Auton akuista ja lataamisesta

Latainen tuossa juuri AGM akkua, kun päässyt tyhjäksi rikkonaisen IBS:n takia. Missäs kohtaa alentaan sammutteleen, vai veetäänkö laturin automaatilla vaan.

Laturista kuvaa
IMG_20190128_201522.jpg

Mittarilla mitattu latausjännite akunnavoista.

IMG_20190128_201543.jpg

SKYRC Laddare D200 - Hobbylinna verkkokauppa

Toi ei ole ees tarkoitettu tuohon hommaan eli RC-puolen laturi. Eli hommaa autojen akuille tarkoitettu älylaturi eli ne osaa ladata sitä AGM-akkujen vaatimaa 14.7V. Ja nuo ei välttämättä osaa ladata oikein autopuolen akkuja
 
SKYRC Laddare D200 - Hobbylinna verkkokauppa

Toi ei ole ees tarkoitettu tuohon hommaan eli RC-puolen laturi. Eli hommaa autojen akuille tarkoitettu älylaturi eli ne osaa ladata sitä AGM-akkujen vaatimaa 14.7V. Ja nuo ei välttämättä osaa ladata oikein autopuolen akkuja
Onhan tuolla alakulmassa mainittu, että soveltuu lyijyakuille, joten suoraan ei voi tuomita ettei sovellu auton akuille (ml. agm).

upload_2019-1-28_22-24-50.png
 
SKYRC Laddare D200 - Hobbylinna verkkokauppa

Toi ei ole ees tarkoitettu tuohon hommaan eli RC-puolen laturi. Eli hommaa autojen akuille tarkoitettu älylaturi eli ne osaa ladata sitä AGM-akkujen vaatimaa 14.7V. Ja nuo ei välttämättä osaa ladata oikein autopuolen akkuja

Kyllä tää normaalit lyijyakut lataa nätisti AGM vaan pitäs saada katkasu korkeemmalle. 20c lämpötilassa 14.8v oli jossain taulukossa.
 
vähintään 14,4v agm sekä hopea-kalsiumakuilla, mieluusti se 14,8v ja kylmänä sitten enemmän molemmille.

lyijyakuille sopivilla latureilla jää jännitteet usein vajaaksi.
 
Tekeekö noilla motomaattien tms. 3e akkutesteillä yhtään mitään? Vaihdoin joskus 5v sitten akun kun epäilin sen olleen kaput kun webasto sammuili, en tietenkään hävittänyt vanhaa akkua ja sitä on käytetty käynnisteleen autoja ja kesän venereissuillakin ylimääräisenä teholähteenä kylmälaukulle. Nyt nykyinen "uusi" akku (ikää ~5v) antoi kaikki 11,76V kun auto oli seisonut yli 24h -20 lämpötilassa ja sitä ennen ajettu luokkaa 3h eli täyteen sen olisi pitänyt kaiken järjen mukaan latautua. Täysin kylmä auto lähti käyntiin kuin palmun alta tuollakin akulla, webaston kanssa on vaan taas ollut ongelmia eikä käy ellei auto ole laturissa ollut lähi aikoina kiinni... "Samaan aikaan" eli -20C pakkasessa joskus loppukesästä täyteen ladattu vanha akku antoi siitä asti kylmässä varastossa (pakkasta ei liene varastossa ihan noin paljoa) seisseenä 12,46V.

Molemmat akut AGM:ä, uusi akku ilmeisesti alkaa olemaan heikossa hapessa, mutta entäs tuo "vanha", sehän näyttää pitäneen ainakin jännitteet suht hyvin? Ei viitsisi turhaan 200e uuteenkaan akkuun pistää jos tuo vanha (ikää lienee ~11v) on vielä soiva peli.
 
Tekeekö noilla motomaattien tms. 3e akkutesteillä yhtään mitään? Vaihdoin joskus 5v sitten akun kun epäilin sen olleen kaput kun webasto sammuili, en tietenkään hävittänyt vanhaa akkua ja sitä on käytetty käynnisteleen autoja ja kesän venereissuillakin ylimääräisenä teholähteenä kylmälaukulle. Nyt nykyinen "uusi" akku (ikää ~5v) antoi kaikki 11,76V kun auto oli seisonut yli 24h -20 lämpötilassa ja sitä ennen ajettu luokkaa 3h eli täyteen sen olisi pitänyt kaiken järjen mukaan latautua. Täysin kylmä auto lähti käyntiin kuin palmun alta tuollakin akulla, webaston kanssa on vaan taas ollut ongelmia eikä käy ellei auto ole laturissa ollut lähi aikoina kiinni... "Samaan aikaan" eli -20C pakkasessa joskus loppukesästä täyteen ladattu vanha akku antoi siitä asti kylmässä varastossa (pakkasta ei liene varastossa ihan noin paljoa) seisseenä 12,46V.

