Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Huomio: This feature may not be available in some browsers.
Jep. 0,4Pikanen kymysys. Minkä kokoinen on ender 3v2 vakio suutin? 0,4mm?
Sitten kun kyllästyt säätämiseen niin kokeileppa niin, että palautat tilanteen alkuun ja valkkaat curasta sen tulostimen perusasetukset päälle. Sen jälkeen materiaaliksi generic PETG ja pistät 90´c pedille ja 250´c printing temperaturelle. Vauhti 40mm/s ja build platena raft. Sitten vielä vaihdat ton infill pattern lines pois ja siihen tri-hexagonin tilalle.
Puota vielä fan speed 20-50%. Liian paljoa ei saa jäähdyttää.
Tuo kyllä näyttää missä mahdollinen vika on. Tai noin itse mahdollista vikaa lähtisin jäljittämään. Voi se silti olla kappaleen koodissakin. Taikka xyz akseleissa.
Voitko linkata mimmosia föönejä tilasit? Tilasitko 24V verppeet vai käytätkö jännitteenalentimia?Tilasinkin elfan valikoimasta muutaman hiljaisemman 40mm tuulettimen tulostuspäälle, piirikortille ja virtalähteelle sahaan kansiin isommat reiät 80mm tuulettimelle.
Onnittelut uudesta harrastuksesta!
Voitko linkata mimmosia föönejä tilasit? Tilasitko 24V verppeet vai käytätkö jännitteenalentimia?
Itsellä sama tuuletin hotendille ja saman valmistajan 12V maglev 5015 blower tulosteelle. Luonnollisesti eivät tue PWM:ää erillisellä PWM-signaalilla, mutta toki näiden syöttöjännitettä voidaan PW-moduloida. Ymmärtääkseni tällainen toteutustapa on yleinen 3D-tulostimissa. Esim. Ender 3 -tulostimissa tuulettimia ohjataan PWM:llä moduloiden syötön miinuspotentiaalia.Mä tilasin aikaisemmin näitä 24v tuulettimia toiveena hiljaisempi käyntiääni:
MF40202V2-1000U-A99 Axial-Lüfter 40x40x20mm 24V= 13,1m³/h 21dBA Sunon MB40202V2 | eBay
Nachfolger des KDE2404PKV2A und MB40202V2-A99 Abbildung ähnlich. Lager-Temperaturbereich -40. +70 °C. Elektronisch kommutierter Gleichstrommotor. Ausgestattet mit einem Vapolager und dem Magnetic Levitation System.www.ebay.de
Noi on ainakin melko hiljaisia (ja ilmeisimminkin aitoja), mutta ilmaa siirtyy silti kunnolla. Sellainen ärsyttävä sirinä jäi noilla pois. Noi on tosin 20mm paksuja eli ei sovi suoraan esim. Ender 3:n tulostuspäähän. Noi ei sitten tue PWM:ää.
Itsellä sama tuuletin hotendille ja saman valmistajan 12V maglev 5015 blower tulosteelle. Luonnollisesti eivät tue PWM:ää erillisellä PWM-signaalilla, mutta toki näiden syöttöjännitettä voidaan PW-moduloida. Ymmärtääkseni tällainen toteutustapa on yleinen 3D-tulostimissa. Esim. Ender 3 -tulostimissa tuulettimia ohjataan PWM:llä moduloiden syötön miinuspotentiaalia.
Eikös nuo infillin seinät tulostu nyt aivan normaalisti, poislukien sen, että jostain syystä jotkut seinävedot jää vajaiksi? Slicereissa on asetuksia joilla voidaan ehkäistä langoittumista, jokin tuommoinen valinta on saattanu jäädä päälle tai sitten slicer tekee vain omia virheitään. Mitä jos kokeilisit viipaloida tuon vaikkapa prusa slicerilla?Seuraavaksi kai kokeilen tulostaa PLA:ta ja katson jos sillä tulee samanlaista, ellei jollain ole jotain parempia ideioita?
