristin tuulettimen yläpuolen ruuveja ilman että irrotin sitä siilistä, sain sen näin hiljenemään lähes täysin mutta täydellisen sen saisi vasta irrottamalla tuulettimen siilistä että pohjimaisia ruuveja pääsisi säätämään samalla tavalla.
Noh, vastapainona jäähyn tuulettimen kiinnitys klipsut ovat oikeasti parhaimmat mitä olen ikinä nähnyt. Noctuan ja muiden tuuletinkiinnitys toteutukset ovat aivan karseita käyttää Zalmaniin verrattuna.
Molemmat menee saman PWM signaalin mukaan. Eli 50% PWM voi olla toisessa 1200rpm ja toisessa 1500rpm, riippuen tuulettimien rpm haitarista.
No hyvä tietää, kiitos. Mutta mites se alapään erilainen pysähtymispiste, onko ongelma? Siis jos toinen pysähtyy esim. kun pwm menee 40 % alle ja toinen pyörii 35 % asti?
