• Live: io-techin Tekniikkapodcast tänään perjantaina noin klo 15:05 alkaen. Keskustellaan viikon mielenkiintoisimmista tietotekniikka- ja mobiiliaiheista. Suora lähetys YouTubessa. Tule mukaan katselemaan ja keskustelemaan! Linkki lähetykseen >>

3D-tulostaminen

  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja micko
  • Aloitettu Aloitettu
saako fusionilla tai renderillä aloitettua piirtämisen 2d-mallina (viiva kerrallaan mitat syöttäen) jonka ns. pursottaa 3d-versioksi

Saa toki. Ensin tehdään parametrinen sketch ja sitten siitä tehdään 3d-kappale. Ja jatketaan niin, että 3d-kappaleen pintaan voidaan piirtää taas uusi 2d-malli ja sillä esim. leikata sitä kappaletta tai luoda sitä lisää. Tuo lienee ihan perusominaisuus kaikissa vastaavissa softissa. Ja ei tuo vaikeaa ole kun katsoo muutaman tutoriaalin.
 
Saa toki. Ensin tehdään parametrinen sketch ja sitten siitä tehdään 3d-kappale. Ja jatketaan niin, että 3d-kappaleen pintaan voidaan piirtää taas uusi 2d-malli ja sillä esim. leikata sitä kappaletta tai luoda sitä lisää. Tuo lienee ihan perusominaisuus kaikissa vastaavissa softissa. Ja ei tuo vaikeaa ole kun katsoo muutaman tutoriaalin.

ne tutot mitä katsoin niin kaikissa muokattiin 3d-kuvaa, onshapessa vissiin suunnitellut kuvat on vapaasti muiden käytössä. onkohan renderissä tuota 2d-osiota.. Fusioniin pitää yrittää perehtyä, en ainakaan vielä löytänyt sitä 2d-malliosiota..
 
ne tutot mitä katsoin niin kaikissa muokattiin 3d-kuvaa, onshapessa vissiin suunnitellut kuvat on vapaasti muiden käytössä. onkohan renderissä tuota 2d-osiota.. Fusioniin pitää yrittää perehtyä, en ainakaan vielä löytänyt sitä 2d-malliosiota..
Minkälaista kappaletta yrität mallintaa?
 
ne tutot mitä katsoin niin kaikissa muokattiin 3d-kuvaa, onshapessa vissiin suunnitellut kuvat on vapaasti muiden käytössä. onkohan renderissä tuota 2d-osiota.. Fusioniin pitää yrittää perehtyä, en ainakaan vielä löytänyt sitä 2d-malliosiota..

Katso joku tutoriaali siitä. Ei näitä opi käyttämään kunnolla kokeilemalla. Voit jotenkin oppia, mutta softan potentiaalista voi jäädä 90% hyödyntämättä. Mutta, "Create Sketch" on komento, jota etsit. Voit luoda sketchin esim. jollekin 3d-tasolle kun kappaletta ei vielä ole. Sen voi myös luoda kappaleen pinnoille, tai luoda erilaisia "virtuaalisia" tasoja kappaleeseen, joihin sitten piirtää uuden 2d-kuvion. Käytännössä luot 2d-sketchin, "lukitset" sen dimensiot (eli parametrisoit ja aktivoit erilaisia dimensioita rajoittavia sääntöjä) ja sitten käytät sitä 3d-kappaleen muodostamiseen tai muokkaamiseen.

Tuo sketchien ja 3d:n välillä hyppiminen on ihan keskeinen tapa muodostaa se malli, joten se kannattaa opetella.

Tsekkaa täältä tutoriaaleja. Niissä tehdään vaihe vaiheelta yksinkertaisia kappaleita ja opetellaan softan käyttöä. Vanhemmissa saattaa UI olla erilainen kuin nykyään, mutta perusteet pätevät.

 
Katso joku tutoriaali siitä. Ei näitä opi käyttämään kunnolla kokeilemalla. Voit jotenkin oppia, mutta softan potentiaalista voi jäädä 90% hyödyntämättä. Mutta, "Create Sketch" on komento, jota etsit. Voit luoda sketchin esim. jollekin 3d-tasolle kun kappaletta ei vielä ole. Sen voi myös luoda kappaleen pinnoille, tai luoda erilaisia "virtuaalisia" tasoja kappaleeseen, joihin sitten piirtää uuden 2d-kuvion. Käytännössä luot 2d-sketchin, "lukitset" sen dimensiot (eli parametrisoit ja aktivoit erilaisia dimensioita rajoittavia sääntöjä) ja sitten käytät sitä 3d-kappaleen muodostamiseen tai muokkaamiseen.

Tuo sketchien ja 3d:n välillä hyppiminen on ihan keskeinen tapa muodostaa se malli, joten se kannattaa opetella.

