3D-tulostaminen

[Typpi]

Yritin tuossa "kalibroida" mm. langan syöttömäärää erinäisten ohjeiden perusteella. En tiedä mikä nyt sit on loppujenlopuksi järkevää saati tarpeellista... Sääsin langan syöttömäärän milleissä vastaamaan pyydettyä millimäärää. Sitten alkokin jos jonkinlaista ongelmaa ilmetä. Toleranssit meni ihan keturalleen, nyt ei saa toleranssitestistä kuin juur ja juur 0,5mm palan pyörimään. En ole ennen kokeillut tuota testiä mutta olen tulostanut mm. n. 8mm leveitä ja 2mm korkeita "lohenpyrstöjä" 0,2mm väleillä ja sovitus on ollut hyvä. Nyt ei nekään onnistu.
Juuri yritin tulostaa tuommosen jäähdytyksen testin ja sen tulostin nakkasi irti alustasta. Ei ole ennen noin käynyt...
Oma tuntuma olis että nyt ylipursottaa aika reilusti. Löysin kyllä ohjeita missä osassa neuvottiin että jos kalibroi langansyötön niin sen jälkeen pitää säätää "extrusion multiplieriä" tai "horizontal expansionia" jotta tulosteet olis taas mitoissaan. Tuntuu kyllä vaan hiukan tyhmältä kalibroida ja sen jälkeen sitten sotkea asetuksia jotta päästään takaisin aikasempaan tulokseen?

Olisko vaan parempi jättää se e-steps alkuperäseen arvoon, sillä ainakin tuntui toimivan moitteitta? Mitään syytähän mulla sihen ei oikeasti ollut koskea. Kunhan mielenkiinnon ja opettelun vuoks halusin sitäkin testailla...

 

[J4nnu]

Yritin tuossa "kalibroida" mm. langan syöttömäärää erinäisten ohjeiden perusteella. En tiedä mikä nyt sit on loppujenlopuksi järkevää saati tarpeellista... Sääsin langan syöttömäärän milleissä vastaamaan pyydettyä millimäärää. Sitten alkokin jos jonkinlaista ongelmaa ilmetä. Toleranssit meni ihan keturalleen, nyt ei saa toleranssitestistä kuin juur ja juur 0,5mm palan pyörimään. En ole ennen kokeillut tuota testiä mutta olen tulostanut mm. n. 8mm leveitä ja 2mm korkeita "lohenpyrstöjä" 0,2mm väleillä ja sovitus on ollut hyvä. Nyt ei nekään onnistu.
Juuri yritin tulostaa tuommosen jäähdytyksen testin ja sen tulostin nakkasi irti alustasta. Ei ole ennen noin käynyt...
Oma tuntuma olis että nyt ylipursottaa aika reilusti. Löysin kyllä ohjeita missä osassa neuvottiin että jos kalibroi langansyötön niin sen jälkeen pitää säätää "extrusion multiplieriä" tai "horizontal expansionia" jotta tulosteet olis taas mitoissaan. Tuntuu kyllä vaan hiukan tyhmältä kalibroida ja sen jälkeen sitten sotkea asetuksia jotta päästään takaisin aikasempaan tulokseen?

Olisko vaan parempi jättää se e-steps alkuperäseen arvoon, sillä ainakin tuntui toimivan moitteitta? Mitään syytähän mulla sihen ei oikeasti ollut koskea. Kunhan mielenkiinnon ja opettelun vuoks halusin sitäkin testailla...

Kuinka paljon se E steppi muuttui? Sutten kun e step on oikea, vaikuttaa se langan todellinen paksuus. Eli vaikka lanka myydään 1.75mm se voi olla esimerkiksi 1.70mm. Eli perjaatteessa jokaiselle kelalle pitäs hakea oma extrusion multiplier. Se että pitääkö ne kaikki e stepit yms olla 100% kohdallaan, mun mielestä ei jos asian tiedostaa, virheen suuruus ei vaihtele ja pystyy luotettavasti kompensoimaan esim slicerin asetuksilla.

 

[iplo]

En tiedä mikä nyt sit on loppujenlopuksi järkevää saati tarpeellista...

Sehän on loppujen lopuksi susta itsestäsi kiinni mitä teet koneellasi
Ei kaikki välttämättä tarvitse täysin kalibroitua konetta. Kalibrointi vaikuttaa lähinnä siihen miten tulostetut osat sopivat toisiinsa ja miltä tulostusjälki näyttää. Toki vääriä ulottuvuuksia voi korjata jälkikäsittelyssä hiomalla. Myöskin sillä ei ole väliä vaikka tulostuspinnassa olisi rakoja, ne voi täyttää sitten 3D kynällä pursottamalla lisää tavaraa ja sitten taas hiomalla tasoitella pinnat. Tai onhan se niinkin, että rosot tuo tunnetta mukaan ja ainakin näyttää itse tehdyltä

 

[Typpi]

Kuinka paljon se E steppi muuttui? Sutten kun e step on oikea, vaikuttaa se langan todellinen paksuus. Eli vaikka lanka myydään 1.75mm se voi olla esimerkiksi 1.70mm. Eli perjaatteessa jokaiselle kelalle pitäs hakea oma extrusion multiplier. Se että pitääkö ne kaikki e stepit yms olla 100% kohdallaan, mun mielestä ei jos asian tiedostaa, virheen suuruus ei vaihtele ja pystyy luotettavasti kompensoimaan esim slicerin asetuksilla.

Tässä Ender 3 v2 se E-steppi oli ennen 93 ja kalibroinnin jälkeen se olis 106. Tähän asti en ole noihin extrusion multiplieriin tai expansioneihin koskenut. Vaihdoin sen nyt takaisin tuohon 93 ja kokeilen vaikuttaako se. Nyt kun tarkemmin katselin noita vanhoja isompia tulosteita niin kyllä niissä on paikoittain alitulostumista havaittavissa. Muutamassa printissä oli pari kerrosta hieman irti toisistaa ja 20mm testikuutio oli 0,04mm liian pieni joka suuntaan, e-stepsin korjattua se on ihan tasan mitä pitäiskin.
Voiskohan tuo Z-akseli aiheuttaa hämminkiä? Tarvinnee jatkaa testejä.

Sehän on loppujen lopuksi susta itsestäsi kiinni mitä teet koneellasi
Ei kaikki välttämättä tarvitse täysin kalibroitua konetta. Kalibrointi vaikuttaa lähinnä siihen miten tulostetut osat sopivat toisiinsa ja miltä tulostusjälki näyttää. Toki vääriä ulottuvuuksia voi korjata jälkikäsittelyssä hiomalla. Myöskin sillä ei ole väliä vaikka tulostuspinnassa olisi rakoja, ne voi täyttää sitten 3D kynällä pursottamalla lisää tavaraa ja sitten taas hiomalla tasoitella pinnat. Tai onhan se niinkin, että rosot tuo tunnetta mukaan ja ainakin näyttää itse tehdyltä

Totta tuokin.
En tähän ihan hirveästi varmaan jaksa uhrata paukkuja. Jos tuo tarkkuus palautuu alkuperäseen tilanteeseen tuon e-stepsin palauttamisella niin varmaan jätänkin sen siihen. Miksi lähteä korjaamaan jo toimivaa?

