Itse huomasin, että lämpötila vaikuttaa etäisyyteen suuttimesta, eli kannattaa esilämmittää ja odottaa hetki ennen kuin laittaa tulostuksen käyntiin. Samoin etäisyys tulee kalibroida siten, että kaikki on tulostuslämpötilassa, muuten lämpölaajeneminen voi muuttaa sitä. Lasilevy myös eristää jonkin verran lämpöä, eli voi olla hyvää nostaa esim. 5 asteella. Nostin omani 65 asteeseen, ja IR-mittari näytti tulostuspinnalle silloin 60 asteen luokkaa aika tasaisesti.
Muistaakseni 1- versiossa kaikkia asetuksia (esim mikrostepit) ei tallenneta eeprommiin jolloin ne pitää joka käynnistyksessä asettaa. Tai laittaa ajoihin pre/startup gcode asetuksille.
Ok, eli pitäisi päivittää firmis tai sitten käyttää gcodea. Vähän tutkin, niin tässä ei ilmeisesti ole bootloaderia, eli pitäisi olla arduino sitä varten ja sitten kun se on kunnossa, niin saisi päivitettyä firmiksen. Ehkä helpompi vaan käyttää sitä gcodea. Eli siis käytännössä pitäisi aina ennen tulostusta kopioida oikeat asetukset gcodina sinne startuppiin. Olisiko heittää jotain valmista scriptiä (x,y, extruder mikrostepit) tähän ja mihin väliin se kuuluu gcodea laittaa? Kiitos!
Mikrostepit M350 , käytännössä sen voi laittaa mihin tahansa kohtaan g- koodia ennen moottorien enable- komentoa (M17).
Kiitoksia lisätiedoista mikrosteppien suhteen, aina oppii uutta kun ei ole näihin tarvinnut aiemmin juurikaan koskeaMerkitys riippuu moottorista ja ohjaimesta. Jos toinen on "huono" niin lisästepit eivät auta mitään.
Käytännössä mikrostepit tarkoittavat kuink amonta eri "porrasta" moottorin ohjauksessa käytetään, optimi olisi oikea sini mutta se ei ole kustannustehokasta niin käytetään portaita.
Tässä on hyvä kuva, mitä enemmän mikrosteppejä sen pienemmät askeleet ja tässä kohtaa päästään itse moottoriin.
Monet moottorit eivät käytännössä liiku fyysisesti mihinkään tai ainakin liike on jotain muuta kuin suoraan askeleen virtaa verrannollinen matka. Jos askel on liian pieni, silloin ohjain voi askeltaa muutaman pykälän mutta reaalimaailma ei vielä liiku mihinkään ja lopputuloksena pintoihin tulee aaltoilua.
Yleensä tämän tilanteen kuulee sopivalla nopeudella ajettaessa, moottorista kuuluu tittiditittidi kuten radiosta kännykän vieressä eikä tasainen ääni.
Korjaukseksi auttaa yleensä moottorin induktanssin lasku ja ajojännitteen nosto mutta ei välttämättä koska ajurin käyttämät portaiden virta- arvot voivat silti olla "väärin" kyseiselle moottorille. Toinen apukeino on vähentää mikrosteppejä ja jos mekaanista tarkkuutta tarvitaan lisää niin vaihde väliin.
Tuossa 17HM15-0904S on 0.9A, 6ohm, 12mH (5.4V) eli 3 kertainen induktanssi. Arvaan että se ei toimi kunnolla yli 8 mikrostepillä.
Vaihdoin omaan tulostimeeni (alunperin ruuvit) kauan sitten moottoreiksi Wantai 42BYGHM809, 1.7A 1.8ohm, 4mH (3V). En enää muista mistä tilasin mutta täältä ainakin näyttää saavan. Koneessa taitaa olla jotku A48xx tai vastaavat 2A ohjaimet ja käyttöjännitteenä 24V. Virtaraja 1.5A, sitä suuremmilla ohjaimet käyvät turhan kuumina.
Ratkaisin ongelman osittain laittamalla väliin hihnavaihteen jolloin moottori saa rauhassa pyöriä isommilla enemmän ja fyysinen liike pysyy silti pienenä. Tällä järjestelyllä lopputuloksena on 472 askelta/mm ja max nopeus 80 mm/s, yhteensä n. 38kHz max askeltaajuus joka vielä onnistuu vanhalla Marlin v1:llä.
