Kivijalka aktiivisubbarit on aina vähemmän tai enemmän equtettuja vahvistimen puolelta jotta saadaan kotelokoko maltilliseksi (lue pieneksi). Tämän vuoksi kys. tekeleen toistotaajuuksia on vaikea jäljitellä omalla tekeleellä (tässä tosin ei niin haluttukkaan, mutta jotkut ovat tämän perässä) . Jos noista 8" -humputtimista jotain itse tekisin niin varmaan ~30-40lit suljetun jämähalpisvanereista. Suljetulla on pienin tsäänssi kusta homma.
Joo no jämätavaraa löytyy yllin kyllin, ja itsellä on jo ihan kelvolliset subbarit omassa setissä. Lähinnä kokeilumielessä olisin jotain kyyhännyt. Löysin sen verta tietoja, että elementit on Philipsin OO 80626/w8, ja googlella löysin toistokäyrän. Enempi 2 tie kajareihin näyttäisivät sopivan...
Vähän riippuvainen tilasta, mutta väittäisin että about samaan pystyyn. Antimode ei korosta vaimentumia, XT32 korostaa. Nämä tosin harvemmin ovat ongelmia vaan nimenomaan ne korostumat aiheuttaa ongelmia jotka antimode lanaa matalaksi. Toki antimoden korjaus loppuu huom. aikaisemmin kun Audysseyn ja yleensä kaistassa on muutakin korjattavaa kun vaan subwoofer taajuudet.
- Liittynyt
- 13.12.2016
- Viestejä
- 3 093
Kenelläkään kokemuksia Dayton Audion dsp:llä varustetuista plate ampeista? Kiinnostaisi mahdollisesti tehdä tietokoneelle 10-12" subi (suljettu että koko pysyy maltillisena) ja sille sitten tartteis jonkin vahvistimen. Mielellään plate kun ei ole tilaa oikein erillistä sijoittaa. Mitään muita vinkkejä esim elementtien jne suhteen ja kannattaako tuohon kokoluokkaan yleensäkkään lähteä itse rakentamaan. Kuulokkeet pelkästään käytössä tällä hetkellä ja subin kaveriksi tulisi mahdollisesti esim JBL LSR305 setti.
Edit. Esim tällaista katsellut Dayton Audio SPA250DSP.
Edit. Esim tällaista katsellut Dayton Audio SPA250DSP.
- Liittynyt
- 19.10.2016
- Viestejä
- 85
Kas noin..
Eli 120litraa suljettu (500w tehoa), jolle on toteuttu Linkwitz Transform -Filtteröinti SEKÄ 20hz subsonic (aka ylipäästösuodin) suojelemaan elementtiä mutta toistaa kuitenkin vähintäänkin kaiken tarvittavan. (molemmat filtterit onnistuu tuolla DSP:llä)
Elementin XMAX ylittyy siellä 20hz tienoilla, mutta sillä ei ole tässä yhteydessä oikeastaan paskankaan väliä koska XMAX ei tarkoita elementin automaattista paskoontumista VAAN sitä että särö kasvaa yli 10% kys. tuotoksella (eli on syytä osata erottaa mekaaniset rajat ja xmax toisistaan. Kauheen pitkään ei tietenkään voi soitella isolla säröllä koska männöö rikki).
Tuohon kun vielä lisätään huoneboosti, jopa mahdollinen nurkkasijoitus, niin aivan satavarmaan riittää potkut myös leffakäyttöön. Ja väitän että aniharva oikeasti viitsii leffatella 120dB äänenpaineilla jatkuvalla syötöllä vaikka siihen mahdollisuudet olisikin.
Elementit on nyt lapasessa. Oikein pätevän oloiset kapistukset.
Nyt kuitenkin mietin että vedetääs ihan överiks tää ja tehdään vaikka sitten kerralla kunnollisen kokoiset max 260l/kpl kopat. 
Mahdollisia paikkoja on tehdä TV-tason tilalle nuo (max 50x48x110cm per kotelo koska screeni on kiinteästi seinässä joka rajaa koteloiden korkeuden 48cm:iin) tai sitten laittaa toinen sinne missä nykyinen subbari on ja toinen isomman sohvan vasemmalle puolelle nurkkaan. Miltähän näyttäisi 250l reflekseissä käppyrät? Mitä olet itse mieltä kannattaako suljettu vai refleksi näille? Entäpä huonekorjaus, mihin tuon NX6000D:n säädöt piisaa vai pitääkö investoida antimodeen tjsp? Mielipiteitä? Kaikki otetaan vastaan tässä vaiheessa.Eli tilanne tällä hetkellä hätäisesti paintilla tuherrettuna. Huoneen koko 3,7x4,4m. Ei paras mahdollinen tila muodoltaan mutta tällä mentävä nytten:
Henk. koht. haluaisin tuohon TV-tason tilalle koska se on täysin turha kapistus ja saisin tykkiä ajatellen mustan pinnan tuohon heti screenin eteen mikä auttaisi vähentämään heijastuksia vrt nykyinen tv-tason osittain kiiltävä pinta. Myös näyttäisi oikein pätevältä kun suunnattu kuuntelijaan päin elementit.