 

[iplo]

Muuten tuota, ennen e-steppien kalibrointia, sunhan pitäisi pistää slicerin extrucion multiplier/flow arvo vakioksi. E-steppien kalibrointi ei kyllä pitäisi vaikuttaa siihen miten kappaleet pysyvät pedillä. Horizontal expansionilla kompensoidaan kappaleiden kutistumista jäähtyessään, eli se ei liity mitenkään e-steppien säätämiseen ja se riippuu paljon materiaalista jota tulostat. Ulos pursuavan muovin määrään vaikuttaa muitakin juttuja kuin nuo. Onko sulla suutin osittain tukossa, onko bowden tuubin pää hieman sulanut, onko filamentissa paksumpia kohtia jotka kinnaavat bowdeniin tuoden lisää kitkaa, hyppiiko extruuderin akseli yli askelmien...3D tulostaminen on kuin auton omistaminen, sitä täytyy huoltaa, korjata ja säätää...ellei sitten omista peltoautoa jota käytetään kunnes se ei enää liiku ja sitten kaupasta uusi

 

[Typpi]

Muuten tuota, ennen e-steppien kalibrointia, sunhan pitäisi pistää slicerin extrucion multiplier/flow arvo vakioksi. E-steppien kalibrointi ei kyllä pitäisi vaikuttaa siihen miten kappaleet pysyvät pedillä. Horizontal expansionilla kompensoidaan kappaleiden kutistumista jäähtyessään, eli se ei liity mitenkään e-steppien säätämiseen ja se riippuu paljon materiaalista jota tulostat. Ulos pursuavan muovin määrään vaikuttaa muitakin juttuja kuin nuo. Onko sulla suutin osittain tukossa, onko bowden tuubin pää hieman sulanut, onko filamentissa paksumpia kohtia jotka kinnaavat bowdeniin tuoden lisää kitkaa, hyppiiko extruuderin akseli yli askelmien...3D tulostaminen on kuin auton omistaminen, sitä täytyy huoltaa, korjata ja säätää...ellei sitten omista peltoautoa jota käytetään kunnes se ei enää liiku ja sitten kaupasta uusi

Sanoinkin jo aikaisemmin etten ole koskenut horizontal expansioniin tai extrusion multiplieriin vielä koskaan.
Ainakin omissa ajatuksissani E-steppien säätö nyt lisäsi pursotetun muovin määrää. Todellisuudessa se taitaa levitä enimmäkseen sivusuunnassa, suuttimen korkeusero aikasemmasta pinnasta pitäis kuitenkin määritellä sen kerroksen korkeus.
Eikä tässä nyt kyse oo siitä etteikö olis halua pitää laitteita kunnossa... Lähinnä vaan kyse on enemmänkin ajatustasolla siitä, että mitä voi ja mitä kannattaa säätää... Jos "kalibroin" E-stepsien millit vastaamaan todellisuutta ja sen jälkeen joudun säätämään tähän asti käytettyjen lankojen kanssa slicerin asetuksia korjatakseni tehdyn muutoksen vaikutuksen, niin onko siinäkään mitään järkeä? Tähän asti oletusasetuksilla tulostin kun on toiminut erittäin hyvin. Olen käyttänyt noita Clas Ohlsonin PLA lankoja jo kaksi kokonaista kiloa noilla alkuperäsillä asetuksilla ilman ongelmia. Kyllä se tästä vielä tokenee

 

[iplo]

Eikä tässä nyt kyse oo siitä etteikö olis halua pitää laitteita kunnossa... Lähinnä vaan kyse on enemmänkin ajatustasolla siitä, että mitä voi ja mitä kannattaa säätää... Jos "kalibroin" E-stepsien millit vastaamaan todellisuutta ja sen jälkeen joudun säätämään tähän asti käytettyjen lankojen kanssa slicerin asetuksia korjatakseni tehdyn muutoksen vaikutuksen, niin onko siinäkään mitään järkeä? Tähän asti oletusasetuksilla tulostin kun on toiminut erittäin hyvin.

Siis kyse ei ole siitä että "sen jälkeen korjataan tehdyt muutokset", vaan siitä että tulostimen kalibroinnissa on monta eri kohtaa joista monet ei edes vaikuta toisiinsa millään tavalla. Esimerkiksi se, että kone fyysisesti työntää ulos sen verran nauhaa kuin mitä slicer on antanut sille käskyn, ei riipu tai vaikuta millään tavalla siihen kuinka paksua käyttämäsi filamentti todellisuudessa on. Mutta noiden yhteenlaskettu vaikutus määrittää sen onko muovia sulatettu haluttu määrä.

Olen käyttänyt noita Clas Ohlsonin PLA lankoja jo kaksi kokonaista kiloa noilla alkuperäsillä asetuksilla ilman ongelmia. Kyllä se tästä vielä tokenee

Clasun lankoja mulla on ollut 2 rullaa ja kummastakin olen mitannut rajuja vaihteluita langan paksuudessa eri kohtia rullaa. En aktiivisti lankoja mittaile, mutta asia tuli ilmi kun Clasun lanka juuttui Capricornin bowden tuubin sisälle ja paljastui että lanka oli rajusti paksumpaa kuin Clasun ilmoittama langan paksuus + sen maksimi vaihtelevuus. Capricornin sisämitta on 1.9mm kun normaalit valkoiset on 2.0mm, eli tuo lanka olisi kyllä normaalissa bowdenissa juuri ja juuri liikkunut, mutta prosentuaalisesti aiheuttanut aika ison nousun tulostetun materiaalin määrässä. Nykyään käytän vain korkealuokkaisia filamentteja, kantapään kautta oppii.

 

[Obi-Lan]

Mitä kaikkea näillä voi "tulostaa"? Pari ihan pientä muovi osaa olisi mistä pitäs saada samanlaiset kopiot... Ihan kujalla koko asiasta ja en kehtaa koko topikkia selata läpi.

Muovisia kappaleita, maksimi mitat määräytyy tulostimen koon mukaan. Materiaaleja on muutamaa sorttia eri ominaisuuksilla ja väreillä. IMO isoin homma näissä on tehdä oikeissa mitoissa oleva 3D malli, minkä saa sitten vietyä tulostimille tulostettavaksi.

 

[J4nnu]

Moni on varmaan melko skeptinen kestävyyden kanssa tulostettuen osien kanssa. Niin olin itsekin alussa kun ekan tulostimen hankin.
Tuosta alusta on tultu paljon eteenpäin. Nyt perus tulostimet tekee niin hyvää jälkeä, että niillä on mahdollisuus toteuttaa kappaleita melkein mihin tahansa.
Joissakin tilanteissa jos vertaan tulostettua kappaletta/jyrsittyyn niin tulostettu on kestävämpi. Tulosteessa on paljon suurempi sisäkestävyys kuin jyrsityissä kappaleissa.

Yksi hyvä esimerkki on ajatella perus punanen tiili, jos tiileen laitetaan pari reikää niin sen pinta-ala lisääntyy suhteessa kokoon. Sama juttu tulosteessa. Mitä enemmän pinta-alaa saa kappaleen sisälle niin tukevampi siitä tulee.

Näin itse tuon mietin. Mitä enemmän pinta-alaa tulosteen sisälle niin parempi. Seinämistä se kestävyys tulee.

Piti tähän asiaan jo aijemmin kirjoitella mutta en muistanut, jaksanut jne.
Aiheena tää on kyllä mielenkiintoinen ja jossain määrin monimutkainen eikä varmaankaan pidä paikkansa kaikilla materiaaleilla. Erään puusepän kanssa aiheesta joskus juttelin ja hänkin sanoi että puutavaraan jos ajetaan sirkkelillä pitkittäin viiltoja niin sen jäykkyys lisääntyy samassa suunnassa juurikin tuon pinta-alan kasvaessa.

 

[JKAVS]

Viime kädessä kappaleen jäykkyyteen vaikuttaa sen poikkileikkauksen neliömomentti. Suurempi neliömomentti vastustaa enemmän taipumaa. Neliömomentti riippuu poikkileikkauksen muodosta ja mitoista. Perusperiaate on, että mitä kauempana materiaali on, sitä enemmän se tukee.