Molemmat akut AGM:ä, uusi akku ilmeisesti alkaa olemaan heikossa hapessa, mutta entäs tuo "vanha", sehän näyttää pitäneen ainakin jännitteet suht hyvin? Ei viitsisi turhaan 200e uuteenkaan akkuun pistää jos tuo vanha (ikää lienee ~11v) on vielä soiva peli.

Tuo 11.76v on todella huonossa hapessa oleva akku eli 100% akku on 12.75v ja tyhjä akku 11.5v ja tuo 11v akku saattaa toimia tai sitten hajoaa vuorokaudessq.

https://exide.fi/batterikunskap/akun-itsepurkautuminen/
 
Tekeekö noilla motomaattien tms. 3e akkutesteillä yhtään mitään? Vaihdoin joskus 5v sitten akun kun epäilin sen olleen kaput kun webasto sammuili, en tietenkään hävittänyt vanhaa akkua ja sitä on käytetty käynnisteleen autoja ja kesän venereissuillakin ylimääräisenä teholähteenä kylmälaukulle. Nyt nykyinen "uusi" akku (ikää ~5v) antoi kaikki 11,76V kun auto oli seisonut yli 24h -20 lämpötilassa ja sitä ennen ajettu luokkaa 3h eli täyteen sen olisi pitänyt kaiken järjen mukaan latautua. Täysin kylmä auto lähti käyntiin kuin palmun alta tuollakin akulla, webaston kanssa on vaan taas ollut ongelmia eikä käy ellei auto ole laturissa ollut lähi aikoina kiinni... "Samaan aikaan" eli -20C pakkasessa joskus loppukesästä täyteen ladattu vanha akku antoi siitä asti kylmässä varastossa (pakkasta ei liene varastossa ihan noin paljoa) seisseenä 12,46V.

Molemmat akut AGM:ä, uusi akku ilmeisesti alkaa olemaan heikossa hapessa, mutta entäs tuo "vanha", sehän näyttää pitäneen ainakin jännitteet suht hyvin? Ei viitsisi turhaan 200e uuteenkaan akkuun pistää jos tuo vanha (ikää lienee ~11v) on vielä soiva peli.

Ei sillä että 3€ iso raha olisi, mutta jos vielä edes epäilyttää testin luotettavuus niin akkufirmat testaa ilmaiseksi, ja on ainakin luotettava mittaus ;)
 
Ei sillä että 3€ iso raha olisi, mutta jos vielä edes epäilyttää testin luotettavuus niin akkufirmat testaa ilmaiseksi, ja on ainakin luotettava mittaus ;)
Ei olekaan, mutta olen antanut itseni ymmärtää että tuollaisella "pikatestillä" ei oikeasti pystyisi selvittämään akun todellista kuntoa esim. sitä että paljonko sitä kapasiteettia on oikeasti käytettävissä tai paljonko se pystyy antamaan virtaa ulos, jotka käsittääkseni molemmat tippuvat kun akun kunto huononee. Toisin sanoen kunnollinen testaus ilmeisesti vaatii vähintään yön yli setin eli ensin ladataan täyteen ja sitten puretaan vai olenko ymmärtänyt täysin väärin?

Esim. täältä katsoen auton olisi pitänyt jäädä käynnistymättä 0% jo < 12V:ssä, mutta käynnistyi kuitenkin.
Miten akku varataan? VARTA® kertoo täällä, miten akku varataan turvallisesti ja asianmukaisesti.
 
Ei olekaan, mutta olen antanut itseni ymmärtää että tuollaisella "pikatestillä" ei oikeasti pystyisi selvittämään akun todellista kuntoa esim. sitä että paljonko sitä kapasiteettia on oikeasti käytettävissä tai paljonko se pystyy antamaan virtaa ulos, jotka käsittääkseni molemmat tippuvat kun akun kunto huononee. Toisin sanoen kunnollinen testaus ilmeisesti vaatii vähintään yön yli setin eli ensin ladataan täyteen ja sitten puretaan vai olenko ymmärtänyt täysin väärin?

