DIY subwoofer -ketju

[halebopp]

Juuri tuommoista ajattelinkin, en vain tajunnut youtubesta ohjeita etsiä...

 

[Wilfa]

siis tämä 6000W AMP vie 6000Wattia sähköä

Behringer NU6000 iNUKE 6000W

 

[peksuu]

siis tämä 6000W AMP vie 6000Wattia sähköä

Behringer NU6000 iNUKE 6000W

Noin 1/8 wattia seinästä.

 

[peksuu]

Vinkkejä signaalihuminan eliminoimiseksi? NX6000D tuli tuossa pari päivää sitten ja olen yrittänyt monenlaisella johdolla saada pelittämään ilman huminaa. Parhaiten vaimeni humina antimoden läpi, mutta silti isommalla gainilla kuuluu selvästi. Joku ground loop isolator, kunnon xlr-rca piuha vai art cleanbox? Denon x1300 vahvarina.

 

[latexii]

Itse varmaan ostaisin tuohon väliin DI -boxin (esim art cleanbox). Itselläni on käytössä Samson S Convert. Näen järkevimpänä vaihtoehtona sen että PA päätteelle syötetään sitä mitä PA -pääte haluaa, eli balansoitua signaalia. Toiseksi paras vaihtoehto on toki tuo Groun Loop -Isolator. XLR - RCA piuha ei välttämättä auta yhtään mitään.

 

[hsalonen]

Ground loop isolator. Niitä saa Kiinasta.

3.5mm Aux Audio Noise Filter Ground Loop Isolator Eliminate Car Electrical Noise-in Speaker Line from Automobiles & Motorcycles on Aliexpress.com | Alibaba Group
Vehemo RCA To RCA Home Stereo Audio Noise Filter Cable Ground Loop Isolator Noise Suppressor Filter Durable-in Speaker Line from Automobiles & Motorcycles on Aliexpress.com | Alibaba Group
1PC 3.5mm Car RCA Amplifier Audio Noise Filter Ground Loop Isolator Suppressor 6.3 x 3.8 x 3cm Easy to install-in Filters from Electronic Components & Supplies on Aliexpress.com | Alibaba Group

Kallihimpi parempi. Myös @latexii ehdotus on todennäköisesti parempi, mutta tästä saa alle kympillä haluamansa johdon. Näitä vaan odottaa kuukauden, että tilaus sisään jo nyt

 

[peksuu]

Taidan hakea paikallisesta kivijalasta aluksi tämmöisen. http://www.spelektroniikka.fi/p6419-rca-ground-loop-isolator-linjatasoisille-signaaleille-fi.html
Jos ei vieläkään pelitä niinkuin pitäisi niin laitan cleanboxin tilaukseen .

 

[peksuu]

Nyt on isolaattori haettu ja testattu. Yksinään ei kovin paljoa auttanut, mutta antimoden kanssa huminan sai melkein pois. Haittoja jos antimode on välissä vai pistänkö vaan cleanboxin tilaukseen?

 

[hsalonen]

Mikä johto sinulla on siinä välissä? Siis se RCA-RCA -johto? Onhan se tarpeeksi laadukas?

Tuommoinen olisi sieltä paikallisesta:
http://www.spelektroniikka.fi/p6473-koaksiaalikaapeli-kullatuilla-rca-liittimilla-5-m-fi.html

Tuo eristys on se avainsana, ei ne kullitetut liittimet.

 

[peksuu]

Mikä johto sinulla on siinä välissä? Siis se RCA-RCA -johto? Onhan se tarpeeksi laadukas?

Tuommoinen olisi sieltä paikallisesta:
http://www.spelektroniikka.fi/p6473-koaksiaalikaapeli-kullatuilla-rca-liittimilla-5-m-fi.html

Tuo eristys on se avainsana, ei ne kullitetut liittimet.

Laadusta en kyllä osaa sanoa mitään aukaisematta. Hyvin samalta näyttää kuin tuo linkkaamasi vehemo rca-rca palikka. Voisin muutaman rca piuhan tekaista ja testailla onko mitään vaikutusta.

E: Niin tosiaan puhuit rca piuhan laadukkuudesta. Löytyy kyllä vinopino kaikenlaisia johtoja niin voisi leikellä ja katsoa löytyykö tuplasuojattua.