Toki akustiikka määrää tässä tapauksessa aika pitkälti mutta jos saisi sähköisesti korjailtua niin tuo etukajareiden välissä olisi "paras" näistä. 
Toki sohva 2:n yläpuolella on täysin turhaa tilaa eli sekin on yksi validi paikka. Vai oisko fiksuin vaan tehdä ns "maksimikokoiset" mitä tv-tason tilalle saa ja sitten käydä kaikki kombinaatiot läpi sijaintien suhteen mikä soi parhaiten ja antaa olla siellä?
Viimeksi muokattu:
^ TV -tason tilalle olisi yks vaihtoehto.. Riippuen siitä minkämuotoiset noista 260lit kopista tekee niin olisi niille muitakin sijoituspaikkoja (ehkä?). Saisko esim. tuon sohva2 :n siirrettyä toisen sohvan oikealle tai vasemmalle puolen silloin saisi 2 subwooferia vastakkaisille puolille, eli kuvan sohva2 tilalle toinen ja toinen vastakkaiselle seinälle.
Nuo on kuitenkin sen verran järeät tekeleet että ne kyllä toimii ihan missä vaan mutta täsmäsijoituksella voitaisin hieman vaikuttaa taajuusvasteeseen (esim vastakkaiset seinän sivut, nurkat etc.) mutta tämä menee kyllä aika hifistelyksi, enkä tiedä miten kiinteät mööpelit tuossa kuvan asunnossa on. Melkein voi olla että etenet oman suunnitelmasi mukaan. Varmaan pidät lopputuloksesta.
Nuo on kuitenkin sen verran järeät tekeleet että ne kyllä toimii ihan missä vaan mutta täsmäsijoituksella voitaisin hieman vaikuttaa taajuusvasteeseen (esim vastakkaiset seinän sivut, nurkat etc.) mutta tämä menee kyllä aika hifistelyksi, enkä tiedä miten kiinteät mööpelit tuossa kuvan asunnossa on. Melkein voi olla että etenet oman suunnitelmasi mukaan. Varmaan pidät lopputuloksesta.
- Liittynyt
- 19.10.2016
- Viestejä
- 85
Sohva 2:ta ei saa muualle, kuva ei ihan mittakaavassa ole koska hätäinen luonnos mutta siis isomman sohvan sivuilla ei ole tilaa pienemmälle. Vasemmalla seinällä on tietokonepöytä ~ keskellä seinää (jota en kuvaan laittanut) joten siellä käytössä vain nurkat. Ahdasta on.. Mietin tässä että minkähänlainen kotelo sitten kannattaisi valita? Jos nyt menisi vaikka tuohon TV-tason tilalle ne, jos soi paskasti niin siirtää sitten muualle. Tosiaan maksimissaan tuohon eteen menee per koppa on 48(screenin alaraja)x50(ettei tule liian "ulos seinästä"x110(etukajareiden välimatka on 220cm). Sellaiset vielä mahtuu pystyssä kaikkiin nuihin muihin paikkoihin eli nurkat.
Voin itsekkin kaivaa tuon winisd:n vuosien tauon jälkeen esille mutta jos kehtaat/haluat heittää simulaatiot muutamalle eri kokoiselle kopalle (suljettu ja refleksi) niin auttaisi kummasti.
Sulj. 160lit (qtc 0.736) Sulj. 260lit (qtc 0.655 = parempi) / Refleksi 260lit (16cm halk. 62cm pit. putki = viritystaajuus ~18hz). Eli kandee melkein tehdä refleksi ja tulpata putki jos kokee tarpeelliseksi. Siinä mielessä hyvä elementti että toimii yht'aikaa molemmissa koteloissa.Voin itsekkin kaivaa tuon winisd:n vuosien tauon jälkeen esille mutta jos kehtaat/haluat heittää simulaatiot muutamalle eri kokoiselle kopalle (suljettu ja refleksi) niin auttaisi kummasti.
Tilasimpa itsekin yhden 15" Ultimaxin tarjouksesta. Tarkoitus olisi tehdä kaksi subbaria. Olen ajatellut 120 litraista koteloa. Korjaamaton käyrä ei 20Hz kohdilla olisi kuin 1dB vähemmän tuohon 160 litraseen verrattuna. Parts-express suosittelee jopa 88 litraista suljettua täytteen kanssa. Katselin että Xmaxin kannalta ei olisi etua syöttää 500W enempää tehoa tuon 120L kotelon kanssa. 19mm 19Hz 500W teholla. Hypex Fusionamp FA501 olisi 500W RMS 4ohm tehon kanssa ihan nappi valinta minusta.