Esim. täältä katsoen auton olisi pitänyt jäädä käynnistymättä 0% jo < 12V:ssä, mutta käynnistyi kuitenkin.
Miten akku varataan? VARTA® kertoo täällä, miten akku varataan turvallisesti ja asianmukaisesti.

Kunnon mittari kuormittaa kyllä akkua, joten sillä saa suht luotettavan tuloksen, ja mittaa myös antovirran. En tiedä onko edes siitä kehittyneempiä jossain joilla akkua oikeasti aletaan rasittaa pidempiä aikoja. Tietysti siis sinne mittaukseen kannattaa mennä mielellään irtoakun kanssa, valmiiksi täyteen ladattuna ja levänneenä.

Niin ja AGM antaa paremmin virtaa kylmässäkin, eli noilla jännitteillä perinteisen akun kanssa voisi olla että olisi jäänyt auto pihaan.
 
Kunnon mittari kuormittaa kyllä akkua, joten sillä saa suht luotettavan tuloksen, ja mittaa myös antovirran. En tiedä onko edes siitä kehittyneempiä jossain joilla akkua oikeasti aletaan rasittaa pidempiä aikoja. Tietysti siis sinne mittaukseen kannattaa mennä mielellään irtoakun kanssa, valmiiksi täyteen ladattuna ja levänneenä.

Niin ja AGM antaa paremmin virtaa kylmässäkin, eli noilla jännitteillä perinteisen akun kanssa voisi olla että olisi jäänyt auto pihaan.

Tuo kunnon mittari on tosiaan ainoa järkevä laite akkujen testaamiseen. Joskus testailin huvikseni kaverin töissä jotain ammattikäyttöön tehtyä akkutesteriä joka vaan mittaili akkua ohuilla kaapeleilla, muistaakseni sentään vaati auton starttaamisen piuhat kiinni. Siltikin antoi Yellow Top:lle tilaksi "Erittäin huono", akku jatkoi tuon jälkeen 7vuotta auton nokalla ja talvet/kesät ei tarvinnut koskaan jännittää lähteekö käyntiin ja akku jatkaa vieläkin tutulla ongelmitta yli 12v jo akulla ikää.

Kyllä saatte jäädä sinne ysärille autojenne kanssa noilla akun kestomäärillä, ei taida ees kolmea vuotta oikein akku enää kestää kun on sen verran elektroniikkaa, lisälämmitintä ja S&S järjestelmää rasittamassa. :joy:
Vaihdoin 2002 passattiin halvan 72ah akun. Vanha oli 10v vanha, WV orkkis ja aivan identtinen uuden akun kanssa. 10 vuotta!

Edellinen auto myös -09 330d meni 9v / 220tkm alkuperäsellä akulla, sanoisin siis että akku kestää jopa paremmin kun vanhoissa autoissa (webasto autot erikseen niissä tuo akku kulutus yleensä on isompaa). Isoimpina vaikuttavina asioina lienee AGM tekniikka ja sitten autojen nykyinen tarkka valvonta akusta (sen purkuvirta/latausvirta määristä ja tietysti myös että autolle annetaan tarkalleen tietoon minkä kokoinen akku ja akkutekniikka.
 
Ei sillä että 3€ iso raha olisi, mutta jos vielä edes epäilyttää testin luotettavuus niin akkufirmat testaa ilmaiseksi, ja on ainakin luotettava mittaus ;)

Motonetissä on kyllä ihan kunnon akkutesteri käytössä eikä mitään kympin laitetta ja ihan vastaavilla ne akkuliikkeissä testaa myös.
 
Vähän epäilen tuota Motonetin akkutestiä, muija kävi siinä kun startti vähän hankalaa kovilla pakkasilla ja testeri näytti että 10v vanha alkuperäis akku olisi vielä 98% kunnossa?

No pistin talliin lataukseen pariksi päiväksi (älylaturiin) ja kovalla pakkasella lähtee ihan samallalailla käyntiin...
 
Koita antaa apuvirtaa toisesta autosta ens kerralla, jos edelleen nahkeaa niin starttia irti ja sitä putsailemaan.
 
Vähän epäilen tuota Motonetin akkutestiä, muija kävi siinä kun startti vähän hankalaa kovilla pakkasilla ja testeri näytti että 10v vanha alkuperäis akku olisi vielä 98% kunnossa?

No pistin talliin lataukseen pariksi päiväksi (älylaturiin) ja kovalla pakkasella lähtee ihan samallalailla käyntiin...