Poikkileikkaus on siis määräävä. Tästä päästäänkin siihen, että 3d-tulosteen poikkileikkaus voi olla aika monimutkainen. Siinä on ulkokehä ja yleensä täyttö jonkilaisena kennona. 3d-tulosteessa on kuitenkin se merkittävä ero muilla valmistusmenetelmillä tehtyihin kappaleisiin, että ulkopinta-ala vaikuttaa myös poikkileikkauksen pinta-alaan. Jos umpiaineesta tehtyyn kappaleeseen sahataan uria, pienenee sen poikkileikkauksen pinta-ala. 3d-tulosteessa olevat urat taas voivat jossain tapauksessa lisätä materiaalin määrää, jos urista aiheutuva ulkoreunapursotusten määrä korvaa urien kohdalta poistuneen täytekennon. Jäykkyyden lisääntymistä materiaalin lisääntyminen ei silti takaa, koska myös materiaalin sijainnilla on vaikutusta. Ja vaikka jäykkyys lisääntyisikin, niin kestävyyden lisääntyminen ei ole taattua, koska kappaleeseen tulisi lisää kulmia, joista voi tulla omat ongelmansa varsinkin ellei niitä ole pyöristetty.

Väärinkäsitys pinta-alan vaikutuksesta jäykkyyteen tulee varmaankin siitä, että monet jäykiksi suunnitellut muodot voivat näyttää siltä kuin olisi haettu suurta pinta-alaa, vaikka todellisuudessa on haettu materiaalin jakoa poikkileikkaukseen parhaalla mahdollisella tavalla. Esimerkkinä I-palkki. Sillä on suuri pinta-ala, mutta varsinaisena syynä sen muodolle on siirtää suurin osa materiaalista reunoille ja jättää väliin vain kapea uuma.

Poikkileikkausten muotojen vertailu ei ole järkevää, jollei poikkipinta-alaa lukita. Voidaan suunnitella mahdollisimman jäykkä poikkileikkauksen muoto tietyllä poikkipinta-alalla. Ylempänä mainittu urien sahaaminen parruun ei johda alkuperäistä parrua jäykempään tulokseen, koska sahatessa materiaalia poistuu. Jos taas tehtäisiin uusi parru, jonka poikkileikkauksen pinta-ala on sama kuin vanhassa parrussa, mutta päällä uria, se voisi olla jäykempi.

 

[mk1978]

Olisiko jotain hyviä ehdotuksia tulostusalustan aluslevyksi? Itselläni on Anycubic Chiron tulostin jossa tulostusala on 400mmx400mm ja tulostimessa on Anycubc Ultrabase tulostuslusta, jota ei saa irti lämmitettävästä alustasta. Ultrabase on erinomainen alusta 95% tapaksissa mutta tietyissä haastavissa tulosteissa haluaisin käyttää Crealityn tulostusalustaa, jolla saan aina erinomaisen pidon ja tulostettavan kappaleen reunat eivät lähde kipristelemään (warping). Onko jotain hyviä ja kevyitä alustoja, joihin saisin tarralla kiinnittettyä Creality tulostusalustan?

Peili toimisi normaalisti loistavasti tarkoitukseen mutta tässä tapauksessa Ultrabase alustaa ei saa irroitetua ja jos siihen lisätään vielä 400mmx400mmx3mm peili niin alustasta tulee todella raskas. Tuleeko siis mieleen jotain hyviä tasaisia/ohuita/kevyitä alustoja, joihin saisin kiinnitettyä Crealityn alustan?

Crealityn alusta: Creality 3D® 410*410*1mm Frosted Heated Bed Hot Bed Platform Sticker With 3M Backing For CR-10S4 3D Printer

 

[Shadowhunter]

Kyseessä on kumminkin hiilivetyyn perustuva polymeeri, jota tulostamme 3D tulostimella. Lisäksi siinä on kemiallisesti liitetty melkoinen joukko muita molekyylejä mukana, mutta yksi tuossa ketjussa on varma, sen kestävyys tulee toisiinsa päistä kiinni tarttuneista ketjuista, jolloin ketju pitenee ja pinta-ala myös suurenee.
Tämä menee kyllä hiusten halkomiseksi, mutta noin muovi muodostuu.

 

[trema]

Kyseessä on kumminkin hiilivetyyn perustuva polymeeri, jota tulostamme 3D tulostimella. Lisäksi siinä on kemiallisesti liitetty melkoinen joukko muita molekyylejä mukana, mutta yksi tuossa ketjussa on varma, sen kestävyys tulee toisiinsa päistä kiinni tarttuneista ketjuista, jolloin ketju pitenee ja pinta-ala myös suurenee.
Tämä menee kyllä hiusten halkomiseksi, mutta noin muovi muodostuu.

Voidaanko jo pikkuhiljaa lopettaa se pinta-alasta vänkääminen kun se ei ole se joka tuo jäykkyyttä kappaleisiin.

Muovit muodostuvat polymeeriketjuista, ja muovien ominaisuudet riippuvat polymeroinnissa käytetyistä monomeereistä sekä moolimassasta (= ketjun pituus) ja moolimassajakaumasta. Muovit on yleensä jaettu kahteen pääkategoriaan riippuen siitä ovatko ketjut kiinni toisissaan heikoilla vai vahvoilla sidoksilla. 3D-tulostamisessa käytettävät muovit ovat pääosin ensimmäistä kategoriaa (TPU vähän molempia). Pinta-alalla on merkitystä lähinnä siinä miten paljon ketjut pääsevät vuorovaikuttamaan.
Suoraketjuinen polyetyleeni pääsee järjestymään kiteiseksi, mikä tekee siitä jäykkää. Sivuketjujen lisääminen, mikä voidaan mieltää pinta-alan lisäämiseksi, häiritsee kiteytymistä, mikä pehmittää muovia. Monimutkaisemmilla polymeereillä kookkaampien funktionaalisten ryhmien lisääminen voi joko vahvistaa tai heikentää verkkoutumista, riippuen ryhmistä ja polymeerin selkärangasta.

Kuten aiemmin jo todettu, pienistä säikeistä tehty kuparikaapeli on paljon taipuisampi kuin saman paksuinen kiinteä kaapeli. Pienisäikeisessä on paljon enemmän pinta-alaa. Ohuet kappaleet taipuvat helpommin kuin samasta materiaalista tehdyt paksut kappaleet. I-palkeissa on näennäistä paksuutta kahteen taivutussuuntaan, ja ne ovat hyviä esimerkkejä rakennesuunnittelun innovaatioista. Paljon pienemmällä materiaalikulutuksella saavutetaan vahvoja ja kevyempiä rakenteita. I-palkki ei ole yhtä jäykkä kuin samojen ulkomittojen kiinteä kappale, mutta paljon kevyempi.

 

[Typpi]

Tuli vihdoin tuo BLTouch minkä tilasin samaan aikaan printterin kanssa. Vähän reilu ilta meni että sen sai toimimaan luotettavasti.
Jos jollain tuon Crealityn 4.2.2 piirikortin ja Crealityn oman BLTouch kitin kanssa on ongelmia niin ensmäitteeks kannattaa varmistaa et kaikki johtimet on kunnolla kiinni liittimissään. Jos siltikin vielä BLTouch säännöllisesti epäonnistuu itsetestauksessaan, niin sätää sitä päällä olevaa ferriittiä hieman sisään/ulospäin. Antclabsin omilla BLTouch sivuilla sille annetaan speksiksi 0,3mm anturin päältä, omani oli n. 0,2mm ja säännöllinen toimivuus alkoi 0,4mm-0,5mm välillä. Nyt hyvin harvoin printterin käynnistyessä menee häly päälle. Se mitä ilmeisemmin on ominaisuus enemmän kuin vika, joskus firmware käynnistyessään saattaa hidastella joka aiheuttaa tuon hälytyksen.
Octoprinttiin kun asensi BLTouch plugarin niin sai tarpeelliset nappulat heti käsille, self test, alarm release jne. Voihan ne tokin terminaaleilla/muilla interfaceillakin nollata ja tehdä.

 

[Kalere]

Hei, onkos kellään kokemusta anet A8 plus tulostimesta? Tuosta edeltäjästä olenkin jo aika paljon lukenut kokemuksia puutteista yms.

3d tulostin ollut monta vuotta hankintalistalla ja tuli tuossa viimeviikolla pistettyä tuo plus malli Saksan varastolta tilaukseen. Edullinen hinta ja iso tulostusala (300*300*350) houkutti.

Hintaa tuli 140€ johon sisältyy kilon rulla PLA:ta.

