Custom nestejäähdytys - yleisthreadi

[Kuunmies]

Minulla on ja juurikin Alphacoolin kenno.

 

[hesekiel]

Kuitenkin AIO valmistajat selviää tuosta ihan hyvin, logiikassasi on aukko, esimerkiksi autoissa on alumiinia ja kuparia sekasin ja ei ole ongelmia. Kyseessä on vain se, että nesteessä on kemikaaleja, jotka vähentää korroosiota muokkaamalla sähkönjohtuvuutta. Veikkaan, että perus murokemikalisti ei siihen pysty vastaamaan täsmällisesti, mitenkä alumiini ja kupari saadaan pelaamaan yhteen.

Suljettuihin looppeihin ei pääse ilmaa, se auttaa aivan pirusti. Custom loopissa on aina ilmaa.
Oletko avannut tuollaista AIO cooleria, jossa on sekä kuparia että alumiinia kosketuksissa veteen, vaikkapa vuoden käytön jälkeen? Todennäköiseti sieltä töhnää ja hapettumaa löytyy. Toki se ei törkeästi välttämättä vaikuta lämmönsiirtokykyyn, mutta näyttää kauhealta custom loopissa, jos letkut tai blockit pitäis olla jollain tapaa läpinäkyviä. Osa ihmisistä kun rakentaa tuommosen custom loopin muun muassa esteettisistä syistä.
Autossa kaikki kanavat ovat niin isoja ettei se töhnä haittaa yhtään. Otapa moottori palasiksi ja tutki vesikanavia, kyllä sieltä töhnää löytyy.

Itse en aio rakentaa vesilooppiani koskaan niin, että siellä olisi alumiinia kuparin kanssa. Sitä hapettumaa kun on todella vaikea estää, vaikka yrittäisi. Ja tahdon oman looppini olevan mahdollisimman puhdas, jo ihan siitä syystä, että kun tulee vaikkapa hetki jolloin nestettä haluaa vaihtaa (väri tms), on ikävä yllätys katsoa miten se sadan euron GPU blockki onkin värjääntynyt aivan sairaan väriseksi ja lämmönsiirto"siili" on täynnä smegmaa jota on hankala saada pois. Ja edelleen, vaikkei se edes vaikuttaisi lämmönsiirtoon, en silti sitä halua.

 

[sl06bhytmar]

Suljettuihin looppeihin ei pääse ilmaa, se auttaa aivan pirusti. Custom loopissa on aina ilmaa.
Oletko avannut tuollaista AIO cooleria, jossa on sekä kuparia että alumiinia kosketuksissa veteen, vaikkapa vuoden käytön jälkeen? Todennäköiseti sieltä töhnää ja hapettumaa löytyy. Toki se ei törkeästi välttämättä vaikuta lämmönsiirtokykyyn, mutta näyttää kauhealta custom loopissa, jos letkut tai blockit pitäis olla jollain tapaa läpinäkyviä. Osa ihmisistä kun rakentaa tuommosen custom loopin muun muassa esteettisistä syistä.
Autossa kaikki kanavat ovat niin isoja ettei se töhnä haittaa yhtään. Otapa moottori palasiksi ja tutki vesikanavia, kyllä sieltä töhnää löytyy.

Itse en aio rakentaa vesilooppiani koskaan niin, että siellä olisi alumiinia kuparin kanssa. Sitä hapettumaa kun on todella vaikea estää, vaikka yrittäisi. Ja tahdon oman looppini olevan mahdollisimman puhdas, jo ihan siitä syystä, että kun tulee vaikkapa hetki jolloin nestettä haluaa vaihtaa (väri tms), on ikävä yllätys katsoa miten se sadan euron GPU blockki onkin värjääntynyt aivan sairaan väriseksi ja lämmönsiirto"siili" on täynnä smegmaa jota on hankala saada pois. Ja edelleen, vaikkei se edes vaikuttaisi lämmönsiirtoon, en silti sitä halua.

Voisinhan minä tuon yhden pumpun avata ja postata kuvat siitä. Radiaattorista ei tullut mitään ulos.

Edit: Ja purettuna ja otettuna super macro kuvat:


Ei tainnut nyt mutu osua kohdilleen?

a) Kaikissa AOI jäähyissä on ilmaa sisällä, tämäkin yksilö hölskyi kun radia heilutteli
b) Ilma ei ole se paha kama siellä
c) Korroosio on elektronien liikettä, ilma on huono elektronien välittäjä, vesi on hyvä, korroosion estäjä aineet pyrkivät vähentämään veden elektronien siirtokykyä tai luomaan ohuen suojaavan kalvon niille pinnoille joita korroosio uhkaa.

 

[Cid]

Mahtaisiko olla ideoita ongelmaani.

Itselläni on customvesijäähy ollut about 10v nyt. Tällä hetkellä seuraava kokoonpano:

Pumppu: EK-XRES 100 Revo D5
Kennot: 2x Thermochill PA120.3
CPU blokki: EK-Supremacy EVO Acetal + Nickel (3770k@4.6GHz 1.26V)
GPU blokki: Aquacomputer Kryographics Titan X/980ti (980ti)
Tuulettimet: 6x Nexus Silent 120x120mm

Kennot ja pumppu sijaitsevat erillisessa jäähdytyskotelossa, jossa tuulitunnelirakennelmassa nexuset puhaltavat kennojen läpi. Jäähdytyskotelon ja kotelon välillä on n.1.5m etäisyyttä. Järjestelmässä on letkua yhteensä n.4m.
Komponenttien järjestys on seuraava:
Säiliö/pumppu - kenno1 - kenno2 - 1.5m pitkä letku - cpu - gpu - 1.5m pitkä letku - säiliö/pumppu.
Letkujen sisämitta 10mm, ja 1.5m vedot tehty metallivahvikkeisella paineletkulla.

