3D-tulostaminen

[123rolle]

Alla kuva tilanteesta. Oikealla printti 220C ja peti 50C. Tämän jälkeen samoilla lämmöillä samalla materiaalilla vasemmalla oleva.... Jos bowden olisi sulanut, ei varmaan oikean puoleinen olisi onnistunut myöskään?

Spoileri: Iso kuva

 

[123rolle]

Tappelin kuukausi sitten saman ongelman kanssa ja syyllisenä oli bowden joka oli sulanut hotendin sisälle. Tuli kyllä tavaraa käsin työntämällä hyvin ulos mutta tulostaessa oli niin paljon kitkaa ettei tullut tarpeeksi tavaraa ulos.

Kiitos tästä. Bowdenista pätkä pois, sama gcode ja printti onnistui! Noita joutuu pätkimään useinkin?

 

[Ropsux]

Kiitos tästä. Bowdenista pätkä pois, sama gcode ja printti onnistui! Noita joutuu pätkimään useinkin?

Melkeen vuoden kesti omassa käytössä. Olen kyllä kuullut että jotkut napsivat palan aina toisinaan pois että pysyy hyvänä. Tuossa ongelmaksi taitaa syntyä retractionit ja oisko tuossa kalibrointikuutiossa niitä niin vähän että onnistui?

Tosiaan kiinacapricorni oli sulanut niin kovasti siihen hotendiin kiinni ettei lähtenyt edes 260 lämmöllä irtoamaan niin päivitin sitten saman tien allmetallin ja direct driven.

 

[Ropsux]

Jos nyt direct driveä voi päivityksenä pitää

Omassa käytössä kyllä ollut hyvin toimiva kampe. Petgin kanssa karvoja hyvin vähän tulosteessa niin jälkikäsittelyyn ei mene enää niin paljoa aikaa. 60mm/s vauhit ollu petgillä mikä on tarpeeksi omassa käytössä kun nopeudella ei niin väliä. Myös lähiaikoina tarve tehdä tpu tulosteita niin dd niissä iso etu.

Päivityksien hyöty on paljolti käyttäjäkohtaista ja käyttäjän tarpeista riippuvaista.

 

[jusubbi]

Olen tapellut nyt kymmeniä tunteja ton kiinanp*skan kanssa, alkaa hermot mennä. Olisiko antaa vinkkiä:

1. Extruder alkoi jumittelemaan, kun vaihdoin kovettuneet testilangat uuteen 1kg rullaan. Extruder ei ole säädettävä. Kovettunut lanka oli 1.7mm ja tämä uusi 1.8mm. Olen kokeillut nostaa hotendin jopa 230-asteeseen, ei auta. Myöskään tulostusnopeuden laskeminen tai flowraten laskeminen ei auta. Jotkut ovat käyttäneet jotain öljyintä, mutta auttaako se tähän? Onko hotendin ja Extruderin välisellä raolla merkitystä? Ihan kiinni toisiinsa ei viitsisi laittaa, koska extruder on muovia.

2. Petiä ei meinaa saada 0.1mm toleranssiin. Yleensä kaikki muut kulmat saa säädettyä ok, mutta vasempaan etukulmaan jää vähän liikaa rakoa. Jos suuttimen laskee alemmaksi, että joutuu kiristämään pedin ruuveja enemmän, käy niin, että peti alkaa vääntämään sen kiinnitysalustaa (puuta) ja se taas vääntää sitten laakerointia niin, että peti ei enää liiku kunnolla ja hihna pomppii yli rattaasta. Hihnan kiristyskään ei enää auta.

 

[jusubbi]

Eka vinkki olisi ollut, hommata vaikka Ender.

Leikki sikseen. Koita määrämittaa olevalla langalla, älä osta halvimpia, jos et tiedä mitä ostat. Enpä ole ikinä kuullut, että kukaan öljyää filamenttia.

Kakkoseen on paha ottaa kantaa, kun ei mitään kokemusta tai tietämystä millainen on laitteen rakenne. Ei hirmu hyvä, jos paikat puuta ja joustaa.

Näin kakkosvinkkinä voisin antaa, että ala ainakaan päivittää tuota yhtään. Käytä ne rahat mielummin uuteen värkkiin.

Joo, Ender olisi ollut hyvä, mutta tämän kanssa oppii enemmän

Hinta oli noin puolet Enderin hinnasta, eli on kyllä varaa päivitellä.

Yritän kuitenkin mahdollisimman halvalla päästä.

Nyt koitan rakentaa tuon pedin kiinnityksen uusiksi, eli vaihdan sen puulevyn tilalle alumiinisen. Muuttuu vähän raskaammaksi, mutta ei pitäisi niin vääntyillä.