Jos se on tämä niin pitäisi toimia hyvin:Kiitoksia lisätiedoista mikrosteppien suhteen, aina oppii uutta kun ei ole näihin tarvinnut aiemmin juurikaan koskea
Sen verran kokeilin Klipperillä, että mikrosteppien määrällä 8-128 ei ole oikein mitään vaikutusta testikappaleen tulostuslaatuun, eikä pystyraitoihin, 256 sen sijaan on liikaa nykyiselle yhdistelmälle, suorasta viivasta tulee siksakkia ja tulostus pysähtyy nopean siirtymän alussa, saman teki alkuperäisillä 1.6 steppereillä jo mikrosteppauksen arvo 64 eli pientä eroa löytyy.
Nuo Wantait näyttävät kyllä mielenkiintoisilta ja erittäin edullisilta vaihtoehdoilta. Ender 3 Pro:n alusta ottaa aika herkästi kiinni isompiin y-akselin steppereihin, minkä vuoksi tuli tällä kierroksella valittua 40mm pitkät stepperit, Wantailla vastaava lyhyempi malli taitaa olla 42BYGHM607 josko speksit muuten soveltuvat ja löytyy nettikaupoista. X-akselille mahtuu kyllä 42 millinenkin.
Jep, luulisin että voima riittää pienemmässäkin, ainakin hyvin lähellä nykyisen 0.9 asteisen vääntöä (360 mNm).Jos se on tämä niin pitäisi toimia hyvin:
Aina kannattaa yrittää löytää datalehti. Jos ei löydy niin minä ainakin jätän ostamatta.
Mitä siellä pedin takanurkassa on alapuolella ?
Jos saa helposti tehtyä sinne ~6-7mm tilaa niin sitten mahtuu tuo pidempikin. Toisaalta jos pienemmän voima riittää niin ei sitä isompaa tarvitse.
Jälkiviisaasti enempää tietämättä moottorin asennus muutaman millin alemmas niin ongelmaa ei ehkä olisi...
Juu ei vain millään jaksaisi alkaa runkoa rälläköimään/poraamaan, pidemmän stepperin kanssa on myös vähän siinä ja siinä mahtuuko pedin virtakaapeli enää sen ja oman raspberry pi:n koteloratkaisun välistä, pidempi moottoripukki saattaisi tuossakin auttaa.
Mulla kans IPAlla tarttuu tuohon mustaan puoleen tosi hyvin. Joka printtiä ennen putsaus. Käytössä uraltonen IPA IPA plus 1l pullo (erittäin puhdas Isopropanoli, isopropyylialkoholi (99.9%))
Mulla ei alussa riittänyt edes IPA-pesu. En tiedä mitä siinä pinnassa oli tehtaan jäljiltä, mutta kunnon fairyvesipesu, huuhtelu, kuivaus ja lopuksi IPAlla pyyhkiminen, niin alkoi toimimaan. Nykyään pyyhkäisen ennen joka printtiä IPAlla ja homma toimii. Pyrin myös välttämään pinnan koskemista. Sellaisen olen myös huomannut, että on parempi pyyhkiä pinta reunasta reunaan, eikä pyöritellä vaan randomisti. Se pyörittely ilmeisesti jättää herkemmin rasvajäämiä pinnalle.
Siinähän tulikin hyvin lisää malleja
Loven puuttumisesta ei kannata juurikaan välittää, kun ei sellaisia ollut noissa oman Enderin vakiosteppereissäkään (prässätyt rattaat) ja ihan perus metalliviilalla hyvin pienellä työllä sai akseliin sopivan loven.
Mitä päivityksiä Enderin kylkeen piti vielä laittaa, ja miksi? Kyllähän sillä perustulostimella selviää varmasti melko pitkälle.
Ahaa, okei. Itse tilasin samaan pakettiin lasipedin ja sillä sai vakio-Ender 3 Pro:n kanssa tulostettua varsin hyvin. Jos tarvitset uuden bowdenin ja direct driven samaan aikaan niin et kovin hyvin ole kyllä perillä tulostamisesta.
