Ilmajäähdytys yleisthredi

[Lare]

Sulla ei ole näköjään kattotuuletinta? Ehkä kattotuuletin saisi aikaan virtauksen niin, ettei näytönohjain jäisi "ilmataskuun"?

Kokeilin tuotakin laittamalla kattoon 120mm tuulettimen 12V-muuntajaan kytkettynä. Vaikka se poisti kuumaa ilmaa täydellä nopeudella, niin näyttiksen lämmöissä ei mitään eroa.

Jotain mystistä tuon etutuulettimen aiheuttamassa ilmavirrassa on. Jätin sen nyt pyörimään 700RPM, alemman etutuulettimen 1100RPM ja takana olevan poistotuulettimen 1000RPM. Näyttiksen kohdalla ainakin on kunnon tuulitunneli nyt ja prossun alivoltitus auttaa hyvin puolestaan sen lämpöihin.

 

[Lacsative]

Yhdessä paikassa mainittiin, että ainakin taaempi tuuletin on liian lähellä virtalähdettä ja on sen vuoksi hyödytön.

Kyllä siitä on hyötyä, ja nimenomaan se taaempi tuuletin on ainakin Gamernexusin mukaan hyödyllinen:

Adding a 120mm fan on top of the PSU shroud is a cheap way to improve the case’s airflow even more, and it takes advantage of the mesh side panel Lian Li has added.

Tuossa Lancool II Mesh Performance on se virtalähdekammion kylki mesh eli sieltä menee ilmaa pohjatuulettimille, eikä se virtalähteen läheisyys haittaa (sinne jää useampi sentti tilaa väliin). Etummaisesta pohjatuulettimesta ei taida olla juuri hyötyä, jos ja kun etupaneelissa on 2x tuulettimet josta alemmasta menee jo ilmaa näytönohjaimen oikean puolen tuulettimelle.

Mutta se on tosi että nämä erot vaihtelee eri kokoonpanojen välillä. Ja GN testeissä P300A saatiin vain parin asteen päähän tuosta Lancool II Mesh performancesta laittamalla lisää tuulettimia P300A -koteloon, eli ei noiden koteloiden ilmajäähdytys potentiaalissa isoja eroja ole. Potentiaalin realisoituminen sitten vähän vaihtelee eri kokoonpanoissa.

 

[Lacsative]

Vähän kyllä harmittaa aiempi kotelon valinta näin jälkikäteen: (Lian Li Lancool II (ei mesh). Itse kotelossa ei vikaa, on erittäin laadukas ja lähes identtinen Mesh-version kanssa, materiaalissa ei ole säästelty (pl. HDD-kelkka), ja lasikyljet yms. avautuu ilman työkaluja tai edes sormiruuvausta eli design on viimeisen päälle tehty Lian Li :ltä, MUTTA:

- Kotelo on pirun iso. Täysikokoinen ATX joka on valtava ilmestys mun silmissä. Jotku tykkää massiivisuudesta, itse olen jossain määrin minimalisti, eli pienempi olisi voinut olla.

- Valitsin sen ei mesh-version jossa ilmanvaihto on hieman huonompaa. Silti tuossa on osittaiset mesh-ratkaisut eli lämpötilat ei tule ongelmaksi asti kun täytti kotelon tuulettimilla.

Ei sitä helpolla pysty silti perustelemaan koko kotelon vaihtoa. Vai pystyykö? Tuttavapiirin silmissä saa ihme säätäjän maineen varmaan kun vaihtelee monta kertaa vuodessa osia, mutta ketä kiinnostaa. Ehkä sitä ensi buildin kanssa voisi kokeilla jopa tyylikästä, kooltaan minimalistisempaa ITX-koteloa.

Pidin ihmeellisenä noita pieniä ITX-purkkeja jossa osien koko rajoittaa valintoja ja ilmanvaihto voi olla mitä on, mutta onhan noissa pienissä koteloissa jotain erittäin mielenkiintoista..

 

[Namel]

Kyllä siitä on hyötyä, ja nimenomaan se taaempi tuuletin on ainakin Gamernexusin mukaan hyödyllinen:



Tuossa Lancool II Mesh Performance on se virtalähdekammion kylki mesh eli sieltä menee ilmaa pohjatuulettimille, eikä se virtalähteen läheisyys haittaa (sinne jää useampi sentti tilaa väliin). Etummaisesta pohjatuulettimesta ei taida olla juuri hyötyä, jos ja kun etupaneelissa on 2x tuulettimet josta alemmasta menee jo ilmaa näytönohjaimen oikean puolen tuulettimelle.

Mutta se on tosi että nämä erot vaihtelee eri kokoonpanojen välillä. Ja GN testeissä P300A saatiin vain parin asteen päähän tuosta Lancool II Mesh performancesta laittamalla lisää tuulettimia P300A -koteloon, eli ei noiden koteloiden ilmajäähdytys potentiaalissa isoja eroja ole. Potentiaalin realisoituminen sitten vähän vaihtelee eri kokoonpanoissa.

Kannattaisiko tuohon pohjapuhalllin laittaa poistamaan ilmaa? Edestä sisään ja takaa ja takaa-alhaalta ulos jolloin näyttiksen viereen saadaan ilmavirta eikä lämmin ilma jää siihen pyörimään. Jos joskus hankin lisäpuhaltimen pitää testata.

Itsellä on Lancool II Mesh Performance ihan mukana tulleilla tuulettimella ja rtx2060 rog strixin kanssa ei ole mitään lämpöongelmia. Näin webbia selatessa näyttis on 40C kun kortin tuulettimet eivät pyöri. Muutaman minutin furmarkin jälkeen GPU lämpö 65C ja tuulettimet 1350 rpm. Kotelotuulettimet on tällä hetkellä säädetty system1 lämmön mukaan säätyviksi. Muutaman minuutin furmarkilla system1 nousi 27C -> 30C ja kotelon tuulettimen kierrokset nousi 800 -> 850.

Luulen että tässä kotelossa näyttiksen jäähdyttämiseen autaa se että näyttiksen lähellä olevalle ilmalle on paljon ilman poistumisteitä. Korttipaikkojen vieressä iso ritilä jonka takaa tuntee poistuvan ilman viiman. Lisäksi osa ilmasta varmaan poistuu pohjan tuuletinpaikkojen ja alasivuverkkojen kautta.

 

[Rollerix]

Kokeilin tuotakin laittamalla kattoon 120mm tuulettimen 12V-muuntajaan kytkettynä. Vaikka se poisti kuumaa ilmaa täydellä nopeudella, niin näyttiksen lämmöissä ei mitään eroa.

Jotain mystistä tuon etutuulettimen aiheuttamassa ilmavirrassa on. Jätin sen nyt pyörimään 700RPM, alemman etutuulettimen 1100RPM ja takana olevan poistotuulettimen 1000RPM. Näyttiksen kohdalla ainakin on kunnon tuulitunneli nyt ja prossun alivoltitus auttaa hyvin puolestaan sen lämpöihin.