Pitäisi ehkä tehdä ihan oma ketju tästä vehkeestä, sen verran paljon on kaikkea mitä pitäisi fiksailla

 

[123rolle]

Onko tommosesta BLtouchista erityisesti hyötyä? Tuli semmoinen hankittua, mutta joudun kuitenkin pedin tasaamaan etukäteen?

Tuli myös firmware päivitettyä kun otin BLTouchin käyttöön ja huomattua, että filamentin syöttö pudonnut takas sinne enderin alkuperäiseen 93.0 arvoon. Ilmeisesti tuo pitää aina muutella firmiksen yhteydessä (ellei ite käännä firmistä ja arvo siellä laitettu?), mutta onko jotain muita juttuja mitkä pitää tehdä uusiksi firmiksen päivityksessä? X,Y, ja Z-offsetit?

 

[Chaplin]

Koskaan en ole 3D-tulostusta kokeillut, tulostimeksi tilasin kiinalaisen uudenvuoden tarjouksesta (418eur sis posti ja kuljetusvakuutus):
Creality 3D® CR-10S Pro V2 Firmware Upgrading DIY 3D Printer Kit 300*300*400 Print Size With Auto Leveling/Dual Gear Extrusion/ResumePrint/Colorful Touch Screen

Jimms:ltä Noctuan tuulettimet alkuperäisten tilalle ja lasilevyn Crealityn verkkokaupasta.

Täällä tuntuu olevan osaamista, pitää kahlata ketju läpi.

Tasan viikon kesti tulla ja sain laitettua nippuun, hyvin tuntuu toimivan.
Hinta edelleen karvan yli 400eur.

Tuulettimet pitää kyllä pahaa mökää, täytyy viikonloppuna laittaa nuo Noctuat tilalle.

Ostin tollasen "koirankopin" sille ~50eur tarjouksessa, niin pysyy ainakin säilytyksessä pölyttömänä:
Creality 3D® Big Enclosure for Ender-5/5 pro/5 plus/CR-10Pro/10 V2 3D Printer Aluminum Foil with Flame Retardant Enclosure


Mukana tullut filamentti.
100% fill, 0,2mm, 60mm/s
Täytyy ens kerralla kokeilla 215 astetta.

 

[HiTec]

Tuli testattua taas 3D tulostamisen rajoja. Suunnittelin ja tulostin PETG:stä 1/10 kokoluokan RC-auton öljyiskarin. Hämmästys oli suuri, kun huomasin että sehän pelaa ja pitää silikoniöljytkin sisällä. Valmiita Kyoshon osia käytin tiivisteiden, ylä-ja alapallonivelten, sekä männänvarren osalta, tietty jousi on myös alkuperäsestä iskarista.

9,8mm mäntä, 10mm iskariputken sisähalkaisija, 6mm X-Ring tiivisteet tuplana. M14 kierteellä yläkorkki. Sisällä jotkut lirut Graupnerin Winter 20 silikoniöljyt.

0,15mm kerroksilla ja quality settingseillä.

Edit: Poikkileikkaus iskariputkesta:



Iskarin alapään tiivistepaketti on seuraavanlainen alhaalta ylöspäin luetellen:

- 3x6x1mm alumiiniprikka
- ORG03X X-tiiviste
- 3x6x1mm alumiiniprikka
- ORG03X X-tiiviste
- 3x7x1mm alumiiniprikka
- Tähtialuslevy

Koko paketti lyödään nippuun männänvarteen asennusshimmin kanssa, männänvarsi työnnetään yläkautta läpi ja vedetään napakasti, jolloin tähtialuslevyn nappaa kiinni iskariputken alahuullokseen ja pitää tiivistepaketin paikoillaan. Lopuks vetästään männänvarsi vielä pois, poistetaan asennusshimmi ja pistetään varsi takas paikoilleen. Lopuks vaan öljyt sisään, ilmakuplien poisto, alapallon ruuvaus, ylätiiviste, yläpallo, korkki ja jousi paikoilleen ja eikun kovaa ajoa.

Suurin homma koko vehkeessä oli saada tulostetut kierteet pelaamaan. Loppujenlopuks en keksiny mitään muuta kun vetää Fusionin "pull" komennolla korkin kierteitä 0,10mm "ulospäin", jolloin sain sen verran toleranssia kierteisiin että korkin saa pyöritettyä paikoilleen.

 

[jusubbi]

Huomasin, että omassa tulostimessa peti on kupera, eli keskeltä ylempänä ja reunoista alempana. Ei auta vaikka laittaa lasin päälle, koska ohut lasikin näköjään taipuu hieman, kun laittaa kulmistaan kiinni.

Tuon voisi helposti korjata laittamalla lasin ja pedin väliin piitahnaa ja reunoihin vaikka silikonia, mikä tasaisi pinnan, mutta sen jälkeen lasi olisi kiinteä, eikä irroitettavissa.