Mitään kokemusta ei tulostuksesta ole, laite on tarkoituksella edullinen. Tarkoitus perehtyä tulostukseen tarkemmin, kartoittaa 3d-tulosteiden soveltuvuus yrityksen protopuolelle ja hankkia tulevaisuudessa hyvä ja kalliimpi laite sekä 3d-scanneri yrityksen hyötykäyttöön, mikäli ne siihen soveltuvat.

Tämä nyt hankittu vekotin tulee jäämään kotiin harraste hommiin tai sitten myyn pois...

 

[Veke99]

Mitä tulostinta suositteletta aloittelijalle? Hintaluokka ~200. Saa olla ihan rakennussarjakin eikä tarvi välttämättä olla suomen verkkokaupoista.

Tarkoitus tutustua tähän touhuun eli ei mitään tiettyä projektia mielessä.

 

[tsutsi]

Hei, onkos kellään kokemusta anet A8 plus tulostimesta? Tuosta edeltäjästä olenkin jo aika paljon lukenut kokemuksia puutteista yms.

3d tulostin ollut monta vuotta hankintalistalla ja tuli tuossa viimeviikolla pistettyä tuo plus malli Saksan varastolta tilaukseen. Edullinen hinta ja iso tulostusala (300*300*350) houkutti.

Hintaa tuli 140€ johon sisältyy kilon rulla PLA:ta.

Mitään kokemusta ei tulostuksesta ole, laite on tarkoituksella edullinen. Tarkoitus perehtyä tulostukseen tarkemmin, kartoittaa 3d-tulosteiden soveltuvuus yrityksen protopuolelle ja hankkia tulevaisuudessa hyvä ja kalliimpi laite sekä 3d-scanneri yrityksen hyötykäyttöön, mikäli ne siihen soveltuvat.

Tämä nyt hankittu vekotin tulee jäämään kotiin harraste hommiin tai sitten myyn pois...

Vähän kauhulla ajattelen itse ainakin näiden Anettien osalta heti kun kuulen kyseisen nimen. Anettien laadun tuntien ei tuo Plus malli paljon paremmin ole testeissä pärjännyt vaikkakin ovat ilmeisesti saaneet sähköihin hieman tolkkua ja palovaara ei ainakaan PITÄISI olla niin iso riski.
Jos oman mielipiteeni annan niin jos vain mahdollista niin peruuttaa tuon ja ottaa suosiolla esim. Crealityn Ender 3.

E: @Veke99 myös sama suositus.

 

[Starglazer]

Mitä tulostinta suositteletta aloittelijalle? Hintaluokka ~200. Saa olla ihan rakennussarjakin eikä tarvi välttämättä olla suomen verkkokaupoista.

Tarkoitus tutustua tähän touhuun eli ei mitään tiettyä projektia mielessä.

Ender 3 V2

 

[Typpi]

Mitä tulostinta suositteletta aloittelijalle? Hintaluokka ~200. Saa olla ihan rakennussarjakin eikä tarvi välttämättä olla suomen verkkokaupoista.

Tarkoitus tutustua tähän touhuun eli ei mitään tiettyä projektia mielessä.

Ender 3 V2

Tätä kanssa voin suositella. Toimii suoraan paketista kasattuna oikein hyvin. En osaa muihin tulostimiin verrata, mutta tuulettimet pitävät aikas kovaa ääntä vakiona. Jos ei tartte oleilla tulostimen kanssa samassa tilassa niin tuskin häiritsee merkittävästi.
Itse päivitin tuulettimet ja niistä löytyy aikasemmista viesteistäni vinkkejä. Nyt ei keskimäärästä kannettavaa enempää pidä ääntä.

 

[hannuf]

Jos jotain kiinnostaa niin laitoin Creality LD-002R + tarvikkeita myyntiin, Myydään - Creality LD-002R DLP 3D-tulostin + tarvikkeita [Lieto]

 

[Ropsux]

Nyt kun onnistuin sulattamaan kiina capricornin hotendiin ( ) niin olisi luvassa hotendin päivitys kokometalliseen. Onko kokemusta Trianglelabsin microswiss/v6 hotendeistä. Ja harkinnassa myös laittaa samalla direct drive eli olisiko esim Trianglelabsin DDE direct drive ja V6 hotend paketti mistään kotoisin? PLA ja PETG tulostellut tähän astin mutta TPU tulosteet kiinnostaisi joten siksi direct drive. Tilasin jo aiemmin toisen z ruuvin osat. Ehkä myöhemmin lineaarijohteet.
Tulostimena Ender 3 Pro.

 

[Meetio]

Nyt kun onnistuin sulattamaan kiina capricornin hotendiin ( ) niin olisi luvassa hotendin päivitys kokometalliseen. Onko kokemusta Trianglelabsin microswiss/v6 hotendeistä. Ja harkinnassa myös laittaa samalla direct drive eli olisiko esim Trianglelabsin DDE direct drive ja V6 hotend paketti mistään kotoisin? PLA ja PETG tulostellut tähän astin mutta TPU tulosteet kiinnostaisi joten siksi direct drive. Tilasin jo aiemmin toisen z ruuvin osat. Ehkä myöhemmin lineaarijohteet.
Tulostimena Ender 3 Pro.

Itse laitoin ennen joulua trianglelabsin V6 kloonin ja sen direct driven, joka on toistaiseksi ainakin ollut hyvä ostos eli omasta puolestani ainakin suosittelen.

 

[Tonumeister]

Vahingossa löysin 3D tulostus langan ja sehän sattu sopivasti kun oma Anet A8 Plus ollu viimisen 4 viikkoo solmussa. Tässä pieni kuvaus viasta: peti lämpiää hyvin ja nozzle lämpiää alkuun hyvin mutta olipahan target temp mitä tahansa niin aina hyytyy 10 asteen päähän asetetusta lämpötilasta ja alkaa laskea ja koittaa taas muutamalla asteella nousta jonka jälkeen saan thermal runaway errorin. Thermistorin jo uusin kokonaansa eikä irtonaisia johtoja löydy. Olisko täälä kellään vinkkiä ongelmaan? Ongelma ilmaantui kuin tyhjästä kun seiso yön yli.

 

[Tonumeister]

Hei, onkos kellään kokemusta anet A8 plus tulostimesta? Tuosta edeltäjästä olenkin jo aika paljon lukenut kokemuksia puutteista yms.

3d tulostin ollut monta vuotta hankintalistalla ja tuli tuossa viimeviikolla pistettyä tuo plus malli Saksan varastolta tilaukseen. Edullinen hinta ja iso tulostusala (300*300*350) houkutti.

Hintaa tuli 140€ johon sisältyy kilon rulla PLA:ta.

Mitään kokemusta ei tulostuksesta ole, laite on tarkoituksella edullinen. Tarkoitus perehtyä tulostukseen tarkemmin, kartoittaa 3d-tulosteiden soveltuvuus yrityksen protopuolelle ja hankkia tulevaisuudessa hyvä ja kalliimpi laite sekä 3d-scanneri yrityksen hyötykäyttöön, mikäli ne siihen soveltuvat.

Tämä nyt hankittu vekotin tulee jäämään kotiin harraste hommiin tai sitten myyn pois...

Täytyy itekkin vastata tähän kun samasta vehkeestä maksoin 135€. No toimihan se viikon verran ja nyt ollu rikkinäisenä viimisen 4 viikkoo. Suosittelen kans sitä Ender 3, hinnassa varmaanka kauheeta eroo oo ja skippaa tämä vekotin.

 

[RuohoRoope]

Suorittakaa niille tulostimille PID tuning, niin loppuu runawayt. PID Tuning - RepRap ... Ja Googlella löytyy lisää..
Itselläni ollu Anet A8 vuodesta 2017, ja hyvin sillä tulostellut. Poweri hajosi aika pian, mutta sen korvasin turvallisemmalla DELLin tuotteella.