 

[latexii]

RCA -kaapelina subwoofereissa kannattaa käyttää tosiaan tuota ns. digitaalista koaksiaalikaapelia. Ne taitaa olla abouttiarallaa kaikki suojattuja. Jos ei tuokaan auta niin sitten cleanboxia tilaukseen.

Joskushan häiriöö saattaa aiheuttaa mm. signaalikaapeleiden kulku esim. kaiutin / virtapiuhojen läheisyydessä etc. Joskus "mystisesti" voi auttaa myös hurisevan laitteen kytkeminen täysin toiseen rasiaan jos mahdollista.

 

[peksuu]

Kaksi tuommoista maksaisi jo samanverran kuin cleanbox. Jos siis pitää laittaa kaksi isolaattorin molemmin puolin. Voi olla että lähtee cleanboxi suosiolla tilaukseen. Laitteiden sijoitusta olenkin jo vaihdellut ja eri pistorasioita testaillut. Johtoja liikutellut ja pitäny ne erillään. Ei mainittavaa vaikutusta.

 

[Hyrava]

Kyllä se vika laitteissa tai kytkennässä on jos hurisee, ei se kaapeleita vaihtamalla parane. Itse asentelen työkseni erilaisia äänentoistolaitteita ja meillä käytetään halvintakin halvempia välikaapeleita eikä ne oikein kytkettynä hurise tai ota häiriötä käytännössä ollenkaan jos laitteet ovat edes suunnilleen oikein rakennettuja. Tosin, osa kuluttajalaitteista on suoraan sanottuna silkkaa Philipsiä eli paskaa.

Meillä monesti käytetään samaa monijohtimista (huom! ei edes parikierrettyä saati suojattua) kaapelia 70V kaiutinlinjoille, ohjauksille ja 0dB-signaaleille eikä mitään läpikuulumista tai muutakaan häiriötä esiinny, joten vierekkäin olevat erilliset kaapelit eivät voi häiritä toisiaan ellei laitteissa ole jotain suunnitteluvirhettä että ovat todella häiriöherkkiä. No, mikrofonisignaalia ei oikein voi kaiutinlinjojen kanssa samassa kaapelissa kuljettaa mutta normaali linjatasoinen signaali ja kaiutintasoinen kulkee mukisematta samassa narussa.

Tietty maadoitukset ja maadoitetun ja suojaeristetyn laitteen väliset kytkennät pitää olla oikein tehty, väärällä kytkennällä kyllä pörisee takuulla. Jos kaikki laitteet ovat maadoitettuja (jos ovat samassa sähkönsyötössä) tai suojaeristettyjä (eli kelluvia) niin suora kytkentä toimii hyvin, jos toinen on maadoitettu ja toinen ei, niin erotusmuuntajalla saa kivasti hurinat pois. Ja tosiaan jos laitteet ovat eri pistorasiassa niin yleensä varmin tapa on laittaa joku erotusmuuntaja väliin ja mielellään kuljettaa signaali symmetrisenä.

Itse henkilökohtaisesti vihaan erinäisiä liitäntöjä PC:hen. Tietokoneiden kanssa on yleensä aina jotain ongelmaa kun niiden powerit ovat melkoisia häiriögeneraattoreita. Varsinkin joidenkin läppäreiden powerit ovat ihan vihoviimeisiä keksintöjä, ovat jollain tasolla yhteydessä maadoitukseen mutta suoraa galvaanista yhteyttä ei ole ja säteilevät RF-häiriöitä erittäin laajalla skaalalla. Nimimerkillä eräässä kohteessa kymmeniä tunteja ties mitä temppuja kokeillut kunnes sai häiriöt rauhoittumaan kaikissa käyttötilanteissa.

 

[peksuu]

Yksikertaisesti ongelma on vain tuossa balansoitu/ei balansoitu signaalikytkennässä jota olen yrittäny kikkailla kuntoon ilman di-laitetta. Ei sen kummempaa. Laitteissa ei mitään vikaa ole muutakuin että ne eivät ole tehty toisilleen.