Ongelmana on prossun korkeat kuormituslämpötilat. Esim prime blendissä(versio 26.6) lämmöt huitelevat 20min jälkeen core1&2 osalta 77-85c ja core 0&3 74-77c. 3770k 4.6GHz 1.26v.
Lämmöt ovat jäähdytystehoon nähden liian korkeat minusta. Kumminkaan näytönohjaimen lämmöt eivät nouse täydessä rasituksessa tuulettimet minimilläkään koskaan edes 60c asteeseen.
Aiemminkin 2500k:lla prossun lämmöt olivat korkeat, max70c mutta pistin tämän ikivanhan d-tek blokin piikkiin. (ei tarkoitettu quad-corelle) Nyt vaan ollaan vielä 15c korkeammalla, joka uudella blokilla tarkoittaa minusta jotain ongelmaa järjestelmässä.

Kaikki osat on vasta pesty huolella ja missään ei ole tukosta, eikä mikään letku ole taitteella. Järjestelmässä ei varmasti ole ilmaa. CPU:n tahnat(arctic silver) olen vaihtanut nyt kolmesti ilman muutosta tilanteeseen.

Olisiko mahdollista, ettei vain tuon yhden D5:n tuotto riitä? Näytönohjaimen lämmöt tosin eivät minusta tue tätä teoriaa, mitään virtausmittaria ei minulta toki löydy.
Pumppu tällä hetkellä 2.75 teholla, kokeilin myös 5:lla mutta tämä vaikutti lämpöihin lähinnä 1-2c ja pumppu alkaa meluta/väristä melkoisesti.
Yksi vaihtoehto olisi sijoittaa toinen pumppu kotelon sisälle ennen cpu:ta, itseltä löytyisi kyllä toinen D5 pumppukansi, mutta täytyisi ostaa moottori tätä varten.

Toki corejen lämpötilaerosta päätellen myös hs on todella kiero/purkka surkea, mutta siltikin tuo prossu käy mielestäni liian kuumana.

Lisäys: pelatessa lämmöt 55-65c välillä.

 

[sl06bhytmar]

Oletko hionnut prossun?

Katsos AMD:n ja intelin näkemys parhaasta heat spreaderistä menee näin:

 

[Cid]

Empä ole vielä hionut, mutta jopa kierolle hs:lle nuo lämmöt ovat minusta aivan liian korkeat. Toki onhan tuossa miltei 10c ero kylmimmän ja kuumimman coren välillä.
Korkkaaminen varmaankin auttaisi eniten, mutta en tiedä viitsiikö tuohon ruveta.

 

[hesekiel]

Kappas. Vähän meni hutiin joo Oon nähny semmosiakin looppeja, missä on pelkkää kuparia ja niihinkin syntyy patinaa ajan saatossa, enemmän tai vähemmän. Onko pitkään ollut kyseinen toiminnassa? Internet on kertonut että ne nesteet ei kestäis kauheen kauaa, että esimerkiksi vuoden käytön jälkeen alkaisi sähkönjohtavuus parantua ja sitä kautta myös tuo korroosio.
Kuvittelin että se ylimääräsen ilman tuoma ylimääränen happi lisäis jonkin verran tota luonnollista hapettumista.

 

[hesekiel]

@Cid
Pomppaako sulla prossun lämmöt erityisen nopeesti kun alotat kovan rasituksen? Äkkiseltään kuullostais kontaktiongelmalta jossain prossuytimien ja veden välissä.
Itse taistelin juuri pitkään samanlaisen ongelman kanssa. Lopulta syyksi ilmeni se, että blockin taustalevy (emolevyn takan oleva, johon tulee kiinnitysjalat) oli vinossa, koska se kumimatto otti kiinni niin moneen empan takana olevista juotoksista ja muista pikku tilpehööreistä. Piti leikata se matto täsmälleen taustalevyn muotoon jottei mikään pakottanut sitä vinoon.
Ensimmäiseksi siis lähtisin epäilemään, että blockki on syystä tai toisesta vähän vinossa, eikä siksi ota kontaktia koko hs:n pinta-alalta. Kokeile asentaa se uudelleen kiinnittämällä erikoishuomiota siihen, että kaikki menee varmasti suoraan. Ja tuhlaa vaikka lämpötahnaa sen verran, että ensimmäisen kiinnityksen jälkeen otat irti ja tarkistat, onko se levinnyt tasaisesti.

 

[sl06bhytmar]

Kappas. Vähän meni hutiin joo Oon nähny semmosiakin looppeja, missä on pelkkää kuparia ja niihinkin syntyy patinaa ajan saatossa, enemmän tai vähemmän. Onko pitkään ollut kyseinen toiminnassa? Internet on kertonut että ne nesteet ei kestäis kauheen kauaa, että esimerkiksi vuoden käytön jälkeen alkaisi sähkönjohtavuus parantua ja sitä kautta myös tuo korroosio.
Kuvittelin että se ylimääräsen ilman tuoma ylimääränen happi lisäis jonkin verran tota luonnollista hapettumista.

Imgurin otsikossa lukee 3 vuotta, ostin toiselta murolta käytettynä ja itse purin palasiksi ja taas kokosin. Karvat jotka näkyy päällä on ikean muuttolaatikon pohjalta lähtenyttä pölyä. Mulla on vielä koneessa purkamatta vähän reilu 2v käytössä ollut pumppu ja 5v käytössä ollut pumppu. Mitäs veikkaat löydänkö korroosiota kummastakaan?

