DIY subwoofer -ketju

[Pertti Kosunen]

Eikä noista putkista tule mitään korkeampia taajuuksia kuuntelupaikalle, samaa on vängätty subien suhteen, että elementti aiheuttaa liikkeellään keskitaajuuksille kuuluuvaa ääntä, mutta höpölöpö, johan ne tarttuu ja vaimenee demppausmateriaaleihin.

Kartion ja putket voi suunnata muualle kuin kuulijaa kohti jolloin nuo ongelmat vähenevät entisestään.

 

[ei naarata]

Subbarissa putken jolina ei ole ongelma kun jakosuodatus hoitaa korkeammat taajuudet pois muutenkin. Normaalissa kaiuttimessa tilanne on toinen, kyllä sieltä taaksekin suunnatusta putkesta kuuluu ääntä tietyillä taajuuksilla. Ei se vaimennusaine voi tai saa blokata kokonaan yhteyttä putken pään ja elementin välillä ilman että refleksitoiminto merkittävästi heikentyy.

Subbarin jakotaajuuden valinta on monessa mielessä kompromissi, esimeriksi paikantumisen takia suositaan monesti melko alhaista jakoa joka on siellä pääkajareiden viritystaajuuden tuntumassa. Jos käytössä vain yksi subbari ja jakoa nostetaan ylös, alkaa se kuulua helposti omana äänilähteenään mikä ei ole toivottavaa.

Kosunen, subbarissa vaihetoistolla ei enää ole siellä 20hz tienoilla paljoa väliä kun ei tarvitse integroitua alemman kaistan toistajan kanssa. Tässä puhuttiinkin pääkajareiden kotelointiperiaatteesta subbarin kanssa ja integroitumisesta. Suljetut pääkajarit ja refleksisubbari on ihan toimiva yhdistelmä.

 

[latexii]

Normaalissa kaiuttimessa tilanne on toinen, kyllä sieltä taaksekin suunnatusta putkesta kuuluu ääntä tietyillä taajuuksilla. Ei se vaimennusaine voi tai saa blokata kokonaan yhteyttä putken pään ja elementin välillä ilman että refleksitoiminto merkittävästi heikentyy.

No juu kuuluuhan Genelecin kalleimmistakin malleista sirinää kun laittaa korvan kiinni elementtiin. Mutta se mitä kuuluu kuuntelupaikalle on aivan totaalisen eriasia. Eiköhän tuo olisi aika helvetin iso (ja tiedostettu) ongelma jos sitä oikeasti kuuluisi.

Voishan tuossa todeta yhtälailla että särö on taas suljetuissa ongelma. Tosin varmaan ei kuulu sekään kuuntelupaikalle.

 

[ei naarata]

Ei se refleksitoiminto auta säröön kuin siellä viritystaajuuden tuntumassa jossa refleksitoiminto pienentää liikepoikkeamaa. Sun systeemissä tuollakaan ei ole mitään merkitystä kun bassot leikataan subbarille paljon ylempänä kuin refleksitoiminto niitä vahvistaa. Putkista on siis vain haittaa jolinan ja vaaditun suuremman kotelotilavuuden muodossa. Toki jos soittelet ilman subbaria välillä (miksi ihmeessä??), tai aiot myydä kajarit eteenpäin sellaiselle jolla ei subbaria, ymmärrän toki kotelotyypin valinnan. Tukkisin itse kuitenkin putket heti jos subbari jatkuvasti käytössä.

 

[latexii]

Ei se refleksitoiminto auta säröön kuin siellä viritystaajuuden tuntumassa jossa refleksitoiminto pienentää liikepoikkeamaa.

Ei autakaan. Tarkoitinkin että on aivan turhaa korostaa ja nostaa esiin tekijöitä jotka eivät sinne kuuntelupaikalle kuulu. ja jos kuuluu on kaiuttimessa erittäin pahasti jotain vialla, joka ei johdu kotelointityypistä.

Itse en ole tukitun tai tukkimattoman kannalla, koska kuten itekin sanoit, liian suuri jakotaajuus subbarille paljastaa sen erilliseksi äänilähteeksi ja joissain kaiuttimissa tuo tukkiminen nostaa aika kivasti tuota viritaajuutta. Ihan omissa aikaisemmissakin tekeleissä on huomattu. (esim. tangband W5 tulpattu viri 88hz ja tulppaamaton 48hz). Tilannekohtaista.

 

[Pertti Kosunen]

Subbarissa putken jolina ei ole ongelma kun jakosuodatus hoitaa korkeammat taajuudet pois muutenkin.

Putki itsessään voi viheltää kovempaa soittaessa, jos ei ole tarpeeksi paksu.

Kosunen, subbarissa vaihetoistolla ei enää ole siellä 20hz tienoilla paljoa väliä kun ei tarvitse integroitua alemman kaistan toistajan kanssa. Tässä puhuttiinkin pääkajareiden kotelointiperiaatteesta subbarin kanssa ja integroitumisesta. Suljetut pääkajarit ja refleksisubbari on ihan toimiva yhdistelmä.

Minä puhuin koko subin kaistasta jakotaajuudelle asti ja vaikka vähän ylikin. Ei integrointi ole koskaan ollut suuri ongelma edes refleksi-yläpään kanssa vaikka olen testaillut epäsymmetrisillä ja/tai päällekkäisillä aktiivi- ja passiivi jakosuotimilla, viiveen säädöllä se on aina lähtenyt toimimaan. Esim. Antimoden kanssa ääni voi olla automaisen tarkka ja napakka, mutta vaihekäyrä vetää siksakkia.

 

[ei naarata]

Putki itsessään voi viheltää kovempaa soittaessa, jos ei ole tarpeeksi paksu.



Minä puhuin koko subin kaistasta jakotaajuudelle asti ja vaikka vähän ylikin. Ei integrointi ole koskaan ollut suuri ongelma edes refleksi-yläpään kanssa vaikka olen testaillut epäsymmetrisillä ja/tai päällekkäisillä aktiivi- ja passiivi jakosuotimilla, viiveen säädöllä se on aina lähtenyt toimimaan. Esim. Antimoden kanssa ääni voi olla automaisen tarkka ja napakka, mutta vaihekäyrä vetää siksakkia.