 

[Hyrava]

No sittenhän homma on ihan selvä, lähtöpäässä (symmetrinen/balansoitu) kytketään kuuma karva ja vaippa ja jätetään kylmä karva kytkemättä, vastaanottopäässä (epäsymmetrinen/balansoimaton) RCA:han kuuma keskelle ja vaippa laidalle. Ja mahdollisesti muuntaja (eli vaippavirtaerottimen nimellä kulkee amatooripiireissä) väliin jos hurisee. Jos tuo ei toimi niin shunttaa vastaanottopään esim kiloisella vastuksella niin saadaan tuloimpedanssi alas.

 

[latexii]

No sittenhän homma on ihan selvä, lähtöpäässä (symmetrinen/balansoitu) kytketään kuuma karva ja vaippa ja jätetään kylmä karva kytkemättä, vastaanottopäässä (epäsymmetrinen/balansoimaton) RCA:han kuuma keskelle ja vaippa laidalle. Ja mahdollisesti muuntaja (eli vaippavirtaerottimen nimellä kulkee amatooripiireissä) väliin jos hurisee. Jos tuo ei toimi niin shunttaa vastaanottopään esim kiloisella vastuksella niin saadaan tuloimpedanssi alas.

Lähtöpäässä ei ole balansoitua (kotiteatterivahvistin) vastaanottopäässä on (PA-Pääte) eli signaali kulkee avr -> pa-pääte -> subwoofer. Muutenkin on mielestäni typerä naittaa ammattiaudiovehkeitä (pa) ja kotiteatterivehkeitä keskenään jo pelkästään sen älyttömän dB -tasoeron takia mikä muodostuu välillä RCA vs XLR eli balansoitu vs ei-balansoitu. Siksipa DI -Boxi olis helvetin hyvä tuohon väliin.

 

[Oxamin]

Lähtöpäässä ei ole balansoitua (kotiteatterivahvistin) vastaanottopäässä on (PA-Pääte) eli signaali kulkee avr -> pa-pääte -> subwoofer. Muutenkin on mielestäni typerä naittaa ammattiaudiovehkeitä (pa) ja kotiteatterivehkeitä keskenään jo pelkästään sen älyttömän dB -tasoeron takia mikä muodostuu välillä RCA vs XLR eli balansoitu vs ei-balansoitu. Siksipa DI -Boxi olis helvetin hyvä tuohon väliin.

Itsellä on pa päätteen hommaaminen edessä, minkälainen DI boksi olisi hyvä pääteiden väliin?
Ei ole mitään kokemusta nuista Pa vehkeistä.

 

[hifisti.]

Itsellä on pa päätteen hommaaminen edessä, minkälainen DI boksi olisi hyvä pääteiden väliin?
Ei ole mitään kokemusta nuista Pa vehkeistä.

miksi tarvitsee jos sulla ei oo kohinoita?

 

[Oxamin]

miksi tarvitsee jos sulla ei oo kohinoita?

Ettei tulis niitä kohinoita?

 

[latexii]

Itsellä on pa päätteen hommaaminen edessä, minkälainen DI boksi olisi hyvä pääteiden väliin?
Ei ole mitään kokemusta nuista Pa vehkeistä.

Varmaan ART Cleanbox on ihan bueno. Itselläni on Samson S Convert

 

[Jeesbox]

Tuossa on myös erittäin DIY-vaihtoehto noihin DSP hommiin: http://store3.sure-electronics.com/adau1701-audio-digital-signal-processor-kernel-board

En nyt muista ulkoa minkä verran filttereitä tuo tukee. Ja vaatii ohjelmointia varten vielä tuon erillisen palikan. Yhden tuollaisen tilasin mutta on vielä kokeilematta.

Programming kit costs $99 Tietty, jos tosta kehittäis jonkun tuotteen ja alkais myymään sitä... tai sit möis sen kitin, ku on koodannu eka.

 

[saigon]

Yksikertaisesti ongelma on vain tuossa balansoitu/ei balansoitu signaalikytkennässä jota olen yrittäny kikkailla kuntoon ilman di-laitetta. Ei sen kummempaa. Laitteissa ei mitään vikaa ole muutakuin että ne eivät ole tehty toisilleen.

Ei tähän DI-boxia tarvitse jos signaalitasot on riittävät. Itselleni auttoi av-vahvarin ja pa-päätteen aiheuttamaan groundloop-hurinaan Neutrikin passiivinen rca-xlr muunnin na2m-d0b-tx. Tekee saman asian kuin nuo ground loop isolatorit ja hurina katosi täysin. En ole huomannut äänellistä vaikutusta lainkaan, toisin kuin yhdellä tännekin linkatulla rca-rca ground loop isolatorilla, joka oli joko viallinen tai sitten tiputti signaalin tasoa huomattavan paljon.