Etsin tulevaan (väliaikaiseen) elokuvahuoneeseen halpaa ja tehokasta subia. Näillä näkymin olen kääntymässä Dayton PA460-8 elementtiin avs forumin ohjeen mukaan rakennettuna ja dsp:llä säädettynä -> V.B.S.S
Noita 2kpl screenin alle vaakaan ajettuna Behrun NX tonnilla niin en ainakaan vielä ole keksinyt mitään parempaakaan tuolla rahalla ja tuskin keksinkään.
Noita 2kpl screenin alle vaakaan ajettuna Behrun NX tonnilla niin en ainakaan vielä ole keksinyt mitään parempaakaan tuolla rahalla ja tuskin keksinkään.
Tuossa on kyllä hyvä hinta / laatu -suhde.
- Liittynyt
- 31.01.2017
- Viestejä
- 389
Muistuttaisin tuosta CSS SD12 elementistä joita mulla on vielä 1kpl. Sama vahvari sopii hyvin sillekkin. Simuloimatta väittäisin paremmaksi ja halvemmaksi ratkaisuksi kuin nuo daytonit.
Edit: eiku daytonit oli 18", jotenkin luulin 8". Ei kuitenkaan ihan "leffasubi" kategoriaa parametrien perusteella, mutta kyllä niillä ihan hyvän väliaikaiskompromissin saanee aikaiseksi.
millasilla johdoilla toi DSPeaker Anti-Mode 8033 S-II kytketään inuken 6000dsphen jossa molemmat kanavat käytössä (2subbaria).
Eikös tuossa nukessa ole aika kattava korjain? Pikkuisen oli näköjään antimoden hinta pompannu, kevyet 100€
Mitä haet kytkennällä takaa ??
Tuosta antimoskasta kun vetää hupitalon omalla XLR - RCA :lla ( 1 x XLR + 2 RCA ) niin saa molemmat lähdöt kytkettyinä balansoitua pihalle, josta Inuke tykkää, eli saa sitä signaalia mitä tarvitseekin (myös antimoskan molemmat tulot tarvitsee olla tottakai kytkettynä esim RCA Y-haara -kaapelilla.)
Siltikääään tuo antimode ei korjaa kun yhden subwooferin. Itse korjaisin vasteet Inukella ja käyttäisin Antimoskaa vaan DI -Boxina konvertoimaan signaali XLR: ksi , eli balansoiduksi. Inukessa taitaa olla parallel -toiminto eli hyödyntää yhtä sisääntuloa vaikka 2 lähtöä on käytössä.
Eli vastaan kysymykseen .. hupitalon XLR RCA -kaapelilla.
Viimeksi muokattu:
Miten tuo Antimode muunta balansoimattoman balansoiduksi kun se ottaa sisään balansoimatonta ja antaa samaa pihalle? Sekotitko nyt Antimode Dual-Coreen?
Itse jättäisin tuon kokonaan kauppaan ja ostaisin mittamikin ja säätäisin iNukella setin. Ihan turha tuo Antimode on signaaliketjussa sotkemassa, jos vahvistimessa on säädöt.
Itse jättäisin tuon kokonaan kauppaan ja ostaisin mittamikin ja säätäisin iNukella setin. Ihan turha tuo Antimode on signaaliketjussa sotkemassa, jos vahvistimessa on säädöt.
En sekoittanut. Sehän on tuossa Hifitalon kaapelin kuvauksessakin selitetty (jonka ylempänä linkkasin). Tuossa vielä parempi kytkentä aiheeseen liittyen. Itse olen tehnyt moisia kaapeleita läjäpäin. Eli se hyödyntää tuota 180 ja 0 -asteen vaiheenkääntöä ja näinollen saa ulos balansoitua vaikka imeekin balansoimatonta.
Antimoden osto on tosiaan turhaa kyseiseseen toistoketjuun. Mutta jos se on jo hommattu niin noin sitä voidaan hyödyntää. Silti myisin pois ja ostaisin vaikkapa (di-boxin, ei välttämätön) ja umik-1 mittamikin.. but that's me.
Viimeksi muokattu:
- Liittynyt
- 19.10.2016
- Viestejä
- 85
Pitääkö tässä itsekkin alkaa winisd:llä kattoo mitä se tuuttaa sitten missäkin kopassa...
