3D-tulostaminen

[J4nnu]

Joo, ei tähän hintaan mitään kovin laadukasta voi olettaakkaan. Runko on vaneria, Z-akselin kierretangot liitetty moottoriin letkun pätkällä, virtalähde on tulipaloriski jne.

Pitää vähän tutkia sitä virtalähdettä, mikä siinä mättää tai sitten korvata se jollain ei niin paloherkällä.

Kappaletuulettimen voisi myös lisätä.

Olisiko mitään ideaa laittaa tämän ketjun AP:n jotain

Ite alotin puuhastelun joskus sillon 5v sitten vastaavalla geeetech i3 tulostimella jonka runko akrylia. Samalla mennään vielläkin joskin alkuperäistä on enää runko. Kaikki laakerit ja johteet on vaihdettu, ne z akselin kierretangot oli niin banaanilla että aiheutti "z woblea" yms pientä ja isompaa harmia siellä sun täällä. Nyt sillä saa ihan kohtalaista jälkeä aikaan.
Noissa halvemmissa vietalähteissä / emoissa tulipaloja on aiheuttanut huonot ja riittämättömät liitokset. Eli powerilta emolle tuleva syöttö alkaa lämpenemään ja lopulta syttyy tuleen. Varmasti pääset tuollakin harrastukseen kiini mutta vähän kyselee hermoja

 

[Futurecrew]

Tuhannet kiitokset @Kvli ja @IcyT! Sehän oli juurikin tosta z-akselin jumittamisesta kiinni. Ei olisi itselle tullut mieleen. Redditin kautta löyty tube video jossa oli varsin kätevät niksit tuon kasaamiseen. Tuli mintti!

 

[Starglazer]

Mä kirjoittelen tähän nyt vähän niinkuin ennakkovaroituksen, koska saattaa olla että näitä rotiskoja rupee kohta ilmestyyn tänne Suomeen/Eurooppaankin polkumyyntiin.
ÄLÄ OSTA POLAROID PLAYSMART 3D -TULOSTINTA MILLÄÄN HINNALLA!!!
Nimittäin Yhdysvalloissa JOANN niminen ketju alkoi about kuukausi sitten "polkumyynnillä" poistamaan varastojaan Polaroid PlaySmart nimisestä tulostimesta ja saman merkkisistä filamenteista. Monella eri foorumilla innoissaan olleet harrastajat kehuivat kuinka halvalla saivat uuden tulostimen ja blaa blaa blaa. Mutta takana on ihan selkeä huijaus!
Aika monet tulostimet ovat päätyneet saman tien takaisin myyntiin, kun alkuperäisille ostajille on totuus paljastunut. Tuolla tulostimella on Suomessakin (tai ilmeisesti ovat Tanskassa, vaikea sanoa kun yrittävät piilottaa alkuperänsä) yksi jälleenmyyjä nettikauppansa kanssa, jonka poistin filamenttiketjun kauppalistauksesta eilen.

- Polaroid on monelle tuttu nimi. Tämä perinteinen firma meni konkurssiin vuonna 2001. Konkurssipesästä nousi uusi yritys, joka yritti vaalia vanhaa mainetta, tuo yritys kaatui konkurssiin vuonna 2008. Tällä hetkellä ilmeisesti on taas olemassa joku yritys joka jatkaa Polaroid nimisten pikakameroiden valmistamista vanhalla nimellä, mutta nimen käyttöoikeuden takana on FBI tutkintaa, pyramidihuijausta jne ja tällä hetkellä nimen oikeudet omistaa PLR IP Holdings, joka lisensoi nimen ihan kenelle tahansa.
- Tällä 3D tulostimella ei ole mitään tekemistä Polaroid yrityksen kanssa, he vain lisensoivat nimen. Tulostimen takana on firma, jonka nimeä en nyt kovastakaan yrityksestä millään suostu löytämään, mutta tuo tulostin oli kickstarterissa kiinalaisen firman toimesta ja lienee sanomattakin selvää että kickstarterissa maksetut tulostimet ovat edelleen lähettämättä. Yritys sitten KS -rahat käärittyään vaihto tulostimen ulkonäköä hieman ja lanseerasi sen Polaroid nimellä johon ostivat lisenssin PLR IP Holdingsilta.
- Printterille on annettu melko kova lähtöhinta, noin 450 euroa / dollaria. Tuolloin alennusmyynnissä alle sadan euron hinta saa reaktion että nyt oltaisiin tosi hyvän tarjouksen äärellä ja kannattaa ostaa heti ennenkuin muut ehtivät ensin. Voihan sitä neliskulmaisesta renkaastakin ensin pyytää tonnia ja sitten myydä se superalessa vitosella, mutta hyvästä alennusprosentista huolimatta asiakas kyllä hyötyisi enemmän pyöreästä renkaasta.
- Tulostimesta löytyvät "arvostelut" netissä ovat sattumoisin kaikki jostain muualta kuin 3D tulostamiseen keskittyviltä sivustoilta ja ilmiselvästi ovat maksettuja mainoksia. On toki mahdollista että puutarhanhoitoon tai tietokoneisiin keskittyvät sivustot voisivat olla asiantuntijoita myös 3D tulostuksessa. Sama homma youtuben puolella, eivät näemmä ole edes yrittäneet tarjota tätä värkkiä millekään arvostetulle kanavalle.

Eikös tämä ole sama kuin Wanhao Duplicator 10:

Wanhao Duplicator 10 FDM 3D Printer

Wanhao Duplicator 10 Extruder: MK12 Single-Extruder Filament Size: 1.75mm Dedicated Layer Thickness:300 micron- 500 micron Max Printable Area: 116x116x125mm Company Profile Catalogue Video Contact us If you have any queries, please contact Sherry. Thank you. SKYPE...

wanhao.store

Ja sama kuin Furling Yan:

Furling Technology Yan

The Yan is a hobbyist 3D printer produced by Furling Technology. Furling Technology is a 3D printer manufacturer based in china. The Furl...

www.aniwaa.com

Jotka kumpikin olivat alun perin Kodama Obsidian tulostin:

Obsidian 3D Printer: High Quality, Sleek, and Affordable.

For the 2nd year in a row, Kodama is raising the standard for 3D printers. Obsidian is plug & print and has it all. Starting at $99.

www.kickstarter.com

Ja mistäkö tiedän, sattumalta erehdyin lähtemään mukaan Obsidian Kickstarteriin Ei ole vielä tulostinta näkynyt.

 

[iplo]

Jotka kumpikin olivat alun perin Kodama Obsidian tulostin:

Obsidian 3D Printer: High Quality, Sleek, and Affordable.

For the 2nd year in a row, Kodama is raising the standard for 3D printers. Obsidian is plug & print and has it all. Starting at $99.

www.kickstarter.com

Ja mistäkö tiedän, sattumalta erehdyin lähtemään mukaan Obsidian Kickstarteriin Ei ole vielä tulostinta näkynyt.

Noni, juuri tuo! Varmaan tunnin etsin eilen tuota nimeä, mutta aivot sakkas niin etten keksiny mitään hakusanaa jolla olisin päässy juonesta kiinni. Kiitos, nyt voin taas nukkua levollisin mielin
About kuukausi sitten näin jossakin jonkun kaivaneen todisteita että juurikin tuo Kodama olisi tuon "Polaroidin" takana.

