3D-tulostaminen

[iplo]

Noita samoja jalkoja oli 4 kerrallaan tulossa ja jokaiseen tuli sama sauma. Ja sauman jälkeen taas normaalia tulostusta. Melkoinen yhteen sattuma olisi jos tukos olisi auennut juuri sen jälkeen. Mutta jokatapauksessa tarkistan kyllä tuonkin. Tuossa juuri tulostin 5cm x 5cm avaimenperän Pla+ filamentilla ja taas siihen ei tullut mitään omituista. Yleensä noita omituisia juttuja sattuu kun noustaan 4 cm ja ylemmäs pöydän pinnasta. Ja tätäkään ei aina satu. Eipä tuo mainboardin vaihto nyt niin kallista ole ettenkö sitäkin kokeilisi, taisi uusi maksaa n.40e.

Siis 4 kpl oli samalla pedillä ja jokaisessa on materiaalipuutosta samassa korkeudessa? Mä en nyt ymmärrä, mutta niin juuri se toimii. Oletettavasti siis tulostat kaikki neljä samaan aikaan, etkä ole laittanut ruksia slicerissa "tulosta yksi kerrallaan" ja siltikin tuli sauma samaan korkeuteen.
Jos ongelma toistuu aina samalla filamentilla, voit epäillä sen filamentin laatua. Jos ongelma toistuu aina samassa korkeudessa, voit epäillä koneen mekaanista ongelmaa. Bowden tuubin päästä näkee helposti onko se sulanut. Suuttimen ja bowden tuubin välissä ei saa olla rakoa, sitä on vaikea tarkistaa, mutta youtubesta löytyy ohjeita miten oikeaoppisesti vaihtaa suutin (huomaa että bowden tuubin pään tarkastamisen yhteydessä täytyy tehdä samojen ohjeiden mukainen takaisinasennus).

En tosiaan tiedä 4.2.2 bugeista, ei ole osunu silmään millään foorumilla mitään tietoa aiheesta. Ei se mahdotonta ole, mutten nyt ehkä ihan ensimmäisenä lähtisi emolevyä vaihtamaan, kun olemassa on monia hyvin yleisiä syitä miksi tulosteeseen jää tuommoinen rako. Ongelmien selvittely foorumeilla ihan samanlaisia kuvia postataan lähes päivittäin.

Niin, mitä Sliceria käytät?

 

[zeroc]

käytän cura 4.8 sliceria. hyviä pointteja , tarkastelen tänään tuota bowdeniä hiukan. tässä oli yksi video mitä katselin tuosta 4.2.2 , enkä nyt sano että youtube on oikeassa.

 

[mk1978]

Onko porukalla kokemusta Wifi SD korteista? Toimivatko kortit ja kuinka vaikeeta niiden asentaminen/määrittäminen on? Tai onko muita käteviä ja helppoja tapoja ladata Qcode tiedostoja etänä tulostimille?

Mulla on 4 printteriä autotallissa ja yhdestä hajosi SD kortinlukija ja mulla on ollut vanha tietokone kiinni siinä. Nyt olen alkanut huomaamaan kuinka paljon helpompaa on kun ei tarvitse aina juosta SD-kortin kanssa työhuoneen ja autotallin välillä. En suuremmin kaipaa tulostimen etäohjausta/seurantaa mutta haluaisin löytää jonkin simppelin tavan siirtää tiedostoja työkoneelta tulostimille. Wifi SD kortti kuulostaisi helpolta tavalta mutta jostain syystä nämä kortit ovat lähes kadonneet markkinoilta.

 

[zeroc]

raspberry pi ja octoprint , tuollaista kombinaatiota olen nyt itse käyttänyt. Ja jos on enderin tulostin niin enderihän myy jotain creality wifi box laitetta minkä kautta se myöskin onnistuu.

 

[zeroc]

raspberry pi ja octoprint , tuollaista kombinaatiota olen nyt itse käyttänyt. Ja jos on enderin tulostin niin enderihän myy jotain creality wifi box laitetta minkä kautta se myöskin onnistuu.

Creality WiFi box 2.0 tf-kortilla - 3D-Cadsolutions

Creality WiFi box 2.0 tf-kortilla. Reaaliaikainen kauko-ohjaus, nappaa mahtaat hetket aikaviiveellä, bluetooth asetusverkko...

www.an-cadsolutions.fi

 

[J4nnu]

Raspi ja octoprintti myös täällä käytössä.

 

[Piekotka]

Tuo juuri mainittu octoprint ei ilmeisesti tue monen tulostimen liittämistä eli virallinen suositus on 1 raspi per tulostin. Nopeella googlauksella löysin et dockerin kaa se vois olla mahollista. Googlauksella löyty myös MatterControl joka on vissii octoprintin kilpailija jolla tuo toiminnallisuus on.

 

[J4nnu]

Tuo juuri mainittu octoprint ei ilmeisesti tue monen tulostimen liittämistä eli virallinen suositus on 1 raspi per tulostin. Nopeella googlauksella löysin et dockerin kaa se vois olla mahollista. Googlauksella löyty myös MatterControl joka on vissii octoprintin kilpailija jolla tuo toiminnallisuus on.

Ei tue kun yhtä juu octoprintti. Voithan laittaa talliin jonkun pienen nucin yms koneen mihin liität kaikki tulostimet ja ohjaat etänä sisältä. Mahdollisuuksia on lähes rajattomasti mikä tästä tekee vaikeaa että löytää sen yhden itselle helpon ja mieluisan.

 

[zeroc]

näköjään raspberryllä tarvii ajaa 4 instancea octoprintistä samaan aikaan jotta tuon voisi toteuttaa. Tuossakin näyttää olevan ongelmana jos on saman merkkisiä printtereitä.

 

[iplo]

, enkä nyt sano että youtube on oikeassa.

Tossa sun kuvassa (valkoinen kuutio) ei näkynyt tuollaista layer shift -ongelmaa. Mun mielestä siinä ei ollu mitään muuta ongelmaa kuin muutama puuttunu kerros. Onko tuota ongelmaa ollu kuinka monessa tulosteessa? Kaikilla eri filamenteilla vai vain tuolla?
Älä osta uutta emolevyä vielä.

 

[zeroc]

sanotaanko että n. 5 tulosteeseen on tullut tuollaista , joten se filamentin laatu voisi olla syynä , juuri tällä hetkellä kokeilen printata esun Petg filamentilla , eikä siinä ainakaan toistaiseksi ole tullut mitään häiriötä. Olen käyttänyt noissa mitkä on pieleen mennyt clahohlssonin filamenttia.

 

[iplo]

Olen käyttänyt noissa mitkä on pieleen mennyt clahohlssonin filamenttia.