Putken pienuuden takia syntyvä tuhina on eri asia kuin se kun kokoäänialueen kajarissa keskitaajuudet mölisee putkesta. Siihen on helppo lääke, riittävän paksu putki (ja sen myötä iso kotelo). Keskialueen mölinään voi auttaa putken sisäpään sijainnin sopiva sijoitus, mutta kokonaan eroon ongelmasta ei pääse.

Minusta on kuitenkin täysin turhaa tehdä diy-kajareista refleksiperiaatteella toimiva jos on alusta asti selvää että subwooferilla tullaan jatkamaan bassotoistoa. Kyllähän se refleksinkin sovitus subbariin onnistuu jotenkin, mutta lopputulos ei ole helposti hyvä kuten suljetulla kotelolla. Sopivasti valittu jakotaajuus ja jyrkkä suoto auttaa paljon, mutta jakojyrkkyyttä ei esimerkiksi kotiteatterivahvareissa voi säätää, ja jakotaajuuden nostosta aiheutuu ne aiemmin mainitsemani ongelmat. Subbarin omilla jakosuoto-säädöillä voisi tehdä jotain, mutta jos ja kun yleensä aina kotiteatteri koostuu eri kokoisista kajareista niin eipä nekään auta käytännössä mitään.

Kaupasta ostetuissa kajareissa on valitettavasti vähemmistönä ne valmiiksi suljetut mallit (refleksi myy paremmin koska enemmän "passoa" ilman subbaria), mutta onneksi putket tukkimalla päästään samaan tulokseen.

 

[latexii]

Kyllähän se refleksinkin sovitus subbariin onnistuu jotenkin, mutta lopputulos ei ole helposti hyvä kuten suljetulla kotelolla.

Edelleen se onnistuu tasan yhtä hyvin kun suljetulla jos jakotaajuus on esim. 30hz korkeampi mitä viritys, oli sitten suljettu tai refleksi. Ei mitään korvin kuultavia eroja (ja vasteheittoa ehkä se 5-astetta).

 

[ei naarata]

Joo onnistuu kyllä jos on jääkaapit pääkajareina jolloin joko subbarista tai pääkajareiden refleksikoteloinnista ei ole mitään hyötyä. Tarkoitin nyt normaalitapauksia.

 

[Tersi]

Saman olen huomannut omilla 15" -tapped horneilla. Tällähetkellä tuntuu toimivin jakotaajuus olevan 40hz, tosin pääkaiuttimissakin on 12" -tuumaiset Daytonin bassot jotka menee aika kivan matalalle. Itse voin omakohtaisesti allekirjoittaa tuon ylläolevan, sillä oma Alpine on ollut suljetussa, passiiviviritetyssä ja nyt torvessa niin se antaa vähän vertailupohjaa. Vielä kovasti tekisi mieli joku kaunis päivä pykäistä 2 kpl 24" -tuumaisia suljettuja, ihan mielenkiinnosta.. tosin aika kallis "testi"

Ei kai nyt täälläkin puolella ala tää sama lässytys ja henkselien paukutus siitä, miten isompi elementti on vaan parempi? Kun ei se aina niin ole. Taas sain lukea kaksi sivua vääntöä elementtien toteutustavasta ja niiden koosta - kuunteletteko te näitä vapaassa kentässä?

Onko huoneakustiikan tuntemus todellakin niin huono, että yleistät suuremman kartiopinta-alan aina ylivertaiseksi, vaikka ihan asiapostauksiakin välillä tulee ja tuntuu että jonkun verran siellä on sitä tietotaitoa?

Ottakaa huomioon että kotelo ja elementti itsessään vaikuttaa enemmän kuin itse elementin fyysinen koko.

Tämä on totta, mutta eniten kuitenkin aistittuun äänienergiaan vaikuttaa kuunteluhuone.

Haluaisin painottaa, että kaiuttimien koko ja eritoten bassoaluetta toistavien elementtien kartiopinta-ala tulisi pystyä sovittamaan huoneeseen oikein.

Kyllä. Surkealla koteloinnilla voi pilata joka koossa olevan elementin toiston. Mutta yleensä tehdään aikalailla optimaalinen kotelo tilaa ja tarkoitusta ajatellen, parametrit huomioiden. Tällöin isompi kartio vie pienempää kartioo.

Sanomattakin on selvää, että näin ei ole. Jossain tilassa isompi kartio soi paremmin, kun taas toisessa pienempi soi paremmin.

Aika brutaalisti sanottu että isompi kartio vie pienempää kartiota. Kyllä, se syrjäyttää enemmän tilaa. Ei se silti ole oikotie onneen tai mihinkään muuhun. Ja ei, isollekin elementille on täysin omat paikkansa mutta on täysin väärää tietoa kertoa että isompi elementti vie vain sen fyysisen koon takia pienempää. Kolikolla on aina kaksi kääntöpuolta.

Se on juuri näin - hyvin sanottu, ja täysin väärää tietoa kertoa että isompi elementti vie vain sen fyysisen koon takia pienempää..

Jos sulla on tilaa olohuoneessa 12" -tuumaiselle ja 18" -tuumaiselle, niin ei varmaan ole epäselvää kumpi on parempi hankinta. (ellet ala vänkämään ja vertamaan jotain surkeaa 18 -tuumaista hyvään 12 -tuumaiseen) P.s. minä olen laittanut, ei todellakaan kadonnut kontrolli yhtään minnekkään. (P.s. aika brutaalisti sanottu kun parametrit tuon koteloinnin aikalailla ratkaisee)

Riippuu olohuoneesta. Todellakin on epäselvää.

Jos olisi saman hintaluokan refleksi ja suljettu testissä, niin kyllä ne pitäisi melkein erottaa. Refleksi kun toistaa 10Hz+ alemmas ilman suurempia vaimentumia ja jos ei tätä eroa huomaa, niin ei välttämättä ainakaan kannata ostaa kalliimpaa.

Tämäkään ei aina pidä paikkansa, vaan on tila- ja tapauskohtaista.

Annan esimerkin:
Tässä on vastemittaus SVS PB13 ultra -subwooferista. Pyydän teitä tarkastelemaan 20Hz virityskäyrää (musta) ja suljetun kotelon vastekäyrää (violetti).