 

[faior]

Ite poistin Inuken ja vahvarin väliset huminat ihan vaan johdon pätkällä. Kotiteatterivahvarin runkoruuvin alle toinen pää ja toinen Inuken runkoon, kyllä hävis suhinat.

Ja aiheuttaja tais olla sen aikasen kämpän TV-antennisyöttö.. jos en väärin muista.

(Tässä muuten ei auttanut galvaaninen erotin antennijohdon välissä lainkaan)

 

[Jugi78]

Subirakentajille yks vaihtis, Dayton Ultimax 15 olis tarjouksessa:
UM15-22

Tuota simuloin niin aika kivasti sais 100-120L suljetussa kotelossa vasteen, refleksissä tarvitsee jumalattoman kokoisen pömpelin (olikohan melkein 400L). Meinasin jo ite tilailla, mutta en mä suljettua enää tuonne omaan uuteen tilaan tee. 2kpl 12" refleksissä on matalilla aikapaljon järeempi kuin 2x näitä 15" Ultimaxeja suljetussa ja suunnilleen samalla kotelonkoolla pääsee.

 

[latexii]

^ tuo on kyllä nyt törkeen hyvä hintaisekseen. Melkein voisi ostaa "pahan päivän varalle". Suljetuille kun tekee linkwitz transform -filtterin niin menee aika hienosti matalalle. Tehoja vaan vaatii aika kivasti.

 

[Bahamies]

Hinta kohdillaan kieltämättä.

Kyllä tuo simuloituu aika kivasti jo 250l refleksissä, viritys johonkin 17-18hz alueelle. Ideaalikotelo Ultimaxille olisi se 400l refleksi, viritys 15-16hz, mutta ei se mikään pakollinen ole.

 

[Jugi78]

Tossa olis vertailu 2x UM15 vs. 2x CSS SD12 molemmat refleksissä 18Hz. Minusta CSS parempi tuolta vasteeltaan ja huonekorostuksen kanssa ~14m2 huoneessa on kyl aikalailla riittävästi potkua. Myös kotelokoko jää puoleen, nämä 2 koteloahan tulee integritua alaslaskettuuna kattoon niin projektina vielä helpompi.

CSS elementit jo on niin mennään niillä...

Simuloinneissa ylipäästösuodin 16Hz kohdalla. Tehoa syötetään joka elementille 500W tossa simuloinnissa. CSS on aika rajoilla liikeradassa, UM taitaa jäädä 1mm xmaxista.

 

[Nenolanjones]

Programming kit costs $99 Tietty, jos tosta kehittäis jonkun tuotteen ja alkais myymään sitä... tai sit möis sen kitin, ku on koodannu eka.

En tiedä viitataanko tuolla johonkin toiseen kittiin tms tai sitten on virhe. Oikea hinta sille ohjelmointilaudalle on 19,90$ ja löytyy tuosta tuotesivun alasvetovalikosta. En ole vielä omaa kerenny testaamaan mutta käsittääkseni muuta ei tarvitse.

 

[Jusa101]

Subirakentajille yks vaihtis, Dayton Ultimax 15 olis tarjouksessa:
UM15-22

Tuota simuloin niin aika kivasti sais 100-120L suljetussa kotelossa vasteen, refleksissä tarvitsee jumalattoman kokoisen pömpelin (olikohan melkein 400L). Meinasin jo ite tilailla, mutta en mä suljettua enää tuonne omaan uuteen tilaan tee. 2kpl 12" refleksissä on matalilla aikapaljon järeempi kuin 2x näitä 15" Ultimaxeja suljetussa ja suunnilleen samalla kotelonkoolla pääsee.

Miltäs näyttäs käppyrä parille tollaselle, molemmat omissa 120l suljetuissa koteloissa? Mietin jos tilaisi NX6000D:n ja tekisi tuplasubbaset noilla 15" elementeillä.

 

[latexii]

Miltäs näyttäs käppyrä parille tollaselle, molemmat omissa 120l suljetuissa koteloissa? Mietin jos tilaisi NX6000D:n ja tekisi tuplasubbaset noilla 15" elementeillä.