Noniin, siinä yksi selkeä potentiaalinen virhekohta. Itsellä oli yksi Clasun filamenttirulla ja tuli kummallista ongelmaa...itseasiassa hyvin samanlaista mitä sulla oli. Kävin kaikki potentiaaliset virhekohdat läpi ja mitään ei löytynyt, kunnes tajusin mitata filamentin paksuutta ja kas kummaa se vaihteli rajusti eri kohdista rullaa ja paksuimmat mittaukset oli 1.82mm, joka on aikas paha homma kun käytössä oli Capricornin bowden tuubi jonka sisämitta on 1.9mm (valkoiset kiinan tuubit on sisämitaltaan 2.0mm). Filamentti ei meinannut päästä bowdenin läpi ja lopputulos näytti hyvin paljon samalta kuin että olisi suutin tukossa. Oli mulle jo aikaisemminkin tullu herätys siitä kuinka paljon harmeja säästän kun en osta halpaa/huonoa filamenttia, mutta tuo oli semmoinen hätätapaus kun sininen PLA oli loppu ja 3DJakelta kestää 2-5 päivää tulla ja lähin Clasu on 3km päässä. Kaikki kiinan filamentit (mm Esun ja Clas Ohlssonin filamentit) ovat heikkotasoisia! Se on maa joka pistää betonisiltojen sisään jätepaperia kun se on halvempaa kuin betoni. Joskus joku rulla voi toimia kuin unelma, mutta laadukkaan filamentin paras ominaisuus on siinä että se toimii aina eikä vain parhaana päivänä. Poistamalla yhden potentiaalisen vikakohdan, säästät niin paljon aikaa, vaivaa ja palaneita hermoja, että maksaminen 20% enemmän filamentista ei ole enää mikään ongelma. Plus noi paremmat filamentit on helkutisti paremman näköisempiäkin ja kestävät enemmän.

Mä ymmärrän hyvin että tähän tulee kohta lauma Clasun kanta-asiakkaita puolustamaan rakasta firmaansa, mutta tämä on minun mielipiteeni joka perustuu käytännön kokemukseen.

Mulla oli muuten joskus kiinalaista silkkikulta filamenttia, jota mainostettiin 1.75mm ja poikkeavuus +/-0.02mm. Laitoin kuvan myyjäfirman "asiakaspalveluun" jossa filamentti oli työntömitan hampaissa ja lukema näytti 1.67mm. Tuli vastaus takaisin: "Very good filament!"

 

[Shadowhunter]

Mä ymmärrän hyvin että tähän tulee kohta lauma Clasun kanta-asiakkaita puolustamaan rakasta firmaansa, mutta tämä on minun mielipiteeni joka perustuu käytännön kokemukseen.

Ok. Jätetään vastaamatta. Firma sinällä ei ole rakas.

Zeroc ymmärsinkö oikein, että silloin kun "tuo" vajaa kohta ilmaantuu tulosteeseen niin tulee aina samalle korkeudelle.
Ensimmäiseksi itse epäilisin G-koodissa olevan häikkää vastaavassa kohdassa, mutta se näkyisi jokaisessa kopiossa, mutta sitten tällänen mahdollinen vika tuli mieleen. Joka voi myös oireilla tuolla tavalla. Tarkistappa z-akselin kierretangon/tankojen kierteet, ettei niissä ole lommoa.

 

[Veke99]

Noniin, siinä yksi selkeä potentiaalinen virhekohta. Itsellä oli yksi Clasun filamenttirulla ja tuli kummallista ongelmaa...itseasiassa hyvin samanlaista mitä sulla oli. Kävin kaikki potentiaaliset virhekohdat läpi ja mitään ei löytynyt, kunnes tajusin mitata filamentin paksuutta ja kas kummaa se vaihteli rajusti eri kohdista rullaa ja paksuimmat mittaukset oli 1.82mm, joka on aikas paha homma kun käytössä oli Capricornin bowden tuubi jonka sisämitta on 1.9mm (valkoiset kiinan tuubit on sisämitaltaan 2.0mm). Filamentti ei meinannut päästä bowdenin läpi ja lopputulos näytti hyvin paljon samalta kuin että olisi suutin tukossa. Oli mulle jo aikaisemminkin tullu herätys siitä kuinka paljon harmeja säästän kun en osta halpaa/huonoa filamenttia, mutta tuo oli semmoinen hätätapaus kun sininen PLA oli loppu ja 3DJakelta kestää 2-5 päivää tulla ja lähin Clasu on 3km päässä. Kaikki kiinan filamentit (mm Esun ja Clas Ohlssonin filamentit) ovat heikkotasoisia! Se on maa joka pistää betonisiltojen sisään jätepaperia kun se on halvempaa kuin betoni. Joskus joku rulla voi toimia kuin unelma, mutta laadukkaan filamentin paras ominaisuus on siinä että se toimii aina eikä vain parhaana päivänä. Poistamalla yhden potentiaalisen vikakohdan, säästät niin paljon aikaa, vaivaa ja palaneita hermoja, että maksaminen 20% enemmän filamentista ei ole enää mikään ongelma. Plus noi paremmat filamentit on helkutisti paremman näköisempiäkin ja kestävät enemmän.

Mä ymmärrän hyvin että tähän tulee kohta lauma Clasun kanta-asiakkaita puolustamaan rakasta firmaansa, mutta tämä on minun mielipiteeni joka perustuu käytännön kokemukseen.

Mulla oli muuten joskus kiinalaista silkkikulta filamenttia, jota mainostettiin 1.75mm ja poikkeavuus +/-0.02mm. Laitoin kuvan myyjäfirman "asiakaspalveluun" jossa filamentti oli työntömitan hampaissa ja lukema näytti 1.67mm. Tuli vastaus takaisin: "Very good filament!"

Minkä merkkisiä filamenttejä käytät?

 

[iplo]

Minkä merkkisiä filamenttejä käytät?

Fillamentum, DasFilament ja Extrudr.

 

[zeroc]

Luultavasti ongelma oli filamentissa, ainakin toivottavasti koska tänään, kylläkin iplon mainitsema toinen merkki eli esun on ollut käytössä ja ollut petg: tä pla:n sijaan ja tulosteet olleet hyviä, printtasin boschin akku käsisirkkeliin uuden imuri yhteen ja yhden raspberry pi kotelon. Eikä tullut edes stringiä kuin muutama hassu karva. Clasun puolustukseksi voin sanoa että on sillä filamentillä myös ollut onnistumisia.

 

[iplo]

Luultavasti ongelma oli filamentissa, ainakin toivottavasti koska tänään, kylläkin iplon mainitsema toinen merkki eli edun on ollut käytössä ja ollut petg: tä pla:n sijaan ja tulosteet olleet hyviä, printtasin boschin akku käsisirkkeliin uuden imuri yhteen ja yhden raspberry pi kotelon. Eikä tullut edes stringiä kuin muutama hassu karva. Clasun puolustukseksi voin sanoa että on sillä filamentillä myös ollut onnistumisia.