Jos tuuletin (esim. GPU) pyörii nopeudella X, sen aikaansaamaan jäähdytystehoon vaikuttaa ymmärtääkseni 1) propellin muoto, 2) sisään tulevan ilman lämpötila, 3) paineolosuhteet ja 4) ilmanvirtauksen tehokkuus (laminaarinen vs turbulenttinen).

Näistä kaksi ensimmäistä on sinulla vakioita, joten mystiikka ratkeaa noita kahta jälkimmäistä pohtimalla. Jos molemmat GPU-propellit puhaltaa 1500 RPM, ilmaa liikkuu aika paljon alhaalta ylöspäin. Jaksaako etuseinän alatuuletin puhaltaa sinne riittävästi ilmaa vai joutuvatko GPU:ne propellit vetämään "ei-oota" eli alipaineista ilmaa? Ja mihin se työnnetään jos ylhäälle keskituuletin työntää ilmaa eli siellä on ylipainetta? Lisäksi GPU:sta tuleva ilma (alhaalta ylös) törmää keskituulettimen ilmavirtaan (edestä taakse), jolloin turbulenssi on valmis. Tätä ei ihan helposti korjata kattotuulettimella, vaan juuri kuten olet huomannut: keskituuletin pienemmälle ja alatuulettimeen lisää tehoa.

Mitä tapahtuu, jos tiputtaa GPU:n propellin nopeutta vaikka 1200-1300:aan tuossa alkuperäisessä testissäsi? Jos lämpö ei muutu, se kertoo mielestäni alipaineesta siellä GPU:n alla.

 

[Lacsative]

Kannattaisiko tuohon pohjapuhalllin laittaa poistamaan ilmaa? Edestä sisään ja takaa ja takaa-alhaalta ulos jolloin näyttiksen viereen saadaan ilmavirta eikä lämmin ilma jää siihen pyörimään. Jos joskus hankin lisäpuhaltimen pitää testata.

Sanoisin että pohjalle kannattaa laittaa puhaltamaan ilmaa koteloon sisäänpäin, koska näytönohjaimen tuulettimet imee ilmaa siitä alapuolelta ja n.ohjaimen lämmin ilma taas pyrkii ylöspäin eikä alaspäin. Koko kotelon ilmavirta pitäisi mennä yläviistoon takanurkkaa kohti -> poistuen takaa sekä osa katosta. Jos pohjalle laittaa poistamaan ilmaa, niin epäilen että vaikutus on jopa negatiivinen, kun näytönohjaimelta imetään ilmaa pois, ja tuota ilmaa se tarvii omille tuulettimilleen. Mulla oli yhdessä kotelossa virtalähde n.ohjaimen alapuolella imemässä ilmaa, ja se nosti selvästi näytönohjaimen lämpöjä. Mutta jos hankit puhaltimen ja jaksat testailla, niin mielenkiintoistahan tuo olisi nähdä toisinkinpäin.

Luulen että tässä kotelossa näyttiksen jäähdyttämiseen autaa se että näyttiksen lähellä olevalle ilmalle on paljon ilman poistumisteitä. Korttipaikkojen vieressä iso ritilä jonka takaa tuntee poistuvan ilman viiman. Lisäksi osa ilmasta varmaan poistuu pohjan tuuletinpaikkojen ja alasivuverkkojen kautta.

Joo veikkaan että nuo avoimet ritilät koko kotelon takaosassa auttaa varmasti jonkin verran näytönohjaimen lämpöihin.

 

[jusbru]

Kannattaisiko tuohon pohjapuhalllin laittaa poistamaan ilmaa? Edestä sisään ja takaa ja takaa-alhaalta ulos jolloin näyttiksen viereen saadaan ilmavirta eikä lämmin ilma jää siihen pyörimään. Jos joskus hankin lisäpuhaltimen pitää testata.

Itsellä on Lancool II Mesh Performance ihan mukana tulleilla tuulettimella ja rtx2060 rog strixin kanssa ei ole mitään lämpöongelmia. Näin webbia selatessa näyttis on 40C kun kortin tuulettimet eivät pyöri. Muutaman minutin furmarkin jälkeen GPU lämpö 65C ja tuulettimet 1350 rpm. Kotelotuulettimet on tällä hetkellä säädetty system1 lämmön mukaan säätyviksi. Muutaman minuutin furmarkilla system1 nousi 27C -> 30C ja kotelon tuulettimen kierrokset nousi 800 -> 850.

Luulen että tässä kotelossa näyttiksen jäähdyttämiseen autaa se että näyttiksen lähellä olevalle ilmalle on paljon ilman poistumisteitä. Korttipaikkojen vieressä iso ritilä jonka takaa tuntee poistuvan ilman viiman. Lisäksi osa ilmasta varmaan poistuu pohjan tuuletinpaikkojen ja alasivuverkkojen kautta.

Itsekin sanoisin, että mielummin sisäänpäin, ettei näytönohjaimen propellit joutuisi työskentelemään alipainetta vastaan Mutta jos jaksat testailla erot, niin olisi mielenkiintoista kuulla tulokset!

 

[jusbru]

Vähän kyllä harmittaa aiempi kotelon valinta näin jälkikäteen: (Lian Li Lancool II (ei mesh). Itse kotelossa ei vikaa, on erittäin laadukas ja lähes identtinen Mesh-version kanssa, materiaalissa ei ole säästelty (pl. HDD-kelkka), ja lasikyljet yms. avautuu ilman työkaluja tai edes sormiruuvausta eli design on viimeisen päälle tehty Lian Li :ltä, MUTTA:

- Kotelo on pirun iso. Täysikokoinen ATX joka on valtava ilmestys mun silmissä. Jotku tykkää massiivisuudesta, itse olen jossain määrin minimalisti, eli pienempi olisi voinut olla.

- Valitsin sen ei mesh-version jossa ilmanvaihto on hieman huonompaa. Silti tuossa on osittaiset mesh-ratkaisut eli lämpötilat ei tule ongelmaksi asti kun täytti kotelon tuulettimilla.

Ei sitä helpolla pysty silti perustelemaan koko kotelon vaihtoa. Vai pystyykö? Tuttavapiirin silmissä saa ihme säätäjän maineen varmaan kun vaihtelee monta kertaa vuodessa osia, mutta ketä kiinnostaa. Ehkä sitä ensi buildin kanssa voisi kokeilla jopa tyylikästä, kooltaan minimalistisempaa ITX-koteloa.

Pidin ihmeellisenä noita pieniä ITX-purkkeja jossa osien koko rajoittaa valintoja ja ilmanvaihto voi olla mitä on, mutta onhan noissa pienissä koteloissa jotain erittäin mielenkiintoista..