Onko tosiaan noin että ero ei sen suurempi ole? Mitään ideaahan ei ole alkaa rakentaa varttikuution koppaa jos 120l irtoaa tuonkin verran jo. Dayton RSS390HO-4 voi olla sopivampi jos ei halua hirveän isoa laatikkoa refleksinä. Itellä oli testissä tuosta kaupallinen versio Watsub. Huoneessa toistui 10Hz asti viivasuorana ilman korjauksia. Alle 15Hz tosin tuosta ei kannata irrotella kovilla voimakkuuksilla kun loppuu liikepoikkeamakin kesken (12mm) Äänenlaatuki oli oikein kiva. Tarkempaa tietoa virityksestä ei ole. Tuon saa kuitenki ostaa rakennussarjana mistä tiedot löytyvät.
Kelpais tuo 6dB kovempi mökä 20Hz kohdilla ja ilman sähköistä korjausta.. mutta tulee tuosta aika iso laatikko kuitenkin verrattuna suljettuun Ultimaxiin.
Tällä hetkellä itellä on yksi RSS460HO-4 18" subbari noin 120L suljetussa kotelossa. Mallintuu about samalla tavalla kuin tuo Ultimax 15" samalla tilavuudella. Hieman ärsyttävä kyllä tuo sähköisen korjauksen tarve.. en tiedä sitten mitä tekis.
Yritin hieman mallinnella. Vihreä UM15-22 260L 18Hz, punanen RSS390HO-4 154L 20Hz ja sininen UM15-22 120L suljettu, keltanen RSS390HO-4 47L suljettu.
SPL
Maximum SPL
Kelpais tuo 6dB kovempi mökä 20Hz kohdilla ja ilman sähköistä korjausta.. mutta tulee tuosta aika iso laatikko kuitenkin verrattuna suljettuun Ultimaxiin.
Tällä hetkellä itellä on yksi RSS460HO-4 18" subbari noin 120L suljetussa kotelossa. Mallintuu about samalla tavalla kuin tuo Ultimax 15" samalla tilavuudella. Hieman ärsyttävä kyllä tuo sähköisen korjauksen tarve.. en tiedä sitten mitä tekis.
Yritin hieman mallinnella. Vihreä UM15-22 260L 18Hz, punanen RSS390HO-4 154L 20Hz ja sininen UM15-22 120L suljettu, keltanen RSS390HO-4 47L suljettu.
SPL
Maximum SPL
Viimeksi muokattu:
Dayton UM15 maksoi 229e /kpl uutena. Väittäisin että sopivampaa elementtiä on liki mahdoton löytää samassa hintaluokassa.. Tuo taisi olla tässä se merkkaavin tekijä.
Tuo Watsubin hinta on kyllä huvittava, kuten myös Kuviopuun valmiiksi sahaamat palaset. Vertailuksi vaikka äskettäin rakentamani 10" Yksisilmäiset maksoivat sahattuna (ei mikään helpoin sahaus, kun en tehnyt peruslaatikkoa) 70€. Puuta kahteen tuollaiseen vain aavistuksen vähemmän kuin yhteen isompaan subbarikoteloon. Mielellään kehottaisin tukemaan kotimaista, mutta tuolla hinnalla se on minullekin vaikeaa... Yhtä hyvän kotelon rakentaa alle satasella, jos yhtään viitsii suunnitella.
Jos koko ei ole este, niin mielestäni ei ole mitään syytä ostaa HO:ta Ultimaxin yli. Ultimax on itselleen oikean kokoisessa laatikossa parempi millä vaan taajuudella. Muistaakseni Ultimax ei piikitä pahasti vaikka sen laittaisi 200l koteloon ja virittäisi 18hz tuntumiin. Jos kotelon pitää olla pienempi, niin sitten HO on pätevä. Silloin tosin menetetään alle 20hz taajuudet, kun ei tuota elementtiä ole oikein suunniteltu sen toistamiseen.
@bexi Onko noissa kuvaajissa laitettu HPF refleksitoteutuksiin?
Jos koko ei ole este, niin mielestäni ei ole mitään syytä ostaa HO:ta Ultimaxin yli. Ultimax on itselleen oikean kokoisessa laatikossa parempi millä vaan taajuudella. Muistaakseni Ultimax ei piikitä pahasti vaikka sen laittaisi 200l koteloon ja virittäisi 18hz tuntumiin. Jos kotelon pitää olla pienempi, niin sitten HO on pätevä. Silloin tosin menetetään alle 20hz taajuudet, kun ei tuota elementtiä ole oikein suunniteltu sen toistamiseen.
@bexi Onko noissa kuvaajissa laitettu HPF refleksitoteutuksiin?
Kyllä tuo sivulla arvioitu kuviopuun hinta tietääkseni ihan kilpailukykyinen pintakäsittelyn kanssa. Kyselin paikalliselta puusepältä arviota ja ei se montaa euroa halvempi ollut. Toki itse tekemällä hinta tippuu.. vaan kun ei ole tilaa, taitoa eikä työvälineitä niin eipä sitä oikeasti siistin näköistä ihan niin helposti tule.
