3D-tulostaminen

[bluedrool]

Pari vuotta kesti, ennenkuin omasta enderistä suli virtaliitin. Savu ja käry alkoi nousta, joten vaihdetaan pois.

Mitenkäs se meni, käykö tuohon esim. nuo todella helpot Wago-liittimet? On siitä tääläkin ollut puhetta, mutta vielä en löytänyt sitä sivua.

Vai pitikö olla juotetut, olisi tuolla kaapissa rc-touhuissa käytettyjä deans -liittimiäkin, mutta jos tinailematta onnistuisi niin helpottaisihan se.

Aidot Wagot käy hyvin.

Edit:

CLASSIC Splicing Connector (222-412) | WAGO

CLASSIC Splicing Connector; for all conductor types; max. 4 mm²; 2-conductor; with levers; gray housing; Surrounding air temperature: max 40°C; 2.50 mm²; gray (4050821346470) | WAGO

www.wago.com

Nominal voltage (II/2)	400 V
Rated surge voltage (II/2)	4 kV
Rated current	32 A

Kopiot sitten erikseen.

Noissa Wagoissa on kyllä se, että koska niissä on noi liittimet samalla puolella, niin johdot menee vähän rumasti. Muuten on kyllä hyviä. En ymmärrä miksei Wago tee noista sellaisa, jossa liittimet olisi eri puolilla kuten kopiomalleissa jo on. Siis tällaista:

Tuossa tilanteessa vaihtaisin kyllä itse vaan piuhan kokonaan uuteen. Silloin voisi mennä suoraan kaapeli virtalähteeltä emolevylle ilman ylimääräisiä liitoksia.

 

[Hyrava]

En ymmärrä miksei Wago tee noista sellaisa, jossa liittimet olisi eri puolilla kuten kopiomalleissa jo on.

Epävirallinen selitys on ainakin ollut että eristysvälit eivät riitä nykyisessä konstruktiossa. Tosin, olisihan tuo paljon mukavampi malli vaikka tuota palikkaa vähän levennettäisiinkin että välit olisivat riittävät. Kahden tai kolmen johdon kätevää sokeripalan korvaajaa kyllä kovasti kaipaisi enkä vielä ole noita kiinakopioita kokeillut vaikka nekin varmaan omissa 5V/12V/24V kytkennöissä toimisivat.

 

[stumpu]

Kävin noita Wagoja hakemassa. Kaapissa olisi saattanut kopioita olla, mutta kyllähän noille aina välillä käyttöä on muutenkin.

Esteettisesti ei nätti ratkaisu, mutta suhteellisen piilossa nuo ovat tulostimen takana, niin eipä haittaa.

Ei olisi kyllä paha idea vetää suoraa johtoa! Pitää katsoa, jos löytyisi kaapin perältä sopivat pätkät. Tuo alkuperäinen silikonipäällysteinen on kyllä siistiä piuhaa. Mahtaa vain mennä ostohommiksi, kun ei taida noin pitkää pätkää löytyä, paitsi perus muovisella päällisellä.

 

[bluedrool]

Ei olisi kyllä paha idea vetää suoraa johtoa! Pitää katsoa, jos löytyisi kaapin perältä sopivat pätkät. Tuo alkuperäinen silikonipäällysteinen on kyllä siistiä piuhaa. Mahtaa vain mennä ostohommiksi, kun ei taida noin pitkää pätkää löytyä, paitsi perus muovisella päällisellä.

Olen tältä myyjältä ostanut silikonikaapelia:

14 AWG Silicone Electrical Wire 2 Conductor Parallel Wire line Soft and Flexible 2.1mm² Oxygen Free Strands Tinned Copper Wire - AliExpress 13

Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.com

www.aliexpress.com

Tuolta tuli ainakin asiallista kaapelia. Toi on 14AWG eli paksumpaa kuin Enderin alkuperäinen 16AWG. Eipä toi kupari halpaa ole kiinastakaan tilattuna...

 

[Texbuxer]

Tuollaisen bongasin Facen mainoksista Skanneri ja softatkin pitäis saada mukaan.

 

[avei]

Pari vuotta kesti, ennenkuin omasta enderistä suli virtaliitin. Savu ja käry alkoi nousta, joten vaihdetaan pois.

Mitenkäs se meni, käykö tuohon esim. nuo todella helpot Wago-liittimet? On siitä tääläkin ollut puhetta, mutta vielä en löytänyt sitä sivua.