Joo sehän noissa halvoissa filamenteissa on, että kyllä ne usein toimiikin ihan ok, mutta koska laadunvalvonta on heikkoa (onko sitä ollenkaan?), siellä voi paksuus vaihdella rajusti tai raaka-aineet eivät ole ihan puhtaita tai mitä nyt sattuukaan olemaan. Ja jos printtailee osia joidenka ulkonäöllä tai kestävyydellä ei ole niin väliksi niin sehän on sitten sama vaikka tekisi itse filamentit. Kyllä mä ymmärrän että et halua vaihtaa ostokäyttäytymistäsi 15 euron rullista 23 euron rulliin, mutta tee piruuttas sillai että ostat yhden rullan laatukamaa ja kokeile eroa.
Toivottavasti sulla ei ole jo postissa tulossa sitä uutta emolevyä...no ei kai siinä mitään, hyvä olla varaosia

 

[HendriXXX]

Mä ostin Crealityn kaupasta pari kilon PLA rullaa sillon samalla ku ostin sen Enderin. Ihan ok narua kun ei paremmasta vielä tiedä. Jahka ny pääsee tuosta hommasta enempi jyvälle ni pitää sitte PETG:tä hommata yks tai kaks rullaa ja kokeilla sillä..

 

[zeroc]

No nyt kun tämä on ratkastu ja uusia filamenttejä tutkiskeltu , niin olisin halunnut kysyä onko kukaan vaihtanut tuommoiseen enderiin tuota extruderia ? ja jos on niin mihin on päätynyt ? ja onko niissä oikeasti eroa ?

 

[mk1978]

Creality WiFi box 2.0 tf-kortilla - 3D-Cadsolutions

Creality WiFi box 2.0 tf-kortilla. Reaaliaikainen kauko-ohjaus, nappaa mahtaat hetket aikaviiveellä, bluetooth asetusverkko...

www.an-cadsolutions.fi

näköjään raspberryllä tarvii ajaa 4 instancea octoprintistä samaan aikaan jotta tuon voisi toteuttaa. Tuossakin näyttää olevan ongelmana jos on saman merkkisiä printtereitä.

Kiitokset kommenteista! Tuo Crealityn boxi voisi olla simppeli ratkaisu ja sen taitaa saada jopa 17€:lla mutta eri materiaaleista en nyt oikein ymmärtänyt että toimiko se vain Crealityn slicerin kanssa vai pystyikö sitä käyttämään vain ns. "Wifi tarkoitukseen"

Olen myös miettinyt tuota Rasberry/Octoprint vaihtoehtoa kun minulla on rasberry käyttämättömänä mutta tuo koodien säätäminen hieman arveluttaa, kun oletan että se vie hieman enemmänkin aikaa.

Nämäkin osui silmään. Täytyy siis vielä miettiä kun haluaisin löytää mahdollisimman simppelin ratkaisun vai tiedostojen langattomaan siirtoon.
SD Card + ESP8266 = OctoPrint Alternative?
Wifi SD Card For Your 3D Printer - Chris's Basement

 

[deadman__91]

Millaisia kokemuksia ollut anycubick mega zero 2.0 tulostimesta

 

[iplo]

Onko kukaan vaihtanu Ender 3:n extruderin pyörimissuuntaa vaihtamalla johtojen järjestystä? Senhän voi tehdä joko softalla tai hardwarella. Tuo kone on aivan ekoja Ender 3:ia, joten bootloaderia ei ole asennettu, joten pakosta lähdin rautapuolen kautta. Ongelmana tässä on nyt, että netistä vastausta etsimällä, olen nyt löytänyt 7 erilaista ratkaisua mihin järjestykseen johdot täytyy asettaa. Jos johdot on alkuperäisesti ollut 1234, niin yhden ohjeen mukaan ne pitää asentaa järjestykseen 2134, toisen ohjeen mukaan ne pitää asentaa järjestykseen 4321, yksi ohje oli jyrkkänä siitä että oikea järjestys on 3214, parikin lähdettä kertoi oikean olevan 2143, parikin videota näytti järjestykseksi 1324 ja tottaki löytyi vielä 4231. Sitten löytyi monelta foorumilta tietoa että jos nuo laittaa väärään järjestykseen niin joko ei tapahdu mitään tai emolevyltä pääsee savut lirahtamaan.
Onko täältä kukaan tehnyt tuota aiemmin?

Mulle tuli tarve tulostaa hieman TPU:ta ja hetken pohdittuani vaihtoehtoja, funtsin hetken suorasyöttöä, mutta sitten löysin kaapista Trianglelabsin bondtech dual drive kloonin. Asennus on simppeli, mutta toi pyörimissuunnan vaihto on aiheuttanu hieman normaalia enemmän päänraapimista. Miten ihmeessä voi olla kaikista oikein piirretyt kaaviot ja/tai videoita? Parit noista ohjeista tosin ei ollut suunnattu Ender 3:een, mutta eikös extruderin johdotus toimi kaikissa samanlailla riippumatta tulostimen valmistajasta?

 

[ississ]

Onko kukaan vaihtanu Ender 3:n extruderin pyörimissuuntaa vaihtamalla johtojen järjestystä? Senhän voi tehdä joko softalla tai hardwarella. Tuo kone on aivan ekoja Ender 3:ia, joten bootloaderia ei ole asennettu, joten pakosta lähdin rautapuolen kautta. Ongelmana tässä on nyt, että netistä vastausta etsimällä, olen nyt löytänyt 7 erilaista ratkaisua mihin järjestykseen johdot täytyy asettaa. Jos johdot on alkuperäisesti ollut 1234, niin yhden ohjeen mukaan ne pitää asentaa järjestykseen 2134, toisen ohjeen mukaan ne pitää asentaa järjestykseen 4321, yksi ohje oli jyrkkänä siitä että oikea järjestys on 3214, parikin lähdettä kertoi oikean olevan 2143, parikin videota näytti järjestykseksi 1324 ja tottaki löytyi vielä 4231. Sitten löytyi monelta foorumilta tietoa että jos nuo laittaa väärään järjestykseen niin joko ei tapahdu mitään tai emolevyltä pääsee savut lirahtamaan.
Onko täältä kukaan tehnyt tuota aiemmin?

Mulle tuli tarve tulostaa hieman TPU:ta ja hetken pohdittuani vaihtoehtoja, funtsin hetken suorasyöttöä, mutta sitten löysin kaapista Trianglelabsin bondtech dual drive kloonin. Asennus on simppeli, mutta toi pyörimissuunnan vaihto on aiheuttanu hieman normaalia enemmän päänraapimista. Miten ihmeessä voi olla kaikista oikein piirretyt kaaviot ja/tai videoita? Parit noista ohjeista tosin ei ollut suunnattu Ender 3:een, mutta eikös extruderin johdotus toimi kaikissa samanlailla riippumatta tulostimen valmistajasta?

