Auton akuista ja lataamisesta

[maitopurkki]

Juu kyllä se toimii ihan okei. Mittasin ampeerit ja se näytti 3,9A. Noissa älylatureissa tuo jännite näköjään muuttuu.

Nousee perinteisessäkin. Mitä täydempi akku, sen korkeampi jännite.

 

[Meisseli]

Tää on varmaan parempi ketju jatkolle, heräsi nimittäin mieleeni kysymys tuolta VAG-autoja käsittelevästä ketjusta. Siellä ehdotettiin auton olevan niin uusi, että akku pitäisi vaihtaa "hotswappina", eli jotain teholähdettä apuna käyttäen niin ettei autosta katkea virta missään vaiheessa.

Tätä ei kuitenkaan VAG-autojen kanssa ole mitään tarvetta tehdä. Kun kyseistä operaatiota kuitenkin monesti näkee ehdoteltavan milloin mihinkin autoon liittyen, niin onko jollakin faktatietoa asiasta, onko olemassa joku automerkki/malli jolle valmistaja todella käskee tekemään akun vaihdoin noin?

Itselleni ei ole koskaan tullut vastaan, mutta en olekaan perehtynyt kuin muutaman valmistajan tuotteisiin.

 

[aapelih]

Tää on varmaan parempi ketju jatkolle, heräsi nimittäin mieleeni kysymys tuolta VAG-autoja käsittelevästä ketjusta. Siellä ehdotettiin auton olevan niin uusi, että akku pitäisi vaihtaa "hotswappina", eli jotain teholähdettä apuna käyttäen niin ettei autosta katkea virta missään vaiheessa.

Tätä ei kuitenkaan VAG-autojen kanssa ole mitään tarvetta tehdä. Kun kyseistä operaatiota kuitenkin monesti näkee ehdoteltavan milloin mihinkin autoon liittyen, niin onko jollakin faktatietoa asiasta, onko olemassa joku automerkki/malli jolle valmistaja todella käskee tekemään akun vaihdoin noin?

Itselleni ei ole koskaan tullut vastaan, mutta en olekaan perehtynyt kuin muutaman valmistajan tuotteisiin.

Ei ihan hotswappi-asiaa, mutta ainakaan 2000-luvun alun PSA-ranskiksissa akkua ei saa virallisen ohjeistuksen mukaan irroittaa ihan miten tahansa. Niiden kanssa pitää sulkea ovet, ottaa avain virtalukosta ja odottaa kolmisen minuuttia, ennen kuin akun saa irroittaa.

Tuossa ajassa koritietokone (BSI) menee nukkumaan ja jos sinä aikana katoaa yllättäen virrat, pahimmillaan ajonesto voi hukata koodatut avaimet = merkkiliikereissu. Ainakin 406:ssa on raportoitu tämänkaltaisista "haasteista".

 

[Meisseli]

Juu, se on selvää että auton pitää antaa mennä kunnolla lepotilaan ennen akun irrotusta, on tullut vastaan muissakin kuin PSA-konsernin vehkeissä ongelmia jos tätä ei älyä tehdä.

 

[E_Mustakari]

Vika on kyllä autossa eikä käyttäjässä jos akun irrottaminen sotkee tai hukkaa yhtään mitään. Valmistaja korvatkoon siinä tapauksesa, kun ei ole älynnyt suunnitella laitetta kunnolliseksi.

 

[poskiholisti]

Vika on kyllä autossa eikä käyttäjässä jos akun irrottaminen sotkee tai hukkaa yhtään mitään. Valmistaja korvatkoon siinä tapauksesa, kun ei ole älynnyt suunnitella laitetta kunnolliseksi.

Uuteen autoon akkua vaihdettaessa virransyötön katkeamisen voi välttää vaikkapa tällä: Vara-akku akunvaihtoon OBD/tup.syt 12V | Motonet Oy . Tämäkään ei tosin ratkaise sitä ongelmaa, että uuden akun asentaminen saattaa vaatia jonkinlaista "uudelleenohjelmointia".

Vaikka siihen kanttivolvoon voi heittää uuden akun vaikka vauhdista, niin uudet autot sisältävät sen verran elektroniikkaa/sähköisiä järjestelmiä, että sama ei nyt vain enää onnistu näin 2020. Paskaa suunnittelua... kenties. Valmistajan tai maahantuojan kiinnostus korvata yhtään mitään, kun joku oman elämänsä mestariasentaja turaa uuden autonsa Esson Baarin vinkeillä mykäksi lienee aika mitätön. Ohjekirjastakin asiasta kuitenkin löytynee maininta, vaikka eiväthän miehet niitä lue

 

[E_Mustakari]

Anteeksiantamattoman huonoa suunnittelua, oli sitten laiskaa tai tahallista.
Tiedän, mistä puhun. Kunnollisen (auto)elektronikan TÄYTYY kestää, vaikka akun johtoja räpsyttelisi kiinni ja auki kuinka paljon tahansa.

 

[Meisseli]

Anteeksiantamattoman huonoa suunnittelua, oli sitten laiskaa tai tahallista.

Niin missä? Eihän kukaan toistaiseksi ole tuonut keskusteluun yhtäkään sellaista automerkkiä tai -mallia jossa akkua ei saisi vaihtaa nimenomaan perinteisin menetelmin? Ainoa reunaehto tietenkin se, että auton järjestelmien antaa mennä nukkumaan eikä vetäise suoraan ajosta akkua irti.

Vaikka siihen kanttivolvoon voi heittää uuden akun vaikka vauhdista, niin uudet autot sisältävät sen verran elektroniikkaa/sähköisiä järjestelmiä, että sama ei nyt vain enää onnistu näin 2020.

Vai oliko poskiholistilla nyt kertoa joku esimerkki jossa nimenomaan auto TÄYTYY pitää virrallisena koko ajan? Mielellään ohjekirjasta tai korjaamokäsikirjasta luettuna, esson baarin nurkkapöytää ei lasketa luotettavaksi lähteeksi.

 

[E_Mustakari]

Niin missä? Eihän kukaan toistaiseksi ole tuonut keskusteluun yhtäkään sellaista automerkkiä tai -mallia jossa akkua ei saisi vaihtaa nimenomaan perinteisin menetelmin? Ainoa reunaehto tietenkin se, että auton järjestelmien antaa mennä nukkumaan eikä vetäise suoraan ajosta akkua irti.

Ei mitään reunaehtoja. Järjestelmän täytyy kestää syöttöjännitteen katkaisu missä tahansa tilanteessa, muutoin se on huonosti suunniteltu.
Mää nyt tein äsken ehkä typerän olettaman, että porukka tietää mistä puhuu eikä esitä mutua tai huhua faktana.

 

[poskiholisti]

Anteeksiantamattoman huonoa suunnittelua, oli sitten laiskaa tai tahallista.
Tiedän, mistä puhun. Kunnollisen (auto)elektronikan TÄYTYY kestää, vaikka akun johtoja räpsyttelisi kiinni ja auki kuinka paljon tahansa.