Spoileri

Luettaessa kuvaajaa 15Hz kohdalta voidaan havaita, että suljettu vaste on noin 10dB voimakkaampi. Siis voidaan sanoa, että se toistaa matalammalle. Suljettuna tuo herättelisi esimerkiksi alle 15Hz moodin enemmän, kuin refleksi.

En oikein tajua tuota turhaa vastaan vänkäämisyä tuosta elementin koosta. Isompi elementti vaan tahtoo olla parempi, se menee alemmas, tuottaa vähemmän säröä, on herkempi tms. verrattuna sen pienempään vastineeseen.

Ei tässä väitetty, että iso subbari on ratkaisu kaikkeen, iso kotelo on vaikeampi sijoittaa ja kalliimpi. Kyse oli siitä mikä elementti hoitaa subbarin viran parhaiten, kun vertaillaan subbarien kriteerejä. Isompi elementti tekee saman työn turhia hikoilematta. Vähän sama kuin sanoisi, että jos tarkoitus on tuottaa mahdollimman paljon laskentatehoa, niin otetaan Pentium prossu lähtökohdaksi, eikä vaikkapa Threadripperiä.

Isompi ei tarkoita pelkästään kovempia desibelejä vaan parempaa toistoa ylipäätään. Kaikkia maailman ongelmia se ei ratkaise.

En oikein tajua tuota isompi on aina parempi vänkäämistä.

 

[latexii]

Ei kai nyt täälläkin puolella ala tää sama lässytys ja henkselien paukutus siitä, miten isompi elementti on vaan parempi? Kun ei se aina niin ole. Taas sain lukea kaksi sivua vääntöä elementtien toteutustavasta ja niiden koosta - kuunteletteko te näitä vapaassa kentässä?

Onko huoneakustiikan tuntemus todellakin niin huono, että yleistät suuremman kartiopinta-alan aina ylivertaiseksi, vaikka ihan asiapostauksiakin välillä tulee ja tuntuu että jonkun verran siellä on sitä tietotaitoa?

Isompi on mielestäni parempi jos se on mahdollista sijoittaa huoneeseen yhtälailla kun olisi pienempi. Huoneakustiikalla ei ole tämän kanssa yhtään mitään tekemistä. Yhtälailla pienestä ja isosta saadaan 100dB 40hz irti (arvannet kummassa saattaa olla särö suurempi ja vaatia watteja enempi..). Aallonpituudet ovat käsittääkseni samanlaiset isolla ja pienellä kartiolla. Yhtälailla molempiin voidaan myös lyödä subsonicit tappamaan matalimmat infrat, sekä muut filtteroinnit.

Annahan sinä perustavanlaatuinen selvitys miksi pienempi olisi parempi jos tila / hellasärö ei ole esteenä, kerro samalla myös jos vaste on liki identtinen (12" vs 18") niin millä tavalla huoneakustiikkaan pitäisi ottaa kantaa enempi esim. isommalla kartiolla ? (vastehan saadaan melkein identtiseksi, kotelokokoa muuttamalla, elementtiä vaihtamalla vaikka pysytään isommassa elementti kokoluokassa) Tietääkö huoneakustiikka tuleeko ääni isosta vai pienetä kartiosta?

Ei kuunnella vapaakentässä, eikä myöskään kuunnella korva kiinni elementissä, vuotaako sieltä jotain keskialueelle.. Itse en ole koskaan suunnittelut ja rakentanut subwooferia nojaten esim. johonkin nurkkaboostiin / equtukseen tai muihin turhuuksiin , minkä takia olisin ? Haluan että subwoofer toistaa tilassa kun tilassa, silloin se on monesti mitoitettu yli pieneen betonikoppiin (johon löytyy helpot lääkkeet) ja sopiva isoon puiseen olohuoneeseen.

Annan esimerkin:
Tässä on vastemittaus SVS PB13 ultra -subwooferista. Pyydän teitä tarkastelemaan 20Hz virityskäyrää (musta) ja suljetun kotelon vastekäyrää (violetti).

Spoileri

Luettaessa kuvaajaa 15Hz kohdalta voidaan havaita, että suljettu vaste on noin 10dB voimakkaampi. Siis voidaan sanoa, että se toistaa matalammalle. Suljettuna tuo herättelisi esimerkiksi alle 15Hz moodin enemmän, kuin refleksi.



En oikein tajua tuota isompi on aina parempi vänkäämistä.

Hyvä esimerkki.. Mitäs tuo keltainen kuvaaja esittää, SVS:n toimintaa 1 putki vaan auki ? ja näinollen vie suljettua 15hz alueella ? Todennäköisesti toimii myös paremmin jos ei saadakaan nurkista ja seinistä niin paljon boostia.

The two ported modes roll off very quickly below their tuning range which indicates that they have a high pass filter in line with the usual 24dB/ octave roll off of a bass reflex alignment. This is typical behavior. The sealed mode starts its roll off much higher near 30Hz but it has a much more shallow and gradual decline at about 12dB/octave. It appears that there may be a rumble filter used with the sealed mode as well but it seems to not take effect until below 14Hz or so.


Jahas, siellä on vielä filtteröinnitkin puoltamassa suljettua..

Esität ihan kelpoja näkökulmia, paahan vaan jotain perusteluja ja kättä pidempää niiden tueksi..

Eikä tämä sen ihmeemmin ole vänkäämistä, aika moni on vaan ihan omakätisesti tai omakorvaisesti todennut sen isomman elementin paremmaksi kuin pienemmän. Ymmärrän kyllä jos ei ole tilaa isolle niin hommataan pieni.

Ja kyllä minun huoneakustiikan tuntemus on ihan v*tun huono. En ole rakentanut kun pari kymmenkunta reikäresonaattoria / bassoansaa huonemoodeja taltuttamaan, sekä jotain diffuusoreita etc. Vielä on paljon opittavaa sillä saraa, ehkäpä sinä voisit auttaa näissä asioissa ?? En itse kieltämättä olisi osannut yhdistää kartiokokoa huoneakustiikkaan vaikuttavana tekijänä.. no aina oppii uutta.

 

[Bahamies]

En oikein tajua tuota isompi on aina parempi vänkäämistä.