Normaalissa askelmoottorissa on 2 erillistä käämiä. Toisen suunnan vaihto vaihtaa pyörimissuunnan.
Jos järjestys on alunperin 1234 niin että käämit on välillä 12 ja 34 niin kääntyy 1243 tai 2134. 2143 on sama kuin 1234 koska molemmat kääntyy. 3412 jne on myös toimiva koska käämien järjestyksellä ei ole väliä (saattaa tietty vaikuttaa suuntaan).
1324 ei toimi koska käämien ohjaus menee ristiin.
Vielä ei ole tullut vadtaan ohjainta joka menisi rikki väärästä kytkennästä mutta onhan sekin tietysti mahdollista.

Jos on yleismittari niin alkuperäinen järjestys selviää helposti.
Toinen vaihtoehto on laittaa moottorin liittimeen oikosulku kahden johtimen välille ja pyörittää moottoria, jos tuntuu raskaammalta kuin ilman oikkaria niin käämi löytyi.
Molemmilla tavoilla pitää tietysti olla irti ohjaimesta.

 

[solar4]

Kokemuksia Ender 5 Plussasta? Tai ehdotuksia isolla print sizellä varustetulle edulliselle (Ender 5 Plus n 520€ kotiin toimitettuna) tulostimelle?
Ja unohdetaan ne "osta Prusa" ja "Creality on ihan paska" kommentit kiitos. Youtubesta tuntuu kohtuu huonosti löytyvän puolueettomia review-videoita tai sitten algoritmit painaa vain ne imelimmät näkyviin.

Runkorakenne ainakin maalaisjärjellä voisi tuossa E5P:ssä olla tukevampi kuin esim CR-10:ssä, enkä oikein tuosta CR-10:n "bed shaker" rakenteesta innostu, vaikka tulostusteknisesti sillä tuskin on merkitystä. Ainakin Banggoodin versiosssa 5 Plussasta ilmeisesti ei ole Mean Wellin virtalähdettä (onko muuta pointtia kuin ääni ja kuormitettavuus?), eikä silent boardia, mutta tulostin on kuitenkin tarkoitus koteloida niin hyvin ettei äänestä tule ongelmaa. Tai itseasiassa tulostin tulee mulle tallille ja kotelointi on lähinnä estämään metallipölyä yms pääsemästä tulostimeen, mutta samalla saadaan myös ääni eristettyä ja lämpötila pysymään vakaana esim. arduinon ohjaamilla tuulettimilla.

Ison pedin ajatuksena on siis toki tehdä välillä isoja tulosteita, mutta myös ajatuksena mahduttaa välillä useampi printti samalle tulostusalalle ja antaa laitteen jauhaa. Onko isosta pedistä näissä edullisimmissa koneissa mitään haittaa? Ainakin toi rakenne näyttäis sikäli fiksulta, että pöytä tuskin pääsee elämään tai fleksaamaan..

 

[iplo]

Runkorakenne ainakin maalaisjärjellä voisi tuossa E5P:ssä olla tukevampi kuin esim CR-10:ssä, enkä oikein tuosta CR-10:n "bed shaker" rakenteesta innostu, vaikka tulostusteknisesti sillä tuskin on merkitystä.

Tähän onkin vaikea löytää puolueetonta mielipidettä, koska kaikki puolustaa "omiaan" ja näkee vain sen positiiviset puolet. Ihan sama kuin suorasyöttö vs bowden tuubi kädenväännössä, molemmilla puolilla on hyvät ja huonot puolensa. Itse näen Ender 5:n parhaana puolena suhteessa CR-10:iin sen, että se vie vähän vähemmän tilaa pöydältä, juurikin kun peti pysyy paikallaan. Tulostusjäljessä ei ole eroja. All3DP testaa laajasti tulostimia, he suosittelevat Ender 3:sta 5:n sijaan. Muistaakseni suositus perustui siihen ettei käytännössä tulostuksessa ei ole eroja, mutta 3:n hinta on halvemman rakenteensa vuoksi edullisempi ja erotuksella saa monta rullaa filamenttia. Sitä en osaa sanoa kummassa tulostimessa runkorakenne on tukevampi, mutta käytännössä sitä eroa et huomaa ollenkaan.

CR-10 sijasta voi katsella myös Ender 3 Max tulostinta jota saa Suomesta kaupasta kannettuna 340 eurolla ja 290 eurolla valmistajan omasta kaupasta viikon toimitusajalla Euroopan varastolta. ...edit: banggood näköjään pistää vielä kympin alle eu-varastolta.

 

[iplo]

Jos on yleismittari niin alkuperäinen järjestys selviää helposti.
Toinen vaihtoehto on laittaa moottorin liittimeen oikosulku kahden johtimen välille ja pyörittää moottoria, jos tuntuu raskaammalta kuin ilman oikkaria niin käämi löytyi.
Molemmilla tavoilla pitää tietysti olla irti ohjaimesta.

Kiitos! Tuo selvensi paljon kun nyt tuosta tajusin että eri vaihtoehtoja ei ollutkaan 7, vaan että 4 niistä saavuttaa saman päämäärän eri tavalla. 1 noista vääristä neuvoista paljastui mun jatkotutkimuksissa siihen, että kyse oli Afinity A9 tulostimen erityisominaisuudeksi, kun valmistaja on jollakin tavalla mokannu johdotuksen kanssa.
Yleismittarin käyttö (ja sähkötekniikka yleisemminkin) on mun heikko kohta, joten jätän mittaamiset sikseen ja lähden neuvosi perusteella suoraan syvään päähän vaihtamalla kahdet johdot ja savun hälvettyä katotaan saanko (teko)syyn ostaa uuden tulostimen

 

[Obi-Lan]

Saako mistään filamentista joustavia osia? Autoon pitäisi muutama sisustaa kiinni pitävä muoviklipsi kehittää, ei meinaa oikeaa löytyä ja ne harvat mitä löytyy on Ebay/kiina kamaa mitkä hajoavat heti.

 

[mk1978]

Kokemuksia Ender 5 Plussasta? Tai ehdotuksia isolla print sizellä varustetulle edulliselle (Ender 5 Plus n 520€ kotiin toimitettuna) tulostimelle?
Ja unohdetaan ne "osta Prusa" ja "Creality on ihan paska" kommentit kiitos. Youtubesta tuntuu kohtuu huonosti löytyvän puolueettomia review-videoita tai sitten algoritmit painaa vain ne imelimmät näkyviin.