Kokemusta on kyllä sinänsä.. Joskus tuli teininä oltua työkokeilussa Megafoniassa, muutama subbarikotelo tuli liimailtua kasaan. Kuka muistaa Audio Pro elementit?
Kuvissa ei ole HPF.
Kokemusta on kyllä sinänsä.. Joskus tuli teininä oltua työkokeilussa Megafoniassa, muutama subbarikotelo tuli liimailtua kasaan. Kuka muistaa Audio Pro elementit?
Kuvissa ei ole HPF.
Viimeksi muokattu:
Toki, pitää olla siis tilat, taito (tekemällä oppii) ja välineet. Vertasinkin siis tuota puhdasta rakennussarjaa eli tuota halvinta Kuviopuun vaihtoehtoa. Se on aivan törkeän kallis. Jos puusepältä kysyy, niin ihan varmasti on vaikea saada valmista koteloa käsiteltynä halvemmalla, sen suhteen hinta on kohtuullinen. Rakennussarjan hinta on tosin kaukana järkevästä. Tuo IcePower vahvistin+390HO hinta on vähän hupaisa myös. Harmi, että pieni firma ei saa hintaa alemmas oikein millään.
Laitappa tuohon kuvaajaan HPF ja vertaa sitten. Silloin näkyy elementtien ero paremmin. HO ei omissa simuloinneissa pärjännyt kauhean hyvin. Ero 20hz kohdalla kutistui aika paljon verrattuna suljettuun Ultimaxiin, kun HPF lisättiin. Se on kuitenkin ihan ehdoton refleksisubbarille.
Itselläni on Mach 5 Audio IXL 18"- tuumaisia elementtejä (4kpl) ja meinasin niille teetättää Gjallarhorn -kotelot. Kyselin paikalliselta puusepältä mitä olisi veloittanut kys. kotelosta niin vastaus oli 520e (sis kaiken. mm materiaalit. Lopullinen hinta)
Terve!
Projekti vaikuttaa kyllä aika haastavalta, mutta arvioisin, että hinnaksi kotelolle tulisi 400-500 euroa mdf-levystä kasattuna. Voiko levyn paksuus olla 19 mm, kun mdf-levyä ei saa 18 mm vahvuisena? Toinen vaihtoehto on tehdä joko havu- tai koivuvanerista, jota saa 18 mm vahvuisena. Ovat hieman arvokkaampia kuin mdf.
Mielestäni aika halpa hinta. Mitähän kuviopuu ottaisi ? Ei ole mikään maailman helpoin kotelo.. Ei meinaa todellakaan.
kuva 1
kuva 2
/offtopic
Terve!
Projekti vaikuttaa kyllä aika haastavalta, mutta arvioisin, että hinnaksi kotelolle tulisi 400-500 euroa mdf-levystä kasattuna. Voiko levyn paksuus olla 19 mm, kun mdf-levyä ei saa 18 mm vahvuisena? Toinen vaihtoehto on tehdä joko havu- tai koivuvanerista, jota saa 18 mm vahvuisena. Ovat hieman arvokkaampia kuin mdf.
Mielestäni aika halpa hinta. Mitähän kuviopuu ottaisi ? Ei ole mikään maailman helpoin kotelo.. Ei meinaa todellakaan.
kuva 1
kuva 2
/offtopic
Viimeksi muokattu:
Katselin Ultimax 15" elementistä Audiophonics.fr sivuilta ehdotukset. Tuolla 227 litran kotelolla tulisi ihan nätti käppyrä. Vaikka 17Hz virityksellä tulee hieman tasaisempi ja matalammalle..
Itsellä tulisi kuitenkin 90% musiikkikäyttöön niin mitenköhän on sitten saundin laita. Ryhmäviiveet ja säröt kasvavat refleksissä jne. Itse kaipaan musiikilta myös niitä matalempia 15Hz ääniä vaikka ymmärrän että suurinosa ajattelee niistä olevan vain haittaa.. Tuolla valmiilla Watsubilla ei kuulostanut olevan mitään ongelma. HPF varmasti tarpeellinen jos huudattaa kovaa, pienessä kerrostalokämpässä en kokenut olevan sille tarvetta.
SketchUpilla piirtelin suljetun 120L kotelon. Takana paikka Hypexin vahvistimelle. Tukirakennelman kopioin parts-expressin valmispaketista. Kotelolla leveyttä 55cm joka on maksimi mitä omaan huoneeseen voi ajatella. Pituutta 61cm ja korkeutta 60cm. Pari vahvistimen tukipalikkaa unohtu laittaa osakuvaan.
https://aijaa.com/mbgAJI
https://aijaa.com/edhSHV
https://aijaa.com/yE87j6
Viimeksi muokattu:
no nyt on tulossa se umik-1 mikki pitää sitten laittaa toi antimode myöntiin ajatus oli että sillä olisin saanut säädettyä helposti setin mut harjotellaan sitten tuota mikin käyttöä.