Hyvä että selvis!Priimaa tuli. Eli slicerin vika sittenkin. Mitä pirua. Taidan poistaa kaiken softan datan koneelta ja lataan uudelleen ja kokeilen mitäs sitten sanoo, jos tulee ongelmia niin kai mie käytän prusasliceria sitten
Onnittelut uudesta harrastuksesta!
Voitko linkata mimmosia föönejä tilasit? Tilasitko 24V verppeet vai käytätkö jännitteenalentimia?
Mä tilasin aikaisemmin näitä 24v tuulettimia toiveena hiljaisempi käyntiääni:
MF40202V2-1000U-A99 Axial-Lüfter 40x40x20mm 24V= 13,1m³/h 21dBA Sunon MB40202V2 | eBay
Nachfolger des KDE2404PKV2A und MB40202V2-A99 Abbildung ähnlich. Lager-Temperaturbereich -40. +70 °C. Elektronisch kommutierter Gleichstrommotor. Ausgestattet mit einem Vapolager und dem Magnetic Levitation System.www.ebay.de
Noi on ainakin melko hiljaisia (ja ilmeisimminkin aitoja), mutta ilmaa siirtyy silti kunnolla. Sellainen ärsyttävä sirinä jäi noilla pois. Noi on tosin 20mm paksuja eli ei sovi suoraan esim. Ender 3:n tulostuspäähän. Noi ei sitten tue PWM:ää.
Pistä sitten kokemuksia tännekin, aika moni kyselee mistä enderiin kannattaa tuulettimia tilailla ja itsekin vois tulostuspään vaihtaa.Hyvin samankaltaisia 40mm tuulettimia, juuri nyt ei elfan sivut aukene mutta numerolla 30172341 löytyy elfan valikoimasta, hinta oli 9,73€/kpl.
Eli 24V tuulettimet otin tohon tulostuspäähän ja piirikortin puhaltimeks. Katsotaan onko ääni sen jälkeen riittävällä tasolla vai pitääkö vieläkin säätää jotain.
Pistä sitten kokemuksia tännekin, aika moni kyselee mistä enderiin kannattaa tuulettimia tilailla ja itsekin vois tulostuspään vaihtaa.
Nyt muuten kun sanoit tuon, rupesin kuunteleen erilailla ja huomasin että suurinta ääntä kuuluu retractionista ja travelista, ei tuulettimista. Mutta mulla on ihan alkuperäinen, niitä ensimmäisiä Ender 3:ia, joten merkittävin muutos olisi dynamic driversit. Varmaankin olisi järkevämpää päivittää koko kone v2 malliin eikä vain emolevyä, mutta samalla odottelee isompaa hyppäystä 3D tekniikassa.Tuo tuuletin minkä linkkasin on selkeästi vähemmän suhisevaa mallia kuin alkuperäinen. Toki suhinan puuttuessa kuuluu erilaista ääntä, hiljaisempaa kuitenkin kuin alkuperäisen kokonaisuus. Tälläisenäänkin pidän parannuksena alkuperäiseen. Kerron sitten miten tuo uusi tuuletinkilpi ja jäähdytyskanavat vaikutti ääneen
Missä halvin PETG toimituksineen?
Enderiä ei ole mun tietääkseni Euroopassa tai Kiinassa myytävänä valmiiksi suorasyötöksi käännettynä, jenkeissä on muutama modausfirma jotka noita myy. Euroopasta ja Kiinasta saa kyllä edullisesti (=muutama kymppi) muutossarjoja, joilla muutoksen voi tehdä itse. Kuitenkin ehkä kannattaisi katsella jotain Ender kloonia joka on tehty suoraan suorasyötölle, kuten Sovol SV01.Ajattelin hankkia cr10 kaveriksi jonkin pienemmän kun toi on aina varattuna tulostamassa jotain suurta ja samalla voin siirtää sen sivummalle.
Ender 3 olis harkinnassa, saako sitä tai jotain vastaavaa (mielellään vielä pienempää) suoraan direct drivella että voisi tulostaa tpu?