Koitin vain selittää seuraavaa tilannetta: Jos kaikki muu on testitilanteessa identtistä, niin isompi kartio kykenee sen subwooferin tehtävän hoitamaan paremmin. Joko se toistaa saman äänen, puhtaammin, pienemmällä liikepoikkeamalla, vähemmällä sähköllä tai se menee alemmas jnejne. En sanonut, että isompi on joka tilanteessa parempi.

Toki pienemmästä subbarista on saatavissa käytännössä hyvin lähelle sama suorituskyky irti, mutta se vaatii elementin joka kestää enemmän tehoa, sähköistä korjausta ja yleensä järeämmän vahvistimen. Nyt en kuitenkaan puhunut tuosta. En myöskään sanonut, että kenenkään setti, jossa vaikkapa käytetään pienempiä subbareita kuulostaisi huonolta. Viestini ei käsitellyt tuota asiaa ollenkaan.

Jätän omalta osaltani tämän keskustelun tähän, jos kerran aihe on jotenkin arka. Pahoitteluni, tarkoitus ei ollut mielipahaa aiheuttaa kanssakeskustelijoille.

 

[latexii]

Koitin vain selittää seuraavaa tilannetta: Jos kaikki muu on testitilanteessa identtistä, niin isompi kartio kykenee sen subwooferin tehtävän hoitamaan paremmin. Joko se toistaa saman äänen, puhtaammin, pienemmällä liikepoikkeamalla, vähemmällä sähköllä tai se menee alemmas jnejne. En sanonut, että isompi on joka tilanteessa parempi.

Toki pienemmästä subbarista on saatavissa käytännössä hyvin lähelle sama suorituskyky irti, mutta se vaatii elementin joka kestää enemmän tehoa, sähköistä korjausta ja yleensä järeämmän vahvistimen. Nyt en kuitenkaan puhunut tuosta. En myöskään sanonut, että kenenkään setti, jossa vaikkapa käytetään pienempiä subbareita kuulostaisi huonolta. Viestini ei käsitellyt tuota asiaa ollenkaan.

Jätän omalta osaltani tämän keskustelun tähän, jos kerran aihe on jotenkin arka. Pahoitteluni, tarkoitus ei ollut mielipahaa aiheuttaa kanssakeskustelijoille.

Selitit aivan oikein, mutta empä itsekään jaksa tästä sen enempi vääntää.. Joillain tuntuu olevan niin käsittämättömiä juttuja ilman mitään perusteluita ettei niille enää jaksa korvaansa lotkauttaa.

 

[Pertti Kosunen]

Yleensä särö nousee liikepoikkeaman mukana jolloin iso kartio on parempi, kun se toistaa saman äänenvoimakkuuden pienemmällä poikkeamalla. Yleisesti isommassa kartiossa on huonompaa vain hinta ja vaadittu kotelon tilavuus. Toki älyttömissä kokoluokissa tulee jo fysiikan lait vastaan, viisi metrinen kilogrammoja painava kartio ei liiku milliwateilla nopeasti.

 

[latexii]

Yleensä särö nousee liikepoikkeaman mukana jolloin iso kartio on parempi, kun se toistaa saman äänenvoimakkuuden pienemmällä poikkeamalla. Yleisesti isommassa kartiossa on huonompaa vain hinta ja vaadittu kotelon tilavuus. Toki älyttömissä kokoluokissa tulee jo fysiikan lait vastaan, viisi metrinen kilogrammoja painava kartio ei liiku milliwateilla nopeasti.

Juur näin.

Tosin jos henkilöllä sattuisi olemaan vaikka vanhanajan Juster pc -ämyrit (hintaluokka 10e), niissä 2" -tuumainen elementti ja watteja kaikki 5, tälle jos koittaa naittaa 18" -tuumaista Velodyne DD+ :aa niin ehkä voisi törmätä integraatio-ongelmiin. Yläpää olisi pelkkää säröpaskaa ja alarekisteri, ahh jykevää mahtipontisuutta.. Tällöin melkein kannattaisi vaihtaa velon tilalle vaikkapa Logitechin 4" -tuumainen paskasärötin että saataisiin yhtenäinen paskakasa muodostettua. Eli kyllä se pienempi taitaa sittenkin puoltaa paikkansa tietyissä tilanteissa.

 

[ei naarata]

Muistetaan kuitenkin se että isompi ei ole parempi samankokoisesta kotelossa kuin mikä on pienemmän elementin optimi. Jos siis ei ole tilaa isolle kotelolle, kannattaa tyytyä pienempään elementtiin. Vaikka teholla saadaan mökää ulos liian pienessä kotelossa, nousee mm. ilmajousen jäykkyyden takia särö suuremmaksi, joten kyseessä on aina kompromissi.

Näin normaalissa olohuoneessa toi 15" Rythmik Audio suljetussa kotelossa riittää mulle mainiosti.

 

[latexii]

Muistetaan kuitenkin se että isompi ei ole parempi samankokoisesta kotelossa kuin mikä on pienemmän elementin optimi. Jos siis ei ole tilaa isolle kotelolle, kannattaa tyytyä pienempään elementtiin. Vaikka teholla saadaan mökää ulos liian pienessä kotelossa, nousee mm. ilmajousen jäykkyyden takia särö suuremmaksi, joten kyseessä on aina kompromissi.

Näin normaalissa olohuoneessa toi 15" Rythmik Audio suljetussa kotelossa riittää mulle mainiosti.

Ei olekaan. Pääsääntöisesti isompi vaatii isomman kotelon, joskus jopa reilusti. Rythmikit (ja muutkin servo-ohjatut mm Velodyne ja taitaa olla myös paradigm) ovat erittäin laadukkaita tuotteita, ennemmin itsekin moisen hommaisin kun perus SVS / Klipsch etc. tekeleen.

 

[speedjani]

Jahas! Meikäläinen kävi kaupassa ja täräytti Aurelian pääkaiuttimista sekä muista surrounkaiuttimista REFLEXIPUTKET TUKKOON ja viel SUbitkin (tulevat, kun tulevat) ovat suljetut, että saa sit nähdä kuin äijän käy

 

[-jonsku-]

Täällä olis tämmöistä ärjyä tulossa tällä kertaa. N. 380 litraa, viri 20 tai 28 hz. Tarkoituksena laittaa elementti ja putket laittaa kohti ja piilottaa kotelo olohuoneen takaosaan

Vahvistimeksi joko Hypex DS 4.0 tai DS 8.0, molemmat löytyy. Koteloon sopii tarvittaessa Dayton Audion Ultimax 18" jos tuntuu että ärjy ei toimi niin kuin haluan.