Saako vanhasta varmasti 100% selvää teksteistä? Siihen testeriinhän pitää syöttää Ah ja CCA, jonka perusteella kuntoa arvioidaan, eli katso ennemmin paljonko se antoi virtaa? Voihan olla että vertailuarvo tulkittu väärin, tai miksei tietysti perinteinen näppäilyvirhekin olisi mahdollinen :think:
 
Koita antaa apuvirtaa toisesta autosta ens kerralla, jos edelleen nahkeaa niin starttia irti ja sitä putsailemaan.

Lämpimänä lähtee ihan normaalisti käyntiin, mutta tuossa kun oli noita -20c pakkasia niin selvästi huomasi että se eka kierros oli tosi laiska ja toisella kieroksella piristyi ja hörähti heti käyntiin.

10v akku vain on jo loppu eikä jaksa pakkasella kunnolla.
 
Saako vanhasta varmasti 100% selvää teksteistä? Siihen testeriinhän pitää syöttää Ah ja CCA, jonka perusteella kuntoa arvioidaan, eli katso ennemmin paljonko se antoi virtaa? Voihan olla että vertailuarvo tulkittu väärin, tai miksei tietysti perinteinen näppäilyvirhekin olisi mahdollinen :think:

Kyllä saa, kotelossa ja täysin puhdas, toki autossa on vakiona aika pieni 55Ah/460A akku ja mitä motonettia selasin niin isompi 64Ah/640A pitäisi sinne mahtua joten tuolla saa jo kummasti lisää puhtia.

Japanilaiset ja niiden akut:facepalm:
 
Vähän epäilen tuota Motonetin akkutestiä, muija kävi siinä kun startti vähän hankalaa kovilla pakkasilla ja testeri näytti että 10v vanha alkuperäis akku olisi vielä 98% kunnossa?

No pistin talliin lataukseen pariksi päiväksi (älylaturiin) ja kovalla pakkasella lähtee ihan samallalailla käyntiin...

Juu itsekin kävin motonetin akku testissä kun kun aloittivat motomaatin pari vuotta sitten, akku oli testin mukaan yli 90% kunnossa, mutta muutoma kuukausi myöhemmin ei jaksanut enää edes plussa keleillä käynnistää.. Silloin starttasi hieman laiskasti, niin ajattelin käyttää testissä.
 
Pitäisköhän testi tehdä levänneelle akulle eikä heti ajon päätyttyä ajossa ladatulle akulle?
 
En kyllä ihan heti ymmärrä mitä se juuri äskettäinen lataaminen vaikuttaa tulokseen jos akkua kuormitetaan esim. 300A virralla ja mitataan samalla napajännite, ei siinä tuossa tapauksessa pitäisi olla eroa ollenkaan. Toki jos se testi on vain napajännitteen mittaamista niin ymmärrän.
 
Pitäisi, vielä kun joku kertoisi sen motomaatin kavereille.
Luulisi, että olisi kerrottu, jotta saisivat huonompia mittaustuloksia ja sitä kautta myytyä paremmin uusia akkuja.

Käytännön toteutus on sitten eri asia, kun harva meistä asuu motonetin pihassa.
 
En kyllä ihan heti ymmärrä mitä se juuri äskettäinen lataaminen vaikuttaa tulokseen jos akkua kuormitetaan esim. 300A virralla ja mitataan samalla napajännite, ei siinä tuossa tapauksessa pitäisi olla eroa ollenkaan. Toki jos se testi on vain napajännitteen mittaamista niin ymmärrän.
Se motonetin testeri ei kuormita akkua isolla viralla vaan on tuollainen "nykyaikainen" arpomislaite.
 
Kunnollinen testeri jolla voi itse säätää kuormaa siellä 20-800A välillä +10s ajanjaksolla lienee ainoa tapa testata, entinen akku kesti kivasti 100A kuormaa 7-10s joka teki sitten sen että kerrasta meni akku nurin 7V tienoolle. Eli kylmällä akulla hehkutus ja 2,2kW startti perään niin mikään ihmekkään jos hävis radiosta asemat muistista.
 
Kunnollinen testeri jolla voi itse säätää kuormaa siellä 20-800A välillä +10s ajanjaksolla lienee ainoa tapa testata, entinen akku kesti kivasti 100A kuormaa 7-10s joka teki sitten sen että kerrasta meni akku nurin 7V tienoolle. Eli kylmällä akulla hehkutus ja 2,2kW startti perään niin mikään ihmekkään jos hävis radiosta asemat muistista.