Haluan tuon direct driven joustaville materiaaleille. Tulostinta voi muuten käyttää bowdenina. Haluan että tulostin tekee tarkkaa jälkeä kuten Prusa eikä "riittävän hyvää
Juuri tuota tarkoitin. Periaatteessa siis jos pedin ja tulostuspään väli on säädetty 0.1mm ja tulostaa 0.1mm kerrospaksuudella, niin pohjalla ei pitäisi juurikaan näkyä tuota litistymistä, vaan pelkkää "lankaa". Se että pysyykö kappale sitten enää kiinni alustassa on toinen juttu. Miten porukka yleensä tuota käyttää?Tuosta pohjan ulkonäöstä kun oli kysymystä, niin itse tykkään nykyään pitää säätämisen helpottamiseksi tällaista välimallia, missä piirtojälki vielä näkyy, mutta on kuitenkin hieman litistynyt peilimäiseksi. Käyttämälläni PEI-levyllä nuo 2cm palikat jäävät kyllä hyvin kiinni vaikka litistää vähemmänkin. Nämä on tulostettu Ender3/Klipper/PrusaSlicer, säädöillä perimeters/infill 110mm/s ja external perimeters 75mm/s, acceleration 2500 (todellinen tulostusnopeus toki varmasti pienempi).
Tätä remixattua palikkaa käytän nyt, näppärä kun säädöt kunnossa saa kasattua tiukahkosti päällekkäin Legojen tapaan ja on helppo vertailla pinoamalla päällekkäin:
Se on juuri se tarkoitus! 0.1mm raolla tulostetaan 0.2mm kerroskorkeudella tai jopa 0.3mm eka layer (slicerissa voit määrittää ensimmäisen kerroksen erilaiseksi kuin muut). Tarkoituksena on, että se ensimmäinen kerros "puserretaan" tiukasti levyyn kiinni. Siitä tulee ns elefantin jalkaa kappaleelle, mutta sen voi poistaa jälkikäsittelyssä tai sitten suunnitella kappaleeseen vastaavan kokoinen viiste. Curassa on myös asetus experimental osastolla jolla voi poistaa elefantin jalan.
Mun täytyy hieman kyseenalaistaa tätä kerroskorkeuden asetusta slicerissa. Toki voi olla kyse myös omasta taitamattomuudesta.
Itse tulee käytettyä 0.2 kerroskorkeutta omissa projekteissa mutta jos tulostan vaikka 0.32 kerroskorkeudella niin käytän ensimmäisen kerroksen korkeutena silti 0.2. Tällä tavoin ensimmäinen kerros tarttuu hyvin eikä tule ongelmaksi irtoamista niin kuin sinun tapauksessasi. 0.32 alkaa olemaan jo niin kaukana ettei filamentti kunnolla puristu petiin kiinni.
Tuo riippuu juuri siitä että mikä se rako todellisuudessa sitten on. Jos netistä etsii vinkkejä pedin säätämiseen, jotkut käyttää suuttimen välyksenä tulostuspaperia, jotkut käyntikorttia ja jotkut jopa luottokorttia. Siinäkin on isoa heittelyä liikkuuko paperi suuttimen alla vain hieman vai juuri ja juuri. Se että edellinen viiva lähtee irti kun viereen tulostetaan uutta viivaa voi johtua joko siitä että peti ei ole puhdas, suutin työntää niin paljon tavaraa että se työntää edellistä viivaa sivuun, pedin lämpötila ei ole riittävä, kappaletuuletin jäähdyttää muovin liian nopeasti jolloin viilenevä muovi kutistuu sen verran että ote pedistä irtoaa (sama tapahtuu lasille tulostettuna silloin kun tulostuksen jälkeen pedin lämpö putoaa alle 40 asteen (PLA ei kutistu jäähtyessään kuin 0.2%, mutta se on riittävästi tartunnan irtoamiseen koska lasi kutistuu vähemmän) tai extruderia ei ole kalibroitu ja suutin työntää todellisuudessa eri määrän kuin mitä sliceriin on säädetty.
Tuli tuossa säätörumbassa paljon mittailtua sitä todellista kerrospaksuutta, mikä suuttimen ja pedin välissä on. Työntömitalla mittaus, mutta toimivaa ratkaisua ei löytynyt.