Enderiin varmaan löytyy ainakin jotain valmiita kittejä?
Ton kokoset myydään lelulaarissaE: paitsi että toi on melkein yhtä iso kun cr10, saisko sitä vaikka 150*150*200 alueella
Missä päin asustat? Itsellä lähdössä tilaus Marwiolille varmaan tämän viikon aikana, pääset samaan tiluuseen jos tarve.
marwiol.pl
3D printing filaments at a great price. ABS, PLA, PVA, Nylon, TPU, PET, Silk from Polymaker, Devil Design, Smart Materials 3D, Marwiol, and othersmarwiol.pl
DevilDesing 18 e/kg valkoinen PETG siis. Sitä mennyt useampi kilo ja kun tiedän toimivan, niin sillä tilaamassa lisää.
Jos haluu päästä halvalla, mutta pitäis onnistua printtaamaan laadukasta ja kestävää tavaraa PLAsta, mikä laite kannattaisi valita?
Prusa mini+ vai joku Creality ender 3, pro, v2?
Liikesimulaattorin aktuaattori, toisin sanoen 3kW DIY Motion Platform, tunnetaan myös nimellä SFX-100.Tuo näyttää niin mielenkiintoiselta, että pakko kysyä mikäs tuosta syntyy. Kenties jyrsimen z-akseli vai jokin teleskoopin seuranta laite?
Olen vahvasti erimieltä tämän kanssa. Itse ainakin rakentanut niin että kaikki löysä ja väljä on pois että jälki on tarkka. Jotenkin todella järjenvastaista että tahallaan tehdään löysiä ja väljiä paikkoja tulostimeen.Tri-hexagon tai vastaava, mahdollisimman sinnetänne tuki rakenne ja täyttö 90-95%. Mitä suuremmalla täytöllä tulostimen löysä antaa periksi sen parempi. Tästä myös johtuu tarve pedin antaa periksi, koska idea on tavallaan sulattaa ja hieroa kerrokset kiinni toisiinsa. Nopeus 10-30mm/s. Kannattaa myös hiukan löysätä z-akselin rullia/rakennetta esim. laittaa jousirikat tulostinpään kiinnityksiin, jolloin sieltä saa tarvittavaa vaimennusta. Lasi on hyvä alusta, koska se taipuu ja antaa periksi tulostaessa.
Jaa empä huomannutkaan ettei tuota ollut heillä varastossa. Näköjään Formfuturan omassa shopissa tuota olisi 6 rullaa varastossa:
Kun oot saanu tehtyä, mua ainakin kiinnostaisi miltä tuo filamentti näyttää, olisikohan tuo ensimmäisiä eurooppalaisia valmistajia jotka tekee silk-PLA:ta, mutta mallitulosteita ei ole esillä.Silk Gloss PLA
www.formfutura.com
Löytyikö puuilo/biltema/k-rauta/tms suomi akselilta jotain hyvää puhdistusainetta Prusan pei levylle? PLA ei ota yhtään kiinni eikä tuo AT isopropanoli ainakaan tunnu auttavan.
Todennäköisesti tuulettimessa ei ole mitään vikaa vaan se ei yksinkertaisesti jaksa lähteä pyörimään pienellä pulssisuhteella. Marlinista löytyy parametri FAN_KICKSTART_TIME, jota nostamalla saattaa toimia:Nyt on perkele kokeiltu sitten ihan kaikkea, luulen että olen keksinyt (viimein) ongelman todellisen aiheuttajan, nyt vielä korjaavat toimenpiteet viimeisen päälle jiiriin.
Ongelma: infill viivat ei ottanut kontaktia toisiinsa, aiemmista viesteistäni kuvia jos haluaa en viitsi multipostaa kaikkia.