Mikäs siinä näperrellessä, harrastushan tämä on siinä missä muutkin Itsekin järkytyin Lancoolin isoudesta, mutta ilmankierto onkin sitten erinomainen Vaikea on näille fysiikan laeille tehdä mitään.
Muutaman vuoden päästä, jos taloudellinen tilanne sallii, aion kyllä kokoonpanoa päivittäessäni tehdä ITX- buildin vesijäähdytyksellä.

 

[Lacsative]

Muutaman vuoden päästä, jos taloudellinen tilanne sallii, aion kyllä kokoonpanoa päivittäessäni tehdä ITX- buildin vesijäähdytyksellä.

Joo sama täällä! Nyt ei jaksa ITX-koteloon siirtyä, kun se vaatisi myös ITX-emolevyn ja prosessorijäähyn vaihtamista vesijäähyksi yms. Seuraava buildi sitten, eli joskus parin vuoden päästä kun Ryzen 3700x tehot ei enää piisaa ja AMD:lle tulee uutta alustaa.

 

[Lare]

Jos tuuletin (esim. GPU) pyörii nopeudella X, sen aikaansaamaan jäähdytystehoon vaikuttaa ymmärtääkseni 1) propellin muoto, 2) sisään tulevan ilman lämpötila, 3) paineolosuhteet ja 4) ilmanvirtauksen tehokkuus (laminaarinen vs turbulenttinen).

Näistä kaksi ensimmäistä on sinulla vakioita, joten mystiikka ratkeaa noita kahta jälkimmäistä pohtimalla. Jos molemmat GPU-propellit puhaltaa 1500 RPM, ilmaa liikkuu aika paljon alhaalta ylöspäin. Jaksaako etuseinän alatuuletin puhaltaa sinne riittävästi ilmaa vai joutuvatko GPU:ne propellit vetämään "ei-oota" eli alipaineista ilmaa? Ja mihin se työnnetään jos ylhäälle keskituuletin työntää ilmaa eli siellä on ylipainetta? Lisäksi GPU:sta tuleva ilma (alhaalta ylös) törmää keskituulettimen ilmavirtaan (edestä taakse), jolloin turbulenssi on valmis. Tätä ei ihan helposti korjata kattotuulettimella, vaan juuri kuten olet huomannut: keskituuletin pienemmälle ja alatuulettimeen lisää tehoa.

Mitä tapahtuu, jos tiputtaa GPU:n propellin nopeutta vaikka 1200-1300:aan tuossa alkuperäisessä testissäsi? Jos lämpö ei muutu, se kertoo mielestäni alipaineesta siellä GPU:n alla.

Kokeilin tuota näyttiksen tuulettimien kierrosten laskemista. 1300RPM tiputuksen jälkeen lämmöt lähtivät selvään nousuun, eli sen perusteella näyttiksen alla on hyvin ilmaa. Kuitenkin suht tehokas staattisen paineen tuuletin edessä ja pieni kotelo erittäin hyvin hengittävällä etupaneelilla, niin ilma virtaa näyttiksen alla hyvin. Jos laittaa taakse PCI-slottien kohdalle paperia, niin ilmavirta taittaa sen ulospäin. Ja kädelläkin tuntee viileän ilman tulevan ulos.

Jätän näyttiksen tuuletinprofiilin siihen, missä se olikin nyt. Eli käytännössä kotelotuulettimien nopeuksien hienosäädön jälkeen näyttiksen lämmöt asettuvat 70-71 asteeseen ja sen tuulettimet ottavat 1500RPM nopeutta. Tämä siis kellotettuna ja maksimilla eli 216W Power Limitillä. Ei viitsi lähteä vaihtamaan kivan kompaktia koteloa isompaan pelkän parin asteen pudotuksen takia.

 

[Lare]

Testailin vielä lisää lämpöjä ja huomasin myös kiinnostavan ilmiön. Mitä kovempaa prossujäähyn tuuletin pyörii, sitä kovemmat näyttiksen lämmöt on. Eli ilmeisesti se kaappaa viileän ilman edestä näytönohjaimelta.

Käytännössä tässä Phanteks P300A:ssa on siis hyvin vaikea saada sekä prossua että näyttistä jäähdytettyä kunnolla. Kokeilin jättää muut tuulettimet normaalille tasolle, mutta annoin vähän enemmän hönkää prossujäähylle ja ylemmälle etutuulettimelle ja näyttis kävi 79 asteessa! Jos pelkästään sammutin ylemmän etutuulettimen ja laskin prossujäähyn kierroksia, näyttis kävi 69 asteessa. 10 astetta on jo aika valtava ero. Pakko sanoa, että pienen kotelo jäähdytyskapasiteetti taitaa alkaa loppumaan. Prossu kuluttaa rasituksessa 160W ja näyttis 216W ja jäähdytysteho ei vain riitä molempien tehokkaaseen jäähdytykseen. Myös prossun lämmöt karkaavat aika äkkiä, jos yrittää saada näyttikselle enemmän viileää.

Kai sitä sitten voisi katsella isompaa koteloa. Phanteks P500A tai P600S, johon 3 x 120mm eteen ja yksi 140mm taakse. Tosin nuo voivat olla jo liian isoja. Esim. Meshify 2 Compact taas saisi kolmannen 120mm tuulettimen tuomaan helpotusta kahden komponentin kamppailuun ilmasta

 

[Baldrick]

Testailin vielä lisää lämpöjä ja huomasin myös kiinnostavan ilmiön. Mitä kovempaa prossujäähyn tuuletin pyörii, sitä kovemmat näyttiksen lämmöt on. Eli ilmeisesti se kaappaa viileän ilman edestä näytönohjaimelta.

Käytännössä tässä Phanteks P300A:ssa on siis hyvin vaikea saada sekä prossua että näyttistä jäähdytettyä kunnolla. Kokeilin jättää muut tuulettimet normaalille tasolle, mutta annoin vähän enemmän hönkää prossujäähylle ja ylemmälle etutuulettimelle ja näyttis kävi 79 asteessa! Jos pelkästään sammutin ylemmän etutuulettimen ja laskin prossujäähyn kierroksia, näyttis kävi 69 asteessa. 10 astetta on jo aika valtava ero. Pakko sanoa, että pienen kotelo jäähdytyskapasiteetti taitaa alkaa loppumaan. Prossu kuluttaa rasituksessa 160W ja näyttis 216W ja jäähdytysteho ei vain riitä molempien tehokkaaseen jäähdytykseen. Myös prossun lämmöt karkaavat aika äkkiä, jos yrittää saada näyttikselle enemmän viileää.

Kai sitä sitten voisi katsella isompaa koteloa. Phanteks P500A tai P600S, johon 3 x 120mm eteen ja yksi 140mm taakse. Tosin nuo voivat olla jo liian isoja. Esim. Meshify 2 Compact taas saisi kolmannen 120mm tuulettimen tuomaan helpotusta kahden komponentin kamppailuun ilmasta

Aina siihen voi vaihtaa kaksi 140:stä eteen ja leikata takaa suhinaverkon pois, jolla saa ilmavirtaa yli puolet lisää ja ääntä pienemmäksi.