Ender3 on kyllä ihan ok hintasekseen, mutta toisaalta muutama satanen lisää, niin saa jo aidon Prusan.
Satanen-pari ei ole kovin paljoa 3d tulostus harrastuksessa. Pelkkä 1kg filamenttirulla halvimmillaan on 20-25€ niitä alkuun muutamaa eri sorttia, ja kiina tulostimeen tuuletin,mofset,poweri,rasperryPi upgradet ym. säätö päälle, niin aidon Prusan hinta ei oikeasti ole paha.
Ja Prusan jälleenmyyntiarvo säilyy paremmin, sitten jos joskus haluaa eroon tulostimesta.

 

[Tonumeister]

Suorittakaa niille tulostimille PID tuning, niin loppuu runawayt. PID Tuning - RepRap ... Ja Googlella löytyy lisää..
Itselläni ollu Anet A8 vuodesta 2017, ja hyvin sillä tulostellut. Poweri hajosi aika pian, mutta sen korvasin turvallisemmalla DELLin tuotteella.

Ender3 on kyllä ihan ok hintasekseen, mutta toisaalta muutama satanen lisää, niin saa jo aidon Prusan.
Satanen-pari ei ole kovin paljoa 3d tulostus harrastuksessa. Pelkkä 1kg filamenttirulla halvimmillaan on 20-25€ niitä alkuun muutamaa eri sorttia, ja kiina tulostimeen tuuletin,mofset,poweri,rasperryPi upgradet ym. säätö päälle, niin aidon Prusan hinta ei oikeasti ole paha.
Ja Prusan jälleenmyyntiarvo säilyy paremmin, sitten jos joskus haluaa eroon tulostimesta.

Tohon omaan anettiin tehty pid tuningin valehtelematta 20 kertaa ihan monien ohjeidenkin kera mutta mitää ei autaNo kai muutama lisäkerta tehdä vielä, ei muutakaan enään keksi

 

[TLA]

Mikäs on nykyinen konsensus rauta/emolevy/softa modailuista Ender 3 Pro:lle jos tavoitteena lisää nopeutta laadun kuitenkaan pahasti kärsimättä? Oli tässä lähemmäs vuoden tauko tulosteluista ja yhdeksi kehitystoiveeksi on muodostunut nopeuden nosto, kun ei oikein ole kärsivällisyyttä odotella 8 tuntia suhteellisen pieniä muovikappaleita. Nyt siis vuosi oltu ulkona Ender 3-keskusteluista, joten varmaankin jotakin kehitystä on tapahtunut? Uusi 32-bit emolevy ja Marlin, Clipper vaiko mitä Ennestään löytyy jo aikamoinen kasa modailuja mm. hiljaisuuden ja laadun parantamiseen + Raspi/OctoPi, mutta nopeutta voisi tavoitella seuraavaksi.

 

[Typpi]

Suuttimen koko, kerroksen korkeus ja pursotusleveyshän muodostaa nopeudesta varmaankin sen 80% Normaalilla 0,4mm suuttimellakin voit ihan hyvin jopa puolittaa tulostusajan nostamalla kerroskorkeuden 0,28mm ja leveyden 0,6-0,8mm. Toki tarkkuus kärsii siinä samalla ja mm. overhangit hankaloituvat. Noilla asetuksilla voi olla hankala tulostaa mekanismeja, mutta "normaalit kappaleet" tulostuu kyllä ihan siististi ja huomattavasti nopeammin. Pinnanlaadun riittävyydestä varmaan osaat päättää sitten itse.

 

[iplo]

Pursotettavan muovin ominaisuudet määrittää tulostusnopeutta paljon enemmän kuin laitteen mekaaniset ominaisuudet tai softalliset kyvyt. Mutta vielä pursotettavan muovin ominaisuuksia suurempi vaikutus on tulostettavan kappaleen suunnittelussa. Kun tulostaminen otetaan huomioon jo suunnitteluvaiheessa, tulostusaika pystytään romahduttamaan murto-osaan pahimmasta mahdollisesta.

Ender tulostimien modaaminen on harrastus sinällään, enkä pidä sitä yhtään pahana, mutta tulostuslaatua modaamisilla ei pysty parantamaan. Toki vaihtamalla osia koneella saa tulostettua laajempaa materiaaliskaalaa, esimerkiksi vaihtamalla all metal hot end voidaan tulostaa korkeampia lämpötiloja, mutta kääntöpuolena sitten normi PLA tulostuu heikommin. Tuulettimien vaihdoilla ja hiljaisempien stepperien vaihdolla voi äänisaastetta vähentää, mutta tulostuslaatuun ne ei vaikuta. Jos tulostuslaatu on sitten jollakin parantunut modaamisen myötä, se johtuu siitä että tulostajalla on kehittynyt parempi käsitys miten säätää konetta ja/tai saanut paremmat asetukset sliceriin.

Ihan riippumatta siitä mitä palikoita koneeseensa on asentanut tai minkä merkkinen tulostin alunperin on ollut, lopputuotteen laatu on sitä parempi mitä hitaammin olet tulostanut! Se on sitten käyttäjän päätöksestä kiinni kuinka paljon uhraa kappaleen laatua suhteessa tulostusaikaan ja/tai loppukäsittelyaikaan. Jos halutaan erittäin hyvä pinta aikaiseksi, 3D tulostaminen on vain pieni osa käytetystä kokonaisajasta, suurin osa menee jälkikäsittelyyn. Jos haluaa todella hyvää laatua, on parempi opetella parempia hiomapaperitaktiikoita kuin parempia 3D tulostin säätöjä!

Mä ymmärrän että esitän asian nyt hyvin tiukasti ja moni intohimoinen printterin modaaja suuttuu verisesti ja kohta on tusina kiukkuista vastausta tässä alla. Mutta mä annankin teille nyt haasteen! Todistakaa millä tavalla mikäkin modi on parantanut teidän tulostuslaatua. Ennenkuin pistätte kuvia ennen ja jälkeen, kannattaa miettiä että onko siinä samalla säätänyt jotain muuta, esimerkiksi slicerissa, joka olisi tehnyt tuon laadun parannuksen? Olitko kalibroinut laitteen ennen modailuja? Oliko se vaihdettu osa rikkinäinen ja siksi laatu parantui? Tottakai osia pitää vaihtaa jos ne hajoaa käytössä ja kaikki osathan ennenpitkää hajoaa riippumatta niiden laadusta. En kiistä yhtään että esimerkiksi Ender tulostimen käyttöikää voidaan pidentää vaikkapa vaihtamalla alkuperäinen kappaletuuletin laadukkaampaan, mutta tulostuslaatuun se ei vaikuta, ainoastaan siihen kuinka kauan kuluu aikaa ennenkuin se osa hajoaa. Asentamalla kumiset tassut printterin alle toki vähentää ringing -efektiä, mutta vika ei ollut puuttuneissa tassuissa, vaan siinä millaiselle alustalle olit tulostimen alkuperin asentanut. Todella monet tulostusongelmat juontavat juurensa pedin tarttuvuuteen, joka taas usein johtuu kokemattoman tulostajan osaamattomuudesta säätää peti oikein. Toki jollain BLTouchilla sitä ongelmaa voidaan kiertää, mutta sekään ei paranna tulostuslaatua, se vain kiertää sen pedin säätämisen osaamattomuuden.

 

[Obi-Lan]

Prusa Slicerissa on variable layer height työkalu millä voi säätää kappaleeseen useampaa paksuutta. Toki riippuu kappaleen muodosta, paljonko sillä onnistuu säästämään aikaa.

Variable layer height function | Prusa Knowledge Base

PrusaSlicer lets you define different regions of your model to be…

help.prusa3d.com

 

[stumpu]

Prusa Slicerissa on variable layer height työkalu millä voi säätää kappaleeseen useampaa paksuutta. Toki riippuu kappaleen muodosta, paljonko sillä onnistuu säästämään aikaa.

Variable layer height function | Prusa Knowledge Base

PrusaSlicer lets you define different regions of your model to be…

help.prusa3d.com

Löytyypi tuo samainen säätö Curastakin. Ei ole tullut kokeiltua, niin en tiedä kuinka hyvin toimii.