 

[latexii]

^ näyttää vallan mehevälle älä unohda sisätukia.

 

[-jonsku-]

Ovat jo paikallaan, kuvaan eivät kerenneet

 

[Kosunez]

Heh.... Hauska lukee "pikku" kinastelua ....
Meikä ku ei o vielä koskaan osannu oikein kuunnella subbaria (leffa) kai oikein, ku tärkeintä on et kun telkkarissa räjähtää, ni subbari jysähtää kans oikeeseen aikaan, mieluummin tarpeeks kovaa.... Muijan muumimukit ja iittalan tuikutkin saa päristä vittu hyllyssä saamaan aikaan, ni ne pärisis sillonkin jos pihalla räjähtäs samanlailla oikeesti.

 

[Pertti Kosunen]

Liimattavia huopatassuja voi pistää rojujen alle niin ei pärise, mukien alle joku liina.

 

[Willema]

Ei kannata mopolla mahottomia... Kun 20 Hz pääsee eiköhän siitä sisuskaluissa sopivasti värähtele

 

[latexii]

Liimattavia huopatassuja voi pistää rojujen alle niin ei pärise, mukien alle joku liina.

Sekään ei välttämättä aina auta...

 

[Pertti Kosunen]

Sekään ei välttämättä aina auta...

Kerrostalo-tasoilla irtotavaroiden kanssa nuo vielä auttaa. Kiinteät rakenteet voi olla hankalia, altistuminen täytyisi tietää jo suunnittelu/rakennusvaiheessa.

 

[speedjani]

Nyt kun olis laitteisto taas päivitetty, niin huoneakustiikan tiimoilta kiinnostaisi sellainen asia, että mistäs ja millaisia akustiikkaan liittyviä tuotteita olisi tarjolla???

 

[latexii]

Nyt kun olis laitteisto taas päivitetty, niin huoneakustiikan tiimoilta kiinnostaisi sellainen asia, että mistäs ja millaisia akustiikkaan liittyviä tuotteita olisi tarjolla???

Kaikki vaikuttaa akustiikkaan.. Esim ääniaaltoja diffusoi kirjahyllyt, kirjat, dvd / cd / bd -levytornit .. ("eritasoiset kovat pinnat") Näitä diffuusoreja voi myös tehdä itsekin helposti (vaikkapa styroksista)

Ääntä vaimentaa taas pehmeet ja höttö materiaali, sänky, matot, sohvat, verhot , patjat, tyynyt jne. näitä ns. bassoansoja voi myös tehdä helposti itse. Ohuempi materiaali vaimentaa korkeita taajuuksia,paksumpi bassotaajuuksia. Jos haluaa esim. erittäin matalia bassoja vaimentaa niin materiaalin (esim villan) tulisi olla noin 50 - 100 cm paksua, määränä esim. yhden tai parin seinän verran.. Eli ei ole kovin helppo toteuttaa.

Tälle tielle lähtiessä kannattaa mitata se huonevaste sellaisenaan ilman korjauksia.. katsoa onko siellä piikkejä vaimentumia jne. Piikkejä on "helppo" vaimentaa esim. noilla ansoilla, tosin pitää tietää millainen materiaali vaimentaa kyseistä ongelmataajuutta. On myös mahdollista tehdä ns. reikäresonaattoreita, jotka viritetään toimimaan tietyllä taajudella (Eli vaimentaa ongelmataajuuksia, itselläni noita joku 12 neliön verran) Reikäresonaattorin etuna on se että sen ei tarvitse olla kovin paksu toimiakseen hyvin (vrt 1m villaa) vaan siinä riittää "jopa" 20-40cm kerros vaimentavaa materiaalia.

Vaimentumiin monesti vaikuttaa esim. kaiuttimien / huonekalujen uudelleen sijoittelu.

Kannattaa hommata hifiharrastajien akustiikkaopas ja lukaista se lävitse ennenkuin alkaa tekemään yhtään mitään. Se on fiksusti kirjoitettu eikä tarvi olla mikään superhifisti tajutakseen kys. opusta.

Tuollakin on pien kertomus aiheeseen liittyen

Niin ja itse kysymykseen vastaus. Laita googleen vaikka bassoansa niin varmaan jotain kaupallisia tuotteita löydät, ovat muuten ihan v*tun kalliita. (oikeasti toimivat, jotka ulottuvat edes jollain tasolla keskitaajuuksille tai matalemmalle)

 

[Tnis]

Subia pitäisi rakennella (x2) ja budjettina max 1ke + materiaalit laatikkoihin, eli tohon tonniin pitäisi saada elementit ja vahvistin. Vahvistimeksi olen katsellut Samson SXD 7000 / Inuke 6000DSP (molemmat n. 400€), joten elementeille jäisi sellaiset 600€ käytettävää.

Kotelon koko rajoittaa paljon, eli oltava suljettu. Oikeastaan aikalailla maksimi koko on 50 x 50 x 50cm. Syvyys ehkä mielellään jopa 45cm, mutta leveyttä voinee levittää 5 senttiä joka lähtee syvyydestä pois.
18" toki kiinnostaa koon puolesta, mutta kuten sanottu, niin kotelon koko on rajoittava tekijä. Kyllähän tuollaiseen 50 x 50 x 50 boksiin tuon 18 elukan tunkee, mutta eihän se tietenkään mikään optimi tilanne ole. 12" ja 15" elementeille tuo toki on sopivampi koko kyllä.

Vaihtoehtoja:

18":
- SI HT v2, 320$ + rahti laivalla sekä tulli ja alv. Tulisiko noille ehkä hintaa 450€ - 500€ sis. kaikkineen kuluineen.

15":
- Alpine SWR 1522D, 530€ posteineen ja käytetyt 420€.
- Dayton Audio UM15-22 Ultimax, 590€.