Aiheuttaja (lopullinen/viimeisin epäily): kerrokset tulostuu liian nopeasti, jolloin filamentti ei ehdi jäähtyä
Järkeily: curalla ongelma hyvinkin selvä. Prusaslicerillä ongelma vähäinen mutta havaittavissa (perus säädöt molemmissa, jatkuvien kikkailujen avulla ongelmaa ei edelleenkään eliminoitu, vähän silloin tällöin saattoi olla vaikutusta). Mikä lopulta kiinnitti huomioini oli että prusaslicerillä selvästi havaittavisss että ongelma ei toistunut jokaisella layerilla alhaalta ylös asti vaan loppui asteittain ylemmäs mentäessä
Ongelman vianmääritystä vaikeutti entisestään että kun tulostin 35mm kanttiinsa olevan kuution samoilla asetuksilla, ei minkäänlaista ongelmaa ollut havaittavissa. Kun tulostin tuon kuution yhdessä sen haettavan palan kanssa, silloinkin kuutio onnistui hyvin mutta siinä ympyröpalassani ongelma jatkui entisellään.
Nyt olen pikkuhiljaa säätänyt lämpöjä alas (245 - >240>, fan speediä ylös (0->80%) ja nopeutta alas (35--60 - >25mms) niin ollaan todella lähellä, ei vielä priimaa mutta niin lähellä että se jo kelpaisi jos olisi tullut aiemmin, myt kuitenkin jo vituttaa niin paljon että en tyydy vähempään kuin hyvä/paras
Yritin vaihtaa prusasliceriin curasta mutta jotenkin curaan olen jo niin juurtunut että se oli todella vastenmielistä. Luotto on kovs että saan curan asetukset hyväksi, pitää vain kokeilla.
P.s.
Luulen että tuulettimessa on jotain vikaa, alustavien havaintojen perusteella jos fan speed on liian alhainen alkaa kuulua sellanen "sirinä" mutta tuuletin makaa paikoillaan eikä liiku, se tässä nyt samalla varmuudeksi vaihtoon,
En osaa sanoa mistä johtuu, mutta liian suuri vauhti ei aiheuta tuommoista. Ongelmakohdat ovat aivan liian täsmällisiä ja tulostusjälki aivan liian hyvää. Sanoit aiemmin että kaverisi yritti tulostaa samaa gcodea, mimmosta jälkeä hänen tulostimellaan tuli? Oliko se siis sinun slicerilla tekemä gcode vai annoitko vain stl:n ja hän viipaloi sen itse omalla softallaan? Oletko kokeillut useammalla sd-kortilla? Olen nähnyt todisteita että heikkolaatuiset sd-kortit voivat aiheuttaa erittäin erikoisia ongelmia tulostusjälkeen ja kyllähän laatukorttikin voi rikki mennä. Joo aika kaukaa haettua, mutta jos juuri tuossa kohtaa datavirta kortilta koneelle ylittää kortin kapasiteetin. Oletko kokeillut vanhoilla Curan versioilla? Muistaakseni ainakin 3.6 oli erittäin hyvä versio. Koneella voi hyvin olla samaan aikaan asennettuna vaikka kuinka monta Curan versiota, ne vanhemmat pitää vain käsin käynnistää ja se voi olla vähän hakuammuntaa joskus riippuen miten olet ne koneelle asentanut.Ongelma: infill viivat ei ottanut kontaktia toisiinsa, aiemmista viesteistäni kuvia jos haluaa en viitsi multipostaa kaikkia.
Aiheuttaja (lopullinen/viimeisin epäily): kerrokset tulostuu liian nopeasti, jolloin filamentti ei ehdi jäähtyä
Minkälainen tekniikka hajottaa tulostimen ? Ajo ilman retractia ?Nyt varotuksen sana sillä tämä tekniikka hajottaa helposti tulostimen jos suoralta lähtee tulostamaan. Kannattaa käyttää sitä kakkos tulostinta jos sellainen vain löytyy.
Ensiksi pedin jouset kannattaa vaihtaa löysempiin. Suutin tulee törmäilemään edellisiin kerroksiin lähes koko ajan.