Vai pitikö olla juotetut, olisi tuolla kaapissa rc-touhuissa käytettyjä deans -liittimiäkin, mutta jos tinailematta onnistuisi niin helpottaisihan se.

Mistähän tuota tietää onko omassa vehkeessä kyseinen susiliitin? On varmaan sama seuraavalla raplauskerralla vaihtaa koko kaapeli.

 

[stumpu]

Olen tältä myyjältä ostanut silikonikaapelia:

14 AWG Silicone Electrical Wire 2 Conductor Parallel Wire line Soft and Flexible 2.1mm² Oxygen Free Strands Tinned Copper Wire - AliExpress 13

Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.com

www.aliexpress.com

Tuolta tuli ainakin asiallista kaapelia. Toi on 14AWG eli paksumpaa kuin Enderin alkuperäinen 16AWG. Eipä toi kupari halpaa ole kiinastakaan tilattuna...

Kiitos! Pitääpä tilailla tuommoinen kela.

Mistähän tuota tietää onko omassa vehkeessä kyseinen susiliitin? On varmaan sama seuraavalla raplauskerralla vaihtaa koko kaapeli.

Sillä tuon ainakin näkee, kun leikkaa kutistesukan pois johdon päästä, että onko tinaa mukana, vai pelkkä puristeliitos.

En nyt ole ihan varma, onko itse liittimessä vikaa, vai vain johtojen liittämisessä itse liittimeen.

On tuota liitintä tullut tarkkailtua jo tovi, koska siihen alkoi ajan myötä ilmestyä tummunut alue.
Nyt kun täräytin pedin ja hot endin lämpiämään samaan aikaan (gcode tekee tämän erikseen), niin johan kärähti.

 

[avei]

Kiitos! Pitääpä tilailla tuommoinen kela.



Sillä tuon ainakin näkee, kun leikkaa kutistesukan pois johdon päästä, että onko tinaa mukana, vai pelkkä puristeliitos.

En nyt ole ihan varma, onko itse liittimessä vikaa, vai vain johtojen liittämisessä itse liittimeen.

On tuota liitintä tullut tarkkailtua jo tovi, koska siihen alkoi ajan myötä ilmestyä tummunut alue.
Nyt kun täräytin pedin ja hot endin lämpiämään samaan aikaan (gcode tekee tämän erikseen), niin johan kärähti.

Eli jos on tinaa mukana niin pitäis olla ok. Aina olen kyllä surutta lämmittänyt hotendin ja pedin yhtä aikaa eikä liitin ole edes lämmennyt.

 

[stumpu]

Eli jos on tinaa mukana niin pitäis olla ok. Aina olen kyllä surutta lämmittänyt hotendin ja pedin yhtä aikaa eikä liitin ole edes lämmennyt.

En nyt uskalla näinkään luvata, mutta varmasti se on parempi joka tapauksessa.

Löysin nyt tämmöisen videon
On noissa liittimissä siis eroja laadullisesti noin muutenkin.

Kannattaa nyt ainakin vähän kokeilla, kuinka napakasti liitin pysyy yhdessä.
Jos pysyy ja lämpökään ei tunnu nousevan, niin toiminee ainakin toistaiseksi.

 

[KittyThePwner]

Tuli hommattua SKR mini E3 V2.0 Ender 3 prohon ja ei niin millään ala Z-endstop toimimaan sillä.
Uusimman firmiksen laitoin ohjeen mukaan.
Kokeilin myös BTT jakamaa firmistä githubista, senkään kanssa ei toimi.

Vaihdoin X ja Z piuhat ristiin emolevyn liittimiin, Z-kytkin kyllä toimii kun vaihdoin sen X-emolevyn liittimeen. X-kytkin taas ei toiminut kun laitoin sen Z-emolevyn liittimeen. Ei ole muita jumppereita levyssä kuin 5V power selection.

Onko levyssä vai asentajassa vikaa...

 

[Shadowhunter]

Nyt on tullut pari viikkoa printattua tuolla Ender-3 v2:lla. Tarkkuus ja hallittavuus tulostimella on itselle aivan ennenkuulumatonta. Oikeesti ollu yllättynyt kuinka paljon on tulostimet kehittyneet parissa vuodessa.
Nyt on printannu malleja, joita en todellakaan saannut onnistumaan entisellä tulostimella, vaikka ei sekään ollu yhtään hassumpi viritelmä.
Tarkkuus ei vain riittänyt x,y,z akseleilla printteihin. Nyt on onnistuneet ihan laakista pahimmatkin kappaleet.