Runkorakenne ainakin maalaisjärjellä voisi tuossa E5P:ssä olla tukevampi kuin esim CR-10:ssä, enkä oikein tuosta CR-10:n "bed shaker" rakenteesta innostu, vaikka tulostusteknisesti sillä tuskin on merkitystä. Ainakin Banggoodin versiosssa 5 Plussasta ilmeisesti ei ole Mean Wellin virtalähdettä (onko muuta pointtia kuin ääni ja kuormitettavuus?), eikä silent boardia, mutta tulostin on kuitenkin tarkoitus koteloida niin hyvin ettei äänestä tule ongelmaa. Tai itseasiassa tulostin tulee mulle tallille ja kotelointi on lähinnä estämään metallipölyä yms pääsemästä tulostimeen, mutta samalla saadaan myös ääni eristettyä ja lämpötila pysymään vakaana esim. arduinon ohjaamilla tuulettimilla.

Ison pedin ajatuksena on siis toki tehdä välillä isoja tulosteita, mutta myös ajatuksena mahduttaa välillä useampi printti samalle tulostusalalle ja antaa laitteen jauhaa. Onko isosta pedistä näissä edullisimmissa koneissa mitään haittaa? Ainakin toi rakenne näyttäis sikäli fiksulta, että pöytä tuskin pääsee elämään tai fleksaamaan..

Omistan 1 x Ender 5 Plus, 2 x Anycubic Chiron, 1 x CR-10 ja 1 x Ender 3 tulostimet. Ender 5 Plus on oma suosikkini vaikka sanoisin että eniten tulostelen Ender 3 tulostimella. Ender 5 on viimeisin hankinta, joten kokemusta siitä on vain noin 6kk. Anycubic Chiron tulostimet (400mm x 400mm x 400mm) on myös erittäin vankkarakenteisia tulostimia, mutta toisessa niistä on jonkin verran sähköongelmia. Itse suosittelisin Ender 5 Plus tulostinta jos 350mm x 350mm tulostusala on riittävä.

 

[ississ]

Kiitos! Tuo selvensi paljon kun nyt tuosta tajusin että eri vaihtoehtoja ei ollutkaan 7, vaan että 4 niistä saavuttaa saman päämäärän eri tavalla. 1 noista vääristä neuvoista paljastui mun jatkotutkimuksissa siihen, että kyse oli Afinity A9 tulostimen erityisominaisuudeksi, kun valmistaja on jollakin tavalla mokannu johdotuksen kanssa.
Yleismittarin käyttö (ja sähkötekniikka yleisemminkin) on mun heikko kohta, joten jätän mittaamiset sikseen ja lähden neuvosi perusteella suoraan syvään päähän vaihtamalla kahdet johdot ja savun hälvettyä katotaan saanko (teko)syyn ostaa uuden tulostimen

Moottorin johto irti levyltä ja kaksi jogtoa oikkariin + pyöritys löytää kyllä oikeat johdot.
Mutta en kyllä usko että menee rikki kunhan ei irrota moottorin liitintä silloin kun virrat on päällä

 

[jkaart]

Saako mistään filamentista joustavia osia? Autoon pitäisi muutama sisustaa kiinni pitävä muoviklipsi kehittää, ei meinaa oikeaa löytyä ja ne harvat mitä löytyy on Ebay/kiina kamaa mitkä hajoavat heti.

TPU on aika joustavaa...
Mutta PETG saattas toimia ja on joustavampaa kuin PLA

 

[Jebex]

Saako mistään filamentista joustavia osia? Autoon pitäisi muutama sisustaa kiinni pitävä muoviklipsi kehittää, ei meinaa oikeaa löytyä ja ne harvat mitä löytyy on Ebay/kiina kamaa mitkä hajoavat heti.

Nylon joustaa myöskin ja kestää rasitusta.

 

[HendriXXX]

Nyt on tallille kello..

 

[iplo]

Moottorin johto irti levyltä ja kaksi jogtoa oikkariin + pyöritys löytää kyllä oikeat johdot.
Mutta en kyllä usko että menee rikki kunhan ei irrota moottorin liitintä silloin kun virrat on päällä

Tässä kävi nyt sillai, etten heti päässy muiden kiireiden takia räpeltään johtojen kanssa, niin täysin sattumalta toista asiaa etsiessä tallin varastolaatikosta huomio kiinnitty avaamattomaan Arduino pakettiin, jonka olen vissiin joskus kännissä tilannu kun ei ole mitään muistikuvaa. Noh, mä siinä sit funtsin että mitäpäs jos sitä samalla laittais tostakin koneesta thermal runawayn päälle, samalla kääntäis firmware-tasolla sen mainitun extruderin pyörimissuunnan ja kaupanpäällisenä saisi e-stepit tallennettua koneelle eikä tarttis niitä gcodessa syöttää. Jälkikäteen ajateltuna olin aivan liian optimistisena onnistumisen mahdollisuuksista, mutta kuitenkin 5 tunnin taivuttelun jälkeen lopulta uus firmis on sisällä ja kaikki jopa toimii. Sinällään homma oli ihan simppeli, mutta mun löytämät ohjeet oli vanhoihin ohjelmistoversioihin ja tapahtui hassuja kämmähdyksiä kuten...et voi polttaa bootloaderia jos sulla on Cura -ikkuna auki, koska se sotkee com-portit.

On muuten hassua miten uus firmis muutti koneen äänekkäämmäksi. Tiedän että tuo versio ei ole täysin yhteensopiva silent steppereiden kanssa, mutta mulla konetta on hiljennetty emon vaihdon sijasta kumisilla välilevyillä rungon ja moottorien välissä. Ei se ero suuri ole, mutta sellainen että sen huomasi heti. Harmittaa ettei tullut mieleen mitata desibelit ennen ja jälkeen.

Trianglelabsin BMG ensitestien jälkeen...huh että se tarraa tiukasti filamenttiin, mutta samalla tarkoittaa sitä että jos jossain kohtaa suutin on liian lähellä petiä, filamentin hetkellisen luistamisen sijasta lankaa vain työntyy jonnekin (varmaankin vain nostaa painetta hot endin sisällä) ja siitä liian lähellä olevasta kulmasta siirryttyään muovia pursuaa kököiksi. Aikaisemmin tuommoinen ei välttämättä aiheuttanut edes tarvetta live-säätää petiä, kun extruderissa lanka luisti hieman jos oli tukosta. Toi taitaa tarkoittaa sitä, että jos suuttimeen tulee tukos, niin sitten jokin bowdenin liitin pettää tai hot end ratkee saumoistaan. Tai sitten se tukos vain pusertuu väkisin auki. Tossa odottaa 2 rullaa Ninjaflexin joustavinta nauhaa, saas nähdä miten se toimii bowdenin kanssa, extruderin ainakin pitäis nyt olla valmis flexaamiseen.