 

[Cid]

@Cid
Pomppaako sulla prossun lämmöt erityisen nopeesti kun alotat kovan rasituksen? Äkkiseltään kuullostais kontaktiongelmalta jossain prossuytimien ja veden välissä.
Itse taistelin juuri pitkään samanlaisen ongelman kanssa. Lopulta syyksi ilmeni se, että blockin taustalevy (emolevyn takan oleva, johon tulee kiinnitysjalat) oli vinossa, koska se kumimatto otti kiinni niin moneen empan takana olevista juotoksista ja muista pikku tilpehööreistä. Piti leikata se matto täsmälleen taustalevyn muotoon jottei mikään pakottanut sitä vinoon.
Ensimmäiseksi siis lähtisin epäilemään, että blockki on syystä tai toisesta vähän vinossa, eikä siksi ota kontaktia koko hs:n pinta-alalta. Kokeile asentaa se uudelleen kiinnittämällä erikoishuomiota siihen, että kaikki menee varmasti suoraan. Ja tuhlaa vaikka lämpötahnaa sen verran, että ensimmäisen kiinnityksen jälkeen otat irti ja tarkistat, onko se levinnyt tasaisesti.

No kieltämättä, lämmöt ampuvat noihin lukemiin käytännössä sillä hetkellä kun lyö esim primen päälle.
Mutta voiko tuo taustalevy muka vaikuttaa tuohon, teoriassa ainakaan tuon ei pitäisi vaikuttaa tuohon itse blokin kiinnitykseen. Täytyy silti kyllä tarkastaa, muistaakseni jokin juotos kyllä painoi tuohon kumiin.

 

[Cid]

Kyllähän tuo hiukan painoi muutamaan juotokseen, poistin ylimääräisen kumin ja vaikutus: lämmöt pomppaa 3c korkeammalle. No johtunee uudesta tahnasta, eli ei vaikutusta.
Tasaisesti näyttäisi tahna myös leviävän.

 

[hesekiel]

Jos se levy on vinossa, ne kiinnitysjalat jotka tulee empan läpi, joihin blockki kiinnitetään, on emolevyn pinnalta katsottuna "eri mittaset". Se taas johtaa siihen, että jos blockin kiristysmutterit kiristää tasaisesti loppuun asti, on jokin kulma tai sivu lähempänä emolevyä kuin muu blockki, eli se on vinossa. Tuo vinous pitäisi jotenkin arvioida ja jättää tietyt mutterit kiristämättä loppuun asti, jotta kompensoituisi vinouma. Silmämääräsesti aika hankalaa tehdä.
En ole itseni lisäksi vielä törmännyt tuommoiseen, siinä emolevyn takana on harvoin mitään pahasti häiritsemässä, poikkeuksena ilmeisesti noi ihan täyteen pakatut "high-end" mini-itx levyt. En ole siis tietoinen että toi olis jotenkin yleistä.
Blockin muttereita kiristäessä voi myös mennä vinoon. Itse painan varovasti blockin keskeltä toisella kädellä, ja laitan toisella jokaisen mutterin kierteelleen. Sitten kiristelen vuorotellen about 1 kierros kerrallaan jokaista kunnes kierre loppuu. Tällöin ei blockki pääse vinoon noihin kiinnitysjalkoihin nähden.
Jos prossua on käytetty tosi monien eri jäähyjen kanssa, tai niitä jäähyjä on asenneltu väärin, vinossa, irrotettu siten, että pelkästään toiselta puolelta on otettu ruuvit irti ja jäähy on "pompannut" vinoon siinä heatspreaderin päällä tms. voi olla että se heatspreader on ottanu naarmua tai lommoo eikä sen takia ota kunnolla kontaktia. Onko prossua käytetty lähiaikoina jonkun muun jäähyn kanssa? Kuinka on toiminut?
Sitä hiomista ei ehkä kannata lähtee ensimmäisenä tekemään, on todennäköistä että vika on muualla, kun kerta noin huonosti lämpö siirtyy.
EK myy myös niitä erikoiskiinnitysjalkoja, joilla saa ainakin ivy bridgeen ja haswelliin tuon Supremacy Evo blockin ilman että on lämmönlevittäjä välissä. Tästäkään ei toki ole hyötyä jos vika on siinä, että blockki on vinossa.

Sellaista on kai tapahtunut myös, että blockin sisällä olisi se pikkulevy, joka pakottaa virtauksen leviämään koko blockin leveydelle, väärin päin, jolloin blockin lämmönsiirto pinta-alasta olisi käytössä joku 20%.
Eli sen metallilevyssä olevan slotin täytyy olla kohtisuoraan niihin blockin pohjassa oleviin rimoihin nähden. Ei missään nimessä samansuuntaisesti.

No kieltämättä, lämmöt ampuvat noihin lukemiin käytännössä sillä hetkellä kun lyö esim primen päälle.

Tämä hyvin pitkälti todistaa sen, ettei ongelma ole jäähdytysjärjestelmän riittävyydestä, vaan huonosta lämmönsiirrosta nimenomaan välillä prossu-vesi. Oletettavasti idle lämmöt ovat jossain 30-40 asteen hujakoilla, eli se lämpö pomppaa useamman kymmenen astetta lähes välittömästi. Ergo; lämpö ei siirry veteen.

 

[Cid]

Juu Asrock Z68 Extreme 4 emona itsellä, yläreunassa otti rivi juotoksia kiinni tuohon.
Yleensä olen kiristänyt ruuvikiinnitteiset blokit/jäähyt ristiin, kuten esim. kantta kiristäessä. Painan toisella kädellä blokkia prossuun ja toisella kädellä laitan ensin kaikki höllille ja sen jälkeen alan kiristämään ristiin aluksi kierroksen kerralla ja loppua kohden vähentäen.

Mitään käryä ei prossun historiasta, käytettynä ostin. Vain tuon EK:n blokin kanssa itse käyttänyt.

Lisäys: olen pyöritellyt nyt blendiä taustalla ja ehkä lämmöt nousevat hiukan vähemmän. Pomppaavat alussa kyllä yhtä nopeasti ja korkealle, mutta loppulämpö jonka saavuttanut nyt on viilein core 3 69c ja kuumin core 1 80c.

 

[Cid]

Tämä hyvin pitkälti todistaa sen, ettei ongelma ole jäähdytysjärjestelmän riittävyydestä, vaan huonosta lämmönsiirrosta nimenomaan välillä prossu-vesi. Oletettavasti idle lämmöt ovat jossain 30-40 asteen hujakoilla, eli se lämpö pomppaa useamman kymmenen astetta lähes välittömästi. Ergo; lämpö ei siirry veteen.