 

[Lare]

Aina siihen voi vaihtaa kaksi 140:stä eteen ja leikata takaa suhinaverkon pois, jolla saa ilmavirtaa yli puolet lisää ja ääntä pienemmäksi.

140mm-tuulettimet toimivat tuossa kotelossa surkeasti. Metallirunko peittää osan tuulettimen lavoista, mikä heikentää ilmavirtaa ja aiheutti itsellä ärsyttävää huminaa. Sen takia ostinkin ns. high-end -luokan 120mm tuulettimet. Takaa metalliverkon leikkelyn en usko auttavan, kun takatuulettimen lyöminen täysillekään ei auta.

Sain ihan siedettävän kompromissin tehtyä tuuletinprofiileilla kyllä. Näyttiksen lämmöt tippuvat enää vain 3-4 astetta kylkipaneelin irroittamalla, mikä on varmaan jo melko normaalia(?). Prossun vähän enemmän, mutta ei sekään liian kuumana käy. Onneksi vanhassa Thermalrightin Machossa on massaa. Periaatteessa voisi kokeilla jättää ylemmän etutuulettimen pyörimään hiljaa ja alemman kovaa ja laittaa vielä kattoon poistotuulettimen auttamaan prossua. Mutta sitten menee paine varmaan jo negatiivisen puolelle.

Uutta koteloa kyllä katsellut ja vertaillut kovasti, mutta vaikea löytää yhdistelmää, jossa on erinomainen jäähdytys, kompakti koko, hillityn tyylikäs ja minimalistinen ulkoasu ja hintakaan ei mielellään hirveästi yli 100 euron.

 

[TommiZeliard]

140mm-tuulettimet toimivat tuossa kotelossa surkeasti. Metallirunko peittää osan tuulettimen lavoista, mikä heikentää ilmavirtaa ja aiheutti itsellä ärsyttävää huminaa. Sen takia ostinkin ns. high-end -luokan 120mm tuulettimet. Takaa metalliverkon leikkelyn en usko auttavan, kun takatuulettimen lyöminen täysillekään ei auta.

Sain ihan siedettävän kompromissin tehtyä tuuletinprofiileilla kyllä. Näyttiksen lämmöt tippuvat enää vain 3-4 astetta kylkipaneelin irroittamalla, mikä on varmaan jo melko normaalia(?). Prossun vähän enemmän, mutta ei sekään liian kuumana käy. Onneksi vanhassa Thermalrightin Machossa on massaa. Periaatteessa voisi kokeilla jättää ylemmän etutuulettimen pyörimään hiljaa ja alemman kovaa ja laittaa vielä kattoon poistotuulettimen auttamaan prossua. Mutta sitten menee paine varmaan jo negatiivisen puolelle.

Uutta koteloa kyllä katsellut ja vertaillut kovasti, mutta vaikea löytää yhdistelmää, jossa on erinomainen jäähdytys, kompakti koko, hillityn tyylikäs ja minimalistinen ulkoasu ja hintakaan ei mielellään hirveästi yli 100 euron.

Kuulostaa siltä, että pärjäilet nyt nykyisellä.

Jos kuitenkin innostut harrastamaan, etkä vaan rahamiehenä hae isoa koteloa kaupasta, niin tässä ehdotus.

Nykyisen ongelmia:
Nykyisiä 120-millisiä ei pysty asentamaan ihan alas asti, vaan ovat noin 2-3 cm välipeltiä ylempänä. Tämä hiukan hankaloittaa ilmavirran kulkua näytönohjaimen tienoilta ylöspäin. Takapellistä puuttuu kokonaan rei'itys GPU:n korkeudelta. Korttipaikkojen suojapelleissä on onneksi vähän reikää, mutta niitä on aika vähän ja lisäksi vähänkin järeämpi näyttis on paljon niitä leveämpi. En osaa koteloa näkemättä ihan tarkkaan sanoa, mutta etutuulettimien välinen pellinsuikale taitaa estää ilmavirran aika tarkalleen näytönohjaimen back-platen korkeudelta, jolloin tehokas ilmavirta ei pääse hivelemään näyttiksen yläpintaa.

Modattavaa:
Leikkaat pienillä Pro-sivuleikkureilla etupeltiä kuvan vihreää viivaa pitkin. Emolevyä ei tarvitse irrottaa. Itse tein noin. Toinen vaihtoehto on irrottaa rojut sisältä ja dremelillä/lehtisahalla viivaa pitkin. Mullakin oli tuulettimien välissä "tukirauta", eli onneton pellinlipare. Ei sen poistamisella ollut mitään havaittavaa vaikutusta kotelon kiertojäykkyyteen. Pois vaan. Sitten laadukkaat 140 + 140 mm eteen. Saat 20 mm leveämmän ja 40 mm korkeamman ilmavirran, joka alkaa 10-15 mm alempaa. Lisäksi saat puhallusta myös sen tukiraudan kohdalta suoraan näyttiksen kuumalle yläpinnalle.

Takapellin rei'itys sopivalla poranterällä vaatii emolevyn irrotuksen, tai sitten pitää tehdä huolellinen teippaus kotelon sisäpuolelle, jottei sisälle lennä hallitsemattomasti metallilastua vääriin paikkoihin. Esim. Paksusta huopatassulevystä leikkaa korokekehykset porausalueelle kotelon sisälle, ja sen päälle pari kerrosta ilmastointiteippiä. Poraus ulkopuolelta varovasti, jottei heilahda teipeistä vahingossa läpi. Työn loputtua kannattaa painella "suojakotelon" sisällä olevat irtolastut kiinni teippiin. Nyt osa näytönohjaimen ympärilleen pölläyttämästä lämpimästä ilmasta menee alemman etutuulettimen painamana suoraan takapellistä pihalle. Teipillä voi laittaa kokeeksi umpeen alimmat pari senttiä. Jos paranee, niin teippaa siistillä mustalla teipillä alimmat reiät umpeen.

Kuvassa näkyy oma sivuleikkureilla nopeasti näpsitty takatuulettimen verkko. Laitoin turvaksi perinteisen pyöreälankaisen mustan ritilän. Käteen tuntuu nyt selvempi ilmavirta.

Sellainen kokeilemisen arvoinen asia vielä, että kannattaa vertailla lämpöjä takatuuletin alimmassa asennossa vs. ylhäällä. Minulla paras oli alhaalla, kun ikivanha GTX 660 hönki Superposition@130 W ja 5900X Cinebench R23 MC 30 min@136 W. Ei siinä tainnut olla kuin asteen ero, mutta kaikki parannus kelpaa, niin alimpaan asentoon jäi takatuuletin. Huom! Tämä kokeilu kannattaa tehdä jo ennen hunajakennon tuhoamista. Tulee muuten aika ruma, jos tuli leikattua aukko väärälle korkeudelle.