Toinen vaihtoehto olisi ottaa peti irti ja alkaa hiomaan sitä tai hommata kokonaan uusi, mutta nekin voi olla kieroja jo valmiiksi.

Onko kokemuksia / ratkaisua tähän?

 

[Chaplin]

Itsellä maksiminopeus 50 mm/s. Tosin voi taipua kyllä kovempaankin ja näköjään taipuu, pahemmin vaikuttamatta laatuun.

Jos peti kiero, niin leikkaa tilalle lasi ja tilaa siihen tuo sama tarra mikä vakiona tulee mukana. Todella hyvä tarttuvuus, itse en pyyhi ipallakaan joka kerta. Hihalla vaan pölyt pois.

Ostin samalla Crealityn verkkokaupasta (Tsekin varasto) lasipedin ja sen nakkasin eilen samalla kiinni kun otin tulostimen tulille.
Pedin mittauksessa sain alle 0,3mm eron eli ei se kovin pahasti ole mutkalla.

 

[xtomppax]

Ostin samalla Crealityn verkkokaupasta (Tsekin varasto) lasipedin ja sen nakkasin eilen samalla kiinni kun otin tulostimen tulille.
Pedin mittauksessa sain alle 0,3mm eron eli ei se kovin pahasti ole mutkalla.

Jos pelkkä lasi, niin koitas piruuttain toisinpäin... Joskus sattunut että lasi on toiselta puolelta suorempi. Koska ainakin omaan korvaan 0.3mm kuulostaa aika isolta heitolta. Itellä käytössä CR-10s:ssä ultrabase, ja siinä ollaan alle 0.10 erossa.

 

[TLA]

Pedin kieroutta kannattaa seurailla hetken aikaa ja mitata myös kuumana, ainakin Ender3:ssa pedin kierous saattoi hävitä kuumana. Itselläni tuon Pron kanssa magneettinen ohut teräslevy PEI-kalvon kera hävitti pahimman kuperuuden/koveruuden (en enää muista kummin päin).

 

[Chaplin]

Jos pelkkä lasi, niin koitas piruuttain toisinpäin... Joskus sattunut että lasi on toiselta puolelta suorempi. Koska ainakin omaan korvaan 0.3mm kuulostaa aika isolta heitolta. Itellä käytössä CR-10s:ssä ultrabase, ja siinä ollaan alle 0.10 erossa.

Siinä Tiny Machine Youtube videossa puhuttiin max 3 kympin heitosta.
Pistin muuten sen Tiny Machinen uusimman firmwaren tälle tulostimelle.

Mut joo pitää koittaa kääntää peti samalla kun vaihdan ne Noctuat sisälle, nyt on karhea puoli ylhäällä.

Niin ja kuumana (220/60) tein pedin säädön ja mittauksen.

 

[xtomppax]

Karkeapuoli??? Siis lasissa on kummatkin puolet yhtä sileitä. Ettei sullakin ole esim ultrabase... siinä toinen puoli vähän "karheampi"
eli lasilevy

Lasilevy

Alkuperäinen korvaava lasilevy Creality 3D-tulostimellesi. Toimitus 5 päivän kuluttua.

www.3djake.fi

ultrabase

Creality 3D EU

Get original Creality 3D printers at the lowest price. Free shipping and 1-year warranty. The best printer under $200 Ender-3, largest print size CR-10 MAX, new arrival Ender3 pro. Creality sweet discount for you.

www.creality3dshop.eu

tota jälkinmäistä ei ole tarkoitettu käännettäväksi.

 

[Chaplin]

Karkeapuoli??? Siis lasissa on kummatkin puolet yhtä sileitä. Ettei sullakin ole esim ultrabase... siinä toinen puoli vähän "karheampi"
eli lasilevy

Lasilevy

Alkuperäinen korvaava lasilevy Creality 3D-tulostimellesi. Toimitus 5 päivän kuluttua.

www.3djake.fi

ultrabase

Creality 3D EU

Get original Creality 3D printers at the lowest price. Free shipping and 1-year warranty. The best printer under $200 Ender-3, largest print size CR-10 MAX, new arrival Ender3 pro. Creality sweet discount for you.

www.creality3dshop.eu

tota jälkinmäistä ei ole tarkoitettu käännettäväksi.

Joo se on tuo jälkimmäinen.

 

[xtomppax]

Joo se on tuo jälkimmäinen.

Joo, älä sitä kääntele

 

[LaturiLewis]

Joo, älä sitä kääntele

Itsellä ollut käytössä Crealityn Borosilikaatti lasi Ender 3 :ssa sileä puoli ylöspäin , koska tuntui toimivan paremmin niin.
Tarttuu paremmin ja irtoaa helpommin, oli analyysi?