 

[Geven]

Olen harkitsemassa 3D-tulostimen ostamista. Aikoinaan minulla oli kaksi i3 P3STEEL tulostinta, jotka myin viime vuosikymmenellä pois. Nyt jälleen houkuttaisi ostaa uusi tulostin. Aikaisempien tulostimien kanssa tuli säädettyä ja kokeiltua paljon erilaisian päivityksiä. Tuohon meni aika paljon aikaa ja rahaa. Nyt olen katsellyt Prusan i3 MK3S tulostinta. Tarkoituksena olisi ostaa kittinä ja kasailla itse tuo tulostin. Tilaan samalla kertaa kaiken tarvittavan tulostimen mukana; langat, suuttimet ja varaosat (mitä suosittelette Prusaan?).Prusan sivuilla tulostinta tilattaessa on mahdollisuus ottaa 40€ upgrade, jolla saa toisentyyppisen tulostusalustan mukaan. Onko tuo tarpeellinen vai jätänkö kauppaan?

Rakensin vanhalle tulostimelle aikoinaan kotelon, jonka sisällä käytin tulostinta. Onko tullut parempia kotelomalleja saataville kuin tuo IKEA Lack mod? Tuohon koteloon täytyy virittää asiallinen jäähdytys, jolla pidetään lämpötila hallussa ja estetään tulostimen muoviosien sulaminen. Elektroniikan ajattelin laittaa kotelon alapuolelle rakennettavaan osioon, jossa komponentit pysyvät viileämpinä Tuonne alakertaan ajattelin sijoittaa filamentin syötön, josta se menee pneumatiikkaputkea pitkin yläkertaan printterille. Onko ideoita/ajatuksia tästä kotelon toteuttamisesta?

Mitenkäs nämä tulostusmateriaalit nykyään? Aikaisemmin käytin jotain Esunin lankoja PLA, ABS ja PETG. Mitä materiaaleja kannattaa aluksi tilata. Tarkoituksena olisi tulostaa monenlaisia kikkareita; kestäviä kiinnikkeitä, ulkokäyttöön koteloita (täytyy kestää UV-valoa), joitain virkkuupuikkoja emännälle (eli mitä nyt sattuu keksimään). Tuola Prusan sivuilla oli myös tulostusmateriaaleja myynnissä, niin kannattaako tilata sieltä vai jostain muualta? Haluaisin mahdollisimman laadukasta filamenttia, missä olisi mahdollisimman tarkat toleranssit.

Bonuksena vielä tuo Octorpintin OctoDash setti ohjaamaan printteriä. Mitäs muuta pitäisi huomioida, ennen tilauksen laittamista?

Ostoskorissa:

 

[iplo]

Löytyypi tuo samainen säätö Curastakin. Ei ole tullut kokeiltua, niin en tiedä kuinka hyvin toimii.

Aivan huikee, tuo on mulla käytössä varmaankin 40% kaikista tulostuksista. Parhaimmillaan vähentää tulostusaikaa monella tunnilla ja samalla parantaa loppulaatua.

 

[TLA]

Kiitoksia nopeista vastauksista, niitä tulikin jo hyvä läjä. Tulostuksen perusteet ja raudan rajoitteet ovat toki tiedossa, mutta ajattelin josko jollakin osa-alueella olisi tapahtunut vuoden aikana kuitenkin selvää parannusta.

Kerroskorkeutena pidän keskimäärin 0.2mm riippuen toki tulostettavasta kappaleesta ja tarpeesta, nopeutta ja kiihtyvyyttä tuli aikanaan myös hiottua paljon vakiota isommaksi. Hotend, suutin ja extruderin moottori ovat minulla vielä vakioita kun en aiemmin osannut päättää mihin noista kannattaisi vaihtaa, eikä suoranaisia ongelmia ollut. E3D/MicroSwiss ja/tai direct-drive ovat toki yksi mahdollisuus. Kvli:n mainitsema MKS Robin E3 + Klipper voisi nyt alkuun olla yksi mielekkäimmistä ja edullisimmista poluista, ja tarkistaa tuo variable layer height. Prusa Sliceriä mieluiten käytänkin.

 

[ississ]

Kiitoksia nopeista vastauksista, niitä tulikin jo hyvä läjä. Tulostuksen perusteet ja raudan rajoitteet ovat toki tiedossa, mutta ajattelin josko jollakin osa-alueella olisi tapahtunut vuoden aikana kuitenkin selvää parannusta.

Hotend, suutin ja extruderin moottori ovat minulla vielä vakioita kun en aiemmin osannut päättää mihin noista kannattaisi vaihtaa, eikä suoranaisia ongelmia ollut. E3D/MicroSwiss ja/tai direct-drive ovat toki yksi mahdollisuus. Kvli:n mainitsema MKS Robin E3 + Klipper voisi nyt alkuun olla yksi mielekkäimmistä ja edullisimmista poluista, ja tarkistaa tuo variable layer height. Prusa Sliceriä mieluiten käytänkin.

Vielä yksi pointti tähän jota ei mielestäni ollut muissa vastauksissa. Aiemmin jo todettiin että laatu on parempi kun tulostetaan hitaasti ja käytetty muovi vaikuttaa.

Se mihin voi vaikuttaa noiden lisäksi on tulostusten välinen nopeus. Varsinkin jos tulostaa useamman pienen kappaleen kerralla voi siirtymiin kulua yllättävästi aikaa. Ja vähän slicerista ja sen asetuksista riippuen siirtymiä voi tulla yllättävän paljon itse tulostukseen verrattuna.
Modasin oman tulostimen kulkemaan nopeammin mutta pidin tulostusnopeuden samana kuin ennen, eri kappaleiden välillä vaan kuljetaan nopeammin.

 

[Obi-Lan]

Oon tuuhioinut Prusalle tämmöstä DIY kaappia autotalliin, en tiedä olisiko päässyt halvemmalla kun olisi vaan ostanut jonkun valmiin. Tuohon pitäisi vielä printtaa dryboxi päälle, octoprint on kanssa työn alla niin voi etänä kytistää miten printtaukset sujuu. Powerin todennäköisesti ruuvaan ulkopuolelle ja jätän loput sisälle.

 

[TheUnpronounceables]

Kertokaas paapalle mikä noissa ARM 32-bit emoissa niin viehättää, että niitä toimiviin koneisiin ostatte?
Itsellä kovin modatussa Tevo Taratulassa on alkuperäinen MKS Base V1.4 jossa 16mhz AVR, jota ajetaan ARM SBC:stä klipperillä.
80 mm/s menee ihan kivasti vielä kappaleissa joissa ei ole liian pieniä yksityiskohtia. 100 mm/s ei ainakaan vielä kyykkä emon laskentateho, mutta laatu kärsii, kun on tuo kotelo projekti vielä vähän vaiheessa ja tukia puuttuu. En ole edes tuosta 80mm/s kovemmista nopeuksista juuri haaveilut, kun kerropaksuuden kasvattaminen on kuitenkin paljon tehokkaampi tapa lyhentää tulostusaikaa ja nyt uuden DLP tulostimen hankinnan jälkee tuo FDM jää lähinnä isompien osien tulostukseen muutenkin.

Tuolla klipperillä kuitenkin luvataan 16mhz AVR:lle se 102K askelta sekunttiin 3 stepperille, että eikö tuon pitäisi aika hyviin vauhteihin riittää?
Stepperien ajurithan tuossa on jotain peruskauraa, mutta kyllä itselläni nuo akilleen kantapäät tuon printterin kanssa on ollut kyllä muualla.

Ihan mielenkiinnosta kyselen, kun olen siinä käsityksessä, että vanhaan printteriin tuollaisen 32-bittisen ARM emon hommaamisen hyödyt jäävät vähän kyseenalaisiksi. Toki uusilla ajureilla saisi phase adjusted endstop system:n käyttöön, mutta tarkkuus ei juurikaan ole olut ongelma ja tuo uusi DLP pätkii tuon FDM:n joka tapauksessa tarkkuudessa ihan pystyy.