Katon takaosaan voisi kokeilla laittaa hiljaiselle yhden 140 mm. Tämän kanssa olisi hyvä olla edessä 2 * 140 mm, jotta tuloilma riittää. Laita alempi etutuuletin pyörimään 100-200 rpm nopeammin kuin ylempi etutuuletin, niin ohjaat ilmavirtaa ylöspäin.

 

[Tiihokatti]

Nyt on ensimmäiset laatuarvostelut tullut Fortis 5 jäähyistä: SilentiumPC Fortis 5 & Fortis 5 Dual Fan Review

Hyvältä näyttää. Tammikuulle näköjään Jimmy lupailee saatavuutta.

 

[Timo 2]

Nyt on ensimmäiset laatuarvostelut tullut Fortis 5 jäähyistä: SilentiumPC Fortis 5 & Fortis 5 Dual Fan Review

Hyvältä näyttää. Tammikuulle näköjään Jimmy lupailee saatavuutta.

Nopeana yhteenvetona tosta testistä:

Fortis 5 on vähän tehokkaampi kuin fera 5, mutta selvästi hiljaisempi ja painii samassa luokassa kuin fuma 2 ollen 15 € halvempi.

 

[Namel]

Kiinnostako jotain Silentium Fera 5 vs Noctua NH-D15 vertailu 5900x prosessorilla?

Joulupukki toi Noctuan jota en vielä ole asentanut joten voin jotain Fera vs Noctua Cinebench testejä laittaa tänne.

Onko Cinebenchin 10 minuutin CPU (Multicore) testi järkevin vai onko jotain muuta ehdottaa?

 

[Timo 2]

Kiinnostako jotain Silentium Fera 5 vs Noctua NH-D15 vertailu 5900x prosessorilla?

Joulupukki toi Noctuan jota en vielä ole asentanut joten voin jotain Fera vs Noctua Cinebench testejä laittaa tänne.

Onko Cinebenchin 10 minuutin CPU (Multicore) testi järkevin vai onko jotain muuta ehdottaa?

Jos vain jaksat, niin prime95 small fft kiinteät voltit ja kellotaajuudet. Esim 1.25v ja 4.00GHz.

 

[Namel]

Jos vain jaksat, niin prime95 small fft kiinteät voltit ja kellotaajuudet. Esim 1.25v ja 4.00GHz.

Olen niin pihalla Ryzeneiden säädöistä että en uskalla niihin koskea. Pitäisi ensin muutama tunti perehtyä asiaan ja kun vaikutus on käsittääkseni on aika pieni niin ajattelin etten opettele Ryzeneiden ylikellottamista.

 

[Timo 2]

Olen niin pihalla Ryzeneiden säädöistä että en uskalla niihin koskea. Pitäisi ensin muutama tunti perehtyä asiaan ja kun vaikutus on käsittääkseni on aika pieni niin ajattelin etten opettele Ryzeneiden ylikellottamista.

Merkitys suorituskyvyn osalta on juu pieni, mutta laitat noi arvoiksi(core voltage 1,25v ja kellotaajuus 4.00GHz) niin uskoisin että prossu on tällöin vakaa, eikä vaadi lisäsäätöjä.

Jäähyä testatessa ei testata prossun suorituskykyä, vaan tarkoitus on asettaa kiinteä ja toistettava lämmön tuotto. Siksi ehdotin primeä ja kiinteätä jännitettä. Jos taas halutaan vertailla suorituskykyä, niin tuo Cinebench on tällöin hyvä.

 

[Namel]

Merkitys suorituskyvyn osalta on juu pieni, mutta laitat noi arvoiksi(core voltage 1,25v ja kellotaajuus 4.00GHz) niin uskoisin että prossu on tällöin vakaa, eikä vaadi lisäsäätöjä.

Jäähyä testatessa ei testata prossun suorituskykyä, vaan tarkoitus on asettaa kiinteä ja toistettava lämmön tuotto. Siksi ehdotin primeä ja kiinteätä jännitettä. Jos taas halutaan vertailla suorituskykyä, niin tuo Cinebench on tällöin hyvä.

Kunpa olisi noin yksinkertaista...

Löytyy Cpu clock controls, spread spectrum controls, cpu ratio mode, cpu clock ratio, precision boost overdrive ja tusina muuta säätöä advanced cpu settings alta ja näistä suurin osa nyt auto asennossa. Ja sitten sama uudelleen jännitteille.

Kun en noita yhtään ymmärrä noiden toimintaa Ryzenin kanssa niin ei oikein osaa säätää kaikkia oikeiksi hyvää testiä varten.

 

[Timo 2]

Kunpa olisi noin yksinkertaista...

Löytyy Cpu clock controls, spread spectrum controls, cpu ratio mode, cpu clock ratio, precision boost overdrive ja tusina muuta säätöä advanced cpu settings alta ja näistä suurin osa nyt auto asennossa. Ja sitten sama uudelleen jännitteille.

Kun en noita yhtään ymmärrä noiden toimintaa Ryzenin kanssa niin ei oikein osaa säätää kaikkia oikeiksi hyvää testiä varten.

En ole nyt kotona, enkä muista tarkasti noita asetuksia ulkoa(koneelta biossista ne olisi mun helppo tarkistaa), mutta muistan että tämä on vain muutaman yksinkertaisen asetuksen päässä, että saa tuon kiinteäksi. Loput saa olla autolla.

Sen verran osaan noista ulkoa että cpu clock ratio vaikuttaa suoraan kellotaajuuteen, eli 40 = 4.00GHz (ja 41 = 4.10GHz) ja precision boost overdrive pois päältä(jottei prossu boostaile omatoimisesti)

Jos kaikki on autolla saattaa ryzen boostata korkeammalle (kovemmilla volteilla) paremmalla jäähyllä ja täten lämmöntuotto ei välttämättä ole sama.

En nyt ulkoa muista voiko tuolla olla lämmmön tuotannon kanssa minkä verran eroa, joten kaikki autolla saattaa olla tai olla olematta riittävä.

Lisäksi olisi hyvä ajaa vaikka sitä primeä alkuun reilu puoli tuntia, jotta niiden jäähyjen erot tulisi esiin. Muutoin ne prossun lämmöt eivät ole vielä vakiintuneet eikä täten kerro jäähyn suorituskyvystä.

Lisäksi mä pelkään että sun testi tulisi kertomaan vain sen että onko prossun suorituskyvyn kannalta merkitystä kumpaa jäähyä käyttää.

Älä ota tätä valituksena, vaan kehitysideana ja varmisteluna että testataan niiden jäähyjen jäähytyskykyä, eikä jotain muuta.

Kiitos kun jaksat testailla.

 

[jobbus]

Kunpa olisi noin yksinkertaista...

Löytyy Cpu clock controls, spread spectrum controls, cpu ratio mode, cpu clock ratio, precision boost overdrive ja tusina muuta säätöä advanced cpu settings alta ja näistä suurin osa nyt auto asennossa. Ja sitten sama uudelleen jännitteille.