 

[Falconi]

Tulipa nyt vähän "pakolla" testattua Polymax PC matskua Prusa MK3s printterillä. Täytyy sanoa että yllätyin positiivisesti, seuraavilla kepposilla tulostui kuin PETG, mutta kappaleessa ei ollut siltoja niin siitä ei kokemusta:

- Pedin lämpö ekassa layerissa 105, muissa 115
- Suutin koko ajan 270
- Kotelon lämpö 40 +- 2

Haaste oli saada kotelo lämpimäksi kun se on pelkkää pleksiä ympäriinsä kun en ehtinyt hankkia finnfoamia, piti nostaa huoneen lämpö 19 asteeseen, että sai pysymään tuolla 40 kieppeillä kotelossa. Mitään erillistä lämmitintä ei ole vaan peti käytännössä lämmittää kotelon. Nyt tarviisi miettiä kun tuon kotelon eristää, että miten sitä saa jäähdytettyä tarpeeksi pienellä ilmavirralla, että tulostaminen ei siitä kärsi.

Koska jostain syystä PETG:tä tulostaessa noilla 40 kieppeillä niin alkaa näkyä että esim silloissa ei jäähdytystehoa tarpeeksi. Mutta esim 35 asteessa toimii moitteetta.

Kuvia valitettavasti tästä en saanut julkaista, mutta lisää PC-tulosteita on omiin projekteihin jo suunnitteilla ja niistä saan kuvat jakoon.

 

[xtomppax]

Itsellä ollut käytössä Crealityn Borosilikaatti lasi Ender 3 :ssa sileä puoli ylöspäin , koska tuntui toimivan paremmin niin.
Tarttuu paremmin ja irtoaa helpommin, oli analyysi?

No eipä ole tullut mieleen kääntää tuota, tai ei ole ollut tarvetta.
Pitääkin testata tuota kun seuraavan kerran tulostan(yritän tulostaa) ABS:lle... josko tuosta olisi apua... Kun joskus tuntuu että sitä ei saa pysymään pedissä, ilman isoa brimmiä ja jeesusteippiä.

 

[TLA]

Tulostin ja vaihdoin (viime kesänä) ropeliksi menneen parkkikiekonpidikkeen uudempaan malliin, tästä näkee hyvin miten käy suurelle osalle materiaaleista kun säilyttää kesällä auton tuulilasilla

Muistelisin, että tuo kyseinen kappale on Polymax PLA:ta mitä mainostetaan erittäin korkealla pehmenemislämpötilalla ja kestävyydellä, ja vähän paremmin tämä kesti mitä kokeilemani ABS tai PETG tuossa käytössä, mutta lopulta muotoutui noin Ensi kesänä testiin sitten Extrudr GreenTEC Pro josko kestäisi koko kesän sulamatta.

 

[J4nnu]

Tulostin ja vaihdoin (viime kesänä) ropeliksi menneen parkkikiekonpidikkeen uudempaan malliin, tästä näkee hyvin miten käy suurelle osalle materiaaleista kun säilyttää kesällä auton tuulilasilla

Muistelisin, että tuo kyseinen kappale on Polymax PLA:ta mitä mainostetaan erittäin korkealla pehmenemislämpötilalla ja kestävyydellä, ja vähän paremmin tämä kesti mitä kokeilemani ABS tai PETG tuossa käytössä, mutta lopulta muotoutui noin Ensi kesänä testiin sitten Extrudr GreenTEC Pro josko kestäisi koko kesän sulamatta.

Tein kanssa huoltoautoon työvalo yms katkasijoille kotelon petgistä ja se on A pilarin vieressä tuulilasilla. Koko kesän sitä tökin että alkaako helteessä pehmetä mutta ainakin toistaiseksi piti muotonsa eikä mennyt mitenkään veteläksi.

 

[Shadowhunter]

Huomasin, että omassa tulostimessa peti on kupera, eli keskeltä ylempänä ja reunoista alempana. Ei auta vaikka laittaa lasin päälle, koska ohut lasikin näköjään taipuu hieman, kun laittaa kulmistaan kiinni.

Tuon voisi helposti korjata laittamalla lasin ja pedin väliin piitahnaa ja reunoihin vaikka silikonia, mikä tasaisi pinnan, mutta sen jälkeen lasi olisi kiinteä, eikä irroitettavissa.

Toinen vaihtoehto olisi ottaa peti irti ja alkaa hiomaan sitä tai hommata kokonaan uusi, mutta nekin voi olla kieroja jo valmiiksi.

Onko kokemuksia / ratkaisua tähän?

Minun eka 3D tulostin oli akryyli anet mallia Kiina. Eli suurin piirtein samanlainen kuin sinulla. Virittelin sitä useamman vuoden ja jonkin asteista kehitystä saavutin tulostus jälkeen.