Entinen tulostin osasi tehdä vaikka tälläsen kynätelineen laakista, mutta ei tuota voi edes verrata Enderin laatuun.

Itselle tuo Ender on lähinnä Plug and Play laite. Niin helppo on tuolla tulostaa jos perus asiat on tiedossa. Yhden pikku muutoksen tein tulostimeen alkuun, laitoin 1mm rikat z-moottorin kiinnitykseen, niin kierretanko asettui paremmin rungon suuntaiseksi.

 

[LaturiLewis]

Tuli hommattua SKR mini E3 V2.0 Ender 3 prohon ja ei niin millään ala Z-endstop toimimaan sillä.
Uusimman firmiksen laitoin ohjeen mukaan.
Kokeilin myös BTT jakamaa firmistä githubista, senkään kanssa ei toimi.

Vaihdoin X ja Z piuhat ristiin emolevyn liittimiin, Z-kytkin kyllä toimii kun vaihdoin sen X-emolevyn liittimeen. X-kytkin taas ei toiminut kun laitoin sen Z-emolevyn liittimeen. Ei ole muita jumppereita levyssä kuin 5V power selection.

Onko levyssä vai asentajassa vikaa...

Vika voi olla myös firmiksesssä ,koska STM32:ssa jokainen input pinni confataan erikseeen tai sitten voi olla kylmäjuotosta liittimessä tai STM32:n pinnissä.
Lisäksi muistaakseni STM32 pinniconfaukset on lukittaavissa ja uudet ei mene läpi ennen virrat pois resettiä.

 

[KittyThePwner]

Vika voi olla myös firmiksesssä ,koska STM32:ssa jokainen input pinni confataan erikseeen tai sitten voi olla kylmäjuotosta liittimessä tai STM32:n pinnissä.
Lisäksi muistaakseni STM32 pinniconfaukset on lukittaavissa ja uudet ei mene läpi ennen virrat pois resettiä.

Laitoin myös BTT supporttiin sähköpostia ja kokeilin heidän antamaa firmistä sähköpostista, ja silläkään ei toiminut.

Nyt tuli kokeiltua laittaa z-stop piuhat normaali z-stopin PC2 ja GND pinneistä -> BLTouch pinneihin PC14 ja GND ja määritin marlin konffista Z_STOP_PIN PC14.
Tolla setillä toimii, että onko vika sitten emossa.

 

[LaturiLewis]

Laitoin myös BTT supporttiin sähköpostia ja kokeilin heidän antamaa firmistä sähköpostista, ja silläkään ei toiminut.

Nyt tuli kokeiltua laittaa z-stop piuhat normaali z-stopin PC2 ja GND pinneistä -> BLTouch pinneihin PC14 ja GND ja määritin marlin konffista Z_STOP_PIN PC14.
Tolla setillä toimii, että onko vika sitten emossa.

BL Touch valinta on firmiksessä ja ainakin oma SKR mini E2 V1.2 BL touchille ja ilman on oma firmiksensä.
Emolevyltä voi myös mittailla yleismittarin vastusalueella ,että onko yhteys liittimeltä PC2 pinniin ja ettei se ole oikosulussa maihin. STM32 olikin 64 nastaisessa LQFP kotelossa.

PS. Firmiksessä on kuitenkin pinniconfauksen lisäksi, mitä käytetään z_stop iin. Onko se oikein?

 

[Wonder]

Kävin noita Wagoja hakemassa. Kaapissa olisi saattanut kopioita olla, mutta kyllähän noille aina välillä käyttöä on muutenkin.

Esteettisesti ei nätti ratkaisu, mutta suhteellisen piilossa nuo ovat tulostimen takana, niin eipä haittaa.

Ei olisi kyllä paha idea vetää suoraa johtoa! Pitää katsoa, jos löytyisi kaapin perältä sopivat pätkät. Tuo alkuperäinen silikonipäällysteinen on kyllä siistiä piuhaa. Mahtaa vain mennä ostohommiksi, kun ei taida noin pitkää pätkää löytyä, paitsi perus muovisella päällisellä.

Minulla meni pedin piuha poikki, katkasin se ja korvasin liitoksen wago liittimillä. Onnellinen lämpökameran omijasta, mittasin monisäikeisen piuhan vs holkitetun monisäikeisen piuhan lämpötilat sairas ko oli kyseessä pedin kaapelit. Kannattaa tinata piuhat jos enemmän ko vaikka 3 ampeerii, nii ollaan turvallisella puolella.

Eli monisäikeiset johdot tinaa/holkittaa ko yli 3 ampeerrii. !