Niin no, liiketoiminnan realiteettien vuoksi asiakkaita yritetään ohjata näiden "ominaisuuksien" avulla käyttämään merkkihuoltoa eli auton ostajalta saadaan nyhdettyä rahaa myös autokauppojen jälkeen huoltopalveluiden muodossa. Fakta toki on sekin, että suurinta osaa uudehkoilla autoilla ajavista ei kiinnosta tehdä edes helpoimpia huoltotoimenpiteitä itse. Renkaat ja pyykijänsulkatkin vaihtuvat ostopalveluna.

Mistäs tässä nyt pauhataan, kun kukaan ei toistaiseksi ole tuonut keskusteluun yhtäkään sellaista automerkkiä tai -mallia jossa akkua ei saisi vaihtaa nimenomaan perinteisin menetelmin? Ainoa reunaehto tietenkin se, että auton järjestelmien antaa mennä nukkumaan eikä vetäise suoraan ajosta akkua irti.

Vai oliko poskiholistilla nyt kertoa joku esimerkki jossa nimenomaan auto TÄYTYY pitää virrallisena koko ajan? Mielellään ohjekirjasta tai korjaamokäsikirjasta luettuna, esson baarin nurkkapöytää ei lasketa luotettavaksi lähteeksi.

En tiedä merkkikohtaisista vaatimuksista, mutta jotkut korjaamot noita tuntuvat käyttävän varmaan ihan senkin takia ettei joka ikistä parametria tai asetusta tarvitse asetella akunvaihdon yhteydessä uudelleen. Samoin väyläelektroiikan nukahtamista tai siihen kuluvaa aikaa ei tarvitse ihmetellä tai arpoa.

Omassa, viime vuosikymmeneltä peräisin olevassa kiesissä akunvaihto onnistuu ilman mitään virransyöttöjä. Ainoastaan kellonaika nollautuu ja ESP-järjestelmä pitää kalibroida ratinkääntelyllä.

Muihin akunvaihtoon liittyviin toimenpiteisiin löysin tämän tiedotteen: Huoltotiedote auton akkujen koodauksesta

 

[Meisseli]

Muihin akunvaihtoon liittyviin toimenpiteisiin löysin tämän tiedotteen: Huoltotiedote auton akkujen koodauksesta

Ihan asiallinen tiedote. Eipä sanota siinäkään, että mihinkään autoon tarvitsisi akkua vaihtaa hotswappina väkisin virrallisena pitäen.

 

[poskiholisti]

Ihan asiallinen tiedote. Eipä sanota siinäkään, että mihinkään autoon tarvitsisi akkua vaihtaa hotswappina väkisin virrallisena pitäen.

Laitoinkin tuohon, että "muihin akunvaihtoon liittyviin toimenpiteisiin". Jos automalli hukkaa useita asetuksia virtojen katketessa, niin tuota "ylläpitovirtaa" käyttämällä asentajan ei tarvitse ihmetellä akun vaihdon jälkeen puolta tuntia että mitähän sitä hävisi bittitaivaaseen tai asiakaspalvelun vastailla "haastavimpien" asiakkaiden reklamaatioihin muotoseikkoihin liittyen, kun vuoden verran kerätty keskikulutuslukema on nollaantunut tai kello on minuutin väärässä.

 

[Meisseli]

Jos automalli hukkaa useita asetuksia virtojen katketessa, niin tuota "ylläpitovirtaa" käyttämällä asentajan ei tarvitse ihmetellä

Tästä ollaan samaa mieltä. Ymmärrän kyllä perusteet joiden takia korjaamot saattavat haluta käyttää tuollaista menetelmää.

Vaikuttaisi kuitenkin aika perusteettomalta alkaa kotitarveasentajia pelottelemaan akun vaihtamiseen liittyvillä riskeillä, kun ei se auto siitä sen kummemmin hajoa vaikka sen nykäisee virrattomaksi.

 

[aapelih]

Ei mitään reunaehtoja. Järjestelmän täytyy kestää syöttöjännitteen katkaisu missä tahansa tilanteessa, muutoin se on huonosti suunniteltu.
Mää nyt tein äsken ehkä typerän olettaman, että porukka tietää mistä puhuu eikä esitä mutua tai huhua faktana.

Harvemmin kai tuossa virtojen yllättävässä katkeamisessa menee mitään fyysisesti rikki, mutta tietojen häviämistä kyllä voi tapahtua (ECU:n sopeutusparametrit, käyttäjän tekemät asetukset autoon jne. Pahimmillaan näköjään ajoneston koodaus, joka on toki tympeää, kun muista se ei katoile). Tietokoneita ne autojen tietokoneetkin ovat. Ei kai kukaan oleta, että tietokonekaan käynnistyisi identtisesti samaan tilaan ilman mitään tietojen menettämistä, jos lennosta nykäiset töpselin irti?

Autoissa sähköjärjestelmää suunnitellessa lienee kuitenkin turvallista olettaa, että järjestelmässä on aina se muutama ampeeri virtaa tarjolla edes muutaman minuutin ajan siitä, kun moottori sammutetaan (sillä siihen järjestelmään on kirjaimellisesti pultattu akku kiinni). Jos tuossa aikaikkunassa nimenomaan kielletään akun irroittaminen ja joku silti tekee niin, syyllistä on mielestäni turha etsiä peiliä kauempaa.

@poskiholisti tuossa hyvin tiivistikin, miksi joku haluaisi käyttää jatkuvaa virransyöttöä akkua vaihtaessa. Varmasti jokainen auto kestää akun irroituksen oikein suoritettuna, mutta jatkuvalla syötöllä voi selvitä huomattavasti vähemmällä säädöllä varsinkin nykyautoissa, joissa on yksi ja miljoona asetusta sekä logattua arvoa.

 

[poskiholisti]

Vaikuttaisi kuitenkin aika perusteettomalta alkaa kotitarveasentajia pelottelemaan akun vaihtamiseen liittyvillä riskeillä, kun ei se auto siitä sen kummemmin hajoa vaikka sen nykäisee virrattomaksi.

Juu. Toki täytyy muistaa että kotimekaanikkojakin löytyy kaikentasoisia. Jollain on enemmän intoa ja luuloa, kuin tietoa ja taitoa. Jos väyläelektroniikan käräytykseen on pienikin mahdollisuus, niin eiköhän se jossain kohdin realisoidu

Ja kuten tuossa aiemmin sanoin, en usko että maahantuoja tai valmistaja kannustaa täyttämään edes pissapojan säiliötä itse, jos asiakas kukkaroineen on mahdollista saada merkkihuollon asiakkaaksi

 

[P4rilla]

Ei ihan hotswappi-asiaa, mutta ainakaan 2000-luvun alun PSA-ranskiksissa akkua ei saa virallisen ohjeistuksen mukaan irroittaa ihan miten tahansa. Niiden kanssa pitää sulkea ovet, ottaa avain virtalukosta ja odottaa kolmisen minuuttia, ennen kuin akun saa irroittaa.