Tuossa subwoofer -threadissa olen vähän ottanut siihen omilla mielipiteilläni kantaa.. (link)
Antimode ois toki hyvä mutta pitäisi olla 1 per subwoofer tai sitten tosiaan Dual Core -versio. Tuo mikin käyttö on loppupeleistä aika helppoa
Täältä sitten saa toki tarvittaessa jeesiä 
.joo kiitos jeesistä tosiaan, eihän tästä tulis mitään tälläsella alottelijalla ilman pientä ohjastusta =)Antimode ois toki hyvä mutta pitäisi olla 1 per subwoofer tai sitten tosiaan Dual Core -versio. Tuo mikin käyttö on loppupeleistä aika helppoa
- Liittynyt
- 19.10.2016
- Viestejä
- 85
Dayton RSS390HO-4 voi olla sopivampi jos ei halua hirveän isoa laatikkoa refleksinä. Itellä oli testissä tuosta kaupallinen versio Watsub. Huoneessa toistui 10Hz asti viivasuorana ilman korjauksia. Alle 15Hz tosin tuosta ei kannata irrotella kovilla voimakkuuksilla kun loppuu liikepoikkeamakin kesken (12mm) Äänenlaatuki oli oikein kiva. Tarkempaa tietoa virityksestä ei ole. Tuon saa kuitenki ostaa rakennussarjana mistä tiedot löytyvät.
Kelpais tuo 6dB kovempi mökä 20Hz kohdilla ja ilman sähköistä korjausta.. mutta tulee tuosta aika iso laatikko kuitenkin verrattuna suljettuun Ultimaxiin.
Tällä hetkellä itellä on yksi RSS460HO-4 18" subbari noin 120L suljetussa kotelossa. Mallintuu about samalla tavalla kuin tuo Ultimax 15" samalla tilavuudella. Hieman ärsyttävä kyllä tuo sähköisen korjauksen tarve.. en tiedä sitten mitä tekis.
Yritin hieman mallinnella. Vihreä UM15-22 260L 18Hz, punanen RSS390HO-4 154L 20Hz ja sininen UM15-22 120L suljettu, keltanen RSS390HO-4 47L suljettu.
SPL
Maximum SPL
Tänks! Taidan kallistua tosiaan siihen alkup. suunnitelmaan eli 260l kotelot UM12-22:lle.
Niin tuntuu menevän tuon kanssa eli suljetussa ei niin väliä litroista mutta refleksissä vaikuttaa. Pitää alkaa suunnittelemaan kotelon rakennetta ja että millaiset rimoitukset laitan.
Sen verran on oma projekti taas edennyt, että pitäisi vanhvistin ja tarvittavat tilpehöörit kytkemiseen tilata.
Onko väliä puoleen tai toiseen tilaako Thomannilta tai Gear4Musicilta? Gear4Music on minulle tuntematon kauppa, mutta täälläkin siihen on paljon linkitetty, joten oletan, että on ihan luotettava? Sieltä saisi halvalla 4 vuoden takuun ainakin tuolle vahvistimelle.
Kiinnostuin itsekin tuosta mikin avulla äänen säätämisestä. Tarvitseeko mikin olla juuri tuo UMIK-1?
Minulla olisi laatikoiden pohjalla lojumassa Audio-Technica ATR 3350 omnidirectional mikki ja Zoom H-1 V2 Handy Recorder. Voiko noita käyttää UMIK-1 korvaajana?
Onko väliä puoleen tai toiseen tilaako Thomannilta tai Gear4Musicilta? Gear4Music on minulle tuntematon kauppa, mutta täälläkin siihen on paljon linkitetty, joten oletan, että on ihan luotettava? Sieltä saisi halvalla 4 vuoden takuun ainakin tuolle vahvistimelle.
Kiinnostuin itsekin tuosta mikin avulla äänen säätämisestä. Tarvitseeko mikin olla juuri tuo UMIK-1?
Minulla olisi laatikoiden pohjalla lojumassa Audio-Technica ATR 3350 omnidirectional mikki ja Zoom H-1 V2 Handy Recorder. Voiko noita käyttää UMIK-1 korvaajana?
- Liittynyt
- 17.10.2016
- Viestejä
- 22 801
Ongelma on, että noissa voi mennä taajuusvaste ihan miten sattuu niillä subbaritaajuuksilla.
UMIK:in koko idea on , että ne on mitanneet arvot, että taajuuskäyrä on tasainen loppuun asti. Ei se ole maailman paras mikki, mutta se on kalibroitu oikein. Jos sinulla on kalibraatiotiedostot noista muista (erityisesti alle 100Hz), niin sitten ok, mutta epäilen..
Näillä sanoilla myyntifoorumeita kaluamaan. Pitää etsiä tuollainen UMIK niin pääsee tässäkin eteenpäin.