Mitata voi ilman testeriäkin, kunhan nappaa autosta polttoainepumpun sulakkeen irti. Yleismittari mittaamaan akusta voltit min/max -asennolla ja pyörittää starttia 10s ajan. Minimiarvosta sitten näkee kuinka alhaalla jännite kävi.
 
Kuinka paljon helpompaa se on todeta testerillä, ei jaksa puolta autoa kaivaa auki jossa törmätään vielä siihen että jos nallin ottaa välistä niin ei ees yritä käymään, toiset mittaa että jotain on perässä eikä surraa CR-pumppua horoksi.
 
Mitata voi ilman testeriäkin, kunhan nappaa autosta polttoainepumpun sulakkeen irti. Yleismittari mittaamaan akusta voltit min/max -asennolla ja pyörittää starttia 10s ajan. Minimiarvosta sitten näkee kuinka alhaalla jännite kävi.

Juu tämä taktiikka toimi varmaan 20 vuotta sitten mutta teepä sama jossain nykyautossa niin saat mittaristoon diskovalot ja hyvällä lykyllä sen korkeapainepumpun paskaksi kun se ensin ruuttaa linjaston tyhjäksi ja alkaa sitten kavitoimaan.
 
Juu tämä taktiikka toimi varmaan 20 vuotta sitten mutta teepä sama jossain nykyautossa niin saat mittaristoon diskovalot ja hyvällä lykyllä sen korkeapainepumpun paskaksi kun se ensin ruuttaa linjaston tyhjäksi ja alkaa sitten kavitoimaan.

Sehän on tietysti täysin vehkeestä kiinni mitä milloinkin kannattaa tehdä. Bensakoneissa tuo kikka ainakin toimii. CR-dieselistä voi napata vaikka suuttimilta johdot irti. Eikä noita diskovaloja nykyvehkeissä kannata pelätä. Vikakoodeja ym. saattaa tulla, mutta nekin on OBD2:ssa mallia pending ja katoavat itsestään ajan kanssa. Ja jos jotain pysyvää koodia onnistuu aiheuttamaan, niin eipä niiden pyyhkiminen mitään kovin vaikeaa ole.
 
Vikakoodeja ym. saattaa tulla, mutta nekin on OBD2:ssa mallia pending ja katoavat itsestään ajan kanssa. Ja jos jotain pysyvää koodia onnistuu aiheuttamaan, niin eipä niiden pyyhkiminen mitään kovin vaikeaa ole.

Juu ei VAG-konsernin vehkeissä ainakaan. Muistissa pysyvät niin pitkään kuin muistipiirissä henki pihisee tai ne nollataan. Ja eihän se nollaaminen vaikeaa tosiaan ole, mutta aito VCDS-piuha kustantaa sen 400 euroa (+ läppärin hinta vielä päälle) niin ihan jokaiselle sunnuntaiajelijalle ei tuokaan suunnitelma sovi.
 
Niin, että ihanko akun takia pitää purkaa kaikki koneen ympäristöstä, eikös se kuitenkin ois helpompaa laittaa testeri sinne takanurkan puoleen kiinni pelkkään akkuun kun antaa ensin auton huilata hetken että tippuu kuormat pois. Mihinkä tää maailma on oikeen menossa, rahastukseen selkeesti.
 
Sehän on tietysti täysin vehkeestä kiinni mitä milloinkin kannattaa tehdä. Bensakoneissa tuo kikka ainakin toimii. CR-dieselistä voi napata vaikka suuttimilta johdot irti. Eikä noita diskovaloja nykyvehkeissä kannata pelätä. Vikakoodeja ym. saattaa tulla, mutta nekin on OBD2:ssa mallia pending ja katoavat itsestään ajan kanssa. Ja jos jotain pysyvää koodia onnistuu aiheuttamaan, niin eipä niiden pyyhkiminen mitään kovin vaikeaa ole.

Vaikka en autoista juurikaan mitään ymmärrä niin omassa puolitoista vuotta vanhassa Volvossa kielletään ohjekirjassa akun irroitus. Tiedä sitten kuinka sekaisin se menee

Laturi on kyllä toiminut ilmeisesti hyvin kun lähes pelkkää kaupunkia ajeltu ja Webasto hyrrää kerran kaks päivään. Kerran viikossa suunnilleen oon käyny pistää piuhaan.
 
Pitäisköhän testi tehdä levänneelle akulle eikä heti ajon päätyttyä ajossa ladatulle akulle?