Tuossa ajassa koritietokone (BSI) menee nukkumaan ja jos sinä aikana katoaa yllättäen virrat, pahimmillaan ajonesto voi hukata koodatut avaimet = merkkiliikereissu. Ainakin 406:ssa on raportoitu tämänkaltaisista "haasteista".

Uuden peugeot 5008:n kohdalla odottelukehotus nelisen minuuttia. Mutta asiaan: hienoin fiitsöri on uudelleenkytketyn akun jälkeen odotusaika: virrat päälle ja odotellaan 1 minuutti ennen starttaamista, paitsi jos auto on oikealta ohjattava ja ajettu yli 100 km --> tällöin pitää odotella 15 minuuttia. Ehkä se auto huomaa vasta sadan kilsan kohdalla et hei ratti on oigialla.

 

[H0rna]

Tästä ollaan samaa mieltä. Ymmärrän kyllä perusteet joiden takia korjaamot saattavat haluta käyttää tuollaista menetelmää.

Vaikuttaisi kuitenkin aika perusteettomalta alkaa kotitarveasentajia pelottelemaan akun vaihtamiseen liittyvillä riskeillä, kun ei se auto siitä sen kummemmin hajoa vaikka sen nykäisee virrattomaksi.

No kyl mua ainakin vituttais alkaa säätää kaikki asetukset autosta uusiks jos akun vaihtaa ilman hotswappia. Vähintään itelle penkin muisti, sisävalaistuksen taso, ikkunat, navigaattorin asetukset jne.

 

[Meisseli]

No kyl mua ainakin vituttais

...jos tulisin jatkuvasti väärinymmärretyksi. Tarkoitukseni ei ollut kysyä mikä on kenenkin henkilökohtainen mieltymys akun vaihdon toteutuksesta. Kyse oli siitä, että törmään jatkuvasti eri yhteyksissä väitteisiin kuinka nykyauto menee rikki tai ainakin niin sekaisin että se pitää viedä huoltoon, jos akun yrittää vaihtaa itse perinteisin menetelmin.

Halusin tiedustella onko kyseisellä tavalla rakennettuja autoja oikeasti olemassa vai onko kyse urbaanilegendasta. Toistaiseksi kuulostaa enempi jälkimmäiseltä.

 

[H0rna]

...jos tulisin jatkuvasti väärinymmärretyksi. Tarkoitukseni ei ollut kysyä mikä on kenenkin henkilökohtainen mieltymys akun vaihdon toteutuksesta. Kyse oli siitä, että törmään jatkuvasti eri yhteyksissä väitteisiin kuinka nykyauto menee rikki tai ainakin niin sekaisin että se pitää viedä huoltoon, jos akun yrittää vaihtaa itse perinteisin menetelmin.

Halusin tiedustella onko kyseisellä tavalla rakennettuja autoja oikeasti olemassa vai onko kyse urbaanilegendasta. Toistaiseksi kuulostaa enempi jälkimmäiseltä.

Joo en usko että auto hajoaa siihen että ei ole virroissa akun vaihdon ajan, mutta muuta hankaluutta kyllä teettää

 

[Meisseli]

Se muukin hankaluus riippuu autosta. Mulla on enempi kokemusta volkkarikonsernin autoista eikä niiden kanssa ainakaan kovin isoja hankaluuksia tule. Vanhemmassa kalustossa piti ajella sähköikkunat ääriasentoihin mutta uudemmissa ei tarvitse enää sitäkään. Kodiaqissa taitaa ainoa tapahtuma olla se että pidemmän aikavälin keskikulutus ja ajomatka nollautuvat.

Mutta tässä on varmaan eroja, voi olla että toiset autot palautuvat oikeasti tehdasasetuksille joka osaltaan ja kyllähän se kismittää.

 

[Freeze]

... ja adaptoituvissa latausjärjestelmissä autolle pitää kertoa että siinä on uusi akku, ettei keitä uutta akkua pilalle, onko näin?

 

[H0rna]

... ja adaptoituvissa latausjärjestelmissä autolle pitää kertoa että siinä on uusi akku, ettei keitä uutta akkua pilalle, onko näin?

No ei se nyt keitä pilalle, mut ainakin omassa audissa on tuo BEM (battery energy manegement) joka osaa tarpeentullen laittaa sähkövermeitä pois päältä jotta vanhemmassakin akussa virtaa riittäisi starttaukseen.

Battery Replacement - Ross-Tech Wiki

wiki.ross-tech.com

 

[Freeze]

No ei se nyt keitä pilalle, mut ainakin omassa audissa on tuo BEM (battery energy manegement) joka osaa tarpeentullen laittaa sähkövermeitä pois päältä jotta vanhemmassakin akussa virtaa riittäisi starttaukseen.

Battery Replacement - Ross-Tech Wiki

wiki.ross-tech.com

Senhän se tekee nykyautot varmaan kaikki, mutta käsittääkseni BCM/BEM/mikäliekin missäkin yrittää antaa liikaa virtaa, jos kuluneen ja huonosti lataavan akun sijalla onkin uusi, eikä latauksenhallinta tiedä sitä.

 

[H0rna]

Senhän se tekee nykyautot varmaan kaikki, mutta käsittääkseni BCM/BEM/mikäliekin missäkin yrittää antaa liikaa virtaa, jos kuluneen ja huonosti lataavan akun sijalla onkin uusi, eikä latauksenhallinta tiedä sitä.

Omassa audissa oli alusta asti vaivaa kun vähän väliä oli akun varaus huonona jne. Ostin sitten Varta Silver AGM 105Ah -akun siihen joka sitten asianmukaisesti koodattiin autoon. Sen jälkeen on pätkäajoakin kestänyt viimetalvenkin jopa hyvin. Ja tämä edellinen akku on edelleen käytössä broidilla eikä tietoakaan että ois huonossa hapessa

 

[Meisseli]

käsittääkseni BCM/BEM/mikäliekin missäkin yrittää antaa liikaa virtaa, jos kuluneen ja huonosti lataavan akun sijalla onkin uusi, eikä latauksenhallinta tiedä sitä

Ei yritä, päinvastoin. Se luulee että siellä on vanha huono akku johon mahtuu vain X ampeerituntia eikä lataa sitä uutta kunnolla täyteen. Ongelmia tulee, mutta ei sellaisia että akku "keitettäisiin".

 

[Freeze]

No siinä sen näkee nämä kiertävät jutut, pielessä olin itsekin

 

[Viliz03]

Jännitelähde käyttöön soveltuvalla laturilla syöttää sähköä autolle sen aikaa kun akku on irti. Eipähän mene mikään sekasin kun pysyy jännitteet tallella.

 

[Tehoreca]

Uuden peugeot 5008:n kohdalla odottelukehotus nelisen minuuttia. Mutta asiaan: hienoin fiitsöri on uudelleenkytketyn akun jälkeen odotusaika: virrat päälle ja odotellaan 1 minuutti ennen starttaamista, paitsi jos auto on oikealta ohjattava ja ajettu yli 100 km --> tällöin pitää odotella 15 minuuttia. Ehkä se auto huomaa vasta sadan kilsan kohdalla et hei ratti on oigialla.