 

[HendriXXX]

Nyt kun tuossa on tullu harjoteltua jonkunverran tuon 3d-tulostuksen saloja, ni viimein eilen aloin sitten hakee viimeisiä tarkkuuksia kohilleen.
Ekana langan syötön kalibrointi. Se oli vajaana reilu 5mm, no sen lasku ja säätö onnistu helposti ja tarkistuksen jälkeen se oli just eikä melkein.

Tein sitte semmosen ylhäältä avoimen testikuution, kooltaan 20x20x20mm ja 0,8mm seinämällä, eli 0,4mm suuttimella ja 0,2mm tarkkuudella seinän paksuus pitäis olla 0,8mm.

Mittailin palikkaa ja keskiarvona seinien paksuus oli ~0,9mm, eli 0,8/0,9=0,889, joten uudeksi flow-arvoksi laitoin 89%.
Uusintaversio kuutiosta oli sitten mitoiltaan sellainen että kaikki muut oli just eikä melkein, mut x:n mitta heittää sen 7satasta plussalle.
Sitte erikoisesti y:n seinien paksuudet on pari satkua plussalla, kun x:n seinät on just kohillaan.

Onko tuohon heittoon nyt syynä remmien löysyys vai pitääkö stepperin askelia alkaa säätämään ja miten se tehdään? Eipä nuo heitot toisaalta vakavia ole, että saa vaikka ollakki tommosina..

 

[Typpi]

Nyt kun tuossa on tullu harjoteltua jonkunverran tuon 3d-tulostuksen saloja, ni viimein eilen aloin sitten hakee viimeisiä tarkkuuksia kohilleen.
Ekana langan syötön kalibrointi. Se oli vajaana reilu 5mm, no sen lasku ja säätö onnistu helposti ja tarkistuksen jälkeen se oli just eikä melkein.

Tein sitte semmosen ylhäältä avoimen testikuution, kooltaan 20x20x20mm ja 0,8mm seinämällä, eli 0,4mm suuttimella ja 0,2mm tarkkuudella seinän paksuus pitäis olla 0,8mm.

Mittailin palikkaa ja keskiarvona seinien paksuus oli ~0,9mm, eli 0,8/0,9=0,889, joten uudeksi flow-arvoksi laitoin 89%.
Uusintaversio kuutiosta oli sitten mitoiltaan sellainen että kaikki muut oli just eikä melkein, mut x:n mitta heittää sen 7satasta plussalle.
Sitte erikoisesti y:n seinien paksuudet on pari satkua plussalla, kun x:n seinät on just kohillaan.

Onko tuohon heittoon nyt syynä remmien löysyys vai pitääkö stepperin askelia alkaa säätämään ja miten se tehdään? Eipä nuo heitot toisaalta vakavia ole, että saa vaikka ollakki tommosina..

Niin oliko sulla joku Ender 3 malli?
Noita stepperien askelia ei tartte, eikä pidä kalibroida oikeastaan missään kittiprintterissä. Se on lähinnä itserakennettuihin laitteisiin missä voi olla millon mimmosiakin steppereitä. Niiden steppien määrä on moottorin mekaanisista ominaisuuksista tuleva vakio, joten niiden kalibrointia ei oikeastaan voi edes suorittaa. Ne vaan on se mitä moottorille on määritelty. Askelten kokoon/pituuteet vaikuttaa sitten ajosuhde mutta senkin ollessa vakio, ei senkään vuoksi ole niitä syytä säätää.
Joudut vaan valitettavasti hyväksymään että et siitä täysin täydellistä tule saamaan kaikille printeille. Se täytyy ottaa huomioon osia suunnitellessa.
Kokeile tulostaa halkasijaltaan 80mm sylinteri ja katso mitä sen seinämäpaksuus tekee. Saumakohdassa tulee tietenkin heittoa, vaasitilassa hieman vähemmän. Tee isompi kuutio ja mittaa seinämänpaksuudet uusiksi. Tuo 20x20x20mm on senverran pieni että nurkassa kääntyessä toiseen suuntaan inertia saattaa aiheuttaa hitaampaa kiihdytystä jne. Niitä voi halutessaan hienosäätää "Jerk" ja max acceleration arvoilla.

 

[HendriXXX]

Niin oliko sulla joku Ender 3 malli

Juu, siis Ender 3 Pro.

Kiitos vinkeistä. Kokeillaan.

Tosiaan melkein kaikki kappaleet mitä oon suunnitellu ja tulostanu, on menny kyllä paikalleen ja jopa keskenäänkin ovat passanneet. Joitakin oon joutunu vähä hieromaan..

 

[Typpi]

Juu, siis Ender 3 Pro.

Kiitos vinkeistä. Kokeillaan.

Tosiaan melkein kaikki kappaleet mitä oon suunnitellu ja tulostanu, on menny kyllä paikalleen ja jopa keskenäänkin ovat passanneet. Joitakin oon joutunu vähä hieromaan..

Ite saman asian kanssa ihmettelin myös alkuun. Tulostelin vaikka millä mitoin erilaisia testikappaleita ja kokkareita. Aina oli jotain tuunattavaa, yhden parametrin kun sai kuntoon niin toisenlaisessa printissä se käyttäytyikin ihan eri tavoin. Nyt en oo ressannu asiasta enempiä ja oon vaan tulostellu. Nyt jos tulostan mittatarkkoja asioita niin tulostan ensin vedoksen ja sitten korjaan malliin mittaheitot. Ei oo ykskään osa jääny sopimatta paikoilleen
Yleensä slicerissa säädän korkeintaan infillin määrää, pohjan/katon-, seinämien paksuutta ja kliksuttelen supportteja tarvittaessa.
Ei tässä oo väärää tapaa tehdä, jokanen harrastakoon haluamallaan intensiteetillä.

 

[HendriXXX]

Jep, totta turiset!
Tuo malliin korjaaminen vois olla oikein mittatarkoissa malleissa se helpoin lähestymistapa. Pitääpä seki laittaa korvan taakse..

 

[Anagonda]

Kiitos Kvli kivasta yhteenvedosta. En itse ehdi markkinoita seuraamaan niin kiva lukea ytimekkäitä esityksiä.

Tästä tulikin mieleen, että mikä olisi kustannustehokas extruder/hotend jotta voisi Ender 3 nopeutta nostaa. Nyt siis ajelen tollasia 1,5h kestäviä tulostuksia ja mennään 50mm/s. Aika iso etu olisi jos pääsisi vaikka 100mm/s tai kuten Orbiterin alla oli että jopa 200mm/s nopeudet on mahdollisia.
Kattelin yllä linkattua Trianglelabsin matrixia, mutta jaksaako toi ender oikeasti tuollaista 450g möykkyä siirrellä tarkasti 100mm/s tulostusnopeudella?