12":
- CSS SDX 12, käytettynä 600€ ja tällä hetkellä hifitalossa uutena 700€.
- Rythmik Audio DS1200 + HX800XLR3 vahvistin, 899$ + rahti laivalla sekä tulli ja alv. Tämä tosin taitaa mennä pikkusen yli budjetin kaikkineen kuluineen.
- Rythmik Audio DS1200 + HX580-12S vahvistin, 779$ + rahti laivalla sekä tulli ja alv. Taitaa just just saada tohon tonniin sis. kaikki kulut.

Mietteitä, ajatuksia ja mielipiteitä otetaan vastaan.

Muistetaan kuitenkin se että isompi ei ole parempi samankokoisesta kotelossa kuin mikä on pienemmän elementin optimi. Jos siis ei ole tilaa isolle kotelolle, kannattaa tyytyä pienempään elementtiin. Vaikka teholla saadaan mökää ulos liian pienessä kotelossa, nousee mm. ilmajousen jäykkyyden takia särö suuremmaksi, joten kyseessä on aina kompromissi.

 

[latexii]

Subia pitäisi rakennella (x2) ja budjettina max 1ke + materiaalit laatikkoihin, eli tohon tonniin pitäisi saada elementit ja vahvistin. Vahvistimeksi olen katsellut Samson SXD 7000 / Inuke 6000DSP (molemmat n. 400€), joten elementeille jäisi sellaiset 600€ käytettävää.

Hämmennetääs vähän.. Mihin subit tulevat ? vastakkaisiin nurkkiin ? etukaiuttimien väliin ? Mites olis pari isoa tööttiä ? ovat korkeita (vissin korkeus lyöty myös mitoissa lukkoon?) mutta lattialta ei haukkaa tilaa, ja toimii kyllä prrrkeleen hyvin, vaatii vaan vähän työtä kotelon suhteen. (riittää inuke dsp 3000 hienosti)

Jos nuo antamasi mitat ovat ulkomittoja niin melkein rajaisin 18" -tuumaiset pois.. pikkuisen liian pieneksi menee kotelo (imo). Alpine, Eminence Lab 15 , Epik Empireä unohtamatta, nämä istuu noihin mittoihin (esim. 80lit)

Dayton UM15 tykkää mielestäni hieman liian suurista suljetuista koteloista, siksi jättäisin sen pois ja vaihtaisin tilalle Dayton RSS390HO (QTC -arvo siis nousee mielestäni liian korkeaksi esim. ~80 lit koteloissa. Noi muut ehdokit istuu niihin hyvin)

 

[latexii]

Täällä olis tämmöistä ärjyä tulossa tällä kertaa.

Jokos ärjy ärjyy ?

 

[speedjani]

Subia pitäisi rakennella (x2) ja budjettina max 1ke + materiaalit laatikkoihin, eli tohon tonniin pitäisi saada elementit ja vahvistin. Vahvistimeksi olen katsellut Samson SXD 7000 / Inuke 6000DSP (molemmat n. 400€), joten elementeille jäisi sellaiset 600€ käytettävää.

Kotelon koko rajoittaa paljon, eli oltava suljettu. Oikeastaan aikalailla maksimi koko on 50 x 50 x 50cm. Syvyys ehkä mielellään jopa 45cm, mutta leveyttä voinee levittää 5 senttiä joka lähtee syvyydestä pois.
18" toki kiinnostaa koon puolesta, mutta kuten sanottu, niin kotelon koko on rajoittava tekijä. Kyllähän tuollaiseen 50 x 50 x 50 boksiin tuon 18 elukan tunkee, mutta eihän se tietenkään mikään optimi tilanne ole. 12" ja 15" elementeille tuo toki on sopivampi koko kyllä.

Vaihtoehtoja:

18":
- SI HT v2, 320$ + rahti laivalla sekä tulli ja alv. Tulisiko noille ehkä hintaa 450€ - 500€ sis. kaikkineen kuluineen.

15":
- Alpine SWR 1522D, 530€ posteineen ja käytetyt 420€.
- Dayton Audio UM15-22 Ultimax, 590€.

12":
- CSS SDX 12, käytettynä 600€ ja tällä hetkellä hifitalossa uutena 700€.
- Rythmik Audio DS1200 + HX800XLR3 vahvistin, 899$ + rahti laivalla sekä tulli ja alv. Tämä tosin taitaa mennä pikkusen yli budjetin kaikkineen kuluineen.
- Rythmik Audio DS1200 + HX580-12S vahvistin, 779$ + rahti laivalla sekä tulli ja alv. Taitaa just just saada tohon tonniin sis. kaikki kulut.

Mietteitä, ajatuksia ja mielipiteitä otetaan vastaan.

Itse tilasin Jenkeistä Stereo Integrityn 18 v2 elementit. Tulleineen rahteineen tuli aika liki 200e/kpl hintaa eli 400e elementit. 150e:lla ostin Alto Mac 2.4 PA päätteen. Imee parhaillaan 5Kw verkosta ja kyllä se aika kivasti liikuttaa noita 150l suljetussa koteloissa. Et 550e+ levymateriaali+maalit ja oma duuni. Saa laittaa paremmax

 

[juu-zo]

Imee parhaillaan 5Kw verkosta

Huhhuh... ilmeisesti voimavirtarasiaan laitettava kiinni... tai sitten on tupla shukot jotka litettava eri sulkkeiden perässä oleviin rasioihin... yhden 16A sulakkeen takaa kun tulee maksimissaan reilu 3,5kW...