Tsekkaa täältä tutoriaaleja. Niissä tehdään vaihe vaiheelta yksinkertaisia kappaleita ja opetellaan softan käyttöä. Vanhemmissa saattaa UI olla erilainen kuin nykyään, mutta perusteet pätevät.



sain tehtyä fusionilla nyt saman minkä tuolla sketchupilla =D paljon sekavampi. Mutta kaikkeen tottuu, puukkoonkin selässä =D
 
sain tehtyä fusionilla nyt saman minkä tuolla sketchupilla =D paljon sekavampi. Mutta kaikkeen tottuu, puukkoonkin selässä =D

kyllä se tästä kunhan keksi toimintalogiikan. Viimeksi cad-softaan koskenut 2002 joten ei enään muista mitään noista =) kaikki tutoriaalit jotka tuli vastaan niin oli 3d-mallinnuksesta mutta ei tuosta sketch-vaiheesta niin ei päässyt kärrylle ohjelman toimintaperiaatteesta.
 
Itsellä on koneistus taustaa melkein 10v ajalta ennekuin alaa vaihdoin. Tulostusta kun aloittelin tuntui fusion 360 vähän sekavalta, mutta kannatti se opetella. Teen yhä melkein kaiken siten että klikkaa "Create Sketch" ja kuva yhdestä suunnasta perus viivoil, ympyröil yms. Koska se on tuttua. Sitten sen "pursotan" komiulotteiseksi ja taas jonnekin pintaan uusi 2d piiros.

Tänään tuli tämmöinen.
kiinnike.JPG
Sähköfillarin näytön kiinnitys ratkesi ja PETG:stä uusi. Alle tunnissa oli Piirtämisen alottamisesta paikoilleen asennettu.

Kai se mitä yritän sanoa on, että kannattaa opetella suoraan monipuolinen ja hyvä softa. Vaikka se alkuun onkin haastavaa.
 
Mä oon Freecadillä piirrelly. Ihan toimivia pulikoita silläki saa kunhan eka pääsee jyvälle softan kiemuroista..
 
Teit hyvän valinnan ostaessa kyseisen tulostimen. Tärkeintä on sitten kun alat kokoamaan tulostinta, että teet sen rauhassa. Asemoi tulostin rauhassa, käyttäen aikaa siihen. Jos pikkusenkaan tuntuu siltä, että jokin niistä 6mm kuusioruuveista vetää runkoa vinoon, kiristä rauhassa uudelleen ja mittaa tarkasti runko "vaateriin". Käytä tarvittaessa vaikka useampi päivä asemointiin.
Osat kyllä asettuvat omille paikoille hyvin tarkasti.
Suosittelen varaamaan 2kpl 1mm paksuista 6mm rikkaa, jotka laitat z-akselin moottorin ja rungon väliin jo kokoamis vaiheessa. Noilla rikoilla saat sen kierretangon varmuudella suoraksi, jolloin saavutat helposti 20cm suoran tulostus korkeuden. Jouduin itse lisäämään kyseiset rikat. Tuo on ainut "modi", jota itse käytän tulostimessa ja se tekee vakio osilla täydellistä tulostus jälkeä.

Huomioi, että kaikki noista rungon kuusioruuveista ei ole valmiiksi kiristetty, vaan joudut itse ne kiristämään. Ne on tarkoituksella jätetty löysäksi asemointia silmälläpitäen.

Jos tuntuu, ettei kokoamisesta tule mitään, niin kysy ketjuun niin autamme asiassa.:thumbsup:


kone kasattu, pari tuntia meni kessutaukoineen. Oli vain niin pientä pränttiä ohjekirjassa jotta piti kännykällä ottaa kuva ja suurentaa jotta sai kunnolla tolkkua. Huomenna säätelen tarkemmin ja otan shimminauhaa töistä mukaan.
 
kone kasattu, pari tuntia meni kessutaukoineen. Oli vain niin pientä pränttiä ohjekirjassa jotta piti kännykällä ottaa kuva ja suurentaa jotta sai kunnolla tolkkua. Huomenna säätelen tarkemmin ja otan shimminauhaa töistä mukaan.
Oivallista toimintaa. Kannattaa testata ennen ekaa printtiä vielä kerran se z-akselin toiminta. Eli löysää kierreruuvin kiinnitys moottorista, pyöritä kierretanko pois ja nyt kyseisen palkin, jossa tulostinpää on pitäisi liikkua yhdellä sormella ylös/alas. Asemoi tämä hiukan nihkeäksi. Ei niin, että se tippuu ominee alas vaan jää paikalle jos lasket sormen irti. Sen pitää olla mahdollisimman sulava liikkeessä alhaalta ylös asti, mutta ei liian löysälläkään.
Sitten vaan kierretanko takas kiinni ja peti kunnolla alas ettei suutin törmää lasiin kun ajat home kohtaan tulostimen säätöpaneelista. Sieltä löytyy kohta josta saat klikattua moottorit vapaalle ja sitte asemoimaa alustaa sopivalle korkeudelle petiin nähden. Normi A4 paperi on aika hyvä tulkki suuttimen ja pedin väliseen mittaamiseen. Itse säädän niin, että suutin naarmuttaa kevyesti paperia.
 