Tuolla DSP -mallilla onnistuis linkwitz -filtterikin matalanpään taajuusvasteen venytykselle.. Voin itekin noi simuloida kun pääsen töistä jollei joku muu ehätä. Villi veikkaus että hyvälle näyttäis.

 

[Jusa101]

Tuolla DSP -mallilla onnistuis linkwitz -filtterikin matalanpään taajuusvasteen venytykselle.. Voin itekin noi simuloida kun pääsen töistä jollei joku muu ehätä. Villi veikkaus että hyvälle näyttäis.

Ilmeisesti tuo "UM15-22" olisi tuolla 230€ hinnalla aika lyömätön kapistus? Onko mitään muuta järkevää elementtiä tuohon 120l kokoluokkaan? Ei tähän kämppään pysty mitään 250l koteloita sijoittelemaan joten mennään nyt vaihteeksi suljetuilla 15" joille riittävästi paukkuja vahvistimelta että pääsee sopivan alas toistossa kuitenkin leffoja varten.

 

[latexii]

Ilmeisesti tuo "UM15-22" olisi tuolla 230€ hinnalla aika lyömätön kapistus? Onko mitään muuta järkevää elementtiä tuohon 120l kokoluokkaan? Ei tähän kämppään pysty mitään 250l koteloita sijoittelemaan joten mennään nyt vaihteeksi suljetuilla 15" joille riittävästi paukkuja vahvistimelta että pääsee sopivan alas toistossa kuitenkin leffoja varten.

Itse ostaisin tuon ehdottomasti tuohon hintaan.

 

[Jugi78]

Tässä lisätty 2x 120L sealed (keltainen). Aika hintsusti kestää tehoja tuo elementti matalilla, 500W riittää viemään tuossa xmax siellä 20Hz ja tossa ei siis ole mitään venytyksiä. Suljetuksihan tuo mallintuu ihan hyvin, mutta ulottuvuus ei luonnollisesti noille refleksiversioille riitä. Sen 110dB sieltä saa pariinkytähertsiin + huonekorostus. Joku +5dB mainittu vasteen venytys DSP:llä toimii, mutta ei sieltä yhtään enempää kuin tuon 110 saa.

Simuloin noita suljettuja uniboxilla ja siellä tulee kyllä suljetulle nätti käyrä myös tuossa 120L kotelossa. Jostainsyystä Qtc näyttää 120L kotelolla hivenen korkealta tuossa simulaatiossa, ihan sellaisenaan ei parametrit menneet tohon winisd.

EDIT: NX6000D on aika paljon tehoa noille ultimaxeille, DSP:llä saa kyllä tehot rajattua sitten minne haluaa. NX3000D varmaankin riittäis noille.

 

[Jugi78]

Pakko lisätä vielä sinisellä nuo mallut (2x18") mitkä mulla oli suljetuissa. Ihan vaan referenssiks minkälaiset möröt ne on. Liikerataa piisaa, 4200W ottaa elementit 20Hz kohdalla kun xmax 33mm:

On kyl ikävä noita malluja, mut minkäs teet kun ei sitten uuteen tilaan toimi.

 

[latexii]

Kas noin..



Eli 120litraa suljettu (500w tehoa), jolle on toteuttu Linkwitz Transform -Filtteröinti SEKÄ 20hz subsonic (aka ylipäästösuodin) suojelemaan elementtiä mutta toistaa kuitenkin vähintäänkin kaiken tarvittavan. (molemmat filtterit onnistuu tuolla DSP:llä)

Elementin XMAX ylittyy siellä 20hz tienoilla, mutta sillä ei ole tässä yhteydessä oikeastaan paskankaan väliä koska XMAX ei tarkoita elementin automaattista paskoontumista VAAN sitä että särö kasvaa yli 10% kys. tuotoksella (eli on syytä osata erottaa mekaaniset rajat ja xmax toisistaan. Kauheen pitkään ei tietenkään voi soitella isolla säröllä koska männöö rikki).

Tuohon kun vielä lisätään huoneboosti, jopa mahdollinen nurkkasijoitus, niin aivan satavarmaan riittää potkut myös leffakäyttöön. Ja väitän että aniharva oikeasti viitsii leffatella 120dB äänenpaineilla jatkuvalla syötöllä vaikka siihen mahdollisuudet olisikin.