 

[spegelius]

Viimeksi kun multi-material tulostamisesta kirjottelin niin taisin mainita että muutaman vuoden vanha PVA-lanka aiheutti kaikennäköistä ongelmaa ja tulostaminen vaati vahtimista. No nyt taas tauon jälkeen piti alkaa kokeilemaan että saisko tuo langan ja MMU:n säädettyä toimimaan säällisesti yhteen. Ja pienen säätämisen jälkeen löytyikin asetukset millä tulikin ihan hyvää jälkeä ja ilman jatkuvaa vahtimista. Samalla tuli fixattua tuota Prusaa, josta ilmeisesti johtuikin aikaisemmat langanvaihdon ongelmat tuo PVA:n kanssa.

Eli tuo hw ongelma ilmeisesti tuli kun koitan eka kertaa tulostaa PVA:ta, joka onkin vaihtelevaa paksuudeltaan ja menee välillä yli 1.85mm. Muuten ok, mutta Prusassa tuon MMU:n toimivuuden takaamiseksi tulee hotendiin asennettava PTFE-tuubi joka on 1.85mm. Instant jumi, jota selvitin mm. survomalla perkeleellisellä voimalla 1.5mm kuusioavainta hotendiin -> PTFE tuubi muutti muotoaan ja langanvaihdot ei toimineet enää luotettavasti, koska tuon Ptuubin funcktio on muokata sulaa langan päätä että se sujahtaa mukavasti uudestaan syöttäessä. En tuota silloin iin ajatellut, päättelin vain että PVA paskoo tuon homman. No vaihdoin tuon tilalle Capricorn-letkua jonka leikkasin sopivaan mittaan ja vielä ei ole langanvaihdot jumittanee kertaakaan. Great success!

Vaihdoin myös heatbreikin Triangelabsin bi-metal versioon joita tuli pari ostetua joku aika sitten: US $18.9 5% OFF|Trianglelab Bi Metal Heatbreak Bimetal Heat break For E3D V6 HOTEND Heater Block For Prusa i3 MK3 Break 1.75MM Filament Smooth|3D Printer Parts & Accessories| - AliExpress. Tuon vielä kiillotin sisältä ja laitoin Boron Nitrate tahnaa heatsinkin ja breikin väliin.

PVA:lle KISSlicer profiiliin muutoksia:
- max flow 1.5mm^3/s, hidastaa tulostamista mutta varmistaa että supportit tulostuu about oikein
- tuuletin PVA:lle off, PLA:lle 40%
- z-hop 0.6mm -> 0.1mm, vähentää häntimistä näköjään
- supporttien interface kiinni kappaleeseen alta ja sivusta, ennen vain alta
- lämpötila ~222C, alemmalla ei tunnu tarttuvan PLA:han kunnolla
- nostin myös PLA:n lämpötilaa hieman, näytti auttavan myös tarttumiseen

Oli tuossa muutamia mutkia matkassa, mutta tällä kertaa ne ei johtunut MMU:sta tai materiaalista, vaan mm. säilityskoteloista joissa mulla on langat, ne jumitteli syystä tai toisesta joka sitten vaati sähäköitä extempore korjaustoimia (mm. piti sulattaa kolvilla PVA-paakkuja että supportit ei feilaa ja muutama viimeinen layer piti tulostaa gcode-editoinnin jälkeen uusiksi...).

PVA:ta tuhlaantui tuohon ihan liikaa, tuota voisi optimoida paljonkin, mutta tämä veto oli saavutus tällaisenaankin. Aikaisemmin tuo PVA on ollut lähinnä vaikeasti lähestyttävä mahdollisuus, nyt ihan toimiva lisä työkalupakettiin. Ja just kun se alkaa toimia, se on melkein kaikki tulostettu

Edit: kokonaisuudessaan printtiin meni aikaa joku vähän alle 20h, mutta pistin tuon pauselle Octoprintistä kahtena yönä, ei luotto riittänyt että kaikki menee hyvin. Onneksi tuo tarttuu Prusan PEI-petiin niin hyvin että kärsii sammuttaa myös pedin lämmityksen, ei viitti sentään porottaa yön yli turhaan...

 

[Obi-Lan]

Onko tulostuksen pysäyttäminen yöksi niin simppeliä että laittaa vaan yöksi octoprintistä pauselle? Olisi yksi 18h tulostus mitä ei jaksaisi valvoa, ihan PLA:sta ja Prusalla

 

[spegelius]

Onko tulostuksen pysäyttäminen yöksi niin simppeliä että laittaa vaan yöksi octoprintistä pauselle? Olisi yksi 18h tulostus mitä ei jaksaisi valvoa, ihan PLA:sta ja Prusalla

Ainakin tuon Prusa MK2.5S kanssa toimii hyvin, mutta tuossa on pari juttua mikä voi ryssiä homman:
- tuo Prusa katkaisee X ja Y moottoreilta tehot tietyn idle-ajan jälkeen eli ei kannata koskea printteriin. Jos peti tai extruderi liikahtaa, printteri ei sitä tajua ja jatko menee sitten väärään kohtaan. Z-moottoreilla Prusa pitää tehot aina
- materiaalista ja pedistä (ja kappaleestakin) riippuen voi olla että kappale irtoaa pedistä jos lämmöt kytkee pois. Tuo Prusan PEI-peti toimii hyvin ilman lämpöjäkin, mutta esmes joku lasi tai muu pinta voi irrottaa kappaleen jäähtyessään. Tietenkin voi jättää lämmöt päälle petiin jos siltä tuntuu. Suuttimesta lämmitys käytännössä pitää ottaa pois, materiaalit ei yleensä tykkää kun niitä keitetään suuttimessa monta tuntia

Octoprinttiin tuunasin omat custom skriptit:
Pause:

G91
G1 E-10 F400
G1 Z15 F1500
G90

Resume:

G91
G1 Z-15 F1500
G1 E10 F400
G90
M83

 

[Anagonda]

Liittyy hieman aiheeseen:
Onko kellään mahdollisuutta 3D skannata mulle yksi kappale tai tietoa mistä voisi kysyä harrasteystävälliseen hintaan? PK-seutu yms. Uusimaa toivottavaa aluetta.
Osa on aika iso. En ole mitannut mutta ehkä puhutaan 1000x500mm korkeutta ei ole kuin ehkä 100-200mm.

Ajatus siis saada osasta 3D malli aikaiseksi, muokata sitä haluamakseni ja sen jälkeen keksiä keino tulostaa se. Osa on kokonaisuuden alempi puolisko, joten siksi skannaaminen olisi helpoin jotta ruuvin reiät (20-30kpl?) ja muutenkin mittavirheiltä vältyttäisiin että uusi osa osuisi paikalleen. Osa on niin iso että siitä ei viitsisi hirveän montaa prototulostusta tehdä...

 

[iplo]

Liittyy hieman aiheeseen:
Onko kellään mahdollisuutta 3D skannata mulle yksi kappale tai tietoa mistä voisi kysyä harrasteystävälliseen hintaan? PK-seutu yms. Uusimaa toivottavaa aluetta.
Osa on aika iso. En ole mitannut mutta ehkä puhutaan 1000x500mm korkeutta ei ole kuin ehkä 100-200mm.