Kun en noita yhtään ymmärrä noiden toimintaa Ryzenin kanssa niin ei oikein osaa säätää kaikkia oikeiksi hyvää testiä varten.

Ryzen master ohjelmalla pystyt suoraan windowssissa laittamaan nopeuden (esim lukita tuohon 4GHz) ja jännitteen (esim tuo 1,25V). Ja sitten vaan testiä. Kun et talleta asetuksia niin bootin jälkeen prosessori palaa normaali/bios asetuksille. Tai pystyyhän sen prosessorin asetukset palauttamaan normaaleiksi ihan siinä softassakin.
Näin on helppo testata niitä jäähyjä samoilla asetuksilla kun ei tarvitse bioksesta säätää.
Itse cpu kellotukset tekisin kyllä bioksesta mutta tuolla ryzen master ohjelmalla pystyy helposti säätelemään/leikkimään noilla asetuksilla.

 

[Namel]

Ei tullut tehtyä Prime95 testejä. Noilla 4GHz ja 1,25V säädöillä Prime95 antaa minuutin parin jälkeen jollekin Workerille Fatal Errorin ja pysäyttää sen. Alkoi vaatimaan vähän turhan paljon säätöä vähänkään järkevän testin tekeminen.

Prosessorin automaatti säädöillä Cinebenchillä lämmöt pysyvät liki täsmälleen samoina 72-74C oli sisällä sitten Fera 5 tai NH-D15. Tulos tuntui nousevan 400-600 pistettä Noctualla. Aika haastavaa tämä testaaminen.

 

[Ihmemies]

Onko jollakulla sattumalta kokemusta Frost Commander 140:stä? Thermalrightin jäähyjä on tullut aika pitkään käytettyä, toimineet ihan ok. Katsoin uteliaisuuttani mitä uutta heillä on saatavana. Tuota vaan ei saa oikein mistään... Frost Commander 140 BLACK – Thermalright

 

[Timo 2]

Tuota vaan ei saa oikein mistään...http://thermalright.com/product/frost-commander-140-black/

Usan amazonista 86,16 € on lopullinen hinta alekupongin kanssa

Amazon.com: Thermalright Frost Commander 140 CPU Air Cooler, 5x8mm Heat Pipes, TL-D14X 140mm TL-C12PRO 120mm PWM Fan, AGHP Technology, for AMD AM4/Intel 115X/1200/2066 : Electronics

Buy Thermalright Frost Commander 140 CPU Air Cooler, 5x8mm Heat Pipes, TL-D14X 140mm TL-C12PRO 120mm PWM Fan, AGHP Technology, for AMD AM4/Intel 115X/1200/2066: CPU Cooling Fans - Amazon.com ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases

www.amazon.com

 

[Ihmemies]

Alista saa näemmä myös mustana. Tuota siis tehdään mustanakin. Harmi vaan, että ainoa toimitustapa on kamelin selässä silkkitietä pitkin, eli tyyliin kuukausi

Edit: oikeilla taikasanoilla näemmä lyötyy myös mustana: Amazon.com

Kaipa tuon voisi laittaa tilaukseen. Ei kai LGA1700 backplatesta ja sovitepaloista mitään erityistä iloa ole, jos emossa on ruuvinreiät 1200:llekin. Noctua olis "varma", mutkun jotenkin niin paljon hyviä kokemuksia Thermalrightin tuotteistakin, et sellanen tekee mieli taas saada.

Edit: tilasin sit sen NH-D15:n kuitenkin. Tulipa arvottua asian kanssa, jos ei muuta.

 

[mario]

Emolevystä olen säätänyt tuulettimet (etu, prosessori, taka) nopeuden minimille. En tiedä voiko sitä manuaalisesti vielä tuosta säätää: PRIME B560-PLUS｜Motherboards｜ASUS Global

Mutta liian puhiseva on mun perusselaus-koneelle. En tiedä kuinka virtalähteen kanssa tekisi, siinä on kytkin, että saisi propellin kokonaan pois päältä.

Koppana on Fractal Design Define R5, jossa olisi kolmivaiheinen kytkin jonka taakse saisi kaikki nuo kolme tuuletinta. Pitäisikö ne nyt kytkeä siihen vai onko jotain muuta parempaa keinoa?

 

[Baldrick]

Emolevystä olen säätänyt tuulettimet (etu, prosessori, taka) nopeuden minimille. En tiedä voiko sitä manuaalisesti vielä tuosta säätää: PRIME B560-PLUS｜Motherboards｜ASUS Global

Mutta liian puhiseva on mun perusselaus-koneelle. En tiedä kuinka virtalähteen kanssa tekisi, siinä on kytkin, että saisi propellin kokonaan pois päältä.

Koppana on Fractal Design Define R5, jossa olisi kolmivaiheinen kytkin jonka taakse saisi kaikki nuo kolme tuuletinta. Pitäisikö ne nyt kytkeä siihen vai onko jotain muuta parempaa keinoa?

Onko ne kotelotuulettimet 3-pinnisiä? Niitä pitää emolta säätää jännitteellä.

 

[mario]

Onko ne kotelotuulettimet 3-pinnisiä? Niitä pitää emolta säätää jännitteellä.

Vanhassa kokoonpanossa testasin jo elikäs samat tuulettimet kopassa. Prossutuulettimesta en tiedä, ei tullut katsottua kun asensin uuden.

 

[Baldrick]

Vanhassa kokoonpanossa testasin jo elikäs samat tuulettimet kopassa. Prossutuulettimesta en tiedä, ei tullut katsottua kun asensin uuden.

Jäähyissä yleensä tulee pwm-tuuletin mukana. Koteloissa on myös 3-pinnisiä mitkä pyörii pwm-ohjattuna aina täysillä. Säädä kiekkoja biossista ja katso reagoiko tuulettimet vai ei?

 

[mario]

Jäähyissä yleensä tulee pwm-tuuletin mukana. Koteloissa on myös 3-pinnisiä mitkä pyörii pwm-ohjattuna aina täysillä. Säädä kiekkoja biossista ja katso reagoiko tuulettimet vai ei?

Siis kyllä ne säätyy ihan sillä biosilla, mutta silti tää minimitaso on liian kova. En tiedä saako sitä jotenkin manuaalisesti vielä matalammalle tasolle.

Tollanen oli kerran koneessa, harmi vain nakkasin menemään kopan mukana.

Portaaton säätö ja sai todella hiljaiseksi.

 

[Alensia]

Siis kyllä ne säätyy ihan sillä biosilla, mutta silti tää minimitaso on liian kova. En tiedä saako sitä jotenkin manuaalisesti vielä matalammalle tasolle.

Tollanen oli kerran koneessa, harmi vain nakkasin menemään kopan mukana.



Portaaton säätö ja sai todella hiljaiseksi.