Nonih, nyt on Ender-3 V2 kasattuna. Menihän siinä se reilu 4 tuntia kasaamisessa ja pedin tasaamisessa. Onnistuin saamaan lasiin pienen naarmunkin kun en heti tajunnut että pedin korkeuden säätimet toimivat jousituksen takia päinvastaisella periaatteella (kiristys laskee ja löysäys nostaa petiä).
Pitää huomenna testata tulostusjälki.
 
Viimeksi muokattu:
oon koittanu saada jotain tolkkua eri softista (render, fusion 360 ja joku muukin, en päässy alkua pidemmälle. Sit koitin sketchup kokoiluversiota ja haluttu kuva mittoineen oli valmis alle 15min. saako fusionilla tai renderillä aloitettua piirtämisen 2d-mallina (viiva kerrallaan mitat syöttäen) jonka ns. pursottaa 3d-versioksi. Töissä kun lukee 2d-kuvia ja konepiirrustuksia niin tuo tyyli olisi mulle parempi.

Ihan muutama sana mallinnusohjelmista oman kokemuksen perusteella. Itse käytän vielä Sketchup Make (2017) versiota, jonka saa ilmaiseksi ja siinä toimii myös Pluginit, joka on mielestäni yksi tärkeimmistä asioista Sketchupissa. Sketchup on yllättävänkin käypä työkalu 3D tulosteiden mallinnukseen, kunhan vain käyttää muutamia Plugineja (export STL, Solid Inspector). Lisäksi yksi sen parhaista puolista on myös 2D referenssikuvan tuominen ja mallintaminen sen päälle. Itse olen aina ajatellut että Sketchup ei ole ns. ammattimainen mallinnustyökalu mutta kyllä sillä pääsee varsin pitkälle jos ei tarvitse tehdä ns. orgaanista mallinnusta ja paljon pyöristettyjä muotoja.
 
Oivallista toimintaa. Kannattaa testata ennen ekaa printtiä vielä kerran se z-akselin toiminta. Eli löysää kierreruuvin kiinnitys moottorista, pyöritä kierretanko pois ja nyt kyseisen palkin, jossa tulostinpää on pitäisi liikkua yhdellä sormella ylös/alas. Asemoi tämä hiukan nihkeäksi. Ei niin, että se tippuu ominee alas vaan jää paikalle jos lasket sormen irti. Sen pitää olla mahdollisimman sulava liikkeessä alhaalta ylös asti, mutta ei liian löysälläkään.
Sitten vaan kierretanko takas kiinni ja peti kunnolla alas ettei suutin törmää lasiin kun ajat home kohtaan tulostimen säätöpaneelista. Sieltä löytyy kohta josta saat klikattua moottorit vapaalle ja sitte asemoimaa alustaa sopivalle korkeudelle petiin nähden. Normi A4 paperi on aika hyvä tulkki suuttimen ja pedin väliseen mittaamiseen. Itse säädän niin, että suutin naarmuttaa kevyesti paperia.

Mikäs olisi optimi etäisyys kärjestä lasin pintaan? Saisin 0.01mm tarkkuudella shimminauhalla, a4 on noin 0.20mm. Onko muutaman sadasosa liian pieni väli..
 
Mikäs olisi optimi etäisyys kärjestä lasin pintaan? Saisin 0.01mm tarkkuudella shimminauhalla, a4 on noin 0.20mm. Onko muutaman sadasosa liian pieni väli..

Itse käytän ensin paperia että saa sinne päin ja loput sitten silmällä. Eli säätää tulostuksen alussa lennossa niin että ekan kerroksen pursotus näyttää hyvältä.
Tähän löytyy thingiversestä hyviä kalibrointi printtejä esim: Ender 3 Level Test by elmerohueso
Tässä myös hyvä video miten lennossa säädetään:
 
Viimeksi muokattu:
Pitihän sitä itsekin vihdoin astua 3D-tulostamisen maailmaan kun Ender 3 V2 irtoaa noin halvalla (~194€) wifi-boxin kera Puolan varastolta.
Oletan että vehje on sellaisenaan jo ihan käypä laite satunnaiseen tulostamiseen. Vielä pitäisi hankkia filamentit, Clasu löytyy läheltä ja sieltä ilmeisesti saa mukiinmenevää perustason filamenttia.
Olikos tälle joku linkki tarjolla?
 
Olikos tälle joku linkki tarjolla?
Wifiboxi näköjään EU varastoilta loppunut, mutta se on kyllä melko turhake, koska joudut antamaan laitteelle kotiverkkosi salasanan ja se salasana on sitten Crealityn pilvessä ja Creality on kiinalainen firma ja Kiinassa kaikki yritykset joutuvat palvelemaan Kiinan valtionjohtoa ja sen armeijaa...no foliohattuja ei tässä nyt tarvita, mutta en antaisi millekään maalle suoraa pääsyä omalle kotikoneelleni ja ihan viimeisenä Kiinalle.
179€ näyttäisi tällä hetkellä olevan Ender 3v2 EU varastolta 7 päivän toimituksella. Hintasota käy tulikuumana.
 