Tästä tuli mieleen, kun ajon jälkeen heti alkoi ylläpitolaturilla lataamaan niin ei suostunut lataamaan. Sen verta korkealla oli akun jännitteet sekoittamassa. Piti joku tovi odotella lepojännitettä.
 
Vaikka en autoista juurikaan mitään ymmärrä niin omassa puolitoista vuotta vanhassa Volvossa kielletään ohjekirjassa akun irroitus. Tiedä sitten kuinka sekaisin se menee

Laturi on kyllä toiminut ilmeisesti hyvin kun lähes pelkkää kaupunkia ajeltu ja Webasto hyrrää kerran kaks päivään. Kerran viikossa suunnilleen oon käyny pistää piuhaan.

20 vuotta vanhassa Hondassa menee kello nollautuen ja pahin on tyhjäkäynnin uudelleenkalibrointi. Voi hyvinkin sammua alkuvaiheessa ekaan risteykseen, kun kierrokset käy liian alhaalla. Olisi kyllä mielenkiintoista tietää, mitä tuo Volvon varoitus käytännössä tarkoittaa. Akun ohjelmointia, mutta olen kuullut kuitenkin, että jos sama akku niin sen kyllä muistaa. Miten sitten risan akun suhteen..
 
20 vuotta vanhassa Hondassa menee kello nollautuen ja pahin on tyhjäkäynnin uudelleenkalibrointi. Voi hyvinkin sammua alkuvaiheessa ekaan risteykseen, kun kierrokset käy liian alhaalla. Olisi kyllä mielenkiintoista tietää, mitä tuo Volvon varoitus käytännössä tarkoittaa. Akun ohjelmointia, mutta olen kuullut kuitenkin, että jos sama akku niin sen kyllä muistaa. Miten sitten risan akun suhteen..

Tuskinpa se ihan rikki menee mutta varmaan rupeaa hälytykset palamaan kun seuraavan kerran saa virtaa. En tiedä kyllä, joku Volvo mekaanikko täältä varmaan löytyy niin vastauksia kiitos

Eikä miulla nyt sen suurempaa tarvetta koskea koko akkuun paitsi lataus.
 
Juu ei VAG-konsernin vehkeissä ainakaan. Muistissa pysyvät niin pitkään kuin muistipiirissä henki pihisee tai ne nollataan. Ja eihän se nollaaminen vaikeaa tosiaan ole, mutta aito VCDS-piuha kustantaa sen 400 euroa (+ läppärin hinta vielä päälle) niin ihan jokaiselle sunnuntaiajelijalle ei tuokaan suunnitelma sovi.

3vin oli 270€ + läppäri 100-150€: VCDS.tech | Verkkokauppa

Ostin itse 150€:llä torista Dellin läppärin, oli MLC ssd jne. Hyvin toimii diagnostiikkakäytössä ja työohjeiden selailussa.
 
Vaikka en autoista juurikaan mitään ymmärrä niin omassa puolitoista vuotta vanhassa Volvossa kielletään ohjekirjassa akun irroitus. Tiedä sitten kuinka sekaisin se menee

Laturi on kyllä toiminut ilmeisesti hyvin kun lähes pelkkää kaupunkia ajeltu ja Webasto hyrrää kerran kaks päivään. Kerran viikossa suunnilleen oon käyny pistää piuhaan.

Kertoo taas miten hyödyllisiä nuo ohjekirjat on uusissa autoissa. Pakkohan autosta on saada akku irroittaa kun se on irrotettava ennen monia remppoja. Esim. laturin/startin vaihto, kaikki airbagiin liittyvät jne.
 
Onko siinä sitten sitä, että jotkut himmelit eivät osaa adoptoitua itsestään oikeisiin asetuksiin, vaan jollain huoltosoftalla pitää autoa hipelöidä, jos virrat ovat kokonaan lähteneet?

Mulla webasto esim. antaa oliko 01443 vikakoodia, battery adaptation incomplete, sen jälkeen kun akku vaihtui ehjään. Hyvin se uudella akulla toimii, en vaan tiedä yhtään miten tollaisen adaptaation sitten tekisi.
 
Uudempien autojen virranhallinta menee sekaisin, jos akun vaihtaa uuteen kertomatta siitä autolle testerillä. Tämä lähinnä saa aikaan turhia virheilmoituksia ja lyhentää akun elinikää. Hyvin harvassa autossa kuitenkaan pitäisi ongelmaa tulla akun irroittamisesta, korkeintaan tosiaan joku höpöhöpövikakoodi muistiin.