 

[Hilpe]

Allekirjoitan Prusan jälleenmyyntiarvon, laadun ja palvelun. Heillä on ohjeistus sekä dokumentaatio ihan omissa sfääreissään verrattuna mihinkään muuhun tulostusfirmaan. Pitkälle hiotut valmiit profiilit Prusaslicerissä ovat loistavia niin voi keskittyä tulostamiseen säätämisen sijaan. Minin kohdalla en tuota laatua allekirjoita täysin ja yleisesti olen ihmetellyt vähän Prusan hinkua käyttää niin paljon tulostettuja osia sarjatuotannossa noilla tuotantomäärillä. Se liittyy kai Reprap-henkeen jossa osien pitää olla mahdollisimman paljon tulostettavissa ja se onkin hyvä periaate mutta valtavaksi paisuneessa sarjatuotannossa luulisi että on järkevämpiäkin tapoja. Säästäisivät kuluissa, tulisi vähän tasalaatuisempaa sekä vähän kestävämpiä osia sekä toimitusajat tippuisivat kun käyttäisivät hyvälaatuisia valuosia, eikä se sorsisi tuota Reprap periaatettakaan vastaan kun osista olisi edelleen tulostusversiot ja -kuvat olemassa. Itseasiassa ovatkin siirtyneet ihan vasta Mini+ kohdalla käyttämään valuosia Y-akselin päätylevyissä, Prusa perustelikin sillä että ne ovat isoimmat ja aikaavievimmät osat tulostaa.

Minin kohdalla ei mennyt eikä mene vieläkään ihan kuin strömsöössä. Jos joku muu valmistaja olisi tehnyt vastaavan mallin samoilla ongelmilla ja jäätävän pitkillä toimitusajoilla niin veikkaan että olisi aika paljon vähemmän menekkiä. Minin myynti veti ja vetää lähinnä hinnan, Prusan maineen sekä palvelun vuoksi, ei siksi että olisi vielä kovin luotettava tulostin. MK3S on luotettava ja hyvä, sitä kehitettiinkin vuosia lukemattomien käyttäjien kanssa kun Miniä kehittivät talon sisällä ja laittoivat liian vähällä testauksella myyntiin joka johtikin ongelmiin. Osa niistä on korjattu Mini+ myötä (mm. superpinda) ja kokoonpanoa ohjeistamalla mutta monilla tuntuu olevan edelleen ongelmaa varsinkin pursotuksen kanssa joka vaihtelee mystisesti tai lanka jumittelee. Aluksi tuo ongelma paikallistettiin kokoonpanon huolimattomuudeksi tehtaalla sillä oli rakoja ptfe-putken ja heat breakin välillä, mutta tuosta ongelmasta raportoidaan yhä ja osalla vielä senkin jälkeen vaikka tekisivät ehdotetut korjaukset. Ei siis ole ihan varmaa että johtuuko se käyttäjistä (user error), onko heat breakissa suunnitteluvirhe vai jokin elektroniikasta johtuva häikkä lämpöjen säätelyssä. Jonkun verran on näkynyt valituksia rungon kieroudesta (skew) mikä ei olisi ihme cantrilever-tyyppisessä systeemissä joka toteutetaan tuolla tavalla. Uskon että kaikki nuo ongelmat tuleeaikanaan täysin korjatuksi ja monilla Minit kuitenkin pelaa hyvin jo nyt jolloin ovat kyllä hyviä.

Itse pitäisin ostohousut vielä kaapissa Minin kohdalla ja katselisin miten homma etenee. Varsinkin kun toimitusajat ovat nyt pitkiä, 9-10 viikkoa valmiille sekä 12 viikkoa kit-versiolle. MK3S+ on toinen juttu, se on hyvä ja varma tosin hintakin on toinen vaikka edelleen on yksi parhaista kokonaisuuksista hintaansa nähden.

Onhan Prusassa toisaalta se, että tuollaisella tulostusfarmilla saa aivan älyttömän määrän dataa tulostimen käyttäytymisestä ja pienten hienosäätöjen vaikutuksesta tulostusjälkeen. Eihän tuossa mittakaavassa ole enää mitään järkeä, mutta joka tapauksessa tuo on varmaan helpottanut presettien kehittämisessä Prusa Sliceriin.

Ylipäänsä se on myös hyvä vehje siinä mielessä, että sen takana on iso yhteisö, jolta saa apua ongelmatilanteissa. Kokemusta ennen nyt hankkimaani ensimmäistä tulostinta oli Prusan Mk3:lla alle kymmenen tulostetta koulun tiloissa ja siltä pohjalta ajattelin selviäväni vähän tuntemattomamman merkin kitin kanssa. Nyt kun takana on tappelua Two Trees Sapphire Plussan kanssa valehtelematta 30h ja ensimmäinen tuloste on edennyt ilman ongelmia yli puoli tuntia, olisin ehkä valinnut vaan sen Enderin tai investoinut suoraan Prusaan

 

[kibburi]

Moro! Tarkotus olis ostaa ensimmäinen 3d printteri ja mulla olis parikin vaihtoehtoa, saa myös ehdottaa samaan budjettiin ~250€ jotain muutakin vehjettä. Aattelin nyt kuitenki kysästä täältä viel vähä mielipiteitä ennen ostoa, jos jollain on hyvää tai huonoa sanottavaa jommastakummasta.
Toinen ois tämä: Artillery® Genius DIY 3D Printer Kit 220*220*250mm Print Size with Ultra-Quiet Stepper Motor TFT Touch Screen Support Filament Runout Detection&Power Failure Function
ja toinen: Creality 3D® Ender-3 V2 Upgraded DIY 3D Printer Kit 220x220x250mm Printing Size Ultra-silent TMC2208/Silent 32-bit Mainboard/Carborundum Glass Platform/Mean Well Power Supply/New Color Screen Support Resume After a Power Outage

Crealitystä löytyy ilmeisesti moneltakin kokemusta. Entäs tuo toinen? Kaverilta kyselin ja se suositteli tuota mun budjettiin

 

[iplo]

Crealitystä löytyy ilmeisesti moneltakin kokemusta. Entäs tuo toinen? Kaverilta kyselin ja se suositteli tuota mun budjettiin

Artilleryllä on osa tulostimista ollu vähän hit and miss ja osa sitten pelkkää missiä, en tiedä missä juuri tuo Genius makaa. Mutta tässä kohtaa on vastakkain valtava Enderin käyttäjäympäristö netissä, josta saa neuvoja ja apuja hyvin nopeasti sekä sinun kaverisi. Oletettavasti siis kaverillasi on juurikin tuo printteri, joten ongelmatilanteissa hän varmaankin osaa neuvoa. Tietämättä kuinka läheiset suhteet sinulla on kaveriisi, en siis voi neuvoa. Mahdollisesti haluat että teillä on jotakin yhteistä, valitse tällöin Artillery. Ehkä kyselet mieluummin kaverilta kuin tuntemattomilta, valitse tällöin Artillery.

 

[kibburi]

Artilleryllä on osa tulostimista ollu vähän hit and miss ja osa sitten pelkkää missiä, en tiedä missä juuri tuo Genius makaa. Mutta tässä kohtaa on vastakkain valtava Enderin käyttäjäympäristö netissä, josta saa neuvoja ja apuja hyvin nopeasti sekä sinun kaverisi. Oletettavasti siis kaverillasi on juurikin tuo printteri, joten ongelmatilanteissa hän varmaankin osaa neuvoa. Tietämättä kuinka läheiset suhteet sinulla on kaveriisi, en siis voi neuvoa. Mahdollisesti haluat että teillä on jotakin yhteistä, valitse tällöin Artillery. Ehkä kyselet mieluummin kaverilta kuin tuntemattomilta, valitse tällöin Artillery.