Ai että tuosta kilkkestä tulee huonot muistot mieleen, oli itsellä Zalmanin jäähyssä jossain LGA775-ajan kokoonpanossa. Aluksi toimi ihan hyvin mutta pian alkoi tekemään että millinkin hipaisu saattoi aiheuttaa kierrosten raketoimisen tai tuulettimen sammumisen lopulta ei suostunut toimimaan kuin paksu sanakirja nupikan päällä painamassa. Näin vanhempana ja viisaampana oishan tuon voinut avata ja tsekata oliko vaan huono kontakti nupin ja vastuksen välillä vai oliko sitten koko vastus paskana.

 

[mario]

Ai että tuosta kilkkestä tulee huonot muistot mieleen, oli itsellä Zalmanin jäähyssä jossain LGA775-ajan kokoonpanossa. Aluksi toimi ihan hyvin mutta pian alkoi tekemään että millinkin hipaisu saattoi aiheuttaa kierrosten raketoimisen tai tuulettimen sammumisen lopulta ei suostunut toimimaan kuin paksu sanakirja nupikan päällä painamassa. Näin vanhempana ja viisaampana oishan tuon voinut avata ja tsekata oliko vaan huono kontakti nupin ja vastuksen välillä vai oliko sitten koko vastus paskana.

Mulla kyllä toimi kuin ajatus, en tosin ruuvaillut jatkuvasti. Ja olihan tuon asennuskin jo näpräystä kaikkine johtokilkkeineen.

 

[miksu8]

Mikä olisi edullinen ja hyvä lämpötahna Ryzen 5600X -tason prossulle ja be quiet Pure Rock 2:lle? Ei ole tullut seurattua kehitystä vähään aikaan.

 

[Timo 2]

Mikä olisi edullinen mutta hyvä lämpötahna Ryzen 5600X -tason prossulle ja be quiet Pure Rock 2:lle? Ei ole tullut seurattua kehitystä vähään aikaan.

Esim hydronaut.

Thermal Grizzly Hydronaut lämpötahna, 1g - 5,90€

Todella hyvin lämpöä johtava lämpötahna, joka soveltuu myös ylikellotukseen. Thermal Conductivity 11,8 W/mk Thermal Resistance 0,0076 K/WElectrical Conductivity* 0 pS/m Viscosity 140-190

www.jimms.fi

Suhteellisen edullista ja hyvä lämmönjohtavuus.

Isommassa paketissa varsin halpaa

28,90 € | Thermal Grizzly Hydronaut jäähdytyslevyn yhdiste 11,8 W/m...

Jäähdytys / Thermal Grizzly Hydronaut, 11,8 W/m·K, 2,6 g/cm³, -200 - 350 °C, 10 ml, 26 g

datatronic.fi

 

[miksu8]

Esim hydronaut.

Thermal Grizzly Hydronaut lämpötahna, 1g - 5,90€

Todella hyvin lämpöä johtava lämpötahna, joka soveltuu myös ylikellotukseen. Thermal Conductivity 11,8 W/mk Thermal Resistance 0,0076 K/WElectrical Conductivity* 0 pS/m Viscosity 140-190

www.jimms.fi

Suhteellisen edullista ja hyvä lämmönjohtavuus.

Isommassa paketissa varsin halpaa

28,90 € | Thermal Grizzly Hydronaut jäähdytyslevyn yhdiste 11,8 W/m...

Jäähdytys / Thermal Grizzly Hydronaut, 11,8 W/m·K, 2,6 g/cm³, -200 - 350 °C, 10 ml, 26 g

datatronic.fi

Mitähän tuo meinaa että tuo on suunniteltu vesijäähyille? Entä kestävyys, joku redditissä mainitsi että saman valmistaja Kryonaut kuivuu muutamassa kuukaudessa ja jäähdytysteho heikkenee.

 

[Baldrick]

MX4 on ihan hyvä valinta. Halpaa ja ehkä asteen tai kaksi huonompaa kuin 4x hintaiset. Tuskin se Kryonaut kuukaudessa tai edes vuodessa kuivuu, jonkinlainen lähdekritiikki on aina hyvästä.

 

[Timo 2]

Mitähän tuo meinaa että tuo on suunniteltu vesijäähyille? Entä kestävyys, joku redditissä mainitsi että saman valmistaja Kryonaut kuivuu muutamassa kuukaudessa ja jäähdytysteho heikkenee.

Valmistaja on suunnitellut tuon tarjoamaan hyvää hinta/suorituskyky suhdetta. Jimsin sivulla @Eräilves on antanut vajaa 2 vuota sitten. Hän voinee kertoa onko tahna kuivunut.

Tässä tuotteen nettisivu.

Thermal Grizzly High Performance Cooling Solutions - Hydronaut

Hochwertige Wärmeleitlösungen für Computerchips

www.thermal-grizzly.com

 

[miksu8]

Hydronautin ja MX-4:n välille valinta menee. Ensimmäinen halvempi jja parempi johtavuus, jälkimmäisessä on ainakin varmaa ettei tarvitse vaihtaa tahnoja kunnes osat vaihtuu. Kummatkin varmasti riittävän hyviä.

 

[night_crawler]

Viimeksi ollut hyviä kokemuksia Noctuan uudemmasta NT-H2-lämpötahnasta. Asteen parempi, kuin Noctuan coolereidenkin mukana toimitettava NT-H1.

Kilpailee myös tehossaan Grizzlyn Kryonautin kanssa, ilman noita huhuttuja kuivumisongelmia.

Noctua NT-H2 -lämpötahna, 3,5g - 12,90€

Tekniset tiedot : Paino : 3,5 g Tilavuus : 1,2 ml Tiheys : 2,81 g/cm3 Väri : Harmaa Suositeltu varastointiaika (ennen käyttöä) : Maks. 3 vuotta Suositeltu käyttöaika (prosessorissa) : Maks. 5 vuotta S

www.jimms.fi

 

[jobbus]

Mikä olisi edullinen ja hyvä lämpötahna Ryzen 5600X -tason prossulle ja be quiet Pure Rock 2:lle? Ei ole tullut seurattua kehitystä vähään aikaan.

Gelid GC-extreme on se mun suosikki edelleen. On paksua ja levitin tulee mukana ja kestää kuivumatta, ainakin omassa käytössä. Testeissä aina kärkikolmikossa ja extreme oc tyypitkin käyttää.
GELID solutions GC-Extreme -lämpötahna, 3.5g - 8,00€

Guru3d testi vuodelta 2019



Ja Luumin testiä

 

[Ihmemies]

Hmmh, tuli ostettua varuilta Noctua NM-i17xx-MP83 9€:llä, kun en ollut ihan 100% varma, tuleeko NH-D15:n mukana LGA1700-yhteensopivat hommelit. Täytyy sanoa, että näemmä tuli. Noctua storen kautta amazon.de:stä tilasin tuon: Noctua NH-D15 chromax.black, Dual-Tower CPU Kühler (140mm, Schwarz) : Amazon.de: Computer & Zubehör

Siinä ei 1700:sta puhuttu mitään, mutta 1700:n osat ja ohjeet tulee mukana. Nyt jää sit ylimääräseks tää NM-i17xx-MP83 Parempi toki näin päin.