Ensinmäiseksi älä todellakaan ala laittamaan mitään piitahnaa taikka silikonia pedin ja lasin väliin. Älä todellakaan ala hiomaan petiä mihinkään suuntaan.
Tärkein modi, jonka teet on laittaa tulenkestävästä villasta palanen/palasia siihen pedin ja lämpölevyn väliin puristuksiin koko alalle.
Tämä suoristaa tulostimesi pedin viiva suoraksi. Jollet tiedä mitä villaa sinne laitetaan niin tossa linkki Lasivillat ja kivivillat
Et tarvitse sinne kuin pari 20*20cm kappaletta puristukseen muovin ja lämpölevyn väliin. Veikkaisin kun käyt kysymässä k-raudasta pikku palasta niin sellainen löytyy halvalla.
Tuon villan puristat kulma ruuveilla tiukaksi niin, että kulmissa olevat jouset painuvat koko matkalta kasaan. Huom.. tee tämä modi todellakin, muuten voit unohtaa koko 3D tulostuksen laitteellasi.

Toinen hyvin tärkeä lisäys on laittaa 4-5mm neupreenistä yksi iso, taikka 6 palasta tulostimen alle, pisteisiin jossa tulostimen runko lepää pöydän päällä. Miksi neupreenistä ihmettelet, koska se vain yksinkertaisesti kuolettaa rungon heilumisen paremmin kuin kumimatto. Jos et löydä kyseistä materiaalia käsiin niin pistä yksityisviestiä tulemaan niin postikulujen hinnalla laitan postiin tulemaan tarvittavat palaset. Tuolla tempulla saat edes vähän paremmaksi tulosteiden seinämiä.

Tuossa on kaksi tärkeinpää kohtaa, josta voit aloittaa tulostimesi modauksen. Ikävä kyllä tulostimesi on nyky mittapuulla susi jo syntyessä. Nämä halvat parannukset auttavat asiaa, mutta todellisuudessa koko tuon tulostuspään joudut vaihtamaan, jos hiukankin laatua haluat tulostaa. Niin se vain on.

 

[Wonder]

Cura muuttaa ensimmäisen kerroksen langan pursotusta, jos ensimmäisen kerroksen korkeutta muuttaa oletus puolet suuttimen halkasiasta. Ajelen 0,7 suuttimella, sillä huomaa helposti miten eka kerros kusee.

Muutama mallenus kuva kaverille Citikan polttoaine tankin luukku.

Spoileri: Mallennus kuvii

14h 0,4 suuttimella. Teippaan brimmistä välillä kappaleet kiinni, niin 100% onnistuminen.
Auto oli tummemman vihreä, mutta tämä kelpasi mainiosti.

 

[Chaplin]

CR-10S Pro V2

Otin Tiny Machinen sivulta 10SProV2_BIL_DW7.hex firmwaren ja huomasin että siinä measure kohdassa mittapisteet 11 ja 16 heittää väärin päin.
Kysyin tuesta ja vastasivat että 6.2 on heillä uusissa koneissa ja 7 versio sisältää myös filamentin anturiongelman...no pitää asentaa tuo 6.2.
edit: Downgreidasin DW6.2 versioon ja siinä ihan sama eli pisteet 11 ja 16 väärinpäin.

Tulostin ollut vasta pari päivää, sain eilen asennettua Noctuan tuulettimet sisälle powerin, kotelon ja emon tuulettimien tilalle.
Ajattelin vaihtaa myös HotEnd:n äänekkään tuulettimen Noctuaan, siitä löytyi ohjeet täältä:
Noctua HotEnd Fan Cover/Shroud (Creality CR-10S Pro V2 ) by AtoMic09
Kommenteissa ainakin vakuuttaa jäähdytyksen tuolla olevan riittävä.

Jokunen tulostekin on jo tullut ulos

 

[jusubbi]

Minun eka 3D tulostin oli akryyli anet mallia Kiina. Eli suurin piirtein samanlainen kuin sinulla. Virittelin sitä useamman vuoden ja jonkin asteista kehitystä saavutin tulostus jälkeen.

Onko kuvia tulostimesta tai minkälaista jälkeä sillä saa aikaan?

Sain tuon pedin jo kuntoon siten, että vedin kulmahiomakoneella keskeltä sen patin pois. Nyt on tasaisempi. Tosin ei se vieläkään edes lasin kanssa suora ole, kun tuo ohut lasi tuppaa taipumaan. Reunoista ottaa kiinni suuttimeen ja keskellä petiä on n. 0.10mm rakoa. Huomasin myös, että lämmittäessä patti painui hieman kasaan, mutta ei silti riittänyt, vaan piti hioa pois.


Olen ruuvannut rungon kiinni kalustelevyyn, eli ei pitäisi päästä hirveästi heilumaan.



Jotain ihan surkeaa toi mun kilon musta rulla. Vaatii joku 250-astetta, että tulee läpi suuttimesta ja ei jumita.

En meinaa saada kalibrointikuution mittoja täsmäämään vaikka muuttelen M92 koodilla X ja Y lukuja.