Ajatus siis saada osasta 3D malli aikaiseksi, muokata sitä haluamakseni ja sen jälkeen keksiä keino tulostaa se. Osa on kokonaisuuden alempi puolisko, joten siksi skannaaminen olisi helpoin jotta ruuvin reiät (20-30kpl?) ja muutenkin mittavirheiltä vältyttäisiin että uusi osa osuisi paikalleen. Osa on niin iso että siitä ei viitsisi hirveän montaa prototulostusta tehdä...

Kuvittelen seuraavani alaa riittävän tarkasti että uskallan sanoa ettei tuollaista skanneria ole vielä kehitetty. Parhaan tuloksen saat varmaankin jollakin lidar-tekniikalla, joista kuluttajan helpoiten saatavilla on uusin iPhone. Mutta tuokin on kaukana siitä tarkkuudesta mitä saavutat mittaamalla ja mallintamalla. Ota tavallisella kameralla kuva kappaleesta ja sen päälle Fusion 360:ssä mallinna kappale ja sitten ottamalla mittoja varmistat että mittasuhteet ovat oikeat ja ruuvinreiät tulee oikeille paikoille.

 

[pelkkaetimo]

Kuvittelen seuraavani alaa riittävän tarkasti että uskallan sanoa ettei tuollaista skanneria ole vielä kehitetty. Parhaan tuloksen saat varmaankin jollakin lidar-tekniikalla, joista kuluttajan helpoiten saatavilla on uusin iPhone. Mutta tuokin on kaukana siitä tarkkuudesta mitä saavutat mittaamalla ja mallintamalla. Ota tavallisella kameralla kuva kappaleesta ja sen päälle Fusion 360:ssä mallinna kappale ja sitten ottamalla mittoja varmistat että mittasuhteet ovat oikeat ja ruuvinreiät tulee oikeille paikoille.

Onhan niitä skannereita käytetty jo toistakymmentä vuotta ihan aktiivisesti teollisuuden eri tarpeissa, mutta ovat kyllä edelleen hintavia laitteita ja siten myös skannaukset ovat kohtuu hinnoissa. Ja jos haluaa skannatun mallin tulostaa ja vielä muokattuna, niin siinä on melkonen työmaa jo itsessään. Eli mikäli ei ole erityisen monimutkainen kappale kyseessä, niin helpointa lienee tosiaan vain mitata ja mallintaa alusta alkaen. Toki siinäkin hommassa se 3d-skannaus helpottaa kummasti, mutta monesti onnistuu myös koordinaattimittauslaitteella, mittakäsivarrella tai muilla perinteisemmillä mittavälineillä.

Ensimmäisenä kuitenkin hieman harrastelijaläheisempänä vaihtoehtona tulisi kuitenkin mieleen esim. seuraavat, ellei sitten löytäisi jotain joka työpaikallaan pystyisi firaabelinä hoitamaan.
3D Skannaus, mallinnus - Mitaten Finland Oy
Revision Tech OY

 

[Ropsux]

Tuli mieleen tämmöinen firmware aiheinen kysymys. Tuli asennettua direct drive ja v6 hotendi joten onko jotain muutoksia mitä kannattaa firmikseen muokata? Thermistorin joudun muokkaamaan niin samalla tulee tehtyä. Marlin 2.0x

 

[iplo]

Onhan niitä skannereita käytetty jo toistakymmentä vuotta ihan aktiivisesti teollisuuden eri tarpeissa, mutta ovat kyllä edelleen hintavia laitteita ja siten myös skannaukset ovat kohtuu hinnoissa.

Metri kertaa puolimetriä kokoisesta kappaleesta asettaa 20-30 ruuvinreikää millilleen oikeaan paikkaan. Kun ajattelee jo pelkästään että millainen määrä avaruuspisteitä tuossa mallinnuksessa täytyisi olla, tiedostokoko ylittää normaalin tietokoneen käsittelykyvyn.
Toki 3D skannauksia tehdään ihan rutiinilla, mm elokuvien erikoistehosteet suurelta osin perustuu siihen, mutta tässä kysyttiin 3D skannausta teknisen piirtämisen sijaiseksi ja vieläpä siten ettei tarvitse tehdä prototyyppejä vaan suoraan sopiva.

 

[Anagonda]

Totta kai tuon käsimitallakin mallintaa (kuvaa vasten). Mutta tuossa on ihan pirusti vinoja ja pallomaisia pintoja isolla R:llä. Eli todella työläs käsin mallintaa. Jos en muuta keksi niin teen käsin, siihen vaan menee tuhottomasti aikaa ja virheiden mahdollisuus on suuri.
Ajattelin vaan josko jollain olisi mahdollisuus ns. käsiskanneriin tai käsivarsiskanneriin. Näiden hintahan lähtee jostain 20-30teur luokasta joten ei ole ihan harrasteystävällisiä.

Toisaalta ruuvin paikat on yhdessä tasossa, joten sen jos saa mallinnettua voin tulostaa lakanalle ja tarkistaa istuuko se paikalleen. Eli jotain asioita voi keventää, eikä tarvitse 3D tulostaa esim ruuvikehystä testiä varten.

 

[jusubbi]

Osaisiko joku kertoa mitä hyötyä olisi asentaa marlin tai klipper firmis tulostimeen ja vaatiiko tulostin sen jälkeen jonkun ulkoisen laitteen, että sillä voi tulostaa (muistikortin kautta ei toimisi).

Käsittääkseni tuo marlin on sen takia hyvä, että se osaa vikatilanteessa katkaista virrat pedistä ja tulostuspäästä.

Ymmärsin myös, että ulkoistamalla työtä jollekkin lisämoduulille saisi tulostusnopeutta kasvatettua, vaatii tietenkin hyvät osat jossa ei ole välystä dial-inin ja muuta..

 

[Astire]

Osaisiko joku kertoa mitä hyötyä olisi asentaa marlin tai klipper firmis tulostimeen ja vaatiiko tulostin sen jälkeen jonkun ulkoisen laitteen, että sillä voi tulostaa (muistikortin kautta ei toimisi).

Käsittääkseni tuo marlin on sen takia hyvä, että se osaa vikatilanteessa katkaista virrat pedistä ja tulostuspäästä.

Ymmärsin myös, että ulkoistamalla työtä jollekkin lisämoduulille saisi tulostusnopeutta kasvatettua, vaatii tietenkin hyvät osat jossa ei ole välystä dial-inin ja muuta..

Marlin sulla on varmaan vakiona tulostimessasi. Uudemmissa Marlineissa voi olla jotain ominaisuuksia joita sinun vakio firmiksessä ei ole ehkä aktivoitu. Esim linear advance.
Voi olla että sinun täytyy asentaa bootloader laitteeseesi ennenkuin pystyt päivittämään firmwaren.

Klipper firmis tarvitsee kaverikseen laitteen esim rasperry pi, joka tekee kaiken laskentaa vaativan. Ideana on että 8 bittisellä emolla pystyy sen ansiosta tekemään kaikki edistyksellisiä temppuja ilman että jää laitteen prossusta nopeus kiinni. Laite itsessään tarvitsee vaan ohjata askelmoottoreita, klipper rasperrypi:ssä tekee kaiken muun.