Nyrkkisääntönä kuitenkin jättäisin akun vaihdon uudemmissa autoissa ammattilaiselle. Nuo "fiksut" akkutesterit eivät tosiaan kaikkea tiedä, mutta lähes poikkeuksetta niiden hylkäämät akut ovat huonoja. Joskus saattaa huonokin akku saada hyvät paperit, mutta harvemmin.
 
Uudempien autojen virranhallinta menee sekaisin, jos akun vaihtaa uuteen kertomatta siitä autolle testerillä. Tämä lähinnä saa aikaan turhia virheilmoituksia ja lyhentää akun elinikää. Hyvin harvassa autossa kuitenkaan pitäisi ongelmaa tulla akun irroittamisesta, korkeintaan tosiaan joku höpöhöpövikakoodi muistiin.

Nyrkkisääntönä kuitenkin jättäisin akun vaihdon uudemmissa autoissa ammattilaiselle. Nuo "fiksut" akkutesterit eivät tosiaan kaikkea tiedä, mutta lähes poikkeuksetta niiden hylkäämät akut ovat huonoja. Joskus saattaa huonokin akku saada hyvät paperit, mutta harvemmin.
Ainakin aiemmassa omassa vehkeessä ilmoitti VCDS "battery not programmed - limited charge current" eli veikkaisin vaan heittävän pienimmän akun mukaan rajoitukset päälle.
 
Itsellä oli tuo defan varmup sarja neloskoppaisessa golfissa misssä oli se 4ah laturi+lohkolämmitin+sisätilapuhallin ja se toimi luotettavasti ja lisäksi ei tarvinnut pelleillä ulkoisilla kelloilla ja myöskin jännitteen pystyi katsomaan näytöstä.
Lohkolämmitin oli heikko kun oli säteilylämmitin mutta ei saanut siihen moottoriin muuta mallia pistää.
Nuo akunvaihdot nykyautoihin on kyllä tehty vaikeaksi kun joutuu huollossa käymään ellei omista jotain laitetta,tietysti se on aika automallikohtaista tuokin asia.
Nykyauton miettisin tuon defan akkulaturin mutta hinta on aika korkea kun joudun ostaman tuon suuremman 10ah mallin kun on tupla akut.
 
Nykyauton miettisin tuon defan akkulaturin mutta hinta on aika korkea kun joudun ostaman tuon suuremman 10ah mallin kun on tupla akut.
Miksi joudut? Hukkaako autosi jostakin syystä enemmän virtaa seistessään kun siinä on kaksi akkua?
 
Webastolle ja apulaitteille on oma akku mikä on se oikea tapa nykyautossa eikä 4Ah laturi jaksa ladata 2kpl 80Ah akkua.
Usein se 4ah laturi riittää 120ah akulle jos on laadukas.
Jos diesel autoon pistää webaston missä on yksi kpl 60ah ja käyttää sitä ahkerasti niin akun elinikä on n3vuotta.
AGM akut ovat hieman parempia mutta ero ei ole merkittävä ja lisäksi start stop automatiikka kuluttaa myöskin.
Itsellä on defan 8ah smartcharge laturi mitä latailen autoa silloin kun olen ajanut lyhyitä matkoja monta peräjälkeen.
 
Webastolle ja apulaitteille on oma akku mikä on se oikea tapa nykyautossa eikä 4Ah laturi jaksa ladata 2kpl 80Ah akkua.
Usein se 4ah laturi riittää 120ah akulle jos on laadukas.
Jos diesel autoon pistää webaston missä on yksi kpl 60ah ja käyttää sitä ahkerasti niin akun elinikä on n3vuotta.
AGM akut ovat hieman parempia mutta ero ei ole merkittävä ja lisäksi start stop automatiikka kuluttaa myöskin.
Itsellä on defan 8ah smartcharge laturi mitä latailen autoa silloin kun olen ajanut lyhyitä matkoja monta peräjälkeen.
Nelosgolffi ja nykyauto ei oikein sovi samaan lauseeseen. Vai oliko tässä kyseessä kaksi eri autoa? Itsekään en nää miksi tupla-akut vaatisi tehokkaamman laturin. Haittaa tehokkaammasta laturista ei ole, mutta yleisen mielipiteen mukaan pakkasilla latausnopeutta jarruttaa enemmän kylmän akun virran vastaanottokyky kuin laturin teho. Tästä ja elliV:n esiin nostamasta kysymyksestä johtuen tehokkaammalla laturilla ei välttämättä saavuteta mitään etua.