Mutta jos siis NH-D15 himottaa, niin tuo Sold by NOCTUA - Designed in Austria and Fulfilled by Amazon:n amazon.de:ssä myymä NH-D15 sisältää LGA1700-hilut ja LGA1700-ohjeet.

 

[miksu8]

Gelid GC-extreme on se mun suosikki edelleen. On paksua ja levitin tulee mukana ja kestää kuivumatta, ainakin omassa käytössä. Testeissä aina kärkikolmikossa ja extreme oc tyypitkin käyttää.
GELID solutions GC-Extreme -lämpötahna, 3.5g - 8,00€

Guru3d testi vuodelta 2019



Ja Luumin testiä

Tämä lähti tilaukseen, sen verran positiivista oli kirjoittelu.

 

[Ihmemies]

(quote alder lake-langasta)

Noi normi Arcticit ulisee siellä 1000-1200rpm alueella muistaaksee kokoajan, joka tuuletin vähä eri alueilla tietenki ku yksilöitä on
itellä on noita f12 pst co malleja pelikoneen kotelossa puhaltaas ulos 3kpl ni nyt idlenä kun niitä pitää siellä 600rpm ni ei niistä nyt ääntä kuulu mut ei kyl liiku ilmakaa, hyvä ku kädellä tuntee(nää f12 mallithan liikuttaa enemmän ilmaa ku P mallit kotelotuulettimina.)

Lämmön mukaa nousee sit kierrokset kaikissa tuulettimissa mulla, testeissä ollaaki jo 100% ku cpu lämmöt korkeella, mut suljetuilla kuulokkeilla pelaa ni se ja sama mitä vieressä sillon puhisee / kuuluu.

Mulla on n. 800rpm idlenä P14:t, ja rasituksessa ~1100rpm. Jokainen tuuletin on omassa fan headerissa ja custom prosentit jokaiselle niin, että pysyy yksilövaihtelusta huolimatta pois ulisevalta alueelta. Mietin jos laittais kotelon fan hubiin esim 2 ylös 1 taakse puhaltamaan ulos, ja vaikka alas 1 lattiaan puhaltamaan ilmaa sisään. Täytyy kokeilla eri kierroksilla miltä kuulostaa. Noita on suht helppo testata, kun laittaa halutun tuulettimen/tuulettimet vaikka 0%, niin pystyy vertailemaan miltä se lisätuuletin ja sen vaikutus ääneen kuulostaa.

P12 ja P14 ovat niin miellyttäviä ulina-alueen ulkopuolella, että en uskalla vaihtaa niistä muihin Corsair-pettymyksen jälkeen. PST CO maksaa 11,90 vs normi DC malli 5,50 e/kpl 5packeissa. Noctuan noi A-15 tms. tuulettmet ovat kanssa vähän tuollaisia meh, ei nyt oikein kiinnostaisi investoida kalliisiin tuulettimiin enempää.

 

[n0ppa]

P12 ja P14 ovat niin miellyttäviä ulina-alueen ulkopuolella, että en uskalla vaihtaa niistä muihin Corsair-pettymyksen jälkeen. PST CO maksaa 11,90 vs normi DC malli 5,50 e/kpl 5packeissa. Noctuan noi A-15 tms. tuulettmet ovat kanssa vähän tuollaisia meh, ei nyt oikein kiinnostaisi investoida kalliisiin tuulettimiin enempää.

Laakeroinnin perusteella noi perus p12/14 alkaa rohisemaa jossaa välissä niinku ton mallin laakerointi aina alkaa, toki ohan niissäki pitkä takuu jos sitä takuu rumbaa aina jaksaa tuulettimien takia.
Toi 11.90e on vielä halpa tuulettimesta

EDIT: hintaasa nähen kumminki ihan hyviä tuulettimia, tehokkaampia kyl löytyy mut on hintaki sit toinen.

 

[Ihmemies]

Laakeroinnin perusteella noi perus p12/14 alkaa rohisemaa jossaa välissä niinku ton mallin laakerointi aina alkaa, toki ohan niissäki pitkä takuu jos sitä takuu rumbaa aina jaksaa tuulettimien takia.
Toi 11.90e on vielä halpa tuulettimesta

EDIT: hintaasa nähen kumminki ihan hyviä tuulettimia, tehokkaampia kyl löytyy mut on hintaki sit toinen.

Niin. No näillä nyt mennään. Täytyy miettiä asiaa sitten, kun P12/P14 rupeaa rohisemaan. Ehkä sit on jotain P14 PWM PST CO A-RGB VALUE PACK -settejä tarjolla, niin voi ostaa niitä kasan. Tai kotelo vaihtunut johonkin 18cm potkurikoteloon taas kerran.

 

[Baldrick]

Kotelotuulettimiksi mainostettuja on turha ostaa muualle kuin vapaasti hengittävään paikkaan. Se hunajakennorakenne jo vastustaa sen verran, että vaatii painetta, jos haluaa puhaltaa ulos.

Ja ei noista arcticin p12:sta tai p14:sta laakerointi ole mennyt miksikään. Samalla alueella ujeltaa vieläkin ja itse en niin masokistinen ole, että säätäisin ne välttämättä pyörimään juuri sillä alueella mikä tuottaa ärsyttävää sivuääntä.

 

[n0ppa]

Ja ei noista arcticin p12:sta tai p14:sta laakerointi ole mennyt miksikään.

Kuis kauan sulla on pyöriny siellä ne perus, yleensä noissa menee vuos tai 2 ni alkaa rahisemaa, ylös päin jos on ni kestää jonku aikaa kauemmin ku se akseli ei kulu niin paljoa.
Tuol on lapsen kotelossa nytteki muutama Lian Li:n oma 120mm tuuletin just tolla samalla tekniikalla mitkä vajaa 2v vanhoja ja rahisee jonku verran jo, samaa aikaa n.14v(2008 ostettu) vanha Noctuan NF-B9 / 92mm on ku uus edellee, ei mitää ylimääräsiä ääniä.

 

[Baldrick]

Kuis kauan sulla on pyöriny siellä ne perus, yleensä noissa menee vuos tai 2 ni alkaa rahisemaa, ylös päin jos on ni kestää jonku aikaa kauemmin ku se akseli ei kulu niin paljoa.
Tuol on lapsen kotelossa nytteki muutama Lian Li:n oma 120mm tuuletin just tolla samalla tekniikalla mitkä vajaa 2v vanhoja ja rahisee jonku verran jo, samaa aikaa n.14v(2008 ostettu) vanha Noctuan NF-B9 / 92mm on ku uus edellee, ei mitää ylimääräsiä ääniä.

Ylöspäin tuulettimet ovat kyllä tavanneet hajota nopeimmin. Pari vuotta pyörineet ja ei mitään muutosta. Phanteksin rgb-tuulettimet sen sijaan pitivät pientä kahinaa jo uudesta asti.