 

[mk1978]

Onko täällä kenelläkään kokemmusta Sovol tulostimista (Sovol3D® Direct Drive 3D Printer Online Store - Sovol 3D)? Erityisesti olisin kiinnostunut Sovol SV01 tulostimesta jossa on Direct Drive tulostuspää. Itse olen tykännyt Creality tulostimista koska ne ovat suht varmatoimisia ja niihin löytyy hyvin varaosia. Näyttäisi että Sovol tulostimet käyttävät aika paljon samoja komponentteja kuin Creality ja hinnat näyttäisivät olevan kohtuullisia. Lähinnä olisin kiinnostunut kuulemaan jos jollain on kokemusta Sovol tulostinten yleisestä laadusta, eli ovatko nämä tulostimet lähinnä huonoja/hyviä "Creality kopioita"?

 

[iplo]

Laitan plussat ja miinukset siten että joissakin kohdissa vertailukohtana on Ender-3

Mä muistelen että ainakin Sandalerer valitteli että Sovolin käyttämä lattakaapeli tulostuspään ja emon välillä oli ongelmallinen ja meni rikki jo muutaman tunnin tulostamisen jälkeen, oliko tuo vain ennakko testikappaleissa?

 

[iplo]

Muisteletko oikeaa tulostinta? Artilleryissä on ne lattakaapelit mutta Sovolissa on tavalliset kaapelit emon ja tulostuspään välillä, samanlaiset johdot ja liittimet kuin Enderissä, sillä erolla että ovat pidempiä ja lisänä on normi stepperikaapeli ekstruuderille.

No nyt kun zoomasin tarkemmin tohon linkissä olleeseen kuvaan, niimpä onkin! Näytti kovasti lattakaapelilta...*menee varaamaan aikaa silmälääkäriin*

 

[mk1978]

Taas olen äänessä mutta täällä on paristakin Sovolin SV01 tulostimesta kokemusta. Yksi sellainen on parhaillaan käytössä ja toisen pohjalle rakentelen yhtä projektia. SV01 on hintaisekseen (n.220e) varsin kelvollinen tulostin ja hyvin säädettynä sekä kasattuna tulostusjälki on yllättävän hyvä vakiona eikä tarvetta päivityksille oikeastaan ole ellei kaipaa 32-bittistä ja/tai silent-ohjainkorttia, hiljaisempia tuulettimia tai korkeampia tulostuslämpöjä.

Laitan plussat ja miinukset siten että joissakin kohdissa vertailukohtana on Ender-3

Plussat:
+ Hyvän kokoinen peti, ei liian iso mutta reilusti isompi kuin Enderissä
+ Tukevampi runkorakenne
+ Direct drive
+ Dual Z
+ Meanwell poweri
+ Monia samoja osia kuin Crealityssä (Moottorit, ohjainkortti, rajakytkimet, rungon osia yms)
+ Hyvin tuettu firmisten (Klipper, Marlin) ja slicereiden (Cura) osalta
+ Luotettava (hyvin säädettynä ja kasattuna)
+ Tarvittaessa helppo modata ja päivitellä
+ Kohtalainen yhteisötuki... (foorumit, Thingiverse, Reddit)

- ...mutta kaukana Enderin suosiosta
- Laatuvaihtelut rungon osissa ja tehtaan tekemässä kasauksessa. Esim. aluprofiiliet päät voi olla vähän vinoon työstetty tai kasaus voi olla sellainen että tarvii säätää/kohdistaa uudestaan. Tämä on oikeastaan enemmän sääntö kuin poikkeus kiinan suunnasta tulevien tulostimien kanssa ja kannattaakin tarkastaa kaikki ajatuksen kanssa kun tulostimen kasaa ja säätää uudestaan tarpeen mukaan.
- V-slot rullia voi joutua muutaman vaihtamaan, Sovolilla myös kasaavat/säätävät tehtaalla siten että niihin tulee koloja jotka tuntuu selvinä pykälinä kun akseleita käsin liikuttaa
- Koska Z-ruuveja ei ole synkronoitu remmillä, rajakytkimiä on vain yksi ja molempia moottoreita ohjaa sama driver niin ruuvit voi mennä huomaamatta epäsynkkaan. Ei ole iso ongelma kun asian tiedostaa eli katsoo ettei pyörittele ruuveja vahingossa silloin kun virrat moottoreista on pois
- Elektroniikka'boksin' huono ja äänekäs tuuletus vakiona. Lämmöt pysyy kyllä pitkässäkin tulostuksessa rajojen sisällä mutta parantamisen varaa on
- Käyttävät powerille liian pitkiä kiinnitysruuveja (6mm) kun kestäisi olla korkeintaan n.4mm. Ei aiheuta ongelmia vakio-ohjainkortilla mutta jos pistää jonkun muun ohjainkortin niin tuosta voi tulla ongelmia. Netistä löytyy tuosta juttua ja tässä yksi kommentti toiselta käyttäjältä tuohon liittyen:


Yhteenvetona voisi sanoa että jos ei kaipaa aivan uusinta uutta ja hiljaisinta tulostinta jolla on Endereiden tai Prusan kaltainen yhteisötuki takanaan niin on luotettava ja hintaisekseen hyvä tulostin jolla tulostelee vähän isompiakin juttuja kunhan on kasannut sekä säätänyt ajatuksen kanssa.

kiitokset kattavasta vastauksesta. Täytyy miettiä vakavissaan tuota Sovol SV01 tulostinta.

 

[zeroc]

Ender 3 v2 puolesta sen verran että laajennusta saa kyseiseen printterin reilusti(tosin saa varmaan muihinkin), tosin kasvaa myös hintakin.

 

[Skk3]

Moro!

Yhtäkkiä alkanut esiintymään em. ongelmaa: Kaikki tulosteet tulevat tulostimesta paljon pienempänä mitä pitäisi. Esim itse SolidWorksillä piirretty 60mm ympyrä, josta muunnettu .stl tiedosto näkyy vielä Curassakin oikean kokoisena mutta tulee tulostimesta pihalle paljon pienempänä, siis esimerkiksi 40mm:n halkaisijalla? Curan versiota tai mitään muutakaan en ole viime aikoina muuttanut. Voiko syynä olla rikki mennyt muistikortti, auttaisko siihen sen alustus tms?

Curan versio 4.0, tulostin Ender 3 Pro. Tosiaan vika tullut aivan yhtäkkiä, aiemmin ei mitään ongelmia mutta nyt monen eri mallin tulosteissa sama ongelma.

E: Vika ohi, muistikortin tyhjäyksen jälkeen tilanne taas normaali, en siis edes alustanut vaan poistin kaikki sinne tallentamani tulostettavat filet. Onko muille käynyt moista?

 

[iplo]

Curan versio 4.0, tulostin Ender 3 Pro. Tosiaan vika tullut aivan yhtäkkiä, aiemmin ei mitään ongelmia mutta nyt monen eri mallin tulosteissa sama ongelma.