 

[TheUnpronounceables]

Liittyy hieman aiheeseen:
Onko kellään mahdollisuutta 3D skannata mulle yksi kappale tai tietoa mistä voisi kysyä harrasteystävälliseen hintaan? PK-seutu yms. Uusimaa toivottavaa aluetta.
Osa on aika iso. En ole mitannut mutta ehkä puhutaan 1000x500mm korkeutta ei ole kuin ehkä 100-200mm.

Ajatus siis saada osasta 3D malli aikaiseksi, muokata sitä haluamakseni ja sen jälkeen keksiä keino tulostaa se. Osa on kokonaisuuden alempi puolisko, joten siksi skannaaminen olisi helpoin jotta ruuvin reiät (20-30kpl?) ja muutenkin mittavirheiltä vältyttäisiin että uusi osa osuisi paikalleen. Osa on niin iso että siitä ei viitsisi hirveän montaa prototulostusta tehdä...

Mites photogrammetry? Tuossa blogi kirjoitus aiheesta ja videokin. Kustannukset on ainakin edulliset, jos omaa jo valmiiksi nVidian Cuda 2.0 tukevan näytönohjaimen. Tosin en tiedä millaisiin tarkkuuksiin tuolla pääsee ja kuinka paljon noita malleja joutuu vielä jälkikäteen retusoimaan, kun en ole vielä kerennyt itse tuota kokeilemaan.

Aika huvittavaa ja kieltämättä foorimille tyypillistä, että ensimmäiset ehdotetut vaihtoehdot on tyyliin 1K€< ratkaisuja, mutta toki jokainen tyylillään.

 

[iplo]

Aika huvittavaa ja kieltämättä foorimille tyypillistä, että ensimmäiset ehdotetut vaihtoehdot on tyyliin 1K€< ratkaisuja, mutta toki jokainen tyylillään.

Mun ehdotus oli ottaa kappaleesta valokuva ja sen jälkeen ilmaisella softalla mallintaa kappale siihen päälle mittaamalla alkuperäisen kappaleen kriittiset kohdat. Kustannukset 0 euroa ja se oli ensimmäinen ehdotus.

 

[jusubbi]

Jos pedin päälle laittaa lasin, niin onko silloin enää tarvetta käyttää lämmitystä ja jos on, niin miten kauan pitää odottaa, että lasi on tarpeeksi lämmin? Anturihan on itse alumiinipedissä, joka lämpenee nopeasti.

 

[spegelius]

Jos pedin päälle laittaa lasin, niin onko silloin enää tarvetta käyttää lämmitystä ja jos on, niin miten kauan pitää odottaa, että lasi on tarpeeksi lämmin? Anturihan on itse alumiinipedissä, joka lämpenee nopeasti.

No eipä se lasi sitä lämmöntarvetta suuremmin muuta käsittääkseni? Materiaalista riippuu, kyllähän ilman lämmitystäkin voi tulostaa jos kappale tarttuu kiinni ja warppaaminen ei ole ongelma.

Laseista puheenollen, oma Tronxy X5S alusta alkaa hajoilla ja ajattelin että lasi voisi olla hyvä vaihtoehto. Tätä Borosilikaattilasi 214 x 314 x 4 mm kattelin että olisi varmaan hyvä, pitää vielä tarkistaa oliko tuo peti nyt 330 vai 310 kanttiinsa... Aliexpressistä löytyisi tietenkin halvemmalla, mutta tuleeko ne ehjänä perille...

 

[Tonumeister]

Oma Anet A8 Plus sai tänään pikkupäivityksen postissa Vähän ehkä karua kun extruder maksaa samanverran kun itse printteri Jos nyt loppuis viimisetkin ongelmat. Ikea lack myös rakenteilla palosuojattuna printterin ympärille niin ei tarvis niin hirveesti palamista miettiä, tietenkin viel jostain suomenmaalta sais virtalähteen.

 

[caden]

Lasiliikkestä saa palan lasia määrämittaan leikattuna ja tarvittaessa reunat hiottuna n. 10-20 e maksaa.

Ei ole pakko olla sen kummempi 3D-tulostukseen jonkun myymä.

Jep. Aiempiin tulostimiin juurikin paikallisesta lasiliikkeestä hain palaset. Totesivat, että eipä ole ennen tällaiseen tarkoitukseen tullu lasia leikattua mutta löytyypä jämäpaloillekkin käyttötarkoitus. Itselle taisi maksaa 5e kipale ja toimi hyvin.

 

[Kermus]

Täältä voi kysellä jos joku tarvii lasilevyjä tulostimiin forssan alueella pientä korvausta vastaan, postittaakin voin reunaehtojen puitteissa. 4mm lasia leikataan melkein joka päivä

 

[jusubbi]

Itse leikkasin lasin petiin jostain vanhasta taulusta. Sain kasattua ton kiinan ihmeen. Z-akseli heiluu kivasti, pitää tulostaa siihen jotkin palikat. Tästä tosiaan puuttuu kappalepuhallin. Toinen 40mm puhallin tosin olisi vapaana, koska eipä tuota emolevyä sillä kannata puhallella. Emossa on kaksi FAN liitäntää, mutta ei mitään tietoa kumpaan pitäisi kytkeä. Toiseen tulee virtaa vain välillä ja toiseen kokoajan. Nyt olen kytkenyt niin, että se mikä puhaltaa vain välillä on kytketty tulostuspäähän ja se toinen mikä puhaltaa kokoajan on emolevyä jäähdyttämässä. En tiedä pitäisikö olla toisinpäin, miten teidän tulostimissa nuo toimii?

 

[iplo]

Ikea myy 30x30 peiliruutuja 4kpl hintaan 7e. Noita joutuu sitten itse pilkkoon, mutta se onnistuu jopa ilman erikoistyökaluja ja dremelillä hioo reunat. Toimii kuin junan vessa (tai no ei pudota kakkoja kiskoille).

 

[iplo]

En tiedä pitäisikö olla toisinpäin, miten teidän tulostimissa nuo toimii?

Hot end -tuuletin täytyy pyöriä aina! Muutoin sulla lämmöt nousee liian korkealle.

 

[spegelius]

Hot end -tuuletin täytyy pyöriä aina! Muutoin sulla lämmöt nousee liian korkealle.

Halvemmissa taitaa olla yleensä näin, mutta esmes Prusa käynnistää tuon tuulettimen vasta kun hotend lämmöt on yli 50 astetta. Säädin omat Duet:it toimimaan samoin koska noissa on tuolle erillinen tuuletinlähtö sen kappaletuulettimen lisäksi.

 

[jusubbi]

Hot end -tuuletin täytyy pyöriä aina! Muutoin sulla lämmöt nousee liian korkealle.

Ok, eli sitten kytken ne toisin päin. Jos se toinen on kappaletuulettimen liitin, niin onko jotain testiä, millä sen voisi todentaa? Esim. tulostaa jokin kappale jossa tuuletinta käytetään x-määrä on / off tai jotain?