Mä ostin välysmittarinkin aikoinaan ekan tulostimen ekoina kuukausina, mutta loppujen lopuksi se jäi täysin työttömäksi kun käytäntö opetti säätään pedin perstuntumalla
Mä käytin alunperin thingieversessä ollutta hiirenkorva-stl:ää, joka lisäsi teräviin kulmiin pyöreen brimmin, jonka sai helposti napsaistua pois tulostuksen jälkeen, mutta sitten löysin Curan marketplacesta tosi hyvän modin nimeltä: TabAntiWarping, toi on helppo käyttää ja napin painalluksella saa saman hiirenkorvan, mutta se on vielä helpommin poistettavissa.
Joo, jos extruderi on kalibroitu, flow:n pitäisi antaa olla 100%, sitä ei vissiin saa Curassa edes säädettyä siten että ekassa kerroksessa olisi vähän enemmän?
Toki vaikuttaa, ymmärrän sen kyllä. Muuttujaksi ottaisin vielä suuttimen koon.
Välysmitta oli joskus mielessä, mutta en kokenut tarpeelliseksi. Työntömitalla saa suht hyvin mitattua esim skirtin korkeuden, vaikka kesken tulostuksen.
Sorry, mä vastasin sen viestin @Kvli:lle, mutta ehdit pistää viestin väliin ennenkuin painoin lähetä nappia
Toi on erittäin mukava, se lisää vasempaan reunaan yhden nappulan jota klikkaamalla voi antaa tarkempia säätöjä ja sitten terävää kulmaa klikkaamalla saa ympyrän lisättyä kappaleeseen. Ehdottomasti kannattaa kokeilla! Olisin ihmeissäni jos tuota ei lisättäisi jatkoversioissa Curan vakio ominaisuuksiin.
Tuota etsiessäni löysin sen mistä aikaisemmin puhuin, että Curassa saa säädettyä elefantinjalka-efektin kumoamaa säätöä, se on Initial Layer Horizontal Expansion.
Tuota tuota...jompi kumpi meistä on nyt pitkään elänyt virheellisessä käsityksessä. Voi hyvin olla että se olen minä.
Tuo sitten kumoaa kaikki ne ohjeet pitkin internettiä että käytä ensimmäiseen kerrokseen 0.3mm kerroskorkeutta jos muut kerrokset on 0.2mm ja samoin tuo kumoaa @stumpu n ongelman silloin kun koitti tulostaa ensimmäistä kerrosta 0.3mm eikä toiminut vaan alkoi vasta toimimaan 0.2mm kerroskorkeudella. Käytännössähän, siis jos asia tosiaan menee tuolla, ei ole tartunnan kanssa mitään tekemistä sillä mitä valitset ensimmäisen kerroksen korkeudeksi, koska mitä enemmän siihen pistät sitä enemmän kone nostaa suutinta ylöspäin.
Joo kyllä mä uskon että asia on noin, mua vain ihmetyttää miksi joka paikassa annetaan vääriä ohjeita ekan kerroksen kerroskorkeudesta.Katsoppas gcode filuja taikka seuraa tulostimesi näyttöä ekan kerroksen aikana mitä siellä näkyy Z kohdalla niin saat varmuuden tähän asiaan
Mä säädän pedin paperin kanssa kun Z on 0.0 ja suutin sekä peti tulostuslämmöissä...tai siis silloin kun viimeksi olen säätänyt, en edes muista koska viimeksi.
Curassa näköjään oletusasetuksena "Initial Layer Flow" on 95%, en ole tuohon koskenut. Paperi on normaalia printteripaperia. Livesäätö on hyvin hyvin vähäistä ikinä ja jos sitä joskus on ollut, on se ollut offsetin suurentamista kun suutin on liian lähellä pöytää ettei muovia tule tarpeeksi ulos.
G koodista voit asian varmistaa. Ainakin itsellä on ensimmäiselle kerrokselle G1 Z0.2 ja silloin se nousee juurikin siitä pedistä (tai oikeastaan z end stopista) 0.2mm ylöspäin.
Tappelin kuukausi sitten saman ongelman kanssa ja syyllisenä oli bowden joka oli sulanut hotendin sisälle. Tuli kyllä tavaraa käsin työntämällä hyvin ulos mutta tulostaessa oli niin paljon kitkaa ettei tullut tarpeeksi tavaraa ulos.