 

[Jusa101]

EDIT: NX6000D on aika paljon tehoa noille ultimaxeille, DSP:llä saa kyllä tehot rajattua sitten minne haluaa. NX3000D varmaankin riittäis noille.

Riittäshän se mutta sama ottaa kerralla sellanen että soittas seuraaviakin hupikuutioita eikä hintaero ole kovin kummoinen.

 

[Jugi78]

Kas noin..
Elementin XMAX ylittyy siellä 20hz tienoilla, mutta sillä ei ole tässä yhteydessä oikeastaan paskankaan väliä koska XMAX ei tarkoita elementin automaattista paskoontumista VAAN sitä että särö kasvaa yli 10% kys. tuotoksella (eli on syytä osata erottaa mekaaniset rajat ja xmax toisistaan. Kauheen pitkään ei tietenkään voi soitella isolla säröllä koska männöö rikki).

Itse kun simuloin niin vedän omat rajani aina sen lineaarisen poikkeaman suhteen, joka siis vielä pienellä säröllä. Siksi katson noita xmax arvoja tarkemmin, tiedän toki että elementin kartion liikepoikkeama on isompi ennen kuin alkaa pohjaamaan, toki särö nousee kuten sanoit mutta koitan siis suunnitella "säröttömästi".

Aika nätisti kyllä mallintuu tuossa suljetussa (korjattuna), eli sopii tuonkokoiseen suljettuun jo tosi hyvin. Lipsahti ittelläkin ja pistin siltikin 2kpl näitä tilaukseen, ihan kauniin näköinen kartio ulospäin ja näyttää varmasti hyvältä katossa!

Itse laitan varmaankin vahvistimeksi tämän:
Hypex FusionAmp FA502 - Hifitalo

FA501 on nyt käytössä Ärjyn kanssa ja on kyllä pätevä laite, vaikka vähän kalliimmaksi menee kuin nuo Behringerin PA DSP vahvarit.

 

[latexii]

Itse kun simuloin niin vedän omat rajani aina sen lineaarisen poikkeaman suhteen

Juu, kyllä itsekin olen sitä aina pitänyt ns. "silmällä. Silti täälläkin tuo xmax ylittyy noilla omilla 18" -tuumasilla, mutta esim Mach 5 Audion elementit on sen verran laadukkaita että paskaks niitä on vaikea saada. ja matalilla tuo särö ei korvia riipivästi haittaa.

 

[Jeesbox]

En tiedä viitataanko tuolla johonkin toiseen kittiin tms tai sitten on virhe. Oikea hinta sille ohjelmointilaudalle on 19,90$ ja löytyy tuosta tuotesivun alasvetovalikosta. En ole vielä omaa kerenny testaamaan mutta käsittääkseni muuta ei tarvitse.

Toi vaikuttaa kyl sit aika mielenkiintoiselta. Itsekkin voisin jonkin Linkwitzin ehkä kehitellä vielä tohon oman subini jatkoksi mahdollisesti... Tiedä sit, kuinka vaikeata sen ohjelmointi on.

 

[peksuu]

Nyt on vihdoin subi kasassa. Alkuperäiset suunnitelmat kariutui ja refleksin sijaan päädyin suljettuun koteloon. Kotelo tehty 26mm tammiliimalevystä ja sisälle 24mm vesivanerista tukikehikko. Täytteeksi polyesterivanua puolitoista kiloa. Nettotilavuus noin 150l.
Täysin valmis kotelo ei vielä pintapuolisesti ole, mutta seuraava ihmettelyn aihe on ollut linkwitz transform. Olisiko jollakin antaa neuvoja tai jotain opasta miten tuo tulisi toteuttaa? Vahvarina NX6000D. Jonninverran olen yrittänyt netistä lukea, mutta jotenkin ei lontooksi oikein avaudu miten tuo tulisi toteuttaa.

Spoileri: kuvia

 

[Pertti Kosunen]

Nyt on vihdoin subi kasassa.

Nappaa s:t pois Imgur linkkien https:stä niin kuvat näkyy kikkailematta.

 

[latexii]

Nyt on vihdoin subi kasassa. Seuraava ihmettelyn aihe on ollut linkwitz transform. Olisiko jollakin antaa neuvoja tai jotain opasta miten tuo tulisi toteuttaa? Vahvarina NX6000D. Jonninverran olen yrittänyt netistä lukea, mutta jotenkin ei lontooksi oikein avaudu miten tuo tulisi toteuttaa.