Kyllähän se tältä vaikuttaa, erityisesti kun vertaa näyttiksen ja prossun lämpökäyrää, prossulla ampuu miltei suoraan ylös, näytönohjaimella nousee logaritmisesti.
Idlelämmöt ovat 29-34c välissä.

 

[morkit]

Vaikuttaa ihan järkeviltä lämmöiltä korkkaamattomalle 3xxx intelille noilla jännitteillä ja kelloilla. Jos korkkaat niin todennäköisesti tippuu yli 10c.

 

[Kuunmies]

Tuli taas tän ketjun innoittamana vähän tutkittua pitkästä aikaa tota omaa looppia ja huomasin, että olen näköjään laittanut tohon prossun Supremacy Evo-blokkiin väärän jet platen tälle 4770k-prossulle. Osaako kukaan heittää karvalakista arviota miten paljon vaikuttaa lämpöihin? Blokki on myös asennettu "goofy" suuntaan eli letkuliittimet on päällekkäin. Tostakin oli jotain testiä ja ilmeisesti parempia tuloksia tuli kun oli niin päin, että lähdöt on rinnakkain.

 

[Merkath]

Tuonpa oman viestini tuolta muron puolelta vielä tännekin, tuntuu että keskustelu on täällä aktiivisempaa.

Hieman päivitystä projektin etenemisestä, ensimmäinen kerta custom looppia kasailemassa. Odottelen vielä viimeisiä liittimiä, näyttiksen blokkia, ym roinaa Jimm'siltä. Tässä vielä alkuperäinen suunnitelma hienosti havainnollistettuna:

Päädyin nyt kuitenkin laittamaan 280mm radin kotelon etuosaan ja 360mm slimmin kattoon, ratkaisu vaikutti paljon järkevämmältä näin. Kotelona siis Phanteks Enthoo Evolv ATX. Pumpun alle leikkasin muotoon palan vaahtomuovia ja kiinnitin pumpun kotelon 'pohjan' ritilöihin nippusiteillä. Ghettoviritys on ihan hyvin piilossa ja pumppu pysyy paikoillaan vaikka kääntäisin kotelon kyljelleen. Pumpun kierroksiakin pääsee meisselillä säätämään kotelon takaosan kautta.
Nestesäiliön kanssa oli hieman ongelmia. Lähinnä tuo letkun vienti pumpulle oli erittäin ahdas, mutta sain kuitenkin mielestäni mahdollisimman pienelle mutkalle tuon vedettyä. Säiliön täyttämisestä tulee varmasti hauskaa, tuo yläosa kun menee radin taakse. Tälläisella täyttöpullolla kuitenkin onnistunee?

Nyt pohdin mitä teen tuon poistoventtiilin kanssa. Tarkoitushan oli laittaa T-jakoliitäntä tuohon pumpun lähtöön, josta toinen pää lähtee näyttikselle ja toiseen päähän laittaisin suljinventtiilin ja letkuliitännän, joka menisi piiloon kotelon alaosaan. Nämä eivät kuitenkaan mahdu tuohon osumatta etuosan radiin. Entä jos laittaisin T-liittimestä suoraan letkun tuonne kotelon alaosaan ja sen päähän tulpallisen karaliittimen? Haittaako tuommoinen "umpikuja" mitään kierrossa ja tarvitseeko sinne enää sulkuventtiiliä laisinkaan?

Tässä vielä pari kuvaa tämän hetkisestä tilanteesta. Tuo roikkuva letku menee sitten prossulle kunhan saan komponentit siirrettyä uuteen koteloon. Sormet hellinä jo tässä vaiheessa.




Edit:
Tajusin nyt että tuolla 280mm radin pohjassakin on yksi liitäntä. Onko mitään järkeä laittaa poistoventtiili sinne ja unohtaa T-jakokikkailut kokonaan? Vaikuttaisiko se radin toimintaan millään tavalla?
Eli vaikka tähän 90 asteen kulma, sulkuventtiili ja pala letkua? Tuo adapteri on vain havainnollistamassa että tilaa olisi letkulähdölle.

 

[hesekiel]

Tuli taas tän ketjun innoittamana vähän tutkittua pitkästä aikaa tota omaa looppia ja huomasin, että olen näköjään laittanut tohon prossun Supremacy Evo-blokkiin väärän jet platen tälle 4770k-prossulle. Osaako kukaan heittää karvalakista arviota miten paljon vaikuttaa lämpöihin? Blokki on myös asennettu "goofy" suuntaan eli letkuliittimet on päällekkäin. Tostakin oli jotain testiä ja ilmeisesti parempia tuloksia tuli kun oli niin päin, että lähdöt on rinnakkain.

Jet platesta en osaa sanoa. Erona taitaa olla vain paksuus, ja sekin vain joitakin millin kymmenesosia? Jos ero lämmöissä on yhtä tai kahta astetta isompi, yllättyisin.

Muun muassa haswelleissa toi cpu die on pystysuunnassa paljon pidempi kuin vaakasuunnassa, joten laittamalla supremacy blockki niin, että letkuliittimet on rinnakkain, saavutetaan maksimaalinen nesteen virtaus nimenomaan cpu dien päältä. Tästä syystä EK suosittelee sitä niin. Toisaalta lämpö kuitenkin johtuu ensin metalliin ja sitten metallista veteen, joten tuolla ei ole merkitystä yhtä tai kahta astetta enempää. Sama virtaus kuitenkin saavutetaan blockin sisällä, oli se miten päin vaan. Itse testasin oman 4690K:n kanssa molempia asentoja, enkä nähnyt mitään eroa lämmöissä.
Toisin sanoen, laita blockki just niinpäin kun haluat.