 

[Tnis]

Hämmennetääs vähän.. Mihin subit tulevat ? vastakkaisiin nurkkiin ? etukaiuttimien väliin ? Mites olis pari isoa tööttiä ? ovat korkeita (vissin korkeus lyöty myös mitoissa lukkoon?) mutta lattialta ei haukkaa tilaa, ja toimii kyllä prrrkeleen hyvin, vaatii vaan vähän työtä kotelon suhteen. (riittää inuke dsp 3000 hienosti)

Jos nuo antamasi mitat ovat ulkomittoja niin melkein rajaisin 18" -tuumaiset pois.. pikkuisen liian pieneksi menee kotelo (imo). Alpine, Eminence Lab 15 , Epik Empireä unohtamatta, nämä istuu noihin mittoihin (esim. 80lit)

Dayton UM15 tykkää mielestäni hieman liian suurista suljetuista koteloista, siksi jättäisin sen pois ja vaihtaisin tilalle Dayton RSS390HO (QTC -arvo siis nousee mielestäni liian korkeaksi esim. ~80 lit koteloissa. Noi muut ehdokit istuu niihin hyvin)

Etukaiuttimien väliin ja samaan paikkaan laskeutuu myös valkokangas. Leveys / syvyys aikalailla maksimi, mutta korkeus (50cm) oli lähinnä ulkonäön takia (samalla tasolla tv-tason reunan kanssa), eli tuota kyllä periaatteessa pystyy nostamaan 60 senttiin ja ehkä vähän ylikin, mutta yli 70cm ei pysty olemaan, koska muuten tulee valkokankaan eteen.

Epik Empire uusi tuttavuus ja kiinnostaa. Täältä löytyikin Epik Empire 2x15 subi ja IMG Stage Line Sam-500D vahvistin myynnistä sopivaan hintaan jonka taidan ostaa pois ja rakentaa uuden kotelon / kotelot elementeille ja käyttää joko tuota vahvistinta tai ostaa joku dsp:llä varustettu tilalle.
Näillä melkein rakentaisi 2x 2x15 kaapit jos saa kotelon koon kohdalleen...Pitääkin kysyä, että lähettävätkö noita elementtejä Suomeen.
(alkp. taitaa olla KxSxL 559mm x 610mm x 457mm <- (406mm ilman kankaita)

 

[latexii]

Näillä melkein rakentaisi 2x 2x15 kaapit jos saa kotelon koon kohdalleen...Pitääkin kysyä, että lähettävätkö noita elementtejä Suomeen.
(alkp. taitaa olla KxSxL 559mm x 610mm x 457mm <- (406mm ilman kankaita)

Lähettävät Suomeen.

 

[speedjani]

Huhhuh... ilmeisesti voimavirtarasiaan laitettava kiinni... tai sitten on tupla shukot jotka litettava eri sulkkeiden perässä oleviin rasioihin... yhden 16A sulakkeen takaa kun tulee maksimissaan reilu 3,5kW...

Tiedän kyllä. Olen sähköasentaja . Tuolla muualla maailmassa kun on vähän eri srandardit. Tosiaan 3650w 16A. Siitähän se ongelma tulikin. Tai tosiaaan hyvin kyllä on riittänyt 16A tällöhetkellä, kun ajan kummallakin kanavalla 4ohmin kuormaan. Aluksi mulla oli 2ohmin subu ja yhsessä kohtauksessa lenti sulake seinästä, kun vähän haukkasi

 

[juu-zo]

Tiedän kyllä. Olen sähköasentaja . Tuolla muualla maailmassa kun on vähän eri srandardit. Tosiaan 3650w 16A. Siitähän se ongelma tulikin. Tai tosiaaan hyvin kyllä on riittänyt 16A tällöhetkellä, kun ajan kummallakin kanavalla 4ohmin kuormaan. Aluksi mulla oli 2ohmin subu ja yhsessä kohtauksessa lenti sulake seinästä, kun vähän haukkasi

Kyseessä tämä laitos vai? Alto Professional - MAC Series > MAC 2.4

Mistä tuo 5kW on revitty?

 

[speedjani]

Kyseessä tämä laitos vai? Alto Professional - MAC Series > MAC 2.4

Mistä tuo 5kW on revitty?

Ei professional vaan se edellinen malli. Ahaa. Onkos professionaalissa muutettu virranottoa???

 

[Tnis]

Eipäs ollut Epikkejä riittävästi enään tarjolla, joten piti keksiä jotain muuta.
Tonnin budjetti tuli ja meni, mutta menkööt.
Elementeiksi valikoitui 2kpl JL Audion 13W7 kun hyvään hintaan tarjoutui eteen, eli työn alle tulee siis köyhän miehen Fathom F113. Koteloksi valmistajan suosituksen mukaan ~53 litraa netto, eli hyvinkin pienen kuution tuosta saa tehtyä. Kotelon materiaaliksi koivuvaneri ja paksuus jotain 15 - 24mm riippuen mitä on tarjolla. Alustava idea ajaa kulmat jiiriin ja vahvistaa kaikki liitokset vielä dominoilla.

Ainoa "huonopuoli" tuossa toki on se, että kelat ovat 1.5ohmisia, mutta sarjaan kytkettynä noista toki saa 3ohmia. Vahvistimeksi varmaankin Inuke DSP 3000 ajamaan subia per. kanava.

 

[Bahamies]

Eipäs ollut Epikkejä riittävästi enään tarjolla, joten piti keksiä jotain muuta.
Tonnin budjetti tuli ja meni, mutta menkööt.
Elementeiksi valikoitui 2kpl JL Audion 13W7 kun hyvään hintaan tarjoutui eteen, eli työn alle tulee siis köyhän miehen Fathom F113. Koteloksi valmistajan suosituksen mukaan ~53 litraa netto, eli hyvinkin pienen kuution tuosta saa tehtyä. Kotelon materiaaliksi koivuvaneri ja paksuus jotain 15 - 24mm riippuen mitä on tarjolla. Alustava idea ajaa kulmat jiiriin ja vahvistaa kaikki liitokset vielä dominoilla.

Ainoa "huonopuoli" tuossa toki on se, että kelat ovat 1.5ohmisia, mutta sarjaan kytkettynä noista toki saa 3ohmia. Vahvistimeksi varmaankin Inuke DSP 3000 ajamaan subia per. kanava.

Mistä sait elementit ja paljon kustansivat kappaleelta? Mielenkiintoinen projekti tulossa, laitahan raporttia edistymisestä!

Ihan mielenkiinnosta kysyn, että miksi päädyit juuri noihin? Katselin nuo toiveesi ja fyysisen koon rajoitteet ja mielestäni Alpinet olisivat olleet todella kovat tuohon kokoluokkaan, kun toimivat kohtalaisen kokoisessa laatikossakin. Googlasin nopeasti, että nuo JL Audiothan maksavat tonnin kappaleelta Suomesta

 

[latexii]

Itsekin joskus noita elementtejä katsellut, mutta pyynnit ovat olleet niin suolaisia että on joutunut skippaamaan.