Nyt on kalibrointikuutiokin tulosteltu Ender-3 V2:lla (käyttäen mukana tullutta ilmaista diipadaapa filamenttia).
Vaikka alustan lämpö oli liian matala jonka takia pohjan laidat meni päin mäntyä, oli tulos silti ihan kiitettävä ensimmäiseksi tulosteeksi. Yllätyin että kuinka sileää jälkeä tuli, aika vaikea havaita paljain silmin mitään virheitä (pohjan laitoja lukuunottamatta).
 
Mikäs olisi optimi etäisyys kärjestä lasin pintaan? Saisin 0.01mm tarkkuudella shimminauhalla, a4 on noin 0.20mm. Onko muutaman sadasosa liian pieni väli..
Kyllä muutama sadasosa on auttamatta liian pieni väli. Siinä tapauksessa filamentti alkaa pursota pois itse suuttimen alta reunoille ja käyttäessä vaikka 0.6mm suutinta on tuloste joka jää alustaan 0.8mm leveä pursoamisesta johtuen. Siitä tuleekin sitte omat ongelmat eteenpäin.
 
Kyllä muutama sadasosa on auttamatta liian pieni väli. Siinä tapauksessa filamentti alkaa pursota pois itse suuttimen alta reunoille ja käyttäessä vaikka 0.6mm suutinta on tuloste joka jää alustaan 0.8mm leveä pursoamisesta johtuen. Siitä tuleekin sitte omat ongelmat eteenpäin.
A4-paperin paksuun on noin 0,20 joten se varmaan on riittävä? Monet käyttää A4 -paperia siihen.
 
A4-paperin paksuun on noin 0,20 joten se varmaan on riittävä? Monet käyttää A4 -paperia siihen.
Mittasin Lidlin työntötulkilla A4 paperin paksuudeksi kylläkin noin 0.1 mm, mutta tosin sitä olen kalibrointiin käyttänyt.
Toinen juttu on sitten , millä tarkkuudella yleensä pedin korkeuden pystyy säätämään.
Tulostuksen ensimmäisen kerroksen paksuuden mittaus näytti olevan oikein 0.2 mm.
 
Viimeksi muokattu:
A4-paperin paksuun on noin 0,20 joten se varmaan on riittävä? Monet käyttää A4 -paperia siihen.

Ei sillä suuttimen ja pedin etäisyydellä ole niin suurta merkitystä, kunhan se on vaan joka puolelta petiä niin vakio kun mahdollista. Lopullisen hienosäädön tuon etäisyyden suhteen voi tehdä sitten slicerissa ja tulostimen ohjelmassa. Materiaalien vaihtuessa sitä joutuu hienosäätämään kuitenkin. 0,1-0,2 on ihan hyvä ja se paperi sopii mainiosti tuohon testailuun. Ja jos saat säädettyä sen 0,01mm tarkkuudella niin sekin sopii vallan mainiosti. Veikkaan vaan että niin suoraa petiä ei ole vielä valmistettu, että suutin ei ottaisi mistään kohti petiin kiinni. :lol:
 
Itsellä kun ollut melkeimpä alusta asti auto bedleveling minkä moni julistanu aivan turhaksi, nii suhteellisen turhalta vaikuttaa tollanen 0.01mm tarkkuudella shimmailu ja säätely. Kertaalleen säädetty kaikki suhteellisen suoraksi ja materiaalin mukaan slicerista välys sopivaksi ja vetoja.
 
Ei sillä suuttimen ja pedin etäisyydellä ole niin suurta merkitystä, kunhan se on vaan joka puolelta petiä niin vakio kun mahdollista. Lopullisen hienosäädön tuon etäisyyden suhteen voi tehdä sitten slicerissa ja tulostimen ohjelmassa. Materiaalien vaihtuessa sitä joutuu hienosäätämään kuitenkin. 0,1-0,2 on ihan hyvä ja se paperi sopii mainiosti tuohon testailuun. Ja jos saat säädettyä sen 0,01mm tarkkuudella niin sekin sopii vallan mainiosti. Veikkaan vaan että niin suoraa petiä ei ole vielä valmistettu, että suutin ei ottaisi mistään kohti petiin kiinni. :lol:


tuo tarkkuus vain tulee niin selkäytimestä kun töissä pelaan millin sadasosien kanssa kaiket päivät. katoin kaikista nurkista 0,20 rakotulkilla kohdalleen ja muutenkin testailin liikeratoja ja kävin vielä kaikki kiinnityskohdat läpi. Nyt pitäis tulostaa testikuutio nro 1/4355 =)
 
tuo tarkkuus vain tulee niin selkäytimestä kun töissä pelaan millin sadasosien kanssa kaiket päivät. katoin kaikista nurkista 0,20 rakotulkilla kohdalleen ja muutenkin testailin liikeratoja ja kävin vielä kaikki kiinnityskohdat läpi. Nyt pitäis tulostaa testikuutio nro 1/4355 =)

Ei taratu petiin. Suutin 195, peti 70, pesty fairyllä. Suuttimesta petiin aika tarkasti 0,20. Just hain hiuslakkaa, uusi yritys. Koneena enber 3 v2 lasipedillä. Mukana tullutta pla. En vielä avannu ostamaani kilon pla-rullaa.
 