Ei ole väliä tässä tapauksessa.
- Liittynyt
- 19.10.2016
- Viestejä
- 85
Noniin, alkaa tuo kotelohomma edistyä suunnitteluvaiheeseen. Eli koivuvanerista teen, seinämävahvuus vielä auki mutta mahd. ohuesta ois ideana ja sitten rimoituksella tukevoittaa. Tuntuu trendi olevan että porukka tekee aivan liian jämäkät kotelot joten testaan miten vähän heppoisempi toimisi. Tosiaan refleksinä niin ei ole samanlaista rasitusta seinämille kuin suljetussa. Ainoa mikä mietityttää on refleksiputken sisäänmeno kotelon sisällä ja sen sijainti elementtiin nähden. Ulostulo putkelle tulee elementin lähelle etulevyyn mutta onko sulla @latexii kokemusta että millainen merkitys sillä on miten lähellä elementtiä se rännin suuaukko sijaitsee kotelon sisällä? Periaatteessa ilmahan siellä elementiltä liikahtaa kohti rööriä joten välissä on vanua yms mikä varmaan näyttelee jotain roolia. Ajatuksia tästä? Koteloiden koko on siis se 110x48x50cm.
Resonansseja pyritään siirtämään korkeammalle taajuudelle sillä tukevalla kotelolla. Tukemalla vastakkaiset seinät useasta kohtaa saadaan kotelon resonanssit siirrettyä pitkälle yläpuolelle taajuuskaistassa, minne subbari ei enää jakosuotamisen jälkeen toista.
Ohuet seinät ovat ihan ok idea, jos koteloa on tarkoitus siirrellä. Itse olen käyttänyt 16-18mm seinämävahvuutta, koska hintaero ohuempaan on pieni ja kasaaminen on pienellä työkalumäärällä aavistuksen helpompaa omasta mielestäni. Yleensä materiaali määräytyy sen mukaan mikä materiaali sattuu olemaan parhaaseen hintaan.
Refleksin sisätuenta ei juurikaan poikkea suljetusta. Ainoastaan pitää huolehtia, että refleksiputkille jää tarpeeksi tilaa hengittää. Itse olen noudattanut ohjetta, jonka mukaan refleksiputkelle olisi ihan minimissään jätettävä sen oman sisähalkaisijan verran vapata tilaa kumpaankin päähän.
Omat subwooferini olen pyrkinyt tekemään lattialastulevystä (kovuus P6) 22mm vahvaa ja sisätuennoilla. Lähinnä tuo on ollut halpa kotelomateriaali ja aika helppo työstää. Koivuvaneri on toki jäykempi ja siinä mielessä parempi. Vahvuus ei tosiaan ole niin justiinsa jos käyttää sitten enempi sisätukia. Tuollainen ristikko on aikalailla ideaalinen sisätuennan suhteen. Putkella on hyvä olla tosiaan hengitystilaa halkaisijan verran ja jonkinlaisena "sääntönä" on pidetty ettei elementti näkyisi putkeen katsoessa (jos suora putki kyseessä) Tuossa esim. SVS:n toteutus.. toimii.. Mielestäni sillä ei ollut merkitystä, kuinka lähellä se elementtiä on (olettaen että elementti ei aiheuta häiriö / sivu -ääniä, itse toki laittaisin niin kauas kun mahd.). Viimeisimpään subbariiin taisin nitoa 2 vanhaa peittoa vaimennusmateriaaliksi
Vanua kannattaa myös laittaa refleksikoteloon. Se lisää näennäistä tilavuutta mutta myös parantaa impedanssi käyttäytymistä (vaikka vähän herkkyyttä syökin) Kannattaa myös miettiä laittaako koteloon runkoliittimen speakonilla (sopii pa -päätteille) tai tavan naparuuveilla.
Vanua kannattaa myös laittaa refleksikoteloon. Se lisää näennäistä tilavuutta mutta myös parantaa impedanssi käyttäytymistä (vaikka vähän herkkyyttä syökin) Kannattaa myös miettiä laittaako koteloon runkoliittimen speakonilla (sopii pa -päätteille) tai tavan naparuuveilla.
Viimeksi muokattu:
- Liittynyt
- 19.10.2016
- Viestejä
- 85
Jees. Voi olla että jopa 12mm kallistun. Toki jos kuusivanerista tekisin niin se ois 15mm väh. Sisälle meinasin tuennan hoitaa niin että kakkoskakkosesta palkki sisällä jokaisen seinän välille, yht siis 3kpl joista yksi on tosiaan sen vajaa 110cm pitkä. Syrjäyttää ~5l yht tilavuutta joten ei paha. En ala mitään hifistelytuentoja tekemään, jos ei tuo riitä niin toki opitaan ja korjataan asia. Itseä kiinnostaa lähinnä että miten tuollainen kotelo käyttäytyy ja missä menee rajat milloin tuenta on riittävä. Etulevyksi tulee kaksi päälekkäin ja elemetille upotus niin että isomman reiän tekee ulompaan.