Tein tuohon myös jousikuormitteisen syöttömekanismin, kun ei tuo uusi lanka suostunut sillä alkuperäisellä menemään.

 

[123rolle]

Mitäs juttuja pitäis huomioida PETG printatessa?

Kestääkö Ender 3 v2 yleensä PETG lämpöjä?

Lämmöt väliin 220-240C?
Peti n. 80C?
Tuuletin pois vs päällä?
Nopeus 40mm/s?
Jotain muuta?

 

[Shadowhunter]

Onko kuvia tulostimesta tai minkälaista jälkeä sillä saa aikaan?

Kyllähän kuvia löytyy. Tuosta näkee miten se villa on hyvä virittää sinne lämpölevyn alle. Siitä on myös muuta hyötyä kuin suoristamaan lasi, nimittäin se säästää emolevyn virran syöttöä kun lämpölevyä ei tarvitse lämmittää niin usein kesken tulostuksen. Se myös lämpenee nopeammin kun lämpöä ei pääse karkaamaan alaspäin samalla lailla kuin väli tyhjänä.
Kuvassa näkyy myös ne neopreeni palaset, joiden päälle tulostin on hyvä laittaa. Ne eivät ole alla, koska jäänny toi 2 tulostin oikeastaan kokonaan vaille käyttöä. Ender 3 v2 on vain niin paljon parempi.

Tulostinpään olen vaihtanut E3D V6 hotendiin. Sisältäen titaani putken ja rubiini suuttimen lähinnä sen takia, että voi huoletta tulostella hiilikuitua. Kyllästyin tuohon kiinan toimimattomaan päähän.

Laadullisesti tuollaisen kiinan ihmeen saa kyllä tulostamaan, mutta jonkin verran sitä joutuu modaamaa ja samalla siinä menee sen verran paljon rahaa osiin, että suositeltavaa on ostaa suoraan vaikka Ender.
Harrastuksena kiinan ihme on suorastaan loistava kohde. 3D tulostin tulee kyllä hyvin tutuksi kun selvittelee kaikkea mahdollista ja mahdotonta vikaa mitä siihen pakosti tulee.

Pari kuvaa tulostus laadusta viritysten jälkeen.

Tässä näkyy tulostimen noin 6vuoden ikä jo hyvin. Seinämät ovat toki vieläkin suorat, mutta se tarkin tarkkuus on hävinnyt kulumisen myötä pois. Pinnasta on tullut tollaista hiukka röpöläistä. Ajaa toki vielä asiansa hyvin.

 

[jusubbi]

Onko jotain testiä millä saisi selville mitä materiaalia lanka on? Ihmetyttää toi mun musta lanka, koska pitäisi olla PLA:ta, mutta vaatii lämpöä joku 250-astetta, että alkaa tulemaan suuttimesta läpi. Laitteen mukana tulleet langat menee kyllä ihan nätisti jollain 210-asteen lämmöillä läpi.

 

[Kale]

Onko jotain testiä millä saisi selville mitä materiaalia lanka on? Ihmetyttää toi mun musta lanka, koska pitäisi olla PLA:ta, mutta vaatii lämpöä joku 250-astetta, että alkaa tulemaan suuttimesta läpi. Laitteen mukana tulleet langat menee kyllä ihan nätisti jollain 210-asteen lämmöillä läpi.

Voit kokeilla polttaa sytyttimellä. PLA palaa melko savuttomasti, ABS taas käryttää mustaa savua

 

[jusubbi]

Niin lähinnä meinasin, että jos tuo lanka onkin PETG:tä eikä PLA:ta, niin miten ne erottaa toisistaan?

Ne testilangat oli varmaan kerännyt kosteutta tai jotain, koska katkesivat melkein itsestään. Tämä uusi tuore kela ei ainakaan katkea helposti, pitää leikata pätkä ja kokeilla väännellä enemmänkin.

 

[jusubbi]

Testejä tehty: menee solmuun ilman, että katkeaa. ei liukene asetoniin. väri mielestäni matta? tulostettu kappale kyllä kiiltää. Haisee polttaessa melko samanlaiselle kuin vertailulanka, joka on varmasti PLA.

 

[jusubbi]

Kuvailin vähän lämpökeralla ja sen mukaan tulostuspää ei olisi kuin noin +187-astetta, vaikka pyynti on +250-astetta. Flir one ei tosin ole speksattu kuin +120-astetta asti, joten en tiedä voiko lukuun luottaa. Pitää varmaan kaivaa termopari esiin ja mitata sillä. Emolevyn lämmöt maltilliset, powerissa kuumimmat osat +80-astetta, mutta pitäisi purkaa ja katsoa onko ne vastuksia vai mitä. Peti on myös melkein 10-astetta alempi, kuin pyynti, mutta siinä on se lasi välissä.