 

[spegelius]

Ok, eli sitten kytken ne toisin päin. Jos se toinen on kappaletuulettimen liitin, niin onko jotain testiä, millä sen voisi todentaa? Esim. tulostaa jokin kappale jossa tuuletinta käytetään x-määrä on / off tai jotain?

Aja käsky M106 S255, tuolla pitäisi kappaletuuletin olla täysillä. Jos et voi esmes USB:llä ja Pronterfacella ohajta printteriä niin tee joku fan.gcode file johon laitat tuon käskyn. M106 S0 sammuttaa ja 0-255 on siis tehoskaala.

 

[ississ]

Ikea myy 30x30 peiliruutuja 4kpl hintaan 7e. Noita joutuu sitten itse pilkkoon, mutta se onnistuu jopa ilman erikoistyökaluja ja dremelillä hioo reunat. Toimii kuin junan vessa (tai no ei pudota kakkoja kiskoille).

Oletko testannut onko merkitystä tavallinen lasi / peili ?
Eli oikeastaan onko sillä peilipinnoitteella mitään käytännön merkitystä.
Itse olen käyttänyt tavallista ikkunalasia lasiliikkeestä (4mm mutta vain 150x150). Jos unohtaa abs- tulosteen lasille kunnes jäähtyy niin lasin pinta jaa muoviin kiinni...

 

[iplo]

Oletko testannut onko merkitystä tavallinen lasi / peili ?
Eli oikeastaan onko sillä peilipinnoitteella mitään käytännön merkitystä.
Itse olen käyttänyt tavallista ikkunalasia lasiliikkeestä (4mm mutta vain 150x150). Jos unohtaa abs- tulosteen lasille kunnes jäähtyy niin lasin pinta jaa muoviin kiinni...

Peilipinnoitteella ei ole mitään merkitystä itse tulostukseen, mutta peililasin tasaisuudelle on suurempi laatuvaatimus, kun koveruuden huomaa jo silmällä katsoessa.

 

[jusubbi]

FAN liitännät selvisi. FAN1 menee päälle kun ensimmäinen kerros on valmis, eli se on kappaletuulettimelle ja FAN2 on kokoajan päällä, eli se on itse tulostuspäälle. Tulostin 20x20mm testipalikan tolla ja tällainen siitä tuli.

Spoileri: Kuva

Pohja ja päällinen on melko tasaisia, mutta muilla sivuilla (varsinkin X) on tuollaista poimua. Johtuuko tuo siitä heiluvasta Z-akselista, joka heiluttaa koko tulostuspäätä vai jostain muusta? Kappaletuuletinta ei ole vielä.

X= 20,2mm Y = 19.9mm ja Z = 20.0mm

 

[iplo]

FAN liitännät selvisi. FAN1 menee päälle kun ensimmäinen kerros on valmis, eli se on kappaletuulettimelle ja FAN2 on kokoajan päällä, eli se on itse tulostuspäälle. Tulostin 20x20mm testipalikan tolla ja tällainen siitä tuli.

Pohja ja päällinen on melko tasaisia, mutta muilla sivuilla (varsinkin X) on tuollaista poimua. Johtuuko tuo siitä heiluvasta Z-akselista, joka heiluttaa koko tulostuspäätä vai jostain muusta? Kappaletuuletinta ei ole vielä.

X= 20,2mm Y = 19.9mm ja Z = 20.0mm

Varmaankin sulla slicerissa asetuksena että ekalla kierroksella ei kappaletuuletinta vielä laiteta päälle. Tuulettimen puuttuminen näkyy lähinnä siltauksien onnistumisessa ja nosteasti tulostetuissa kerroksissa, entisen kerroksen päälle tulostaessa ei välttämättä tuuletinta tarvita kunhan lanka ehtii jähmettyä ennen seuraavan kerroksen tuloa.

Mitä sulla oli tossa kerroskorkeutena? Entäs tulostusleveytenä? Minkä kokoinen suutin on koneessa kiinni?

 

[jusubbi]

Mitä sulla oli tossa kerroskorkeutena? Entäs tulostusleveytenä? Minkä kokoinen suutin on koneessa kiinni?

kerroskorkeus oli 0.1mm ja suutin on speksien mukaan 0.4mm, mutta omaan silmään näyttää pienemmälle. Tulostusleveyttä en tiedä mistä sen näkee. Asetuksissa on tulostusalue 200mm x 200mm x 180mm (X Y Z).

 

[iplo]

kerroskorkeus oli 0.1mm ja suutin on speksien mukaan 0.4mm, mutta omaan silmään näyttää pienemmälle. Tulostusleveyttä en tiedä mistä sen näkee. Asetuksissa on tulostusalue 200mm x 200mm x 180mm (X Y Z).

Tulostusleveys on siis se minkä leveyksistä viivaa suutin tuuttaa ulos.
Menin katsoon siitä sun linkistä vielä että minkä kokoinen peti sulla on, kun aattelin että onkohan sulla oikean koneen profiili slicerissa valittuna ja huomasin pari hassua kohtaa myyntiesitteessä:
XY axis positioning accuracy: 0.011mm
Z axis positioning accuracy: 0.004mm
(tähän kohtaan ensin huutonaurua) - Jos valmistaja ilmoittaa tommosia lukemia alle sadan euron FDM printterille, niin siinä tapauksessa valitettavasti tuo tulostuslaatu mitä sait aikaiseksi, voi hyvinkin olla aivan maksimi mitä siitä saa pihalle
Halvin ei aina ole paras.
En kyllä yhtään tiedä mistäpäin tuota lähtisi edes korjailemaan. Noi röpylät on aivan liian täsmällisiä että se johtuisi Z -vaappunasta. Mun vinkki nyt on että vaihda aivan kaikki komponentit eli runko, extruderi, tulostuspää, poweri ja emolevy...helpoiten tuo päivitys käy kun ostat toisen tulostimen. Tää nykyinen on huijaus. Sorry!

 

[Maso]

@jusubbi mitä sliceriä käytät? Onko sieltä laitettu langan paksuus oikein (1.75mm)?

 

[plopo]

Paljon pieniä aloittelijan kysymyksiä, katsotaan jaksaako joku vastailla näihin.. tulostimena toistaiseksi "vakio" Ender 3 Pro.

Vain PLA:ta tulostaneena ois tarkotus kokeilla muitakin materiaaleja ja esim. Nylon / Nylon Carbon Fiber kiinnostais.
Vaatinee käsittääkseni "all metal hotendin"? Onko noname hotendeistä mihinkään? Suosituksia?
Suuttimen materiaali?
Lasilevy + liima ok? (toiminut PLA:n kanssa ainakin hyvin)
PLA ei ilmeisesti toimi metallisella hotendillä. Mikä vastaava materiaali (halpa, helppo) perus tulostuksiin tilalle ettei tarvisi päätä aina vaihtaa?
Cura on toiminut slicerinä, löytyykö jotain taulukkoa millä asetuksilla lähteä kokeilemaan eri materiaaleja?
3D-tulostamisen WIKI tälläisille kysymyksille? Mistä haette tietoa ensisijaisesti?

 

[iplo]

Vain PLA:ta tulostaneena ois tarkotus kokeilla muitakin materiaaleja ja esim. Nylon / Nylon Carbon Fiber kiinnostais.
Vaatinee käsittääkseni "all metal hotendin"?