Mistähän tälläinen tieto on peräisin? Nimimerkillä muutamankin kerran tullut jumpattua uuden 3008:sin ja 5008:sin akun irrotuksen suhteenn. Eikä kertaakaan ole tarvinnut testeriin turvautua vaikka on akunkenkä irroitettu heti sen jälkeen, kun BSI on nukahtanut. Ja samaten ne on ihan hyvin lähtenyt ongelmitta tulille saman tien akunkengän kiinnittämisen jälkeen. Ainut mikä ei toimi 24 tuntiin on S/S-järjestelmä.

 

[P4rilla]

Mistähän tälläinen tieto on peräisin? Nimimerkillä muutamankin kerran tullut jumpattua uuden 3008:sin ja 5008:sin akun irrotuksen suhteenn. Eikä kertaakaan ole tarvinnut testeriin turvautua vaikka on akunkenkä irroitettu heti sen jälkeen, kun BSI on nukahtanut. Ja samaten ne on ihan hyvin lähtenyt ongelmitta tulille saman tien akunkengän kiinnittämisen jälkeen. Ainut mikä ei toimi 24 tuntiin on S/S-järjestelmä.

Noh noh, tietennii Omistajan käsikirjasta. Tosin vain nettiversiossa on nämä irroitus ja kytkentäohjeet. Linkki maahantuojan sivuilla Huolto ja palvelut --> Omistahan käsikirja ( hyppää Seviceboxin käsikirjaselaukseen ).

Spoileri: Manuskan teksti

Akun irrottaminen
Jotta akun lataustaso säilyy riittävänä moottorin käynnistämiseksi, on suositeltavaa irrottaa akku, jos auto seisoo käyttämättömänä hyvin pitkän ajan.
Ennen kuin irrotat akun:
- sulje kaikki ovet ja luukut (ovet, takaluukku, ikkunat, katto)
- sammuta kaikki sähköä kuluttavat laitteet (radio, lasinpyyhkimet, valot jne.)
- katkaise sytytysvirta ja odota neljä minuuttia.
Kun saat akun esiin, riittää, että irrotat plusnavan (+).

Kun akku on kytketty takaisin
Kun akku on kytketty takaisin kiinni, kytke sytytysvirta ja odota yksi minuutti ennen moottorin käynnistämistä, jotta elektroniset järjestelmät saadaan alustettua.
Info: Kun kyseessä on oikealta ohjattava auto, on odotettava noin 15 minuuttia ennen moottorin käynnistämistä, kun matkamittarin lukema on saavuttanut 100 km:ä.

 

[Tehoreca]

Noh noh, tietennii Omistajan käsikirjasta. Tosin vain nettiversiossa on nämä irroitus ja kytkentäohjeet. Linkki maahantuojan sivuilla Huolto ja palvelut --> Omistahan käsikirja ( hyppää Seviceboxin käsikirjaselaukseen ).

Spoileri: Manuskan teksti

Akun irrottaminen
Jotta akun lataustaso säilyy riittävänä moottorin käynnistämiseksi, on suositeltavaa irrottaa akku, jos auto seisoo käyttämättömänä hyvin pitkän ajan.
Ennen kuin irrotat akun:
- sulje kaikki ovet ja luukut (ovet, takaluukku, ikkunat, katto)
- sammuta kaikki sähköä kuluttavat laitteet (radio, lasinpyyhkimet, valot jne.)
- katkaise sytytysvirta ja odota neljä minuuttia.
Kun saat akun esiin, riittää, että irrotat plusnavan (+).

Kun akku on kytketty takaisin
Kun akku on kytketty takaisin kiinni, kytke sytytysvirta ja odota yksi minuutti ennen moottorin käynnistämistä, jotta elektroniset järjestelmät saadaan alustettua.
Info: Kun kyseessä on oikealta ohjattava auto, on odotettava noin 15 minuuttia ennen moottorin käynnistämistä, kun matkamittarin lukema on saavuttanut 100 km:ä.

Hauska, kun Service Box ei puhu mitään tästä odottamisesta työohjeessa. Mutta ehkä nämä on näitä varotoimia mitä valmistaja haluaa perusranettajan noudattavan. Tai sitten tämä koskee jostain X-damista alkaen olevia autoja, mutta mene ja tiedä. *Koputtaa puuta*

 

[itarumaa]

Mulla oli Pösö 307 ja puhuin tuosta akkuasiasta huoltoon viedessä. Huoltomies mainitsi, että autodata ei mainitse asiasta mitään. Pösö foorumilla kyllä varoiteltiin kovasti ja itsekkin ehdotusta noudatin, mutta en nyt muista miten huollon kanssa kävi. Luulisi että autodatassa olisi maininta, eikös sieltä kaikki huollot katso ohjeita.

 

[Meisseli]

Luulisi että autodatassa olisi maininta, eikös sieltä kaikki huollot katso ohjeita.

Ei siellä takuulla ole kaikkia ohjeita joita valmistajan omissa järjestelmissä on.

 

[MarkoHaa]

Juuri näin. Olennaista ei ole suunnittelu eikä valmistusmaa, vaan itse toteutus ja komponenttien laatu. Ctek on markkinoinnin ansiosta nykyään jo ihan kunnon brändi, mutta todellisuudessa samaa tai jopa huonompaa laatua kuin puolta halvemmat. Esim. aika vähällä käytöllä olleessa XS3600:ssa sai alkaa tinaamaan piirilevylle uutta painonappia, kun alkuperäinen yksinkertaisesti hajosi. Muutenkin laitteen piirilevy on karua katsottavaa laturiksi, joka maksaa kaupassa 80e.

http://www.jj75.net/content/479_motonet_ctek_laturin_painonapin_pikakorjausopas.pdf

Tuli korjattua ainakin. Hyvä opastus.

 

[Bapsu]

Snajderin 75ah huoltovapaa akku oli seuraava testin kohde.

Tuli purkuauton mukana mutta jäi pariksi viikoksi tyhjänä pyörimään, tämän jälkeen laittoi ylläpitolaturiin kiinni niin porina vaan kävi ja seuraavana aamuna oli 6v jännite.

Tarra pois kennot auki, yhdessä kennossa vesivajaus levyt näkyi. Veden täyttö, ei muutosta.

Kaveriksi 12v autonakku apuvirtakaapeleiden kanssa (täysi), kahdessa kennossa alkoi iloinen porina, lopuissa ei mitään elämää.

Hapot ulos, huuhtelu ja hapot sisään. Melkein 12v napajännite ilman latailua kun ennen happojen ulostusta oltiin 9v kulmilla.