Onko mitään järkeä laittaa poistoventtiili sinne ja unohtaa T-jakokikkailut kokonaan? Vaikuttaisiko se radin toimintaan millään tavalla?
Eli vaikka tähän 90 asteen kulma, sulkuventtiili ja pala letkua? Tuo adapteri on vain havainnollistamassa että tilaa olisi letkulähdölle.

Venttiilin tai mahdollisen risteyksen, liittimen tai ylimääräisen letkupalan sijainti ei tule vaikkuttamaan radin toimintaan. Eikä minkään muunkaan komponentin. Tee rauhassa just semmonen tyhjennysratkaisu, mikä tuntuu helppokäyttöisimmältä ja toimivimmalta.

 

[Merkath]

Venttiilin tai mahdollisen risteyksen, liittimen tai ylimääräisen letkupalan sijainti ei tule vaikkuttamaan radin toimintaan. Eikä minkään muunkaan komponentin. Tee rauhassa just semmonen tyhjennysratkaisu, mikä tuntuu helppokäyttöisimmältä ja toimivimmalta.

Kiitos, laitankin sitten tuonne pohjaan 90 asteen liitännän, pienen palan letkua ja tulpallisen karaliittimen. Yksinkertainen ratkaisu ja piilossa silmiltä. Sitten vaan toinen 90 asteen kulma pumpulta näyttikselle ja avot. Säästyi näin paljolta kikkailulta.

 

[Mr Nano]

Alumiini & kupari keskusteluun.

http://www.xtremesystems.org/forums...minum-Copper-mixing-results&highlight=duckies

https://martinsliquidlab.wordpress.com/2012/01/24/corrosion-explored/comment-page-1/

 

[Cid]

Tutkin nyt vähän tarkemmin tuota omaan ongelmaani, huomasin että prosessorin hs on selvästi enemmän montulla prossun alareunaa kohden. En nyt rupenut hiomaan vielä, mutta parhaaseen lopputulokseen pääsin testailemalla lämpötahnan leviämisellä.
Normaalisti olen laittanut pienen helmen keskelle prosessoria, nyt totesin lämpöjen kannalta parhaaksi pystysuoran viivan, joka on vielä hivenen vahvempi alareunasta, josta cpu on lommolla. Liitteenä karkea esimerkkikuva, siitä mitä tarkoitan.

Nyt blendiä pyöritellyt, niin kuumin core 1 max 77c ja viilein core 3 64c. Vielä kun tahnat ajautuu sisään, niin luulisin lämpöjen tippuvan 2-4c. En taida jaksaa enempää ruveta säätämään tuota.

 

[rapukala]

Normaalisti olen laittanut pienen helmen keskelle prosessoria, nyt totesin lämpöjen kannalta parhaaksi pystysuoran viivan...

...Tai jos haluaa helpolla päästä niin laittaa sitä tahnaa tarpeeksi ronskisti vaan suoraan.

 

[sl06bhytmar]

Tahnaa ei voi olla liikaa, ylimääräinen vain tulee yli.

 

[Supadog]

Tollanen sätöstys nyt, pumppu roikkuu tosiaan tarkotuksella ilmassa, pitäis sinne alle kehittää jokin tärinää vaimentava palikka. Tosi vaikea valottaa noita ledejä mitenkää järkevästi, tässäkin ne on ylivalottunu.

 

[Maxxi]

Miten hyvin pitää lämmöt kurissa yksi radi tuossa kokoonpanossa?

 

[Supadog]

Rasituskiekat jotain 700, cpu n.70c gpu alle 50c, prossu 5820k@ 4.5Ghz 1.33V ja gtx1070 ~2100Mhz. 420x45mm.

 

[Hessu]

Heitetään muron puolelta sama kyssäri tänne, niin saan mahdollisimman paljon mielipiteitä:

Kysellääs murolaisilta mielipidettä pariin kysymykseen liittyen suunniteltuun setuppiin.

Olen harkinnut nyt tehdä koneesta hieman näyttävämmän ja valikoin värejä ja putkia kokoonpanoon. Itseä himottaisi musta/valkea/syaaninin sininen yhdistelmä. Sigusta löytyy kokoonpano.
-Näytönohjaimella on nikkelinen backplate+plexi blocki.
-Prossulle olisi hankinnassa pleksi kansi, muutoin musta.
-Emolevy on valmiiksi valkoteemainen ja kotelo+suurin osa muista osista, kuten virtalähde ja kotelo ovat mustia, joten näitä värejä olisi helppo hyödyntää.
-Nikkelipintainen backplate, säiliön nikkeliset osat melkein pakottaa myös nikkeliset osat osaksi tätä yhdistelmää.
-Pumpulla on tällä hetkellä musta kansi, mutta mietin, että voisin pleksisen hankkia tilalle, jotta kävisi teemaan ja nesteen väri tulisi osaksi pumppuakin.
-Syaanin sininen? Vaiko valkoinen nesteeksi? Nikkeli+musta+valkoinen, siinä olisi ihan ok yhdistelmä, mutta itsestäni hieman väritön, toisaalta neutraali. Syaanin sininen toisi raikkautta, mutta sitten taas tuosta tulisi sekasotkuinen väripaletti.
-Nikkeliset osat mielestäni käyvät kaikkien värien kanssa, mutta pitäisikö harkita niiden muuttamista värilliseksi?

Siispä otan mielipiteitä vastaan millainen väriteema olisi paras? Osia voin vaihdella tarpeen mukaan, mutta harkiten. Punainen on vähän turhan nähty, joten puna-musta kokoonpano ei oikeen nappaa.

Lisäksi esitän lisäkysymyksen: Kovaputket, vaiko pehmeät? Kummassakin olisi puolensa. EK:n uutta duraclearia mainostetaan värjääntymättömänä ja muutoin samanlaisena, kuin akryyli/PETG, paitsi taipuvana ja helpommin muokattavana. Pehmeiden letkujen kanssa taas joutuisi todennäköisesti asentelemaan noita kannattimia, mutta etuna helppo osien vaihto jne.