Ei välttämättä, mutta sen kanssa pääsee helpommin Nylonin vaatimiin korkeisiin lämpötiloihin. Toinen vaihtoehto on korvata alkuperäinen valkoinen PTFE putki aidolla Capricorn tuubilla. Mutta tuo Capricorn kestää sitten vain 260 asteeseen asti, älä edes kokeile korkeampia, vaikka markkinointimateriaali lupaisi mitä.

Onko noname hotendeistä mihinkään? Suosituksia?

Laadukkaat on yleensä hiottu sileämmäksi sisältä, jolloin siihen vaikeammin jää sulaa filamenttia jumiin (eli vähemmän tukoksia).

Suuttimen materiaali?

Vakio messinkinen suutin toimii Nyloninkin kanssa, mutta jotkut Nylot filamentit tarvitsevat teräksisen suuttimen joka kestää hiovia filamentteja paremmin.
edit: esimerkiksi tuo Nylon carbon fiber tarvitsee kulutusta kestävän suuttimen, esimerkiksi teräksisen.

Lasilevy + liima ok? (toiminut PLA:n kanssa ainakin hyvin)

Joo toi on ok. Liima toimii yleisesti Nylonin kanssa hyvin, mutta jotkut erikois Nylonit saattaa toimia paremmin jotenkin muutoin.

PLA ei ilmeisesti toimi metallisella hotendillä. Mikä vastaava materiaali (halpa, helppo) perus tulostuksiin tilalle ettei tarvisi päätä aina vaihtaa?

Kyllä se toimii, mutta tulee helpommin jumituksia suuttimen taakse. Tuota ongelmaa pystyy vähentämään hiomalla hotendia valmistajan tekemää paremmin, youtubesta löytyy videoita. Hammastahnaa mm käyttävät hiontaan.

Cura on toiminut slicerinä, löytyykö jotain taulukkoa millä asetuksilla lähteä kokeilemaan eri materiaaleja?

Eri materiaaleja on käytännössä tuhansia, joten semmoista taulukkoa on turha tehdä. Filamenttien valmistajat ilmoittavat parhaat asetukset omille tuotteilleen (jos eivät ilmoita, se materiaali ei ole kokeilemisen arvoista). Jos sanovat että 240-260 astetta suuttimeen, aloita vaikka 250 asteella kokeilemaan.

3D-tulostamisen WIKI tälläisille kysymyksille? Mistä haette tietoa ensisijaisesti?

Seuraamalla foorumeilta muiden kokemuksia, googlestakin löytää vastauksia mutta siellä on seassa myös vääriä neuvoja, pitää osata lähdekritiikkiä harrastaa. Kokeilemalla.

edit: Yksi ongelma Nylonin tulostuksessa on se, että Nylon imee itseensä kosteutta ja tuo näkyy tulostuslaadussa. Jos ongelmaa ilmenee, kuivaa filamentti rulla uunissa. Jos tulostat pitkiä juttuja, saatat tarvita kuivauslaatikon josta syöttää Nylon koneeseen.

 

[Chaplin]

Koskaan en ole 3D-tulostusta kokeillut, tulostimeksi tilasin kiinalaisen uudenvuoden tarjouksesta (418eur sis posti ja kuljetusvakuutus):
Creality 3D® CR-10S Pro V2 Firmware Upgrading DIY 3D Printer Kit 300*300*400 Print Size With Auto Leveling/Dual Gear Extrusion/ResumePrint/Colorful Touch Screen
(edit: hinta näemmä pompsahtanut, kerrankin kävi tuuri!)

Jimms:ltä Noctuan tuulettimet alkuperäisten tilalle ja lasilevyn Crealityn verkkokaupasta.

Täällä tuntuu olevan osaamista, pitää kahlata ketju läpi.

 

[jusubbi]

@jusubbi mitä sliceriä käytät? Onko sieltä laitettu langan paksuus oikein (1.75mm)?

Curan jotain 5v vanhaa versiota. Langan paksuus on oikein, eli tuo 1.75mm.

 

[Niamu]

Ekaa tulostinta hankkimassa ja kahlannut netin ihmeellisessä maailmassa. Juttujen perusteella päätynyt ender 3 Pro tulostimeen joka näppärästi mahtuu hyvin myös omaan pudjettiin. Näin mistään mitään tietämättömänä jäi vielä itseä mietityttämään ender 3 Pro ja vähän kalliimman ender 5 tai 5 Pro erot. Myöskin että onko noiden hinta ero sitten eurojen väärtti? Iso kiitos jo etukäteen tietävimmille vastauksista.

 

[TLA]

Aikanaan Ender 3 Pron hankkineena tärkein päivitys omalla kohdalla on ollut kunnollinen alusta (en tiedä mitä nykyään mukana tulee, mutta se oma oli aika kiero ja helppo vahingoittumaan, joten vaikea saada peti kunnolla säätöihin), nyt reilun vuoden ollut käytössä 3DMax magneettinen 'teräs'levy PEI kalvolla ja on kyllä ylivoimaisesti helpoin ratkaisu, myös peilit tuli kokeiltua mutta niiden kanssa on paljon enemmän säätämistä kuin PEIn kanssa.

Muuten tullut kyllä vaihdeltua niin paljon osia, ettei tuossa enää kovin paljoa alkuperäistä ole jäljellä, alkuun tuolla toki pääsee ilman modailujakin.

Vaihdoin eilen X- ja Y- stepperit alkuperäisistä halpoihin 0.9 asteisiin, äänekkyys kasvoi kohtalaisesti, mutta kyllä tuon kanssa vielä pärjää. Pitää hakea oikeita säätöjä, mutta näyttäisi pikaisella testillä siltä, että pääsin samalla vihdoin eroon pystyraidoista


Hiukan hankala kuvattava, mutta livenä hyvin selkeä ero alemman eduksi. Ylhäällä 1.8 asteen stepperit ja alhaalla 0.9. Mikään hihnojen/ohjauksen säätö ei tehnyt yhtä isoa eroa.

 

[iplo]

Ekaa tulostinta hankkimassa ja kahlannut netin ihmeellisessä maailmassa. Juttujen perusteella päätynyt ender 3 Pro tulostimeen joka näppärästi mahtuu hyvin myös omaan pudjettiin. Näin mistään mitään tietämättömänä jäi vielä itseä mietityttämään ender 3 Pro ja vähän kalliimman ender 5 tai 5 Pro erot. Myöskin että onko noiden hinta ero sitten eurojen väärtti? Iso kiitos jo etukäteen tietävimmille vastauksista.

Ender 5 on siten erilainen, että siinä peti liikkuu ylös/alas, kun Ender 3:ssa se liikkuu eteen/taakse. Teoriassa tuo muutos auttaisi nostamaan tulostusnopeutta laadun kärsimättä, kun liikkuvan osan paino putoaa (Ender 5:ssa siis pedin liike on siirretty tulostusvarteen).

 

[iplo]

...nyt reilun vuoden ollut käytössä 3DMax magneettinen 'teräs'levy PEI kalvolla ja on kyllä ylivoimaisesti helpoin ratkaisu, myös peilit tuli kokeiltua mutta niiden kanssa on paljon enemmän säätämistä kuin PEIn kanssa.