12v akku kaveriksi, nyt porisi neljässä kennossa, kaksi edelleen aivan pimeänä. Kovat keinot käyttöön: toinen akku sarjaan apuakun kanssa, kaapelit kiinni (sieltä päädyssä joka antaa virtaa ettei lähe kulmakarvat). Pari vajaan minsan sykliä 24v, iloinen porina alkoi 4 pytyssä ja muutaman sekunnin kuluttua myös muissa kennoissa. Sen verran hurja lurina kävi, että tämän jälkeen paukautin ylläpitolaturiin kiinni ja lataa nyt yön yli. 13v napajännite tuli lähes samantien kun ylläpitolaturi alkoi töihin, 3.5a latausvirta.

Katotaan mitä aamulla tapahtuu.

 

[Bapsu]

Onkos @Bapsu lla jonkinlainen CCA mittari? Sillähän saa sitten selville miten hyvin akku latautui. Tai vie motomaattiin esim testattavaksi.

Ei ole, omatekosena testerinä käynee auto josta bensapumpun sulake irti kattoo miten kauan jaksaa sahailla starttia varoen.

Alkaa ilmeisesti testiakku olemaan täynnä kun reilu ampeeri menee vain sisään ja päälle 14v napajännite jo.

 

[Tonnin Seteli]

Jännitelähde käyttöön soveltuvalla laturilla syöttää sähköä autolle sen aikaa kun akku on irti. Eipähän mene mikään sekasin kun pysyy jännitteet tallella.

Tämä ratkaisu on vähän huonosti sovellettavissa edeltävän viestin skenaarioon, jossa akku irrotetaan nimenomaan järjestelmän tekemiseksi virrattomaksi autosähköasennuksen aikana.

 

[Bapsu]

Snaideri seisonut täytenå muutaman päivän. Napajännite 11.8v, eli joku kenno varmaan huonossa hapessa vieläkin.

Mitenkä jos vaihtaa hapot uusiin, pullossa lukee 25-50% rikkihappo, lyödäänkö tuo akkuun semmoisenaan vai lantrataanko vedellä vielä?

 

[Bapsu]

Kyseinen snaijeri työnnettiin auton keulalle, ihan näpsäkästi sahaa, jonkun 30s varmaan pätkissä jaksoi jauhaa ennenkun alko hyytymään. Ihan kelpopeli ainakin starttiakuksi jos pitää varavirrottaa jokin auto. Ainoa mikä mietityttää on akun lepojännite, 12.3-12.4v, mikä meinaa ettei ooe täynä. Laturiin kuitenkin kun kytkee niin päälle 15v nousee aikanaan napajännite ja ampeerit ei enää maistu. Olisko sitten sitä sulfaattia ja pitäisi vain jauhatella tyhjäksi ja uudelleen täyteen.

Tänään tuli työnalle toinenkin snaideri, 60ah sinikantinen vapaa-ajan akku. Oli parikesää mökillä paneelin päässä, lataussäädin hajosi ja oli akku kiehunut kuiviin... jonkun 9v oli navoissa kuitenkin, kaikki pytyt täysin kuivia. Vedet sisään, nopsaan 2x10s 24v kyytiä, kaikki kennot porisi välittömästi, mikä hyvän merkki. Siitä sitten 12v laturiin kiinni, alkuun vain ampeeri meni virtaa sisään ja jännite lähenteli 14.6v, 20min jälkeen kuitenkin alkoi jännite laskea kohti 13v ja ampeerit nousta päälle kahden, eli sulfaatit saivat ilmeisesti kyytiä... Lykkäsin yöksi älylaturin perään, virta tuntuu maistuvan ja napajännitekkin hiljalleen noussut jo 13.3v, aamulla varmaan ollaan 14v tuntumassa.

 

[elliV]

Kyseinen snaijeri työnnettiin auton keulalle, ihan näpsäkästi sahaa, jonkun 30s varmaan pätkissä jaksoi jauhaa ennenkun alko hyytymään. Ihan kelpopeli ainakin starttiakuksi jos pitää varavirrottaa jokin auto.

Startti vie karkeasti 150A virtaa. 30 sekuntiin saadaan siis kulumaan karkeasti 1,25Ah kapasiteettia. Akku on numeroiden valossa ihan paska.

 

[maitopurkki]

Startti vie karkeasti 150A virtaa. 30 sekuntiin saadaan siis kulumaan karkeasti 1,25Ah kapasiteettia. Akku on numeroiden valossa ihan paska.

220a verkkovirtaboosterilla ainakin oli aivan turha edes yrittää startata 2.0 dieseliä akun mentyä tyhjäksi. Muutaman minuutin latauksen jälkeen sai juuri ja juuri käyntiin. Lienee tuo startin vaatima virta hivenen suurempi kaikissa autoissa, joissa on kunnon moottori.

 

[Bapsu]

Startti vie karkeasti 150A virtaa. 30 sekuntiin saadaan siis kulumaan karkeasti 1,25Ah kapasiteettia. Akku on numeroiden valossa ihan paska.

Tuskimpa mikään akku markkinoilla jauhaa kovin montaa minuuttia. Ja tuokin tokeni puolen minsan odottelulla vielä sahaamaan lisää.

Numerot sinänsä kiinnosta paskaakaan, kunhan auto käynnistyy parikymmentä kertaa niin tolle löytyy käyttöä.

 

[HTK12]

220a verkkovirtaboosterilla ainakin oli aivan turha edes yrittää startata 2.0 dieseliä akun mentyä tyhjäksi. Muutaman minuutin latauksen jälkeen sai juuri ja juuri käyntiin. Lienee tuo startin vaatima virta hivenen suurempi kaikissa autoissa, joissa on kunnon moottori.

Määrittele kunnon moottori? 4.4 V8 dieselissä näkyy olevan 2.6kw, jossain 2l vedenkeittimessä on pienempi. Esim. 3l suoralle kutoselle (diesel) näkyy olevan 1.8kw. Sulla on siis vaan paska boosteri, ei kannata uskoa niitä myyntimiesten ilmoittamia lukemia. Toki tyhjän, mutta ehjän akun kanssa on se ongelma, että joku 100Ah AGM saattaa imaista itse hetken sen 100A. Tosin eipä siitä normi 16A pistokkeesta mitään kovin ihmeellisiä virtoja saa irti. Jos akulle laskee tuon 100A ja käynnistykseen vaikka 200A, niin eipä tuota enää oteta ulos siitä normi pistokkeesta, vaan vaatii jo voimavirtaa. Jännite pitäisi kuitenkin boosterissa olla joku ~14v, koska ne boosterin kaapelit muistuttaa yleensä pyykkinarua. Esim. IKH APUKÄYNNISTIN12/24V540A, kaapelit on 10mm2. Noinkohan ovat edes puhdasta kuparia. Jos oletetaan, että on niin 300A virralla jännitehäviö on 4.2v (2m kaapelit) ja tämä ei ota huomioon kaikkissa liitoksissa tapahtuvia jännitehäviöitä. Tuollekkin ilmoitettu virrankulutus on 12kw käynnistyksen yhteydessä. IKH 240A apukäynnistimen ilmoitettu virrankulutus on 8kw, ei tuollaisia oteta mistään 16A pistokkeesta.

 

[elliV]

Voidaan itseasiassa vaikka kymmenkertaistaa virta, silti akku on paska.