E: Vika ohi, muistikortin tyhjäyksen jälkeen tilanne taas normaali, en siis edes alustanut vaan poistin kaikki sinne tallentamani tulostettavat filet. Onko muille käynyt moista?

Olipahan erikoinen vika ja vielä erikoisempi ratkaisu, ei pysty oma logiikka ymmärtämään.

Mutta sun kannattaa päivittää Cura uudempaan versioon. Parhaillaan jaossa on jo 4.9.0, mutta se ei tuo juuri mitään isompaa parannusta esimerkiksi 4.8:aan. Itsellä käytössä on 4.6.1, tosin ilmeisesti 4.6.2 olisi aavistuksen parempi. Versio 4.7 sisälsi monia ongelmia, jotka korjattiin 4.8:aan. Mutta siis jos hyppäät 4.6.2:een, saat varmasti vakaan version, jossa on isoja parannuksia verrattuna 4.0:aan. Ei liity tuohon ongelmaan mitenkään, mutta niinku ylipäätään...

 

[Skk3]

Olipahan erikoinen vika ja vielä erikoisempi ratkaisu, ei pysty oma logiikka ymmärtämään.

Mutta sun kannattaa päivittää Cura uudempaan versioon. Parhaillaan jaossa on jo 4.9.0, mutta se ei tuo juuri mitään isompaa parannusta esimerkiksi 4.8:aan. Itsellä käytössä on 4.6.1, tosin ilmeisesti 4.6.2 olisi aavistuksen parempi. Versio 4.7 sisälsi monia ongelmia, jotka korjattiin 4.8:aan. Mutta siis jos hyppäät 4.6.2:een, saat varmasti vakaan version, jossa on isoja parannuksia verrattuna 4.0:aan. Ei liity tuohon ongelmaan mitenkään, mutta niinku ylipäätään...

No kyllä, en tiedä voiko joku file olla niin korruptoitunut että vaikutti tuon muistikortin toimintaan sitten noin, mutta nyt vaikuttais taas pelaavan kyllä.

Nojoo oon noita versioita tiiraillutkin mutta kun tottunut siihen että jos esim Curan joku versio toimii moitteetta niin sitä ei kannattaisi ruveta päivittelemään. Onko jotain tosi mullistavaa tullut uudempaan versioon? Voishan tuon kokeeksi ladata ja säilyttää tuon 4.0:n vielä jos jotain ongelmia ilmenee uuden version kanssa.

 

[iplo]

Nojoo oon noita versioita tiiraillutkin mutta kun tottunut siihen että jos esim Curan joku versio toimii moitteetta niin sitä ei kannattaisi ruveta päivittelemään. Onko jotain tosi mullistavaa tullut uudempaan versioon? Voishan tuon kokeeksi ladata ja säilyttää tuon 4.0:n vielä jos jotain ongelmia ilmenee uuden version kanssa.

Joo mä oon samanlainen, enkä vaihtanut tuohon 4.6.1:eenkään kuin vasta kun selvis että vanhan UI layoutin pystyy säilyttämään. Jotenkin tökkii UI muutokset pelkän muutoksen takia, työteho heikkenee kun aina joutuu opettelemaan uudestaan käyttötavat.
En nyt osaa täydellistä vastausta antaa tuohon että mitä uutta on 4:0:aan, kun aikoinaan itse vaihdoin jostain 3.6 versiosta. Mutta moni juttu on siirtynyt experimental osastolta varsinaiseen käyttöön. Mulle taisi tärkein uusi omaisuus olla adaptive layers, onkos tuota sun versiossa? Ja taisi joissakin marketplacen modeissa olla minimiversio vai oliko jopa niin että 3.6:ssa ei ollut modeja ollenkaan. Modeissa on pari erittäin hyödyllistä jotka kannattaa ottaa käyttöön.

 

[solar4]

Noh, eipä näytä olevan ainoa missä muistikortin kanssa on taistelua. Aiemmin kyselin ender 5:stä mutta pihinä miehenä päädyin kuitenkin ostamaan 3 Maxin + BL Touchin. Ja ihan suomesta, itsenikin yllättäen.

Sitä tuossa askartelin läjään (vaaka-akseleiden liikkeet oli kuin hiekkapaperilla, ilmeisesti liian kireälle vedettyjen ruuvien takia yms) ja tänään koitin saada ensimmäistä printtiä ulos. Flashasin firmiksen BL Touchille ja samalla nakkasin benchyn Maxin mukana tulleelle muistikortille. Firmis meni sisään ihan ok, mutta Z-akselin kalibrointia ei saanut kirveelläkään toimimaan: auto home -toiminto teki kyllä kaiken oikein ja nosti extruderia sen 5(?)mm ylös mitä pitääkin, mutta nollasi Z:n vasta sen jälkeen. Bed Levelling -toiminto kaatui, ajoi vaaka-akselit kyllä oikein, mutta jätti BL Touchin anturin ulos ja extruderia ei missään vaiheessa koittanut ajaa alaspäin.

Noh, ajattelin että firmispäivityksessä oli jotain bugia ja kaivoin kaapista vanhasta puhelimesta pelastetun Kingstonin MicroSD-kortin, mihin nakkasin firmiksen uudestaan. Kaikki toimi niinkuin Strömsössä - tai ainakin niinkuin Youtube-videoissa mitä oli siihen mennessä luntattu jo muutama. Koneeseen takaisin se kortti missä Benchy oli ja kaikki toistui aivan samalla tavalla.

Nyt se tuolla pöhisee ja tulostelee Benchyä - Kingstonin kortilta. Ei *ttu olisi tullut mieleenkään että muistikortti voi tehdä tuollaisen ohjelmistobugin!

Ja täytyy sanoa että olin tyytyväinen että aloittelin leikkimään noiden kanssa Flashforgen Finderillä, sen käyttöönotto oli helpompaa kuin Canonin monitoimi-värilaserin. Mikä ei vieläkään lähetä skannauksia sähköpostiin, mutta se ei liity tähän

 

[iplo]

Hyvä yleisohje ihan kaikille: Älä modaa tulostinta millään tavalla ennenkuin olet saanut sen tulostamaan hyvin.

- Jos tulostimessa on jokin valmistusvirhe, siitä on aivan turha ruveta mussuttaan jos olet vaihdellut osia ja firmiksiä, valmistaja voi aivan hyvin (ja kuuluukin) pestä kätensä asiasta.
- On paljon helpompi haarukoida virhekohta kun et ole lisännyt mitään modeja.
...ja sitten kun modeja lisäilee niin yksi kerrallaan. Sama sääntö pätee myös slicerin säätöihin, jos korjaat jotain ongelmaa ja löydät kaksi eri säätöä jotka voisivat viat korjata, säädä vain toista ja kokeilen.