Ite kotiutin 3 tuollaista ... pitäs alkaa vkoloppuna askartaan..

 

[ei naarata]

Tuo JL-Audio onkin asentajaystävällinen kun ei tarvitse edes miettiä tekevänsä elementin rungolle upotusta koteloon. Kiinnitysruuvit yläripustuksen alla...

 

[latexii]

Tuo JL-Audio onkin asentajaystävällinen kun ei tarvitse edes miettiä tekevänsä elementin rungolle upotusta koteloon. Kiinnitysruuvit yläripustuksen alla...

Hahah joo, totta.. itekin mietinkin et mikä v*ttu tuossa näyttää niin oudolle..

 

[freekevin]

Vinkatkaas jos tulee vastaan hyvä elementti ja/tai vahvistin. Omalla subbariprojektilla ei niin kiire, joten jos saisi käytettynä rahalle paremmin vastinetta.

 

[ei naarata]

Hifiharrastajien palstalla näkyy olevan Mach 5 Audio UXL-18 & Hypex DS 8.0 -kombo valmiissa kotelossa kaupan.

 

[latexii]

Hifiharrastajien palstalla näkyy olevan Mach 5 Audio UXL-18 & Hypex DS 8.0 -kombo valmiissa kotelossa kaupan.

Tuon bongasin itsekin. Törkeän hyvä kokonaisuus hintaisekseen.

 

[Tnis]

Mistä sait elementit ja paljon kustansivat kappaleelta? Mielenkiintoinen projekti tulossa, laitahan raporttia edistymisestä!

Ihan mielenkiinnosta kysyn, että miksi päädyit juuri noihin? Katselin nuo toiveesi ja fyysisen koon rajoitteet ja mielestäni Alpinet olisivat olleet todella kovat tuohon kokoluokkaan, kun toimivat kohtalaisen kokoisessa laatikossakin. Googlasin nopeasti, että nuo JL Audiothan maksavat tonnin kappaleelta Suomesta

Kotimaisesta hifiliikkeestä. Ei kai kukaan niin tyhmä ole, että maksaa listahintaa, eli ihan hyvän tarjouksen noista siis sain. Alpinet olisivat kyllä varmasti toimineet hyvin (jotka melkein ostinkin), mutta JL-audioihin päädyin lähinnä siitä syystä, että tuli mahdollisuus, koska sain vakuutuspäätöksestä riitauttamisen jälkeen lisää rahaa jota en uskonut saavaani. Mitään "järkevää" syytä tähän siis ei oikeasti ole.

Tuo JL-Audio onkin asentajaystävällinen kun ei tarvitse edes miettiä tekevänsä elementin rungolle upotusta koteloon. Kiinnitysruuvit yläripustuksen alla...

Niin noh..Jotkut miettii ja toiset tekee. Eipä tuo nyt mikään ongelma ole.
Ensin ajattelin anodisoivani asennusrenkaan mustaksi, mutta tuolle tulee nyt kuitenkin loppuenlopulta upotus, että tuon asennusrenkaan saa piiloon jolloin näkyville jää vain ripustus.

Kulmien kerffaustakin tässä pohdiskellut, mutta täytyy nyt vielä miettiä, että mikä tulee olemaan kotelon lopullinen rakennustapa.

 

[ei naarata]

Katoin youtubesta videota ton jl-audion asennuksesta ja en ymmärrä miten sen voi upottaa. Asennusrengashan irroitetaan sivusuuntaan, joten ei sen asennus tai poisto onnistu jos elementti upotettu.

 

[Tnis]

Katoin youtubesta videota ton jl-audion asennuksesta ja en ymmärrä miten sen voi upottaa. Asennusrengashan irroitetaan sivusuuntaan, joten ei sen asennus tai poisto onnistu jos elementti upotettu.

Joo sivusuuntaan irtoaa asennusrengas.
Eihän tuolle siis toki "perinteistä" upotusta saa, mutta uloimpaan etulevyyn jyrsitään sopivan kokoinen kolo johon asennusrengas istuu ja jää piiloon syvyyden osalta, mutta reikä on hieman asennusrengasta suurempi halkaisijaltaan jolloin tuon saa kiinni ja irti vielä tarpeen mukaan. Ihan täysin piiloon tuota siis ei kyllä saa, mutta melkein. Jos tuo vielä häiritsee, niin anodisoin renkaan mustaksi jolloin se mätsää paremmin ripustuksen kanssa yhteen.

 

[Tnis]

Homma lähti liikkeelle sillä, että hankin kunnon vaneria määrämittaan sahattuna. Koko nyt 480mm x 480mm, koska kotelon lopullinen koko ei ole vielä 100% varmuudella tiedossa ja virheestä oppineena nuo mitat ei aina ole välttämättä niin justiinsa mitä tilaa, eli sahataan levyt itse lopulliseen kokoonsa. Alustava koko 440mm x 440mm x 440mm jolla sisätilavuudeksi tulee 54 litraa sis. elementin vievä tila, mutta tästä vielä täytyy ottaa tukien vievä tila pois.

Jätin rautakaupasta yleisimmin saatavan WG/BB vanerin unholaan ja hankin vähän siistimpää tavaraa. Olisiko tuo laadultaan jopa (S), mutta ainakin nopealla vilkaisulla oli ihan siistiä tavaraa. Tuo siis 24 millistä koivuvaneria.

Sitten kysymyksiä.
1. Olisiko jotkut kuvan mukaiset tuet riittävät kotelon sisälle, yksi poikittain ja yksi vakaan vai tarviiko olla enemmän?

2. Kuinka paljon tukien voisi laskea vievän tilavuutta kotelon sisältä?

3. Kiinnostaisi tehdä tuohon myös kaiutinkangas eteen. Mahtaiskohan tuo pysyä paikallaan jos etulevyn sisäpuolelle poraisi reiän lähes läpi asti jonne liimaisi tehokkaan pienen magneetin (N45-52, 15mmx15mm esimerkiksi) ja sama homma sitten tietenkin kankaan kehikkoon jokaiseen kulmaan vai kannattaako mennä perinteisillä kiinnikkeillä?