Numerot sinänsä kiinnosta paskaakaan, kunhan auto käynnistyy parikymmentä kertaa niin tolle löytyy käyttöä.

Koita talvipakkasilla. Veikkaan, ettet tuolla akulla käynnistä kertaakaan.

 

[Bapsu]

Voidaan itseasiassa vaikka kymmenkertaistaa virta, silti akku on paska.

Koita talvipakkasilla. Veikkaan, ettet tuolla akulla käynnistä kertaakaan.

Voipi olla, kuka sanoi että se on uusi. Kyllä tuo vielä talvellakin pääsee testaukseen jos sellainen tänne etelään joskus tulee.

Voishan tuon koettaa sahata ihan tyhjäksikin, viimeksi lopetin siinä kohtaa kun alkoi ontumaan, uudemmatkin akut yleensä alkavat ontumaan pidemmän sahuksen kanssa ja tarvitaan lepotaukoa että jauhaa taas.

 

[Bapsu]

Sinikansisnaideri on viettänyt kohta 48h laturissa, 14.8v jo jännite ja ominaispainot alkaa olemaan pikkuhiljaa vihreällä. Pitää huomenna päivällä tarkastaa tilannetta uudelleen.

 

[djmake]

220a verkkovirtaboosterilla ainakin oli aivan turha edes yrittää startata 2.0 dieseliä akun mentyä tyhjäksi. Muutaman minuutin latauksen jälkeen sai juuri ja juuri käyntiin. Lienee tuo startin vaatima virta hivenen suurempi kaikissa autoissa, joissa on kunnon moottori.

Oletetaanpa se boosteri 10A sulakkeen taa eli 2300W maksimi. Ja unohdetaan häviöt.
Eli 2300W:12V=191,7A

Se on autokohtaista, miten paljon startti virtaa imaisee ja normisti akku tosiaan tasaa piikkejä, sitä nyt luonnollisesti on syytä ladata hetki ennen starttaamista. Mutta turhaa se yrittäminen ei kyllä ole jos boosteri on riittävän järeä. Ja tässä kohden siis oikeasti järeä. Itselläkin on kotosalla "matkalaukkukoko" jolla on kyllä turha yrittää. Mutta taas vanhemmilla lainassa oleva "kottikärrykoko" käynnistää lähes minkä takansa auton. Ja polttaa sen 10A sulakkeenkin.

Lisäksi pitää huomioida käyntiinlähtöhetken suurempi virta. Ei sen moottorin pyörittäminen vaadi samaa kuin liikkeelle saattaminen. Mutta tässä auttaa jo se pienikin varaus akussa.

Eli kyllä, kunnollisella boosterilla on hyvinkin toivoa mutta kun boosterina myydään lähes mitä tahansa kuraa, ei varmasti homma toimi. Onkin siis tärkeämpi katsoa speksejä eikä sitä boosteri-nimitystä.

 

[HTK12]

Oletetaanpa se boosteri 10A sulakkeen taa eli 2300W maksimi. Ja unohdetaan häviöt.
Eli 2300W:12V=191,7A

Se on autokohtaista, miten paljon startti virtaa imaisee ja normisti akku tosiaan tasaa piikkejä, sitä nyt luonnollisesti on syytä ladata hetki ennen starttaamista. Mutta turhaa se yrittäminen ei kyllä ole jos boosteri on riittävän järeä. Ja tässä kohden siis oikeasti järeä. Itselläkin on kotosalla "matkalaukkukoko" jolla on kyllä turha yrittää. Mutta taas vanhemmilla lainassa oleva "kottikärrykoko" käynnistää lähes minkä takansa auton. Ja polttaa sen 10A sulakkeenkin.

Lisäksi pitää huomioida käyntiinlähtöhetken suurempi virta. Ei sen moottorin pyörittäminen vaadi samaa kuin liikkeelle saattaminen. Mutta tässä auttaa jo se pienikin varaus akussa.

Eli kyllä, kunnollisella boosterilla on hyvinkin toivoa mutta kun boosterina myydään lähes mitä tahansa kuraa, ei varmasti homma toimi. Onkin siis tärkeämpi katsoa speksejä eikä sitä boosteri-nimitystä.

Kyllähän kunnon boosterilla saa auton kun auton käyntiin. Tosin vaatii sitten jo voimavirtaa ja kunnon kaapelit siihen boosteriin. Tänään viimeksi tuli nähtyä yksi tälläinen ns. järeämpi boosteri, taisi olla ~500A tarrat (CRX eli IKH kampe). Kaapelit oli jotkut onnettomat ~10mm2 kaapelit ja onnettomat hauenleuat (oli vähän naurussa pitelemistä). Siis ihan ne alkuperäiset kaapelit ja sellaiset näkyy uusissakin olevan ikh sivujen mukaan. Eihän tuollaisilla kaapeleissa saa käyntiin edes 2l bensaa kesällä, jos jännite on 12V. Kyllähän tuollaisessa pitäisi olla minimissään ne 50mm2 kaapelit ja puhdasta kuparia, mielellään paksummat. Jänniteeksi pitäisi saada kyllä huomattavasti enemmän kun se 12V, koska jännitehäviöitä tulee liitoksissa ja varsinkin niissä koneen kohdissa, koska hapettumaa niissä on aina. Mielellään saisi sen 14v+ tarjota, niin ei pienet häviöt haittaa. Jos nyt lasketaan 15V*500A = 7500W, tämä vielä ilman häviötä, joten todellisuudessa vielä paljon enemmän.

Ellei noissa ole sisällä isoa määrää superkonkkia, niin ei siitä 230V pistokkeesta voi saada edes teoriassa sitä 500A aikaan. Itsellä on käytössä virtalähde (tai no virallisemmin jännitelähde), josta saa ulos jatkuvaa 55A halutulla jännitteellä (9-15V). Tuohonkin laitoin jo 35mm2 ofc kaapelit ja järeät hauenleuat.

 

[djmake]

Kyllähän kunnon boosterilla saa auton kun auton käyntiin. Tosin vaatii sitten jo voimavirtaa ja kunnon kaapelit siihen boosteriin. Tänään viimeksi tuli nähtyä yksi tälläinen ns. järeämpi boosteri, taisi olla ~500A tarrat (CRX eli IKH kampe). Kaapelit oli jotkut onnettomat ~10mm2 kaapelit ja onnettomat hauenleuat (oli vähän naurussa pitelemistä). Siis ihan ne alkuperäiset kaapelit ja sellaiset näkyy uusissakin olevan ikh sivujen mukaan. Eihän tuollaisilla kaapeleissa saa käyntiin edes 2l bensaa kesällä, jos jännite on 12V. Kyllähän tuollaisessa pitäisi olla minimissään ne 50mm2 kaapelit ja puhdasta kuparia, mielellään paksummat. Jänniteeksi pitäisi saada kyllä huomattavasti enemmän kun se 12V, koska jännitehäviöitä tulee liitoksissa ja varsinkin niissä koneen kohdissa, koska hapettumaa niissä on aina. Mielellään saisi sen 14v+ tarjota, niin ei pienet häviöt haittaa. Jos nyt lasketaan 15V*500A = 7500W, tämä vielä ilman häviötä, joten todellisuudessa vielä paljon enemmän.