Koteloon ajattelin tehdä ikkunan itse. Fractalin oma luukku on melko pieni ja isompi parempi. Mietin karkaistua lasia käytettäväksi, sillä raskaampi materiaali voisi eristää ääntä paremmin, kuin pleksi?

Antakaa rehellisiä mielipiteitä näiden suhteen ja mielellään perustelujen kera. Iskin nyt tänne, kun eniten koskee looppia nämä kysymykset. Jos jaksan niin teen ehkä oman ketjun projekteihinkin.

 

[sl06bhytmar]

Heitetään muron puolelta sama kyssäri tänne, niin saan mahdollisimman paljon mielipiteitä:

Kysellääs murolaisilta mielipidettä pariin kysymykseen liittyen suunniteltuun setuppiin.

Olen harkinnut nyt tehdä koneesta hieman näyttävämmän ja valikoin värejä ja putkia kokoonpanoon. Itseä himottaisi musta/valkea/syaaninin sininen yhdistelmä. Sigusta löytyy kokoonpano.
-Näytönohjaimella on nikkelinen backplate+plexi blocki.
-Prossulle olisi hankinnassa pleksi kansi, muutoin musta.
-Emolevy on valmiiksi valkoteemainen ja kotelo+suurin osa muista osista, kuten virtalähde ja kotelo ovat mustia, joten näitä värejä olisi helppo hyödyntää.
-Nikkelipintainen backplate, säiliön nikkeliset osat melkein pakottaa myös nikkeliset osat osaksi tätä yhdistelmää.
-Pumpulla on tällä hetkellä musta kansi, mutta mietin, että voisin pleksisen hankkia tilalle, jotta kävisi teemaan ja nesteen väri tulisi osaksi pumppuakin.
-Syaanin sininen? Vaiko valkoinen nesteeksi? Nikkeli+musta+valkoinen, siinä olisi ihan ok yhdistelmä, mutta itsestäni hieman väritön, toisaalta neutraali. Syaanin sininen toisi raikkautta, mutta sitten taas tuosta tulisi sekasotkuinen väripaletti.
-Nikkeliset osat mielestäni käyvät kaikkien värien kanssa, mutta pitäisikö harkita niiden muuttamista värilliseksi?

Siispä otan mielipiteitä vastaan millainen väriteema olisi paras? Osia voin vaihdella tarpeen mukaan, mutta harkiten. Punainen on vähän turhan nähty, joten puna-musta kokoonpano ei oikeen nappaa.

Lisäksi esitän lisäkysymyksen: Kovaputket, vaiko pehmeät? Kummassakin olisi puolensa. EK:n uutta duraclearia mainostetaan värjääntymättömänä ja muutoin samanlaisena, kuin akryyli/PETG, paitsi taipuvana ja helpommin muokattavana. Pehmeiden letkujen kanssa taas joutuisi todennäköisesti asentelemaan noita kannattimia, mutta etuna helppo osien vaihto jne.

Koteloon ajattelin tehdä ikkunan itse. Fractalin oma luukku on melko pieni ja isompi parempi. Mietin karkaistua lasia käytettäväksi, sillä raskaampi materiaali voisi eristää ääntä paremmin, kuin pleksi?

Antakaa rehellisiä mielipiteitä näiden suhteen ja mielellään perustelujen kera. Iskin nyt tänne, kun eniten koskee looppia nämä kysymykset. Jos jaksan niin teen ehkä oman ketjun projekteihinkin.

Ensikerralla poista mustatekstimuotoilu, kun kopioit murosta, rich text format kopioi värinkin. Mutta jooh mielessäni pyörittelin eri värejä ja syaanin sininen tai pinkki varmaan kävisi parhaiten.

 

[Deleted member 3664]

Heitetään muron puolelta sama kyssäri tänne, niin saan mahdollisimman paljon mielipiteitä:

Kysellääs murolaisilta mielipidettä pariin kysymykseen liittyen suunniteltuun setuppiin.

Olen harkinnut nyt tehdä koneesta hieman näyttävämmän ja valikoin värejä ja putkia kokoonpanoon. Itseä himottaisi musta/valkea/syaaninin sininen yhdistelmä. Sigusta löytyy kokoonpano.
-Näytönohjaimella on nikkelinen backplate+plexi blocki.
-Prossulle olisi hankinnassa pleksi kansi, muutoin musta.
-Emolevy on valmiiksi valkoteemainen ja kotelo+suurin osa muista osista, kuten virtalähde ja kotelo ovat mustia, joten näitä värejä olisi helppo hyödyntää.
-Nikkelipintainen backplate, säiliön nikkeliset osat melkein pakottaa myös nikkeliset osat osaksi tätä yhdistelmää.
-Pumpulla on tällä hetkellä musta kansi, mutta mietin, että voisin pleksisen hankkia tilalle, jotta kävisi teemaan ja nesteen väri tulisi osaksi pumppuakin.
-Syaanin sininen? Vaiko valkoinen nesteeksi? Nikkeli+musta+valkoinen, siinä olisi ihan ok yhdistelmä, mutta itsestäni hieman väritön, toisaalta neutraali. Syaanin sininen toisi raikkautta, mutta sitten taas tuosta tulisi sekasotkuinen väripaletti.
-Nikkeliset osat mielestäni käyvät kaikkien värien kanssa, mutta pitäisikö harkita niiden muuttamista värilliseksi?

Siispä otan mielipiteitä vastaan millainen väriteema olisi paras? Osia voin vaihdella tarpeen mukaan, mutta harkiten. Punainen on vähän turhan nähty, joten puna-musta kokoonpano ei oikeen nappaa.

Lisäksi esitän lisäkysymyksen: Kovaputket, vaiko pehmeät? Kummassakin olisi puolensa. EK:n uutta duraclearia mainostetaan värjääntymättömänä ja muutoin samanlaisena, kuin akryyli/PETG, paitsi taipuvana ja helpommin muokattavana. Pehmeiden letkujen kanssa taas joutuisi todennäköisesti asentelemaan noita kannattimia, mutta etuna helppo osien vaihto jne.