Nonniiin, eli ensimmäiseksi lataat tuon excelin. Avaat luonnollisesti Excelistä LT -välilehden. Tuonne välilehden vasempaan yläreunaan syötät halutut arvot f(0) on subbarisi nykyinen Fs -arvo ( == WinISD:ssä Fsc arvo, joka on 150lit kotelossa Dayton UM18 -elementillä 31,65).

Sitten laitat Q(0) :n joka näyttäisi olevan tuossa kotelokoossa 0,762. Tämän jälkeen määrittelet HALUTUT arvot .. Itse laittaisin varmaan f(p) arvoksi yllättäen, maagisen 20hz .. Q(p) arvoksi laittaisin toisen maagisen lukeman 0,707. Tämä antaa sinulle DSP:hen tarvittavat arvot. Sitten etenet tuon ohjeen mukaan (postaus #64)

En tiedä millainen DSP softa on Behrun NX6000D :Ssä joten mitään tämän tarkempaa kädestäpitäen ohjetta en osaa antaa. Luulisin että se on about sama kuin Inukessa (?). MiniDSP :ssä tuo oli helppoa, senkus copypastella otti arvot ja importtas PEQ sivulle.

 

[Jugi78]

Tosta 12" elementtejä jollekkin projektiin:
CSS SD12

 

[Pertti Kosunen]

dbx DriveRack VENU360 kaiutinprosessori/DSP myynnissä DVD Plazalla. dbx:n patentoitu Subharmonic Synthesis on mukava lisä subwooferin kanssa.

 

[Jusa101]

Kas noin..



Eli 120litraa suljettu (500w tehoa), jolle on toteuttu Linkwitz Transform -Filtteröinti SEKÄ 20hz subsonic (aka ylipäästösuodin) suojelemaan elementtiä mutta toistaa kuitenkin vähintäänkin kaiken tarvittavan. (molemmat filtterit onnistuu tuolla DSP:llä)

Elementin XMAX ylittyy siellä 20hz tienoilla, mutta sillä ei ole tässä yhteydessä oikeastaan paskankaan väliä koska XMAX ei tarkoita elementin automaattista paskoontumista VAAN sitä että särö kasvaa yli 10% kys. tuotoksella (eli on syytä osata erottaa mekaaniset rajat ja xmax toisistaan. Kauheen pitkään ei tietenkään voi soitella isolla säröllä koska männöö rikki).

Tuohon kun vielä lisätään huoneboosti, jopa mahdollinen nurkkasijoitus, niin aivan satavarmaan riittää potkut myös leffakäyttöön. Ja väitän että aniharva oikeasti viitsii leffatella 120dB äänenpaineilla jatkuvalla syötöllä vaikka siihen mahdollisuudet olisikin.

Tuli sitten tilattua kaksi nuita 15" Daytoneita mutta olisi mahdollisuus hankkia seuraava paketti:

- GZHW 18XSPL-D1
- Hypex DS 2.0
- Suljettu kotelo 120x40x55 eli jotain 240l hujakoilla suunnilleen

Jujuna tässä miksi edes mietin on hinta: 280€

Vahvistin on melko tehoton tuolle kartiolle sekä mietityttää tuo 2x1Ohm kelat että miten tuo Hypex toimii 2Ohm kuormalla? Voishan sen Hypexin myydä pois tuosta paketista mutta millä sitten soittaisi tuota? Mitä latexii olet mieltä, vaihtoehtoja tässä tapauksessa?

 

[Oxamin]

Kaksi matalalla resolla olevaa 15" on parempi kuin yksi korkealla resolla oleva 18"

 

[latexii]

Mitä latexii olet mieltä, vaihtoehtoja tässä tapauksessa?

Tässä tapauksessa noi Daytonit koska niitä on tosiaan 2 kpl ja kartio pinta-alaa saavutetaan enemmän + parempi & tasaisempi taajuusvaste koska niitä on 2 kappaletta. Ei tuo GZ varmaan huono olisi, mutta tässä tapauksessa kannattaa mennä Daytonit edellä. Nopeasti vilkaistuna tuon GZ:n sähköiset parametrit näyttivät himppasen oudoilta tai no, autoon sopivilta, eli paljon tehonkestoa, korkeahko Fs ja pienehkö VAS

 

[Xmli]

Tuli purettua OR:n joku vanha paketti subbari, joka oli kokenut kovia. Kaivoin siitä irti 2x 8" elementit. Mitään arvoja näistä ei netistä löydy.