Magneettinen teräslevy pei-kalvolla on aivan varmasti helpompi käyttää kuin lasilevy! Mutta pointtina on että sitä pitää myös ajoittain vaihdella tuoreeseen, kun lasilevy on ns ikuinen ratkaisu. PEI-kalvo kuluu pois, teräs-levy veltostuu ja magneettisuus on ongelma jos tulostetaan jotain joka vaatii korkeita petilämpöjä. Lasilevyn ongelmana on että se täytyy pitää totaalisen puhtaana, niinkuin siis niin puhtaana ettei siinä saa olla mitään puhdistusaineiden jäämiäkään. Sitten erona on vielä se mimmoisen pintajäljen haluaa sinne pohjalle, lasilla/peilillä tulee peilipinta, kun PEI-levyllä hivenen röpyliäinen.
Eikä noi kaksi ole ainoat vaihtoehdot mitkä toimivat, kussakin on omat hyvät ja huonot puolensa.

 

[Niamu]

Aikanaan Ender 3 Pron hankkineena tärkein päivitys omalla kohdalla on ollut kunnollinen alusta (en tiedä mitä nykyään mukana tulee, mutta se oma oli aika kiero ja helppo vahingoittumaan, joten vaikea saada peti kunnolla säätöihin), nyt reilun vuoden ollut käytössä 3DMax magneettinen 'teräs'levy PEI kalvolla ja on kyllä ylivoimaisesti helpoin ratkaisu, myös peilit tuli kokeiltua mutta niiden kanssa on paljon enemmän säätämistä kuin PEIn kanssa.

Muuten tullut kyllä vaihdeltua niin paljon osia, ettei tuossa enää kovin paljoa alkuperäistä ole jäljellä, alkuun tuolla toki pääsee ilman modailujakin.

Vaihdoin eilen X- ja Y- stepperit alkuperäisistä halpoihin 0.9 asteisiin, äänekkyys kasvoi kohtalaisesti, mutta kyllä tuon kanssa vielä pärjää. Pitää hakea oikeita säätöjä, mutta näyttäisi pikaisella testillä siltä, että pääsin samalla vihdoin eroon pystyraidoista


Hiukan hankala kuvattava, mutta livenä hyvin selkeä ero alemman eduksi. Ylhäällä 1.8 asteen stepperit ja alhaalla 0.9. Mikään hihnojen/ohjauksen säätö ei tehnyt yhtä isoa eroa.

Tuollaista katsoin ja näyttäisi olevan 180€ posteineen.
[219,44€ 13% OFF]Creality 3D® Customized Version Ender-3Xs Pro 3D Printer 220x220x250mm Printing Size With Magnetic Removable Sticker/Glass Plate Platform/V1.1.5 Super Silent Mainboard Office Equipment from Computers & Office on banggood

https://banggood.app.link/lagNqMsoBdb

Ilman emon päivitystä ja alustaa 15€ halvempi mutta kait nuo ihan hintansa väärttejä on.

Onko jollain jotain kokemuksia kyseisestä puljusta? Visalla kun tilaa niin pitäisi olla suhkoht turvallista.

 

[iplo]

Onko jollain jotain kokemuksia kyseisestä puljusta? Visalla kun tilaa niin pitäisi olla suhkoht turvallista.

Banggood on luotettavin noista Aasian kauppasivustoista ja niillä on myös ylivoimaisesti paras asiakaspalvelu. Vastapuolena on se, että se ei ole ikinä halvin, mutta hyvin lähellä sitä halvinta. Reilu sata tilausta mulle tullu sieltä, 4 kertaa asioinut asiakaspalvelun kanssa ja aina 24h sisällä asia ratkennut minun edukseni.

 

[plopo]

Spoileri

Ei välttämättä, mutta sen kanssa pääsee helpommin Nylonin vaatimiin korkeisiin lämpötiloihin. Toinen vaihtoehto on korvata alkuperäinen valkoinen PTFE putki aidolla Capricorn tuubilla. Mutta tuo Capricorn kestää sitten vain 260 asteeseen asti, älä edes kokeile korkeampia, vaikka markkinointimateriaali lupaisi mitä.

Laadukkaat on yleensä hiottu sileämmäksi sisältä, jolloin siihen vaikeammin jää sulaa filamenttia jumiin (eli vähemmän tukoksia).

Vakio messinkinen suutin toimii Nyloninkin kanssa, mutta jotkut Nylot filamentit tarvitsevat teräksisen suuttimen joka kestää hiovia filamentteja paremmin.
edit: esimerkiksi tuo Nylon carbon fiber tarvitsee kulutusta kestävän suuttimen, esimerkiksi teräksisen.

Joo toi on ok. Liima toimii yleisesti Nylonin kanssa hyvin, mutta jotkut erikois Nylonit saattaa toimia paremmin jotenkin muutoin.

Kyllä se toimii, mutta tulee helpommin jumituksia suuttimen taakse. Tuota ongelmaa pystyy vähentämään hiomalla hotendia valmistajan tekemää paremmin, youtubesta löytyy videoita. Hammastahnaa mm käyttävät hiontaan.

Eri materiaaleja on käytännössä tuhansia, joten semmoista taulukkoa on turha tehdä. Filamenttien valmistajat ilmoittavat parhaat asetukset omille tuotteilleen (jos eivät ilmoita, se materiaali ei ole kokeilemisen arvoista). Jos sanovat että 240-260 astetta suuttimeen, aloita vaikka 250 asteella kokeilemaan.

Seuraamalla foorumeilta muiden kokemuksia, googlestakin löytää vastauksia mutta siellä on seassa myös vääriä neuvoja, pitää osata lähdekritiikkiä harrastaa. Kokeilemalla.

edit: Yksi ongelma Nylonin tulostuksessa on se, että Nylon imee itseensä kosteutta ja tuo näkyy tulostuslaadussa. Jos ongelmaa ilmenee, kuivaa filamentti rulla uunissa. Jos tulostat pitkiä juttuja, saatat tarvita kuivauslaatikon josta syöttää Nylon koneeseen.

Siinä tulikin kattavat vastaukset, kiitos!
Joskus ostin upgrade paketin missä tuli metallinen extruder, pedin jouset ja sininen putki (ilmeisesti Capricorn klooni(?)), jotka onkin parantanu tulostamista. Putkesta siis ilmeisesti hyötyä Nyloninkin kanssa, jos klooni kestää samat lämmöt kun aitokin. Aloitetaan normaalilla Nylonilla ja katotaan mitä nykyisillä osilla saa aikaan ja sitten uusia osia tilaamaan/modaamaan mikäli ei onnistu.
Viikonloppuna pitäisi SKR mini e3 v.2 + kosketusnäyttö, bltouch ja Noctua tuulettimet vaihtaa. Ei oo nopeeta hommaa tää tulostaminen, pakko siis saada hiljaiseksi toi härveli, jotta voi öisin tulostaa.

 

[iplo]

Putkesta siis ilmeisesti hyötyä Nyloninkin kanssa, jos klooni kestää samat lämmöt kun aitokin. Aloitetaan normaalilla Nylonilla ja katotaan mitä nykyisillä osilla saa aikaan ja sitten uusia osia tilaamaan/modaamaan mikäli ei onnistu.