Koteloon ajattelin tehdä ikkunan itse. Fractalin oma luukku on melko pieni ja isompi parempi. Mietin karkaistua lasia käytettäväksi, sillä raskaampi materiaali voisi eristää ääntä paremmin, kuin pleksi?

Antakaa rehellisiä mielipiteitä näiden suhteen ja mielellään perustelujen kera. Iskin nyt tänne, kun eniten koskee looppia nämä kysymykset. Jos jaksan niin teen ehkä oman ketjun projekteihinkin.

Jos ei oo kiire niin mulla on samankaltaisella kokoonpanolla (näyttis on uudempi Titan X, muisteina on 4 g.skillin sinistä kampaa, muuten ulkonäöllisesti samat palikat kuin sulla) ja eri kotelossa (Phanteks Enthoo Evolv ATX) tulossa musta-sininen vesisetti. Osat tilattu ja viimeistä radia odottelen Jimmsiltä. Sen pitäisi tulla ens viikolla joten sitten kun pääsen vapaapäivänä väkertelemään niin voin ottaa kuvia. Saat vähän ideaa miltä näyttää ilman valkoisia värejä. Mulla on näyttiksen backplate sinisenä ja CPU blokki musta-sininen.

 

[Hessu]

Jos ei oo kiire niin mulla on samankaltaisella kokoonpanolla (näyttis on uudempi Titan X, muisteina on 4 g.skillin sinistä kampaa, muuten ulkonäöllisesti samat palikat kuin sulla) ja eri kotelossa (Phanteks Enthoo Evolv ATX) tulossa musta-sininen vesisetti. Osat tilattu ja viimeistä radia odottelen Jimmsiltä. Sen pitäisi tulla ens viikolla joten sitten kun pääsen vapaapäivänä väkertelemään niin voin ottaa kuvia. Saat vähän ideaa miltä näyttää ilman valkoisia värejä. Mulla on näyttiksen backplate sinisenä ja CPU blokki musta-sininen.

Ei hirveää kiirettä ole. Katson vielä onko tuo sininen oma juttu. Musta-valkoinenkin on aika hyvä loppusalta.

 

[Hessu]

Tuleeko EKWB:ltä suoraan tilatessa verot päälle vielä Suomessa? Käsittääkseni kuitenkaan ei tarvitse kaksia veroja maksaa noista osista?

 

[Serke]

Ei tule. Maksat sen mitä ostoskori näyttää.

 

[Deleted member 3664]

Tuleeko EKWB:ltä suoraan tilatessa verot päälle vielä Suomessa? Käsittääkseni kuitenkaan ei tarvitse kaksia veroja maksaa noista osista?

EU alueelta tilatessa ei yleisestikään tule erikseen alveja koska myyjä maksaa alvit omaan kotimaahansa. Periaatteessa jos myyjä myy paljon tavaraa (olikohan yli 100 000 eurolla) vuodessa Suomeen niin sen pitäisi ilmoittautua verovelvolliseksi Suomeen. Tällöin käytetään Suomen alv-kantaa (nyt 24%) eikä vaikka nyt Saksan 19% alvia myyntihetkellä. Ainoa saksalaisfirma jonka tiedän tätä tekevän on Amazon.de. Ei niitä taida kukaan viranomainen säännöllisesti seurata ja tuskinpa EKWB myy millään miljoonatasoilla vuodessa Suomen kokoiseen maahan.

Ja vielä varmistuksena niin itse tilasin suoraan EKWB:n verkkokaupasta juuri pari viikkoa sitten ja paketti tuli muutama päivä sitten perille. Ainoat maksut mitä tuli olivat se mitä ostoskorin loppusumma näytti.

 

[hesekiel]

Mistään ETA alueen sisältä ei makseta erillisveroa vaan kaikkiin hintoihin on sisällytetty paikallinen alv. EU määrää minimin mikä on tietääkseni 19% (?)

 

[Deleted member 3664]

Mistään ETA alueen sisältä ei makseta erillisveroa vaan kaikkiin hintoihin on sisällytetty paikallinen alv. EU määrää minimin mikä on tietääkseni 19% (?)

Laki kyllä määrää maksamaan sen maan alvin minne on myyntiä reilummin. Heitin ton 100 000 hatusta mutta jotain ton suuntaista se on. Noita vaan ei tosiaan ole kukaan valvomassa joten sen suhteen ihan sama.

Ja vaikka ostofirma olisikin ilmoittautunut Suomen alv rekisteriin niin ostajalle ei ole mitään merkitystä. Maksettava loppusumma on ainoa mikä jää maksettavaksi. Mitään tulleja tai lisäalveja ei EU/ETA alueelta enää kanneta.

 

[sl06bhytmar]

Lähde: http://europa.eu/youreurope/business/vat-customs/buy-sell/index_en.htm
The EU has standard rules on VAT but these rules may be applied differently in each EU country. You must normally pay VAT on all goods and services, up to and including the sale to the final consumer. This could also include each stage of a production process, e.g. buying components, assembly, shipping etc.

For EU-based companies, VAT is chargeable on most sales and purchases within the EU.

VAT isn't charged on exports to countries outside the EU. In this case the VAT is paid in the country of import. You will need to provide evidence that the goods were exported to a country outside the EU.

If you sell goods and send them to consumers in another EU country, you need to register there and charge VAT at the rate applicable in that country - unless the total value of your sales to that country in the year falls below the limit set by the country (EUR 35 000 or EUR 100 000).

Finland
The limit set is EUR 35 000.

Kyseessä on siis liikevaihto, jos liikevaihtosi suomeen päin ylittää 35000€, niin joudut maksamaan verot tuosta liikevaihdosta suomeen.