 

[Lassivv]

+ Metallin emissiokerroin on eri kuin vaikka maalatun pinnan.

Huomaa hyvin, jos on joskus päässyt mittaan leslien-kuutiota.

Eli pointti on se, että lämpökameraa ei voi käyttää tarkkaan mittaamiseen vaan ampumalla eri asioita, pitää olla hieman ymmärrystä tekniikasta, jos tarkkaa tietoa haluaa.

Tämä erittäin vahvasti. Tuo kameroitten yleistyminen lisännyt entisestään tätä ett kameralla osoitellaan erinäisiin paikkoihin ja näitä sit pidetään oikeina lukemina joka tilanteessa.

 

[jusubbi]

+ Metallin emissiokerroin on eri kuin vaikka maalatun pinnan.

Huomaa hyvin, jos on joskus päässyt mittaan leslien-kuutiota.

Eli pointti on se, että lämpökameraa ei voi käyttää tarkkaan mittaamiseen vaan ampumalla eri asioita, pitää olla hieman ymmärrystä tekniikasta, jos tarkkaa tietoa haluaa.

Jep, ei tullut mieleen koko emissiokertoimet. Ohjelmasta voi toki niitä muuttaa. Termopari näyttää +258-astetta ja tulostin +250-astetta, eli ei sitä heittoa hirveästi ole.

 

[Chaplin]

Tänään tuli suoja tulostimelle, hyvin sopii tulostin sisälle vaikkei ehkä mikään huoneen komistus olekaan
Tuostahan aukeaa etupuoli/katto, vasemmassa sivussa on luukku ja katossa on luukku, johdolle läpivienti takakulmasta, säilytyspussi oikeassa reunassa.


Nyt olis HotEnd:ssäkin Noctuan tuuletin

LM2596 24V-->12V


Mökkiin tuli RGB-valaistus

 

[jusubbi]

Käyttääkö kukaan noita filementin pölynpoistajia ja onko pöly isokin ongelma näissä vehkeissä?

 

[ississ]

Käyttääkö kukaan noita filementin pölynpoistajia ja onko pöly isokin ongelma näissä vehkeissä?

Säilytän pahvin palaa tason päällä silloin kun en tulosta (ja lämmityksen aikana, nopeuttaa lämpeämistä).
Rullat ovat näkyvillä ja varmasti pölyssä. Tein pienestä huovan palasesta pölynpoistajan, lanka kulkee siis huovassa olevan reiän läpi ja kyllä siihen näyttää aika kasa kertyvän

 

[Potti5]

viimeinkin tämä tulee myös 3d-tulostin puolelle käyttöön. On sitä jo odotettu. CNC-koneiden puolella ollu iät ja ajat.

 

[Kouuhia]

Mikä noista ender malleista olisi järkevin? Tuleeko x mallissa magneetti alusta, lasin lisäksi?

 

[tsutsi]

Mitä liimaa kannattaisi käyttää kun tahtoisin varmistaa että silikonitulppa/liukueste pysyy varmasti paikallaan reiässään? Kappale johon noita laittelen on tulostettu petgistä. Reikä (ei läpireikä) on silleen mitoitettu että se on tiukka varresta sekä siellä on olake tuota nuppia varten mutta nuo on sen verran pehmeää matskua ja pieniä (varsi 2,5mm) ettei tuo nuppi jaksa pitää noita kunnolla paikallaan jos tulee sivusuuntaisia voimia.

Liimojen kanssa joka päivä touhuamisen kokemuksella ja maahantuojan roolissa, mikäli kyseessä on ihan aikusten oikeasti silikoni materiaalina niin silloin silikoni(1-k tuubissa olevat materiaalit, muistaakseni joku valmistaja myi aikanaan myös 2-k silikoniliimaa, mutta en muista nähneeni asiakkaillakaan hetkeen.) on ainoa ratkaisu millä kannattaa edes yrittää.

 

[trema]

Liimojen kanssa joka päivä touhuamisen kokemuksella ja maahantuojan roolissa, mikäli kyseessä on ihan aikusten oikeasti silikoni materiaalina niin silloin silikoni(1-k tuubissa olevat materiaalit, muistaakseni joku valmistaja myi aikanaan myös 2-k silikoniliimaa, mutta en muista nähneeni asiakkaillakaan hetkeen.) on ainoa ratkaisu millä kannattaa edes yrittää.

Täältä myös ääni silikonille. Se on ainoa joka tarttuu varmasti silikoniin. Polyuretaanit voivat tarttua myös käsiteltyyn silikoniin, mutta menee arvailuksi että mikä on sopiva ja riittävä esikäsittely.

Tuo linkattu liima vaikutti ihan hyvältä. Kannattaa vain huomioida että se on kosteuskovettuva (kuten 1K-silikonit yleensäkin), eli vallitsevilla ilmankosteuksilla voi mennä pitkään kovettua. Jos saa kappaleen kovettumaan kosteampaan tilaan, niin nopeuttaa prosessia.