Ei taratu petiin. Suutin 195, peti 70, pesty fairyllä. Suuttimesta petiin aika tarkasti 0,20. Just hain hiuslakkaa, uusi yritys. Koneena enber 3 v2 lasipedillä. Mukana tullutta pla. En vielä avannu ostamaani kilon pla-rullaa.
Törmäsit siis heti 3D tulostuksen isoimpaan ongelmaan ja lupaan että et pääse tuosta ongelmasta ikinä eroon, opit vain ajan kuluessa hallitsemaan sitä.
Sormissa on rasvaa, vaikka olisit ne juuri pessyt tai definsioinut, kun kosket sormilla petiin, rasvaa siirtyy petiin, muodi ei tartu rasvaan.
Rasvan saa irti fairyllakin, mutta fairyssä on sitten kaikenlaisia ainesosia, jotka jää pedin pintaan. Jotkut vannovat fairyn nimiin ja saavat mun puolesta vannoakin jos se heillä toimii. Itse pesen pedin joskus jopa fairyllakin, mutta aina lopuksi isopropeenialkoholilla, joka haihtuu pois jälkiä jättämättä.
70 on aika korkea PLA:n petilämpötilaksi, kannattaa pitää korkeintaan 65, mutta 60 voi toimia myös hyvin. Suuttimen lämpötila riippuu vahvasti valmistajasta, mä tulostan itse kaiken 210 asteella.
Onko sulla se lasipedin sileä vai röpyliäinen puoli ylöspäin? Röpylälle pitäisi kyllä PLA tarttua hyvin, vaikka olis vähän näpelöinnytkin.

Hiuslakkaa ei sitten kannata ruiskutella siten että peti on kiinni koneessa ja aina kun pedin irrotat, saatat vaikuttaa suuttimen etäisyyteen pedistä. Jos nyt haluaa mennä aidan matalimmasta kohdasta, suosittelen mieluummin liimapuikkoa kuin hiuslakkaa.
 
Itse käytän rullan vaihdon yhdeydessä tuota Treefrog mallia calibroimiseen. Se paljastaa melko nopeasti onko kaikki kunnossa. Varpaat lähtevät irti aikasessa vaiheessa jos jokin mättää.
 
Törmäsit siis heti 3D tulostuksen isoimpaan ongelmaan ja lupaan että et pääse tuosta ongelmasta ikinä eroon, opit vain ajan kuluessa hallitsemaan sitä.
Ei näin vaan tuohon on hyvin yksinkertainen ratkaisu. Oikeasti käyttäkää noita tulostukseen tehtyjä kiinnike aineita hyväksi. Sillä loppuu kerrasta tuo ongelma.
Tollanen putelli maksaa vain 11€ ja riittää todella pitkään. Tätä käytän itse nyt.

Tuossa video josta kyllä selviää miksi
 
Törmäsit siis heti 3D tulostuksen isoimpaan ongelmaan ja lupaan että et pääse tuosta ongelmasta ikinä eroon, opit vain ajan kuluessa hallitsemaan sitä.
Sormissa on rasvaa, vaikka olisit ne juuri pessyt tai definsioinut, kun kosket sormilla petiin, rasvaa siirtyy petiin, muodi ei tartu rasvaan.
Rasvan saa irti fairyllakin, mutta fairyssä on sitten kaikenlaisia ainesosia, jotka jää pedin pintaan. Jotkut vannovat fairyn nimiin ja saavat mun puolesta vannoakin jos se heillä toimii. Itse pesen pedin joskus jopa fairyllakin, mutta aina lopuksi isopropeenialkoholilla, joka haihtuu pois jälkiä jättämättä.
70 on aika korkea PLA:n petilämpötilaksi, kannattaa pitää korkeintaan 65, mutta 60 voi toimia myös hyvin. Suuttimen lämpötila riippuu vahvasti valmistajasta, mä tulostan itse kaiken 210 asteella.
Onko sulla se lasipedin sileä vai röpyliäinen puoli ylöspäin? Röpylälle pitäisi kyllä PLA tarttua hyvin, vaikka olis vähän näpelöinnytkin.