 

[Deleted member 3664]

Kyseessä on siis liikevaihto, jos liikevaihtosi suomeen päin ylittää 35000€, niin joudut maksamaan verot tuosta liikevaihdosta suomeen.

No yleensä liikevaihto = myynti yhteensä. Luku olikin alhaisempi kuin muistin.

Mutta kuten jo pari kertaa sanottu ostaja ei maksa ostotilanteessa maksetun hinnan lisäksi muuta ja firmoja mitkä on suomen alv rekisteriin ilmoittautunu ei ole kovinkaan montaa

 

[Luumi]

Kyllä kennotuulettimissa ehdottomasti pull on parempi kuin push, nimenomaan juuri pölyn takia. Irroitin juuri tossa 4v jurranneen 240mm pushpull radiaattorin ja push puoli ihan pölyn peitossa mutta pull puolella ei juuri lainkaan, ja netti on testejä täynnä missä push on korkeintaan 0.5-1c parempi mutta minusta ei sen arvonen.

 

[Mr Nano]

Kyllä kennotuulettimissa ehdottomasti pull on parempi kuin push, nimenomaan juuri pölyn takia. Irroitin juuri tossa 4v jurranneen 240mm pushpull radiaattorin ja push puoli ihan pölyn peitossa mutta pull puolella ei juuri lainkaan, ja netti on testejä täynnä missä push on korkeintaan 0.5-1c parempi mutta minusta ei sen arvonen.

Harvemmin siellä pull puolella sitä pölyä ole. Eikö se pöly ihan yhtä lailla kerry siihen radin "pohjaan" oli se sitten push tai pull.

 

[Supadog]

Lämpökamerakuva mun luupista, asrockin VRM käy n.80c paikkeilla tarkemmin katottuna, GTX 1070 FE ek blokilla vrm kohdilta reilu 60c

 

[Hessu]

Mietin itse vasta, että kestäneekö tuo virransyöttö millaisia lämpöjä? Itselläkin näyttäis primessä pyörivän +80 asteisena HWmonitorin mukaan.

 

[Supadog]

Noi asrockin mosfetit on datasheetin mukaan 150c asti, tosin hyötysuhde ja ampeerimäärä laskee mitä kuumempana käy. Laittaisin ihan huvikseen blokin jos tohon myytäisi, ehkä seuraavan lankkuun sit. Emo ja prossu ollu 1.5 vuotta 4.5Ghz kelloilla.

 

[Uke]

Tästä uutta custom looppia koneeseen

 

[Hessu]

Noi asrockin mosfetit on datasheetin mukaan 150c asti, tosin hyötysuhde ja ampeerimäärä laskee mitä kuumempana käy. Laittaisin ihan huvikseen blokin jos tohon myytäisi, ehkä seuraavan lankkuun sit. Emo ja prossu ollu 1.5 vuotta 4.5Ghz kelloilla.

Joo, niin asusillakin näköjään. Itsekin mietin blokkia, mutta ainut vaihtoehto olisi hankkia tuollainen monoblocki ja silläkin hintaa melkoisesti.

 

[Kepei]

Onko tommoseen KFA2 1070 EX korttiin olemassa blokkia? EKWB ei löytynyt kuin blower mallisiin. Tuli suht hyvä yksilö ja ehkä huvittaisi alottaa nesteellä läträys kun on jo pitkään ollut haaveena. Millasta setuppia tuonne kannattaa alkaa väsäämään? Tavoitteena olis jäähdytellä tietysti virransyöttö ja muistit myös jotenkin, muuten turha alkaa rakentamaan.

 

[Serke]

Varmaan pitää universal blokilla tai aio ratkaisulla rakennella tuohon korttiin, niilläkin saa ihan toimivan systeemin.

 

[rapukala]

Tästä uutta custom looppia koneeseen

Olisi tietenkin voinut panostaa 5€ lisää blokkiin jolloin olisi säästänyt pari tuntia aikaa ja saanut jopa kunnollisia tuloksia

 

[hesekiel]

Olisi tietenkin voinut panostaa 5€ lisää blokkiin jolloin olisi säästänyt pari tuntia aikaa ja saanut jopa kunnollisia tuloksia

Joo nää linuksen setit on aina vähän tämmösiä missä ei oo mitään järkee. Eihän kukaan voi olla sitä mieltä että tuo on järkevämpi systeemi kuin 20 rahaa kalliimpi kaupallinen AIO.

 

[rapukala]

Joo nää linuksen setit on aina vähän tämmösiä missä ei oo mitään järkee. Eihän kukaan voi olla sitä mieltä että tuo on järkevämpi systeemi kuin 20 rahaa kalliimpi kaupallinen AIO.

Katsoin vielä että paljon se tuosta ''blokista'' on maksanut: https://www.amazon.com/gp/product/B...earch_detailpage?tag=linus21-20&ie=UTF8&psc=1

Vaivaset 25 dollaria näyttäisi olevan hintaa... Eli toisin sanoen puoleen hintaan tuosta saa kohtuu hyvän blokin ( löytyy tästä ketjusta minun postaamana).

Eipä odotukset koskaan korkealla olekkaan kun noita videoita katselee. Esimerkiksi de-lid videossa kaveri de-liddaa partaveitsellä ja valittelee vaikeutta kun olisi voinut työkalulla/ruuvipenkissä availla. ''Informatiivisen'' videon kruunasi perus tahnat die:n ja IHS väliin nestemetallin yms. sijaan

 

[Uke]

Olisi tietenkin voinut panostaa 5€ lisää blokkiin jolloin olisi säästänyt pari tuntia aikaa ja saanut jopa kunnollisia tuloksia

Ehkäpä kuitenkin puhdas viihdearvo tässä tärkein eikä se vitosen säästö

Kovin moni tuskin valmis näkemään vaivaa tuollaisen räpeltämisen vuoksi niin ihan mukavaa että joku jaksaa panostaa omaa aikaa näinkin turhaan töhöilyyn meidän muiden iloksi.