Ellei noissa ole sisällä isoa määrää superkonkkia, niin ei siitä 230V pistokkeesta voi saada edes teoriassa sitä 500A aikaan. Itsellä on käytössä virtalähde (tai no virallisemmin jännitelähde), josta saa ulos jatkuvaa 55A halutulla jännitteellä (9-15V). Tuohonkin laitoin jo 35mm2 ofc kaapelit ja järeät hauenleuat.

Omasta mielestäni kunnon boosteri ei tarvitse voimavirtaa normaalin autoilijan näkökulmasta. Mutta toki aivan mahdollinen laite, muuntajan koko vaan kasvaa ja kolmivaiheisena hintakin nousee. Yksivaiheista jo sivusin lainaamassasi ja jos sitä aihetta venuttaa niin unohtaen taas monta nippeliä:
16A*230V=3680W ja 3680W:12V=306,7A ja häviöt ja muut pois. Joka tapauksessa henkilöautolle riittävästi varsikin jos / kun akku auttaa ainakin alkuun.

Kaapeleista ja muusta olemme aika samaa mieltä. Niissä olisi paljon parannettavaa ja järeämmissäkin laitteissa on mukana aivan sitä itseään. Mutta mistä nappasit 500A? Ei enää puhuta mistään pienestä autosta.
Häviöiden osalta meni sitten metsään ihan huolella. Kun mukaan lasketaan kaapeleiden resistanssi jne niin ei, teho ei kasva vaan nimenomaisesti päinvastoin. Luultavammin ajattelit vakiotehoa kuormalla jolloin olet luonnollisesti oikeassa. Boosterin kaltaisessa tapauksessa näin ei kuitenkaan pääsääntöisesti ole.

En muista itsellä vastaan tulleen boosteria, jossa konkkapatteria olisi reilummin. Mutta mitään superkonkkia ei oikeastaan vielä tarvita. Käynnistyshetken piikki on sinällään lyhyt joten sitä riittää kompensoimaan vähempikin. Mutta viitaten edellä olevaan, 500A ulos kiinnostaa kyllä. Miten siis ajattelit sellaisen toteuttaa?

 

[HTK12]

Omasta mielestäni kunnon boosteri ei tarvitse voimavirtaa normaalin autoilijan näkökulmasta. Mutta toki aivan mahdollinen laite, muuntajan koko vaan kasvaa ja kolmivaiheisena hintakin nousee. Yksivaiheista jo sivusin lainaamassasi ja jos sitä aihetta venuttaa niin unohtaen taas monta nippeliä:
16A*230V=3680W ja 3680W:12V=306,7A ja häviöt ja muut pois. Joka tapauksessa henkilöautolle riittävästi varsikin jos / kun akku auttaa ainakin alkuun.

Kaapeleista ja muusta olemme aika samaa mieltä. Niissä olisi paljon parannettavaa ja järeämmissäkin laitteissa on mukana aivan sitä itseään. Mutta mistä nappasit 500A? Ei enää puhuta mistään pienestä autosta.
Häviöiden osalta meni sitten metsään ihan huolella. Kun mukaan lasketaan kaapeleiden resistanssi jne niin ei, teho ei kasva vaan nimenomaisesti päinvastoin. Luultavammin ajattelit vakiotehoa kuormalla jolloin olet luonnollisesti oikeassa. Boosterin kaltaisessa tapauksessa näin ei kuitenkaan pääsääntöisesti ole.

En muista itsellä vastaan tulleen boosteria, jossa konkkapatteria olisi reilummin. Mutta mitään superkonkkia ei oikeastaan vielä tarvita. Käynnistyshetken piikki on sinällään lyhyt joten sitä riittää kompensoimaan vähempikin. Mutta viitaten edellä olevaan, 500A ulos kiinnostaa kyllä. Miten siis ajattelit sellaisen toteuttaa?

No mutta ei se 12V riitä, jos kaapelit on sitä mitä ne nyt noissa on. Esim IKH mainostaa kaapelien olevan 10mm2. 300A virralla jännitehäviö on reilut 4.2V puhtaalla kuparilla ( 2m kaapelit kuten IKH mainostaa, tuskit ovat edes puhdasta kuparia), tähän lisäksi vielä liitoksien häviöt. Eli varmaan jotain 4.5-5V katoaa. Ei kyllä monelle vähänkään uudemmalle riitä mikään 7.xV käynnistykseen. Tämä siis kun akku on ihan tyhjäksi päässyt. Joskus on tullut tarvetta antaa apuvirtaa omasta autosta ja itsellä akku tarjoaa ~800A kylmäkäynnistykseen, joten riittää kyllä henkilöautolle. Ei vaan lähde moni auto käyntiin millään 16mm2 kaapeleilla (näitä ollut monilla valmiiksi esillä kun olen tullut paikalle), jos akku on tyhjä. Johtuu ihan siitä, että jännite tippuu liian alas ecuille. Itsellä on 35mm2, joilla yleensä jo lähtee. Toki saisi paksummatkin olla, mutta hinta alkaa karkaamaan aika kovaksi, jos haluaa sitä puhdasta kuparia ja kunnon kuorella, joka ei muutu pakkasella ihan kovaksi.

No tuo 500A tuli ihan siitä, että eilen viimeksi tuli sellainen nähtyä kun menin selvittelemään miksi ei auto käynnistynyt. IKH mainostaa boosteria 540A 269€. Ei tuo väite voi vaan pitää mitenkään paikkaansa, kun se kytketään 230v pistokkeeseen 12V*540A=6480W. Jos se nyt sen vaikka jollain superkonkilla saisi aikaan, niin jännitehäviö noilla 10mm2 kaapeleilla on yli 7V ja tähän vielä lisäksi liitoksien häviöt. Eli noilla spekseillä voi pyyhkiä persettä. Tämä nyt viitaten siihen kun sanoit, että kannattaa niitä speksejä katsoa.

En itsekkään ole nähnyt isompia konkka pattereita noissa, mutta tosin en montaa ole kyllä purkanutkaan. Monissa dieseleissä on myös nykyisin pikahehkut ja vievät helposti sen 10A/hehku. Kutosen tapauksessa 60A. Tämä jo tiputtaa se kohtuu tyhjän akun jänniteen aika alas, eli akun varaan nyt ei ihan hirveästi voi laskea.