Minulla on alustana 4mm lasi, se ei jousta mihinkään ennen kuin muu tulostimen rakenne joustaa (koska 8mm pyörötangot).Mitä suuremmalla täytöllä tulostimen löysä antaa periksi sen parempi. Tästä myös johtuu tarve pedin antaa periksi, koska idea on tavallaan sulattaa ja hieroa kerrokset kiinni toisiinsa. Lasi on hyvä alusta, koska se taipuu ja antaa periksi tulostaessa.
Hyvä että on kestänyt. Itse en kyllä laittaisi karaa kiinni muovilla, varsinkaan tulostetulla.Esimerkkinä oma cnc jyrsimen moottorin kiinnityksen tein noin. Hyvin on kestänyt mulla ja työkaverilla kovaa ajoa jo vuoden päivät. Petg:stä tehty kappale hajosi lähes välittömästi.
Parit 3mm terätkin katkenneet, kun huolimattomasti laittanut palikoita alustaan kiinni ja terä törmännyt niihin. Vähänkin pitemmässä ajossa moottori kuumenee hyvinkin kuumaksi, mutta ei se ole vaikuttanut mitenkään itse tulosteen kestävyyteen. Tuo moottorin panta on vedetty todella tiukkaan puristukseen ja tippaakaan ole antanut periksi. Edes ruuvien alla olevat rikat ole painuneet sisään.
Hyvä jos olet saanut tuolla tavalla toimivan prosessin mutta minä en näe mitään järkeä tuossa väljistelyssä. Onko sulla siis suutin aina kiini edellisessä pinnassa ja suuttimesta tuleva muovi painaa väkisin ulos ja väljät antaa vähän periksi että rako syntyy?Kyllä, mutta onko sinulla kokemusta tuollaisesta tavaran tursotuksesta ja "silittämisestä" pitkin poikin?
Tuossa ohjeessa kun mikään ei ollut normaalia, joten ei kannata suoraan sanoa että olet erimieltä. Toki, jos olet vastaavaa koittanut niin silloin on syytä arvostella. Itse en kuitenkaan lähtisi suorilta lyttäämään vaikka päättömältä kuulostaakin. Maailman eri asiat kun on syntynyt niin, että joku tekee asiat toisin.
3D-tuloste kun on aina hauraampi kuin "valettu" ja se johtuu jatkuvista saumoista kerrosten välillä. Jos joku saa jollain tempulla kerrosten "saumoja" parannettua, niin miksi ei voisi tulla kestävämpi.
Luulis, että tulostettu kappale ei ole yhtään oikeissa mitoissa ainakaan noilla ohjeilla...Tuo näyttää niin mielenkiintoiselta, että pakko kysyä mikäs tuosta syntyy. Kenties jyrsimen z-akseli vai jokin teleskoopin seuranta laite?
Nyt varotuksen sana sillä tämä tekniikka hajottaa helposti tulostimen jos suoralta lähtee tulostamaan. Kannattaa käyttää sitä kakkos tulostinta jos sellainen vain löytyy.
Ensiksi pedin jouset kannattaa vaihtaa löysempiin. Suutin tulee törmäilemään edellisiin kerroksiin lähes koko ajan. Alustana on hyvä käyttää lasia ja siihen päälle sininen teippi, jonka kummatkin päät lukitaan kiinni nipsuttimilla. Sitten hionta alustalle 180 karkealla paprulla, jotta pinta rikkoutuu ja päällä oleva vaha lähtee pois. Tuo ei vielä riitä vaan reilusti liima puikkoa teipin päälle hieroen joka paikkaan. Kannattaa peilata lampulla niin näkee, että liimaa on joka paikassa jonne tulostaa. Kappaleen pitää todella pysyä kiinni alustassa.
Itse käytin clasun pla:ta, mutta eiköhän melkein kaikki pla käy. Pedille 60`c ja suuttimelle 260-280`c eli selvästi suosituksia kuumemmalla. Fan speed tosi pienelle, itsellä 5%. Tosi kevyt hönkäys kappaleeseen.