Kiitoksia. Kaverilla on tuosta artillerystä joku kalliimpi versio. Itse olin kallistumassa enemmän tuon enderin puolelle juuri tämän takia että apuja mahdollista saada sitte muilta Eli eiköhän se Enderi lähde sitten tilaukseen tässä lähipäivinä

 

[iplo]

Kiitoksia. Kaverilla on tuosta artillerystä joku kalliimpi versio. Itse olin kallistumassa enemmän tuon enderin puolelle juuri tämän takia että apuja mahdollista saada sitte muilta Eli eiköhän se Enderi lähde sitten tilaukseen tässä lähipäivinä

Nojoo, pelkkä merkki ei pitäisi antaa perusteita suositukseen. Se että Ender 3, Ender 3 pro ja Ender 3 V2 ovat erinomaisia printteireitä, en missään nimessä suosittelisi Crealityltä esimerkiksi CR6 printteriä. En siis tiedä Geniuksen hyvyydestä tai huonoudesta, mutta jos kaverillasi on Artilleryn joku toinen printteri, ei hänkään tiedä. Jossain Artilleryn tulostimessa oli isoja ongelmia, mutten jaksa kaivaa internettiä selvittääkseni että missä
Mä uskon että saat miellyttävämmän kokemuksen sen Enderin kanssa. Mutta kaveriasi voit hyödyntää jatkossa myös siten, että teette yhteisostoja filamenteista, niin säästätte postikuluissa. Ja siis noi tulostimet ovat niin samankaltaisia, että suuri osa osista käy ihan suoraan päikseen.

---

Muuten. Tällee yleisesti. Kiinalaisethan on hyvin tunnettuja siitä että sama firma luo lukuisia rinnakkaisia brändejä, joilla on erilliset myyntiorganisaatiot, mutta sama valmistuslaitos, asiakastietokannat ja omistus. Itse olen törmäänyt päivätöissäni moiseen vahingossa, kun näennäisesti kilpailevat firmat yhteydenotoissa käyttivät tietoja joita vain yksi näistä firmoista oli mahdollista tietää.
Eilen törmäsin netissä kuvaan, joka antaisi viitteitä siitä että Sovol on vain Crealityn yksi tällainen brändi. Joku päivä voisi ruveta nettisalapoliisiksi ja ruveta kaivamaan mitä muita sieltä mahdollisesti löytyisi. En olisi yhtään yllättynyt jos Artillery olisi myös samasta "tallista".
Enkä siis tarkoita sitä että tehdas X valmistaa tietokonetuuletinta ja myy sitten sitä lukuisille eri jälleenmyyjille joille tuote brändätään jo tehtaalla...sama tuuletin mutta sata erilaista kylkeen tulevaa tarraa, vaan sitä että kilpailevat brändit ovat käytännössä samaa firmaa.

 

[Hyrava]

Muuten. Tällee yleisesti. Kiinalaisethan on hyvin tunnettuja siitä että sama firma luo lukuisia rinnakkaisia brändejä, joilla on erilliset myyntiorganisaatiot, mutta sama valmistuslaitos, asiakastietokannat ja omistus. Itse olen törmäänyt päivätöissäni moiseen vahingossa, kun näennäisesti kilpailevat firmat yhteydenotoissa käyttivät tietoja joita vain yksi näistä firmoista oli mahdollista tietää.
Eilen törmäsin netissä kuvaan, joka antaisi viitteitä siitä että Sovol on vain Crealityn yksi tällainen brändi. Joku päivä voisi ruveta nettisalapoliisiksi ja ruveta kaivamaan mitä muita sieltä mahdollisesti löytyisi. En olisi yhtään yllättynyt jos Artillery olisi myös samasta "tallista".
Enkä siis tarkoita sitä että tehdas X valmistaa tietokonetuuletinta ja myy sitten sitä lukuisille eri jälleenmyyjille joille tuote brändätään jo tehtaalla...sama tuuletin mutta sata erilaista kylkeen tulevaa tarraa, vaan sitä että kilpailevat brändit ovat käytännössä samaa firmaa.

Tuohan nyt ei ole mikään yllätys eikä edes vieras juttu edes täällä kotosuomessa, itsekin tiedän useammankin kotimaisen "firman"/brändin jotka ovat kilpailijoita mutta kuitenkin samaa firmaa.

 

[iplo]

Tuohan nyt ei ole mikään yllätys eikä edes vieras juttu edes täällä kotosuomessa, itsekin tiedän useammankin kotimaisen "firman"/brändin jotka ovat kilpailijoita mutta kuitenkin samaa firmaa.

Noissa vaan yleensä on käynyt niin, että firmat ovat syntyneet itsenäisesti ja sitten yrityskauppojen myötä päätyneet samaan omistukseen, mutta sen sijaan että uusi omistaja olisi muuttanut ennen kilpailleiden kauppojen nimet yhdeksi, pitänyt kaksi eri brändiä. Monesti siksi että erityyliset ihmiset ovat käyttäneet eri ketjuja. Kiinassa sen sijaan näitä brändejä luodaan alun alkujaankin samaan osoitteeseen. En tiedä onko suurin motivaatio "näennäisesti täyttää markkinat" ja siten estellä kilpailevien yritysten syntymistä, vai hämätä länsimaalaista kuluttajaa. Mä luulen että todellisuus on 50/50.

 

[123rolle]

Onkohan joku tehnyt ender 3 (v2) jotain custom tuuletussysteemeitä. Mulla toi perus tuuletin meni vähän rikki, joten oisko jollain suosituksia antaa minkälaista voisi tilalle laittaa? Satsana Ender 3 V2 4010 & 5015 Fan Duct with BLTouch by Jargogler tämmöistä esim. tilalle?

 

[Kalere]

Nonni... Anet A8 plus tulostin saapui eilen. Kasaukseen meni palttiarallaa 4 tuntia ja tänään tulostelin ekan testin. Tulostin toimii, kaikki osat ehjiä ja pakattu hyvin. Kasausohjeet oli aika selkeät, pientä päivitystä oli laitteeseen tullut kun vertasi YouTuben kasausoppaaseen. Lasi alusta oli suora, enkä löytänyt mitään moitittavaa 128€ tulostimeksi.

Ensimmäinen testi onnistui, jälki ei ollut kovinkaan hyvää. En ole kalibrointi tulostinta (paitsi alustan) vielä mitenkään, tarkoitus asentaa kaapelikiskot ja säätää kaikki kohdilleen vasta sen jälkeen. Lämpöjä mittailin tulostettaessa eikä piiri, liittimet tai poweri lämmennyt kun 2 tuntia laite teki työtä. Tulostusalustan ja suuttimen lämpötila oli aika tarkalleen sen mitä kone ilmoitti.

Ei hyvä, ei huono. Aika näyttää mihin kone pystyy ja kaunko kestää.

 

[Kalere]

Sen verran lisättään tuohon edelliseen, että en suosittele. Jos olet tulostinta hankkimassa niin osta suositumpi merkki, saat tarvittaessa apuja ja neuvoja helpommin. Tässä mitään vikaa ole, mutta parempiakin on tarjolla, varsinkin kun laitat sen 20-40€ lisää rahaa.

 

[OG George 666]

Onko jollain tekkiläisellä PK-seudulla Resin-printteriä? Olen itse harkinnut tuollaista ja kiinnostaisi miniatyyrien tulostamisessa tällainen. Ender 3:sta tässä tullut vuoden verran käytettyä ja ruuvattua, joten asia ei ihan täysin vieras ole. Toki tekniikat ja sotkun määrä on täysin eri. Mikäli olisi mahdollista maksua vastaan tulostuttaa jokin valitsemani malli, voipi nakata YV:tä.

 

[hannuf]

Minulla olisi hartsitulostin mynnissä, löytyy myydään muut osiosta.

 

[Konemiespoju]

Olisiko kellään mahdollisuutta tulostaa tämän laista telinettä tulostimellaan: Cup Holder for BMW vehicle by muddtt

Korvausta vastaan voisin ostaa pois noudettuna Uudeltamaalta tai sitten postilla. YV:llä tavoittaa.