Klooneja varmastikin on erilaisia, mutta jossain foorumilla oli kuvia kun kloonilla oli tulostettu jossain 240 paikkeilla ja putki oli sulanut, joten ilmeisesti se klooni oli vain väriaineilla siniseksi värjätty, eikä materiaalissa ollut mitään eroa valkoisiin normiputkiin. Mutta kokeile ja tsekkaile mitä putki sanoo.
Noissa klooni-capricorneissa ei taida olla sitä ongelmaa että pienempi sisä bore aiheuttaisi langan lävitsemeno-ongelmia, mutta mä itse tein aidon Capricornin kanssa Luke Hatfieldin modin, eli tämän:

Original Hot End Fix Creality, Creality NEO, Tevo Tornado, Tronxy, JG Aurora, Eryone ThInker, MP mini, Sovol S4 by L3D_Help_Guide

This mod// fix adds a spacer inside the top of hot end that allows a cut length of tubing to be lightly compressed against the nozzle. also taking the extra work of maintaining that seal away from the teeth in the bowden coupler.See the post processing section for step by step instructions on...

www.thingiverse.com

Jossa siis lämmönkestävää putkea on vain hot endin sisällä oleva pätkä ja muu on normaalia valkoista.
CHEP selittää homman tällä videolla

 

[TLA]

Sen verran pitää vetää takaisin tuota halpis 0.9 asteen stepperin etua, että tuollakin saa kyllä pystyviivoja aikaan ainakin Ender3 kanssa kiristämällä hihnoja liikaa, tai sopivalla ratas/idler/nopeus yhdistelmällä. Vaihdoin tänään vielä y-akselille hienomman (ja Prusa-keskustelussa paremmaksi todetun) rattaan ja säädin kaikki viimeisen päälle, ja kuinka ollakaan huomasin pystyviivojen lisääntyneen. Palautin vanhan rattaan ja löysäsin hihnaa niin pääsin taas aiemman kuvan tulokseen, vielä on kokeilematta mitä merkitystä mikrosteppien määrällä tuohon on vai onko mitään (nyt 32).

Hankin myös rullan tuota Extrudr GreenTEC Pro:ta josko sillä saisi muun lisäksi tulostettua auton tuulilasille lämpöä kestävän automaattiparkkikiekon pidikkeen, aiemmat PLA/PETG/ABS kuumankestäviksi mainitut kokeilut ovat lässähtäneet kesäauringossa mustan sisustuksen kanssa yllättävänkin nopeasti.

 

[TLA]

@TLA Millaisia steppereitä hommasit? Mulla vielä ostohousut kaapissa 0,9 steppereiden suhteen ja olen saanut rajattua vaihtoehdot kahteen vaihtoehtoon joita on hyvin saatavilla EU-alueelta. Aiheesta enemmän luettuani jäänyt sellainen käsitys että niin pystyraidoituksen suhteen kuin yleisestikin tulostushommissa kannattaisi suosia moottoreita joissa matala induktanssi (alle 4mh), matala jännite (alle 4V) ja joita ajellaan isommalla virralla (rated current 1,7-2A). Prusa-keskustelussa pysyttelevät noissa n.1A moottoreissa siksi kun tmc2130 drivereissä ei riitä ruuti ilman ylikuumentumista kun taas tmc2209 jaksaisi syöttää isompivirtaisempiakin moottoreita.

Päädyin kokeilemaan OMC (StepperOnline) 17HM15-0904S steppereitä lähinnä helpon saatavuuden (Amazon.de samalla kun tilasin muuta), edullisen hinnan ja kohtalaisten kokemusten + tämän sivun puolesta: guykuo/Prusa-Firmware

Kerro ihmeessä kokemuksista jos päädyt hankkimaan toisen malliset stepperit, ei tämä sijoitus vielä katastrofi ollut vaikka löytyisi parempiakin Näiden OMC-mallien kanssa piti myös juotella JST-PH liittimet kun moottoreissa oli vain paljaat piuhat valmiina, muuten kyllä ihan laadukkaan oloiset ja hyvin paketoitu.

Mahtaako Klipperin kanssa olla jokin tapa säätää yllä linkatulla sivulla mainittu Linearity correction? Pitäisi tuon mukaan asettaa arvoon 1.130 - 1.140 jolloin käyttäytyvät paremmin kuin kalliit Moons-merkkiset.
Edit: Ei taida tmc2209 tarvita/tukea moista ja ko. säätö koskee enempikin tmc2130:a?

 

[ississ]

mitä merkitystä mikrosteppien määrällä tuohon on vai onko mitään (nyt 32).

Merkitys riippuu moottorista ja ohjaimesta. Jos toinen on "huono" niin lisästepit eivät auta mitään.

Käytännössä mikrostepit tarkoittavat kuink amonta eri "porrasta" moottorin ohjauksessa käytetään, optimi olisi oikea sini mutta se ei ole kustannustehokasta niin käytetään portaita.
Tässä on hyvä kuva, mitä enemmän mikrosteppejä sen pienemmät askeleet ja tässä kohtaa päästään itse moottoriin.

Monet moottorit eivät käytännössä liiku fyysisesti mihinkään tai ainakin liike on jotain muuta kuin suoraan askeleen virtaa verrannollinen matka. Jos askel on liian pieni, silloin ohjain voi askeltaa muutaman pykälän mutta reaalimaailma ei vielä liiku mihinkään ja lopputuloksena pintoihin tulee aaltoilua.
Yleensä tämän tilanteen kuulee sopivalla nopeudella ajettaessa, moottorista kuuluu tittiditittidi kuten radiosta kännykän vieressä eikä tasainen ääni.
Korjaukseksi auttaa yleensä moottorin induktanssin lasku ja ajojännitteen nosto mutta ei välttämättä koska ajurin käyttämät portaiden virta- arvot voivat silti olla "väärin" kyseiselle moottorille. Toinen apukeino on vähentää mikrosteppejä ja jos mekaanista tarkkuutta tarvitaan lisää niin vaihde väliin.

Tuossa 17HM15-0904S on 0.9A, 6ohm, 12mH (5.4V) eli 3 kertainen induktanssi. Arvaan että se ei toimi kunnolla yli 8 mikrostepillä.

Vaihdoin omaan tulostimeeni (alunperin ruuvit) kauan sitten moottoreiksi Wantai 42BYGHM809, 1.7A 1.8ohm, 4mH (3V). En enää muista mistä tilasin mutta täältä ainakin näyttää saavan. Koneessa taitaa olla jotku A48xx tai vastaavat 2A ohjaimet ja käyttöjännitteenä 24V. Virtaraja 1.5A, sitä suuremmilla ohjaimet käyvät turhan kuumina.
Ratkaisin ongelman osittain laittamalla väliin hihnavaihteen jolloin moottori saa rauhassa pyöriä isommilla enemmän ja fyysinen liike pysyy silti pienenä. Tällä järjestelyllä lopputuloksena on 472 askelta/mm ja max nopeus 80 mm/s, yhteensä n. 38kHz max askeltaajuus joka vielä onnistuu vanhalla Marlin v1:llä.