Sitten ne tärkeimmät. Tri-hexagon tai vastaava, mahdollisimman sinnetänne tuki rakenne ja täyttö 90-95%. Mitä suuremmalla täytöllä tulostimen löysä antaa periksi sen parempi. Tästä myös johtuu tarve pedin antaa periksi, koska idea on tavallaan sulattaa ja hieroa kerrokset kiinni toisiinsa. Nopeus 10-30mm/s. Kannattaa myös hiukan löysätä z-akselin rullia/rakennetta esim. laittaa jousirikat tulostinpään kiinnityksiin, jolloin sieltä saa tarvittavaa vaimennusta. Lasi on hyvä alusta, koska se taipuu ja antaa periksi tulostaessa.
Kun kappale on valmis tulee seuraava vaihe. Poraa mahdolliset reijät sopivaan kokoon, tarvittaessa viilaa ympärysmitat sopiviksi. Koska tuloste on pla:ta antaa se mahdollisuuden tehdä siihen kestävä pinnoitus yksinkertaisella tavalla. Ota lasi purkki, jonne kappale mahtuu sisään ja sulata asetooniin abs muovia. Jollei löydy vanhoja abs tulosteita, leegot sulaa kivasti sinne. Tee nesteestä hiukan notkeampaa kuin juoksevasta hunajasta ja upota tulostettu kappale pariksi tunniksi purkkiin. Jos saat sinne purkkiin alipaineen aina parempi.
Sitten kappale lämpimään paikkaan kuivumaan niin pitkäksi aikaa, että se tuntuu kivikovalta. Hiukan poraa/viilaa sille niin tuossa on kappale joka kestää kovaakin rasitusta hajoamatta.
Esimerkkinä oma cnc jyrsimen moottorin kiinnityksen tein noin. Hyvin on kestänyt mulla ja työkaverilla kovaa ajoa jo vuoden päivät. Petg:stä tehty kappale hajosi lähes välittömästi.
Parit 3mm terätkin katkenneet, kun huolimattomasti laittanut palikoita alustaan kiinni ja terä törmännyt niihin. Vähänkin pitemmässä ajossa moottori kuumenee hyvinkin kuumaksi, mutta ei se ole vaikuttanut mitenkään itse tulosteen kestävyyteen. Tuo moottorin panta on vedetty todella tiukkaan puristukseen ja tippaakaan ole antanut periksi. Edes ruuvien alla olevat rikat ole painuneet sisään.
ps. Erityis kiitos iplolle, sun antamat arvot supportille toimii kuin junan vessa
Todennäköisesti tuulettimessa ei ole mitään vikaa vaan se ei yksinkertaisesti jaksa lähteä pyörimään pienellä pulssisuhteella. Marlinista löytyy parametri FAN_KICKSTART_TIME, jota nostamalla saattaa toimia:
En osaa sanoa mistä johtuu, mutta liian suuri vauhti ei aiheuta tuommoista. Ongelmakohdat ovat aivan liian täsmällisiä ja tulostusjälki aivan liian hyvää. Sanoit aiemmin että kaverisi yritti tulostaa samaa gcodea, mimmosta jälkeä hänen tulostimellaan tuli? Oliko se siis sinun slicerilla tekemä gcode vai annoitko vain stl:n ja hän viipaloi sen itse omalla softallaan? Oletko kokeillut useammalla sd-kortilla? Olen nähnyt todisteita että heikkolaatuiset sd-kortit voivat aiheuttaa erittäin erikoisia ongelmia tulostusjälkeen ja kyllähän laatukorttikin voi rikki mennä. Joo aika kaukaa haettua, mutta jos juuri tuossa kohtaa datavirta kortilta koneelle ylittää kortin kapasiteetin. Oletko kokeillut vanhoilla Curan versioilla? Muistaakseni ainakin 3.6 oli erittäin hyvä versio. Koneella voi hyvin olla samaan aikaan asennettuna vaikka kuinka monta Curan versiota, ne vanhemmat pitää vain käsin käynnistää ja se voi olla vähän hakuammuntaa joskus riippuen miten olet ne koneelle asentanut.