Hiuslakkaa ei sitten kannata ruiskutella siten että peti on kiinni koneessa ja aina kun pedin irrotat, saatat vaikuttaa suuttimen etäisyyteen pedistä. Jos nyt haluaa mennä aidan matalimmasta kohdasta, suosittelen mieluummin liimapuikkoa kuin hiuslakkaa.

Jossain ohjeessa törmäsin tuohon hiuslakkaa ja 70 asteiseen petiin. Mutta nyt oon saanu tarttumaan, soitin sulaa tarttuu suuttimen. Testailu jatkuu
 
Pitää laittaa tilaukseen
Taatusti et pety. Tuo lakka kestää tulostaa noin 4-7 kertaa samaan kohtaan ennen kuin aika ruiskasta uusi kerros. Tuloste lähtee irti kunhan annat vain pedin jäähtyä itsekseen. Eikä lakka jää tulosteeseen, niinkuin hiuslakka jää. lisäksi lakka lähtee lasipinnalta irti lämpösellä vedellä. Kemikaaleja ei tarvitse käyttää puhistaessa lasia.
 
Ei näin vaan tuohon on hyvin yksinkertainen ratkaisu. Oikeasti käyttäkää noita tulostukseen tehtyjä kiinnike aineita hyväksi. Sillä loppuu kerrasta tuo ongelma.
Tollanen putelli maksaa vain 11€ ja riittää todella pitkään. Tätä käytän itse nyt.
Kysyn vain, että miksi sun pitää tulostella kalibrointijuttuja jokaisen rullavaihdon jälkeen jos toi menetelmä on niin hyvä? Mä olen tulostellu jonkun kalibrointijutun ehkä 1000 tulostetta sitten. Pedin pesen ehkä 100-300 tulosteen välein.
Mutta kukin taaplaa tyylillään, ei siinä mitään. Sarahtaa vaan korvaan kun joku sanoo että oma ratkaisu on ainoa oikea.
 
Kysyn vain, että miksi sun pitää tulostella kalibrointijuttuja jokaisen rullavaihdon jälkeen jos toi menetelmä on niin hyvä?
Harvemmin tulee tulosteltua useampia rullia putkeen samaa filamenttia. Yleensä tulee vaihdeltua pla/petg/hiilikuitua päivittäin tilanteen mukaan ja välillä eksyy muutakin materiaalia tulostimeen. Tykkään testata eri materiaalien välissä tulostimen toiminnan kunnolla. Sinällä noin 8-10 kerrasta ihan turhaan teen sen, mutta se on vain minun tapani. Jotenkin tykkään katsella kuinka tulostin rakentaa puusammakon:)
 
koitin puikkoliimaa ja nyt lähti onnistuneesi tulostamaan. laitoin tuon liiman takia x-akselille kympin lisää korkeuteen. Mutta tuntuu että langan syöttö tai nopeus on turhan suurella, lankaa meinasi tulla enemmän kuin sopivasti. kohta näkee lopputuloksen. Pitääs kattella jokin pilvipalvelu johon voi noita kuvia päonnistumisista ja hyvin satunnaisista onnistumisista laittaa teidän tutkittavaksi. =)
 
Kun nyt aihe nousi esille, niin tuodaan yhtenä vaihtoehtona Buildtak jälleen kerran esille. Itse en jaksaisi fairyn, isopropaanien, liimapuikkojen, hiuslakkojen yms kanssa touhua, aikoinaan niitä koitin kapton teipin kera kun aloittelin tulostuksia vuosia sitten. Nyt on menty Buildtakilla vuosia, ensimmäinen buildtakki alkaa nyt fyysisesti hajoamaan noin 4-5vuoden jälkeen ja pitäisi liimata uusi buildtak paikalleen joku päivä. Tuokin toki hajotettu itse puukolla parista kohtaa eli oma vika tuonkin hajoaminen, muuten olisi vielä käyttökelpoinen. 3djakelta on tullut buildtakit tilattua, kopioitakin liikkeellä niitten toimimisesta ei kokemuksia.

4-5vuoteen mennyt varmaan joku 20rullaa pla/petg läpi eikä tarttumisongelmia ole esiintyny. Koskaan en ole petiä pessyt millään aineella. Karhunkieli on ainoana tuossa vieressä millä pyyhkäsen joskus pedin muutamassa sekunnissa ennen printtiä, varmaan noin 5tulosteen välein tiedä olisko tuokaan pakollista, mutta jäänyt tavaksi.
 
koitin puikkoliimaa ja nyt lähti onnistuneesi tulostamaan. laitoin tuon liiman takia x-akselille kympin lisää korkeuteen. Mutta tuntuu että langan syöttö tai nopeus on turhan suurella, lankaa meinasi tulla enemmän kuin sopivasti. kohta näkee lopputuloksen. Pitääs kattella jokin pilvipalvelu johon voi noita kuvia päonnistumisista ja hyvin satunnaisista onnistumisista laittaa teidän tutkittavaksi. =)
En tiedä millä ohjelmalla käskytät tulostinta, mutta olen itse havainnut Curan olevan sopiva moneen menoon;)
 