Mitkäs pääkaiuttimet sinulla oli, mihin ne toistaa ? Haen takaa jakotaajuuden muutosta, mutta se ei välttämättä tuonne vaikuta / yletä. Mmm... Oletko vaiheen säätänyt kohdilleen jo ? .. Subwoofereiden paikkamuutoksella kannattaa ainakin tottakai testata. Tuo on kyllä aika iljettävä kuoppa. Noita aivan teräviä ei juuri kannata säikähtää mutta tuo 40-70hz on aika paha.tuommosta käppyrää sain aikaseks, aikamoinen kuoppa tuossa 55hz tienoilla kannattasko rueta siirtää subbareiden paikkaa vai säätelemään inukesta ?tämä on ypao mittauksen jälkeen
dali 6006 on nyt etukaiuttimina. en ole koskenut vielä vaiheeseen, tänään sain pikaisesti testattua ja harjoteltua vähän tuota mikin käyttöä. kannattasko se nyt lähteä vaihetta säätää ja sitten vasta subbareiden paikka muutosta ? tällä hetkellä ovat näin
Kokeile laittaa yksi subbari keskelle etuseinää ja yksi keskelle takaseinää. Jos ei ole mahdollista niin yksi oikeaan etunurkkaan ja yksi vasempaan. Myös yksi vasemmassa etunurkassa ja yksi oikeassa takanurkassa (tai toisin päin) saattaa toimia. Paras sinun tilassa on varmaan yksi edessä ja yksi takana.
Nykyinen sijainti ei ole parille ideaali. Testaamalla löytyy paras, mutta usein se paras löytyy aika läheltä ihan yleisiä suosituksia, jos huone on "normaali".
Nykyinen sijainti ei ole parille ideaali. Testaamalla löytyy paras, mutta usein se paras löytyy aika läheltä ihan yleisiä suosituksia, jos huone on "normaali".
kaikki on mahdollista,kun on kyse omasta miesboxista=) olikin tuolla tavalla että että sohvan takana oli toinen ja toinen etuseinän keskellä mutta jytki siinä sohvan takana aika selvään tai tuntui aika selvään kun subbari oli melkein sohvassa kiinni.
No sitten säädät sitä taaemman voimakkuutta siten, että ei häiritse. Kahden subbarin kokoonpanot voidaan aina gain- tai volume-sovittaa keskenään, kummassakin on puolensa. Itse olen gain-sovittanut, kun ei tuo taaempi subbari korostu mielestäni liian pahasti, jos jotakin se tuo kivoja fyysisiä tuntemuksia.
Tavoite 1 subbarien kanssa on tasainen vaste. Tätä kannattaa tavoitella ensin parhaalla mahdollisella sijoittelulla tilan asettamissa rajoissa (hyvä jos sijoittelu on vapaata), sitten jakotaajuuden, etäisyyden ja viiveen säädöllä ja vasta sitten ekvalisoinnilla. Itse olen hionut nuo ensimmäiset askeleet sen verran nappiin nykyisessä tilassa, että tarvitsin enää pienen -2dB korjauksen 40hz alueelle. Sinun tilasi on paaaaljon parempi ainakin subbarien sovittamiseen. Tuo sinun vasteesi monttu johtuu mitä todennäköisimmin subbarien ja etukaiuttimien etäisyyksistä, sijainnista ja niistä johtuvista vaiheongelmista.
Yksi subbari eteen ja yksi taakse antaa tilassasi näin teoriatasolla parhaan lähtökohdan.
täytyy huomenna vielä siirtää nuo subit ja mitata uudestaan ja mennä noilla ohjeilla eteenpäin. eiköhän se siitä pikku hiljaa rupea pahimmat montut häviämään.
Uutiset
-
Live: io-techin Tekniikkapodcast (46/2024)
15.11.2024 13:52
-
Philips Evnia julkaisi uuden erittäin leveän 34M2C5501A -pelinäytön
15.11.2024 03:41
-
APNX julkaisi V1-miditornikotelon viistetyllä etukulmalla
14.11.2024 23:04
-
Cooler Master julkaisi kompaktin Hyper 411 Nano -prosessoricoolerin
14.11.2024 03:44
-
NVIDIA App -sovellus julkaistiin virallisesti
13.11.2024 03:29
Uutisia lyhyesti
-
Samsungin huhutaan suunnittelevan Exynos-piirituotannon ulkoistamista TSMC:lle
- NeliYgönen
- Vastauksia: 14
-
Redmagic esitteli Kiinassa uuden 10 Pro -lippulaivapuhelimensa- Juha Kokkonen
- Vastauksia: 0
-