Tekisi mieli sanoa, että sä keskityt nyt aivan toissijaiseen asiaan, ketä se kiinnostaa miltä infilli näyttää, kunhan pintalaatu on riittävää. Mutta ymmärrän kyllä että olet jo liian syvällä kaninkolossa, eikä voi siirtyä uusiin ongelmiin ennenkuin vanhat on selvitetty
En ole infillin laatua juurikaan tarkkaillut, mutta oletan että olisin tommosen huomannut jos olisi ilmaantunut. Enkä muista että kukaan olisi facebookin ryhmissä, redditissä tai muilla foorumeilla tommosta ongelmaa esiintuonut.
Omasta kokemuksestani, kappaleen vahvuuteen vaikuttaa enemmän ulkoseinien määrä kuin infillin tiheys. Infillillä on myös tärkeä tehtävä tarjota tukea yläpinnoille, samalla tavalla kuin supportit siltauksien alle. Infill toki myös auttaa tietynmallisissa kappaleissa kestämään vääntövoimia. Nyt kun ajatellaan kappaleen käyttötarkoitusta, on paljon infilliä tärkeämpi pohtia mistä materiaalista kappaleen tekee.Eihän tuo infill muuten kiinnostaisi tipan tippaa, mutta tämän palan käyttötarkoitus on pitää tietokoneen näyttöjä kiinni niin pelaan mieluummin varman päälle. Nyt on näytöt kiinni PLA palikoilla ja mielenrauhan takaamiseksi tulostelen samat osat vielä PETG:llä, mutta jos infillissä on sekundaa niin ei se mielenrauhaa lisää
Omasta kokemuksestani, kappaleen vahvuuteen vaikuttaa enemmän ulkoseinien määrä kuin infillin tiheys.
Eriävän mielipiteen esittäminen tai epäileminen ei kai ole pystyyn haukkumista. Ja jos tarkoitus oli tehdä kestäviä tulosteita niin jotain aiheesta tiedän minäkin kun suurin osa omista tulosteita on erilaisia toiminnallisia osia. Esim crossipyörään teline etuvalolle jonka täytyy melko rynkytystä kestää.Ei mulla moista systeemiä ole. Kunhan kommentoin, että ei auta haukkua heti pystyyn jos joku tekee jonkin asian toisin kuin itse. Ikä on vain opettanut, että tekemällä asioita eri tavalla kuin muut syntyy uutta.
Omaa PEI-levyäni (Trianglelab) hinkkasin teräsvillalla vähän enemmän mataksi ja ottaa nyt hyvin kiinni. Hinkkasin aika hienolla, olis voinu olla aika karkeaakin. Varmaan ihan Patapata tai vastaava pannujen hinkkaukseen soveltuva voisi toimia.
Onkohan tämä ns. pysyvä versio (vanha) TurboCadista? Turbo Cad V 2018/19 Pro Platinum: Amazon.de: Software
Katsoin noita kanssa. Myös ebay.de löytyy noita. Mulle jäi vähän pelkoa, että noi on jotain erikoisversioita Saksan markkinoille ja kielenä on vaan saksa. Kyllä tuon kuitenkin pitäisi olla pysyvä versio, ei niillä muuta taida ollakaan.
Minkälainen tekniikka hajottaa tulostimen ? Ajo ilman retractia ?
En huomannut missään mainintaa retractista, varmaan riippuu sliceristakin mutta jos retractin jättää kokonaan pois niin silloin voi törmätä jo tulostettuihin jos ne ovat korkeammalla kuin suutin.
Joskus 100% täytöllä ja hiukan liian kovalla pursotuksella tuli päältä vähän pulleita tulostuksia.
Minulla on alustana 4mm lasi, se ei jousta mihinkään ennen kuin muu tulostimen rakenne joustaa (koska 8mm pyörötangot).