Ps. laturi lataa ampeereita, A ja akun kapasiteetti on ampeeritunteja, Ah ;)
 
Nelosgolffi ja nykyauto ei oikein sovi samaan lauseeseen. Vai oliko tässä kyseessä kaksi eri autoa? Itsekään en nää miksi tupla-akut vaatisi tehokkaamman laturin. Haittaa tehokkaammasta laturista ei ole, mutta yleisen mielipiteen mukaan pakkasilla latausnopeutta jarruttaa enemmän kylmän akun virran vastaanottokyky kuin laturin teho. Tästä ja elliV:n esiin nostamasta kysymyksestä johtuen tehokkaammalla laturilla ei välttämättä saavuteta mitään etua.

Ps. laturi lataa ampeereita, A ja akun kapasiteetti on ampeeritunteja, Ah ;)
Joo a ja ah meni vähän sekaisin ja oli eri auto kuin golffi
Nykyinen Transporter T6 eli pakettiauto ja siinä suomi versioissa valmiina tupla akut mutta edellisessä omistama T5Gp mallissa joutui niitä vielä lisävarustelistasta ruksamaan niitä.
 
eikä 4Ah laturi jaksa ladata 2kpl 80Ah akkua.

Tätä väitettä en koskaan ole oikein käsittänyt. Miksei pieni laturi "jaksa ladata" isoja akkuja? Onhan se lataaminen hidasta, mutta eikö se nyt kuitenkin lataa niitä? Vai mihin se 4A menee, jollei akkujen varaukseen?
 
Kyllähän noi pikatestit ylensä kertoo sen että jaksaako akku virtaa antaa. Mutta se todellinen kapasiteetti jää täysin arpomiseksi. Testistä saattaa selvitä akku joka pari päivää auto käyttämättä onkin jo ehtinyt tyhjentymään auton normaaleissa sähkönkulutuksissa kun kapasiteetti niin alhaalla. Todellisen kapasiteetin mittaus vakiovirralla täydestä levänneestä akusta tyhjäksi on ainut oikeasti kertova. Vie vaan tuhottomasti aikaa jos ei akun speksejä ole esim. 4h purkuajalle ilmoitettu erikseen.
 
Webasto/Eberi syö sen noin 4A niin aika onneton tuollainen perus 4A ylläpitolaturi sellaiseen käyttöön. Vieläkin onnettomampia ylläpitolatureitakin näyttää löytyvän.
 
Webastolle ja apulaitteille on oma akku mikä on se oikea tapa nykyautossa eikä 4Ah laturi jaksa ladata 2kpl 80Ah akkua.
Usein se 4ah laturi riittää 120ah akulle jos on laadukas.
Jos diesel autoon pistää webaston missä on yksi kpl 60ah ja käyttää sitä ahkerasti niin akun elinikä on n3vuotta.
AGM akut ovat hieman parempia mutta ero ei ole merkittävä ja lisäksi start stop automatiikka kuluttaa myöskin.
Itsellä on defan 8ah smartcharge laturi mitä latailen autoa silloin kun olen ajanut lyhyitä matkoja monta peräjälkeen.

T6 portterissa taitaa akut olla erotettu toisistaan kun virrat poikki. Eli laturin voi kytkeä siihen hupi akkuun ja riittää se 4A laturikin.
 
Webasto/Eberi syö sen noin 4A niin aika onneton tuollainen perus 4A ylläpitolaturi sellaiseen käyttöön. Vieläkin onnettomampia ylläpitolatureitakin näyttää löytyvän.

Sehän nyt riippuu Webaston, laturin ja auton käyttöajoista pitkälti. Jos käytät 4 Ah, ajat tarpeeksi ja lataat vaikka vain sen 4 Ah takasin, niin missä menee vikaan?
 
Webasto/Eberi syö sen noin 4A niin aika onneton tuollainen perus 4A ylläpitolaturi sellaiseen käyttöön. Vieläkin onnettomampia ylläpitolatureitakin näyttää löytyvän.
Ajastahan se riippuu kauanko se 4A laturi on verrattuna 4A käydessä syövä webasto/eberi. Jos laturi on 3h (jos ajastimellinen tolppa) se saa 12Ah ladattua. Jos taas aina virrat niin 4A laturi saa 96Ah verran ladattua vuorokaudessa.

Jos webasto/eberi on 30minuuttia nii se vie vaan 2Ah.
 

Statistiikka

Viestiketjuista
258 245
Viestejä
4 490 770
Jäsenet
74 169
Uusin jäsen
tater

Hinta.fi

Back
Ylös Bottom