Elementit oli asennettu tekemään yhdessä töitä (vastakkain, toisen persus tuli ulos kotelosta) ja kotelon tilavuus oli noin 29l. Jos elementeille tekisi molemmille omat laatikot, niin olisiko sopiva koko 58l? Refleksi viritteiset olisi tarkoitus tehdä. Tuon mötikän viritystaajuus oli noin 40hz kai, 3" putki (74mm) 185mm pitkänä (200-15mm kotelon seinä). Harrastus mielessä olisi tarkoitus rakennella, mutta ei haittaisi vaikka tulisi kelvollisetkin viritystaajuutta voisi laskea muuttamalla putken pituutta? Ajattelin kokeilla 20-40hz väliltä ulkoisella refleksiputkella (tehtyäni ensin testi laatikon), mutta tosiaan sopiva laatikon koko mietityttää. Äkkiseltään mietin onko 58l liian suuri.

 

[Jusa101]

Tuli purettua OR:n joku vanha paketti subbari, joka oli kokenut kovia. Kaivoin siitä irti 2x 8" elementit. Mitään arvoja näistä ei netistä löydy.

Elementit oli asennettu tekemään yhdessä töitä (vastakkain, toisen persus tuli ulos kotelosta) ja kotelon tilavuus oli noin 29l. Jos elementeille tekisi molemmille omat laatikot, niin olisiko sopiva koko 58l? Refleksi viritteiset olisi tarkoitus tehdä. Tuon mötikän viritystaajuus oli noin 40hz kai, 3" putki (74mm) 185mm pitkänä (200-15mm kotelon seinä). Harrastus mielessä olisi tarkoitus rakennella, mutta ei haittaisi vaikka tulisi kelvollisetkin viritystaajuutta voisi laskea muuttamalla putken pituutta? Ajattelin kokeilla 20-40hz väliltä ulkoisella refleksiputkella (tehtyäni ensin testi laatikon), mutta tosiaan sopiva laatikon koko mietityttää. Äkkiseltään mietin onko 58l liian suuri.

Jos teet edes etäisesti fiksut kotelot niin en kyllä mitään 8" pakettipaskeita siinä projektissa käyttäs, on meinaan se työn määrä sitä luokkaa ettei siinä parin sadan takia kannata alkaa säästämään vrt käytettynä pari tolkkua 10-12".

 

[Bahamies]

Tuli purettua OR:n joku vanha paketti subbari, joka oli kokenut kovia. Kaivoin siitä irti 2x 8" elementit. Mitään arvoja näistä ei netistä löydy.

Elementit oli asennettu tekemään yhdessä töitä (vastakkain, toisen persus tuli ulos kotelosta) ja kotelon tilavuus oli noin 29l. Jos elementeille tekisi molemmille omat laatikot, niin olisiko sopiva koko 58l? Refleksi viritteiset olisi tarkoitus tehdä. Tuon mötikän viritystaajuus oli noin 40hz kai, 3" putki (74mm) 185mm pitkänä (200-15mm kotelon seinä). Harrastus mielessä olisi tarkoitus rakennella, mutta ei haittaisi vaikka tulisi kelvollisetkin viritystaajuutta voisi laskea muuttamalla putken pituutta? Ajattelin kokeilla 20-40hz väliltä ulkoisella refleksiputkella (tehtyäni ensin testi laatikon), mutta tosiaan sopiva laatikon koko mietityttää. Äkkiseltään mietin onko 58l liian suuri.

Mitä jos vaikka laittaisit ihan valmistajalle eli OR:lle viestiä? Harrastusmielessä ei kannata ilman elementtien speksejä lähteä koteloa tekemään, kun menee lähes 100% varmuudella metsään. Ilman simulointia et tiedä mitenkään ilman virtausnopeutta (puhiseeko refleksiportti), taajuusvastetta, tehonkestoa, mahdollisia ylipäästön tarvetta jnejne eli ei kannata edes huvikseen kokeilla.

Kysy ne speksit valmistajalta.