Wifiboxi näköjään EU varastoilta loppunut, mutta se on kyllä melko turhake, koska joudut antamaan laitteelle kotiverkkosi salasanan ja se salasana on sitten Crealityn pilvessä ja Creality on kiinalainen firma ja Kiinassa kaikki yritykset joutuvat palvelemaan Kiinan valtionjohtoa ja sen armeijaa...no foliohattuja ei tässä nyt tarvita, mutta en antaisi millekään maalle suoraa pääsyä omalle kotikoneelleni ja ihan viimeisenä Kiinalle.
179€ näyttäisi tällä hetkellä olevan Ender 3v2 EU varastolta 7 päivän toimituksella. Hintasota käy tulikuumana.
Onko tosiaaan näin?
Mitään oikeaa tarvetta ton salasanan tallentamiseen pilveen ei ole, vaan uskon että se tallennetaan pelkästään laitteen flashiin.
 
Fusion 360 ja cura - setillä oon lähtenyt ihmettelemään tätä 3d-maailmaa.
Hyvä valinta. Kai tiesit, että et tarvitse pilvipaikkaa kuville muuta kuin tämän io-techkin. Suosittelen tietenkin pyöräyttää kuvat kuvankäsittelyn kautta pieneksi, vaikka photoshopin kautta niin latautuvat nopeasti kaikille. Tämä alusta antaa laittaa kuvia suoraan serverille.
 
Viimeksi muokattu:
Hyvä valinta. Kai tiesit, että et tarvitse pilvipaikkaa kuville muuta kuin tämän io-techkin. Suosittelen tietenkin pyöräittää kuvat kuvankäsittelyn kautta pieneksi, vaikka photoshopin kautta niin latautuvat nopeasti kaikille. Tämä alusta antaa laittaa kuvia suoraan serverille.
En ole mitenkään aktiivisesti ollut tällä foorumilla. Tarvin muutenkin kuvapalvelun (ennen oli kuvat.fi). Testikuutio valmis, pohja kaikkea muuta kuin tasainen, muuten ihan ok omiin silmiin.
 
Mjuuh, täälläkin on Ender-3 V2 isommilla tulosteilla myös ongelmana ensimmäisten kerrosten tarttumattomuus alustaa, etenkin laidat ovat ongelma.
Pitää kokeilla nostaa lämpötilaa sinne 210C. Pistin myös retraction distancen 6.0mm-->6.5mm ja pudotin nopeuden 50mm/s-->45mm/s.
Katsotaan että mitä tuosta tulee, pitää myös puhdistaa tuo alusta kunnolla.
 
Onko tosiaaan näin?
Mitään oikeaa tarvetta ton salasanan tallentamiseen pilveen ei ole, vaan uskon että se tallennetaan pelkästään laitteen flashiin.
Mä nappasin tosta hintasodasta 200e kohdalla E3v2:n jossa tuli toi wifi-boksi mukana ja luin sen dokumentaatiota lävitse sekä etsiskelin netistä tietoa, niin mitään keinoa pilven kiertämiseen en ole löytänyt. Missään ei myöskään annettu lupauksia että salasanaa ei tallennettaisi pilveen. Ei sillä ettäkö uskoisin tämänlaisessa asiassa vakuutteluita, mutta eivät edes yritä tuoda esiin todisteita miksi laitetta olisi turvallista käyttää. Ennemminkin pitää kysyä, miksi Crealityn pilvestä on tehty pakollinen! Sehän on aivan selvää, että laite olisi paljon käyttökelpoisempi jos pilvi ei olisi pakollinen. Se ei edes lisäisi valmistuskustannuksia. Jos esittää kysymyksen miksi pilvi sitten on tehty pakolliseksi, potentiaaliset vastaukset on itselle joko negatiivisia tai super-negatiivisia.
 
Jos haluan tehdä rasian jossa saranalla oleva kansi niin pystyykö sellaista tekemään tulostimella "yhtenä osana" vai rasia, kansi ja sarana (tappi) erikseen ja koota sen jälkeen. Mietin vain kun nähnyt noita nivellettyjä tulosteita jutuupista..

Periaatteessa kuin zipposytkäri ilman sisuskaluja mutta sarana pitkälle sivulle..
 
Jos haluan tehdä rasian jossa saranalla oleva kansi niin pystyykö sellaista tekemään tulostimella "yhtenä osana" vai rasia, kansi ja sarana (tappi) erikseen ja koota sen jälkeen. Mietin vain kun nähnyt noita nivellettyjä tulosteita jutuupista..

Periaatteessa kuin zipposytkäri ilman sisuskaluja mutta sarana pitkälle sivulle..
Hyvin pystyy tekemään, kunhan tulostin on hyvin kalibroitu. Tärkeintä tuossa on oikeat e-stepit ja hihnojen oikea kireys.
Tässä on hyvä esimerkki paikoilleen tulostetusta mekanismista.
 