 

[Tiihokatti]

Soveltuisiko Ender-3 V2 perustason protoiluun kun kehitettävänä kohteena on pidike pienelle pyöreälle paperimaiselle suodattimelle minkä läpi sitten suodatetaan vettä?
Eli rakenne olisi pullonkorkkimainen toteutus missä suodatinmateriaali pistetään alustakappaleeseen kiinni ja päälle kierretään/puristetaan vastakappale+tiivisterengas. Pidike olisi tarkoitus saada kertakäyttöiseksi, eli sitä ei saa auki kun se on kerran kasattu.

Elintärkeää olisi että pidikkeestä saisi täysin vesitiiviin, eli aivan kaikki vesi menisi suodattimen läpi eikä muovin läpi.
Riittääkö Ender-3 V2 tarkkuus siis tuollaiseen hommaan vai pitääkö olla suoraan isojen poikien vehkeet että vesitiiviiden kappaleiden protoilu onnistuu luontevasti? Ulkopuolisen lafkan kautta protoilu kun on aika tuskaa pitkien toimitusaikojen takia (+se pidikkeen kertakäyttöisyys).

 

[Shadowhunter]

Soveltuisiko Ender-3 V2 perustason protoiluun

Kyllä riittää Ender-3 v2 tarkkuus oikeastaan kaikkeen protoiluun. Taitaapi materiaalit ratkaista enemmän kuin itse tulostimen tarkkuus.

 

[slarti]

viimeinkin tämä tulee myös 3d-tulostin puolelle käyttöön. On sitä jo odotettu. CNC-koneiden puolella ollu iät ja ajat.

Asensin plugarin saman tien OctoPrinttiin ja tuntuisi toimivan melko hyvin. Ei stutterointia oikeastaan yhtään tuon jäljiltä.

 

[Kouuhia]

Mistä kannattaa tilata ender 3? Tohtiiko aliexpressistä?

 

[Lovejoy]

ata ender 3? Tohtiiko aliexpress

Itselle tuli ongelmitta Aliexpressistä n. kuukausi takaperin Ender 3 V2. Puolan varastosta n. viikossa toimitus.

 

[Shadowhunter]

viimeinkin tämä tulee myös 3d-tulostin puolelle käyttöön. On sitä jo odotettu. CNC-koneiden puolella ollu iät ja ajat.

Tämä menee kyllä kokeiluun seuraavaan isompaan tulosteeseen. Äsken vasta sain valmiiksi sellaiseen vanhan malliseen karkkiautomaattiin tulevan kannen mallinnoksen.
Kivat 27h33min kestää tulostus ja ongelmaksi tulee varmaankin muodustumaan kappaleen pysyminen kiinni alustassa. Siihen olen jo varautunut toisella lasilla, jonka olen päällystänyt 3DLac lakalla.
Reuna mitat on 20.5cm kanttiinsa, joten nyt vedetään Ender 3v2 tulostus-ala karvaa vaille täyteen.

 

[Potti5]

Tämä menee kyllä kokeiluun seuraavaan isompaan tulosteeseen. Äsken vasta sain valmiiksi sellaiseen vanhan malliseen karkkiautomaattiin tulevan kannen mallinnoksen.
Kivat 27h33min kestää tulostus ja ongelmaksi tulee varmaankin muodustumaan kappaleen pysyminen kiinni alustassa. Siihen olen jo varautunut toisella lasilla, jonka olen päällystänyt 3DLac lakalla.
Reuna mitat on 20.5cm kanttiinsa, joten nyt vedetään Ender 3v2 tulostus-ala karvaa vaille täyteen.

Joo ihan hyvältä vaikuttaa. Laittelin itsekkin tuon samalla kun otin tuon prusa slicerin myös koekäyttöön. Tuo testi tuloste tosiaan 1,7mb gcode tiedosto ilman tuota plugaria ja 170kb tuon plugarin kanssa. Eli ainakin tiedosto koko pienenee kivasti noissa missä paljon pyöreitä muotoja.

Tässä muuten ohjetta jos joku tarvitsee tuon käyttöönottamisessa prusa slicerissa. Vähän huonolaatuinen tuo video, mutta sen verran saa selvää että saa toimimaan.

 

[slarti]

Tässä muuten ohjetta jos joku tarvitsee tuon käyttöönottamisessa prusa slicerissa. Vähän huonolaatuinen tuo video, mutta sen verran saa selvää että saa toimimaan.

Tuon videon perusteella pääsee helpommalla kun laittaa tuon Octoprinttiin. Prusaslicerista suoraan upload nappulalla sinne ja konversio tapahtuu automaattisesti OP:n päässä. Tietysti jos ei OP:ta käytä, tuo on toimiva tapa.