Missä minä sanoin, että teho kasvaisi jännitteen tippuessa? Tarkoitin, että lähtöjännite pitää olla riittävän korkea, jos kaapelit on ripulia, kuten ne boosterissa yleensä on. Jos jännite kyykkään liian alas, ei sillä virralla (A), ole mitään väliä ei se käynnisty kuitenkaan. Jos se jännite kyykkää sinne ~7V, niin ei sillä tee mitään. Kyllähän 500A saa ulos helposti, jos käytössä on voimavirtaa ja laite on riittävän järeä. Autokäytössä on yleisesti jännitelähteitä, joista lähtee 120A jatkuvaa ~15V. Kooltaan ovat murto-osa noista järeistä boostereista. Tuollaisia sopisi hyvin se 5kpl vaikka tuon IKH 540A mallin kuoriin, vaatii toki sitten sitä voimavirtaa, jos laite tarjoaa ulos sen 7.5kW. Hinta toki myö sitten ihan eriluokkaa.

Eihän sitä voimavirtaa tarvitse normiautoilija, mutta sitten on ymmärrettävä, että akku on ladattava tovi ennen starttia, muuten ei se boosteri tule riittämään. Jos se pitää saada käyntiin nyt heti kuten nykyaikana kaikki pitää saada heti, niin ei se 230V verkkovirtaboosteri siihen riitä. Itse olen tuolla omalla jännitelähteellä monta autoa käynnistänyt, jos ei ole tulipalo kiire, antaa sen hetken ladata akkua @15V, niin lähtee käyntiin, jos akku on vaan kunnossa ja ottaa virtaa vastaan.

 

[djmake]

No mutta ei se 12V riitä, jos kaapelit on sitä mitä ne nyt noissa on. Esim IKH mainostaa kaapelien olevan 10mm2. 300A virralla jännitehäviö on reilut 4.2V puhtaalla kuparilla ( 2m kaapelit kuten IKH mainostaa, tuskit ovat edes puhdasta kuparia), tähän lisäksi vielä liitoksien häviöt. Eli varmaan jotain 4.5-5V katoaa. Ei kyllä monelle vähänkään uudemmalle riitä mikään 7.xV käynnistykseen. Tämä siis kun akku on ihan tyhjäksi päässyt. Joskus on tullut tarvetta antaa apuvirtaa omasta autosta ja itsellä akku tarjoaa ~800A kylmäkäynnistykseen, joten riittää kyllä henkilöautolle. Ei vaan lähde moni auto käyntiin millään 16mm2 kaapeleilla (näitä ollut monilla valmiiksi esillä kun olen tullut paikalle), jos akku on tyhjä. Johtuu ihan siitä, että jännite tippuu liian alas ecuille. Itsellä on 35mm2, joilla yleensä jo lähtee. Toki saisi paksummatkin olla, mutta hinta alkaa karkaamaan aika kovaksi, jos haluaa sitä puhdasta kuparia ja kunnon kuorella, joka ei muutu pakkasella ihan kovaksi.

Kuten tuossa edellä totesin, ollaan kaapeleista aivan samaa mieltä ja tein oletuksen (jota en kyllä huomannut erikseen mainita) siitä, että oikeasti järeitä laitteita hankkivat korvaavat ne mukana tulevat narut kunnollisilla, pakkastakin kestävillä kaapeleilla ja toki myös hankkivat tukevat hauenleuat.
Se pelkkä kaapelihan ei vielä auta jos päässä ei ole sellaista leukaa, jolla saa oikeasti tukevan kontaktin ja riittävästi pinta-alaa.
16mm2 kaapeleilla saa monesti aivan riittävän avun aikaan jos akku ei ole aivan kuollut tai sen annetaan latautua hetki. Siis jos puhutaan oikeasti 16mm2 kaapelista, varsin moni halpa ei ole lähelläkään sitä. Pahimmissa ei kupari ole juuri ollenkaan mutta vaipasta on tehty tietoisesti paksu jotta ulospäin saadaan vaikutelma kelvollisesta.

Siihen en taas vaivautuisi itse kiinnittämään huomiota, onko se kupari puhdasta vai ei. Vaikutus on kuitenkin varsin pieni ja asian voi korjata poikkipintaa kasvattamalla. 50mm2 hitsauskaapeli on aivan toimiva valinta, sitä kun saa monestakin paikasta. Toki muitakin vaihtoehtoja, mutta kumikaapelin paikka tuo silti on. Enkä edes näe kustannuskysymyksen jos yhtään enempää on käyttöä. Kestävät kuitenkin todella pitkään ja parilla sataa saa tukevat.

No tuo 500A tuli ihan siitä, että eilen viimeksi tuli sellainen nähtyä kun menin selvittelemään miksi ei auto käynnistynyt. IKH mainostaa boosteria 540A 269€. Ei tuo väite voi vaan pitää mitenkään paikkaansa, kun se kytketään 230v pistokkeeseen 12V*540A=6480W. Jos se nyt sen vaikka jollain superkonkilla saisi aikaan, niin jännitehäviö noilla 10mm2 kaapeleilla on yli 7V ja tähän vielä lisäksi liitoksien häviöt. Eli noilla spekseillä voi pyyhkiä persettä. Tämä nyt viitaten siihen kun sanoit, että kannattaa niitä speksejä katsoa.

Ei, joku IKH:n laite ei toki ole sellainen, jossa speksejä on tarpeen liikaa katsoa ja uskoa. Niissä on ilmaa mukana mutta kunnollisissa laitteissa tilanne vähän eri. Tosin siitäkin huolimatta sieltä spekseistä on paremmin toivoa löytää todellisia arvoja vs ne laitteen päälle painetut lupaukset. Samoin kaapeleista voi olla maininta jolloin tietää heti samalla ostosreissulla napata mukaan paremmat.

Ja vaikka itsekin laskin 12 voltilla edellä niin sitähän nuo laitteet eivät anna vaan starttiasennossa jännite on selkeästi suurempi. Toki myös ladatessa mutta koska kuitenkin 12V järjestelmä niin sillä tuo jännite.
Mikäli siitä boosterista tehtäisiin hyvä, käytössä olisi nelijohdinratkaisu eli ne syöttävät kaapelit plus jännitteen mittapiiri. Ja tämän perusteella tapahtuva jännitteen säätö jolloin se napajännite saataisiin halutulle tasolle.

Kyllähän 500A saa ulos helposti, jos käytössä on voimavirtaa ja laite on riittävän järeä. Autokäytössä on yleisesti jännitelähteitä, joista lähtee 120A jatkuvaa ~15V. Kooltaan ovat murto-osa noista järeistä boostereista. Tuollaisia sopisi hyvin se 5kpl vaikka tuon IKH 540A mallin kuoriin, vaatii toki sitten sitä voimavirtaa, jos laite tarjoaa ulos sen 7.5kW. Hinta toki myö sitten ihan eriluokkaa.

Suurin osa tuollaisista powereista on hakkuriratkaisuja, boosterit taas pääsääntöisesti normaalilla muuntajalla. Kyllähän siitä kokoeroa syntyy. Hakkurien käyttö toki kasvaa koko ajan mutta niissäkin on omia rajoitteitaan.
Ja moniko lopulta olisi valmis maksamaan siitä todella järeästä kovinkin paljon? Halvemmalla saa järeän perinteisen ja samaan kärryyn voi vielä rakentaa paikan akulle jolloin sen käynnistettävän laitteen akun rinnalle saat sekä täynnä olevan akun että boosterin.