Eikö noissakin pitäisi periaatteessa suutin olla pedissä, siis tasan 0 (tai joku satku ylempänä) ja slicerissa ensimmäisen kerroksen paksuus säätää sitten oikeasti sen kerroksen paksuuden eikä asetus + se väli mikä siellä on ?

Omani ainakin säädin niin että z0 on juuri sen verran pedin yläpuolella ettei ota kiinni ja slicerissa loput säädöt.
 
Noniin, näyttää että löysin osan ongelmasta miksi printtien pohjan laidat eivät kunnolla mene kiinni alustaan.
1. Alusta ei ollut kunnolla tasattu.
2. Näyttää siltä että Cura ei oikein osaa laittaa oikeita asetuksia sisään Ender-3 V2 printteriin (SD kortti), esimerkiksi Nozzle tempit eivät mene perille asti ja mikä pahinta tuuletin näyttää menevän täysille alusta lähtien vaikka sen pitäisi olla kiinni alku layereiden aikana.
3. Töhnää alustassa mitkä piti putsata pois.
4. 200C nozzle oli liian matala, 210C paljon parempi.

EDIT: Ei per... Curalla gcode ei osaa lämmittää nozzlea ja alustaa yhtäaikaa vaan lämmittää ensin alustan ja sitten vasta nozzlen. Nyt on Ender 3 Filament guide printtauksessa, katsotaan mitä tulee.
EDIT2: pienet ulokkeet taipuvat irti alustasta printtauksen alkuneljänneksellä, muuten tulosteet pysyy hyvin alustassa kiinni. Pitää kokeilla vielä nostaa alustan lämpötila 65C että jospa nuo pienimmätkin ongelmat korjautuisi.
 
Viimeksi muokattu:
2. Näyttää siltä että Cura ei oikein osaa laittaa oikeita asetuksia sisään Ender-3 V2 printteriin (SD kortti), esimerkiksi Nozzle tempit eivät mene perille asti ja mikä pahinta tuuletin näyttää menevän täysille alusta lähtien vaikka sen pitäisi olla kiinni alku layereiden aikana.
Oletko varma että käyntiin lähtevä tuuletin on nimenomaan kappaletuuletin? Nimittäin hot end -tuuletin täytyy olla kokoajan päällä.

EDIT: Ei per... Curalla gcode ei osaa lämmittää nozzlea ja alustaa yhtäaikaa vaan lämmittää ensin alustan ja sitten vasta nozzlen. Nyt on Ender 3 Filament guide printtauksessa, katsotaan mitä tulee.
Se ei ole vika vaan ominaisuus! Jos haluat muuttaa sen niin että ne lämpiävät samaan aikaan, voit helposti tehdä start gcodeen muutoksen, youtubesta löydät siihen ohjevideoita.
Toinen vaihtoehto on tulostimessa ensin napsaista preheat päälle ja perään valita tulostettava kappale. Huomaa että Ender 3v2 firmis vakiona tallentaa muuttamasi preheat asetukset muistikortille eikä koneen omaan eprommiin! Jos päivität firmiksen, pystyt vaihtaan tuon että tallentaa koneen omaan muistiin, mutta käytännössä kyse on vain millaisen toimintametodit muodostat.
edit: Niin se todellakin on ominaisuus ettei ne lämpene samaan aikaan, sillä joillakin tulostimilla on niin heikot komponentit, että sekä suutttimen että pedin yhtäaikainen lämmittäminen työntää koneesta toimintasavut ulos. Ender 3 kestää tuon kyllä, mutta Curaa ei tehdä vain Crealityn koneille ja siksi se on vakiona noin.

EDIT2: pienet ulokkeet taipuvat irti alustasta printtauksen alkuneljänneksellä, muuten tulosteet pysyy hyvin alustassa kiinni. Pitää kokeilla vielä nostaa alustan lämpötila 65C että jospa nuo pienimmätkin ongelmat korjautuisi.
Tietyt muodot tarvitsevat apua jotta kiinnittyvyys on hyvä. Riippuen toki tulostettavasta materiaalistakin, mutta Curassa voit valita brimmin tai raftin joilla kiinnittyvyys myös paranee. Kokeile eri asetuksia niin saat paremman käsityksen miten ne toimii.
Curan marketplacesta voit ladata TabAntiWarping pluginin, jonka avulla voi lisätä näppärät hiirenkorvat teräviin kulmiin. Varsinkin pitkät suoran joita seuraa 90 asteen kulma, tuppaa PLA:llakin nousemaan irti pedistä. Sitä voi vähentää kappaletuulettimen käyttöä vähäntämällä/sammuttamalla alkukerroksilla, mutta harvoin sitä saa täysin pois pelkästää tuolla.
 

Statistiikka

Viestiketjuista
258 212
Viestejä
4 486 019
Jäsenet
74 182
Uusin jäsen
jampp-77-

Hinta.fi

Back
Ylös Bottom