Ja toisaalta, jos on tarkoitus puristaa/survoa kerrokset kiinni toisiinsa niin silloinkin itse laite ei saisi joustaa senkään vertaa niin puristus paranee...
Jos pursottaa liikaa niin silloin kerrokset ovat paksumpia kuin on laskettu ja varmasti suutin tärmää helposti.
Kaikki liiat välykset yleensä näkyvät huonompana laatuna lopputuloksessa.
Kuulostaa se kyllä oudolta, että tulostimella on mahdollista tehdä niin kestäviä palikoita pla:sta, jotta ne toimivat pikku jyrsimissä. Ei se ihan esimmäisellä yrityksellä onnistunutkaan vaan vaati normi toiminta tapojen rikkomista tulostuksen saralla. Olin itsekin todella skeptinen alussa kun alettiin työkaverin kanssa suunnittelemaan tehokkaamman moottorin päivittämistä jyrsimiin. Esimmäinen peg-t tehty moottori tuki hajosi melkein heti ja pla myös. Sen jälkeen tuli luonnollisesti suunnitelmiin alumiinista tehdä tarvittava palikka. Projetki jäi sen jälkeen tauolle ja tulostaessani tarvittavaa ratasta toiseen projektiin kusi g-koodi urakalla ja rattaasta ehti tulostua vain noin 4-5mm paksu ennen irtoamista alustasta suuttimen törmäilyn takia. Sattumoisin tarvitsin sopivaa liimaa terhi veneen reijän paikkaamiseen niin olikin pienoinen yllätys havaita tuon abs rattaan olevan niin kestävä, ettei sitä saannukkaan hajalle sormi voimin. Siitä tuli idea kokeilla uudelleen jyrsimen moottori kiinnitystä niin, että tehdään melkein kaikki päin helvettiä. Tuloksena syntyi vahvin kappale jonka olen tulostanut.Hyvä että on kestänyt. Itse en kyllä laittaisi karaa kiinni muovilla, varsinkaan tulostetulla.
Varsinkin jyrsimen pitäisi olla mahdollisimman jäykkä (siis ei mielellään edes pyörötankoja kiskoina) koska kaikki jousto näkyy pinnan laadussa ja pienillä terillä vaikuttaa huomattavasti terien kestävyyteen.
Mitä enemmän joustaa sitä enemmän terä hakkaa sivusuunnassa. Kovilla materiaaleilla (myös kovat puut, esim. koivu, tammi, vastaavat) pienet terät saa helposti poikki.
Käytän paljon 2mm, 1mm ja 0.5mm teriä, jousto tappaa.
Omassa jyrsimessä ainoa tulostettu osa on energiansiirtoketju.
Näin itsekin toimin tuolla toisella tulostimella. Kaikki löysä pois ja tarkasti kerrokset toistensa päälle. Tämä toinen tapa ei tuota tarkkaa jälkeä vaan tarvittava tarkkuus saavutetaan jälki käsittelyllä.Olen vahvasti erimieltä tämän kanssa. Itse ainakin rakentanut niin että kaikki löysä ja väljä on pois että jälki on tarkka. Jotenkin todella järjenvastaista että tahallaan tehdään löysiä ja väljiä paikkoja tulostimeen.
Eiköhän siihenkin käy myös noi ilmaiset slicerit, kuten Cura, PrusaSlicer ym. Kaikki nuo kuitenki suoltavat ulos gcode tiedostoja, joilta tulostus tapahtuu.moikka, mulla ois pääsy Prentan Duo tulostimelle, mutta ainut slicer-softa mikä siihen näyttäs olevan, on maksullinen Simplify3d (150€) lisenssi , kaverilla se toki on mutta ois hitusen helpompaa jos se mitä käyn tulosteleen ois valmiina omalla koneella.
Olisi kiva kotikoneella testata printit etukäteen, kauanko kestää, miten lankaa menee jne. mutta en mä nyt siitä ala puoltatoistasataa maksamaan. Eikö tosiaan muilla softilla saa tehtyä "valmista" tiedostoa?