Minulla joku 6 Ampeerii meni monisäikeisissä johdoissa ja Wagot poltti sormia, holkitin johdot. Ongelma poistu Wagot takaisin..

 

[Shadowhunter]

Voisko joku antaa neuvoja ongelmaan, kun curan tukirakenteet tarttuvat liian kovasti itse kappaleeseen? Varsinkin kun käyttää 60-80% täyttöä kappaleeseen, tarttuu support rakenteet niin tiukkaan kiinni, ettei niitä helpolla saa irti.

 

[Wonder]

Voisko joku antaa neuvoja ongelmaan, kun curan tukirakenteet tarttuvat liian kovasti itse kappaleeseen? Varsinkin kun käyttää 60-80% täyttöä kappaleeseen, tarttuu support rakenteet niin tiukkaan kiinni, ettei niitä helpolla saa irti.

Ite vedän ihan Curan normi asetuksilla ja välillä ärsyttää sama asia.

 

[Shadowhunter]

Nyt on kyllä niin kryptinen teksti kuvassa, etten osa sitä tulkita

 

[iplo]

Voisko joku antaa neuvoja ongelmaan, kun curan tukirakenteet tarttuvat liian kovasti itse kappaleeseen? Varsinkin kun käyttää 60-80% täyttöä kappaleeseen, tarttuu support rakenteet niin tiukkaan kiinni, ettei niitä helpolla saa irti.

Noiden lisäksi käytän tapauksesta riippuen Experimental puolelta Tree support:ia. Mm eilen noi asetukset ja tree support lähtivät irti sormenpäillä, supportien kohdalta ihan hiukkasen harrasteveitsellä röpöliäisyydet pois ja minuutin käsittelyn jälkeen kappaleesta ei pysty sanomaan oliko siinä tukirakenteita ikinä ollutkaan.

 

[Shadowhunter]

Pitääkin laittaa vastaavat arvot curaan ja kokeilla kuinka käy. Ennen käytin Craftwarea, jolla tukirakenteet sai napsastua sormineen pois tulosteesta, mutta jokin toistaiseksi "usb" ongelma estää ohjelman käytön. Ennen käytin tätä curan slaisseria lähinnä aivan mahdottomiin kappaleisiin, johon entinen ohjelma ei oikein pystynyt. Nyt uuden tulostimen myötä on aika opetella uudet säädöt kehiin.

 

[Jumi]

Mulla on pari vuotta vanha Ender3 Pro ja tulostukset ovat alkaneet menemään vituiksi viime aikoina.

Näyttää siltä ettei Z-akseli nouse enää 5 millin korkeuden jälkeen ylöspäin tarpeeksi. Ajattelin ensimmäiseksi lisätä rasvaa siihen kun se selvästi on kulunut pois, mutta mitä rasvaa tuollaiseen 30cm pitkään ruuviin pitäisi laittaa?

Jos jollain on ollut samoja ongelmia niin neuvoja otetaan vastaan.

 

[bluedrool]

Näyttää siltä ettei Z-akseli nouse enää 5 millin korkeuden jälkeen ylöspäin tarpeeksi. Ajattelin ensimmäiseksi lisätä rasvaa siihen kun se selvästi on kulunut pois, mutta mitä rasvaa tuollaiseen 30cm pitkään ruuviin pitäisi laittaa?

Tuohon on olemassa ns. oikea vastaus, mutta se on todennäköisesti joku Mobil Vactra -öljy, jota saa vain tynnyreissä. Tai ainakin tämmöisiin lopputuloksiin päädyn aina itse, kun etsin juuri oikeaa öljyä tai rasvaa. Sitten löytyy tietenkin paljon sellaisia "minä käytän tätä ja ihan hyvin toimii"-tason mielipiteitä. Aika harvoin nämä mielipiteet perustuu tietoon. En toisaalta ole nähnyt yhtään kommenttia, että väärä voiteluaine olisi 3D printterissä johtanut johonkin negatiiviseen lopputulokseen.

Tässä Reprapin wiki:

Lubrication - RepRap

reprap.org

Itsellä käytössä Super lube (NLGI 2) rasva. Se on ainakin siedettävän hintaista, melko helposti saatavilla ja käytän sitä muutenkin kaikenlaisissa jutuissa Ei välttämättä kuitenkaan optimaalinen valinta. Todennäköisesti valkoinen litiumrasva on myös ok. Kevyt öljy kuten ompelukoneöljy (tai Super lube -öljy) kerää vähemmän pölyä. Mahdollisesti joku PTFE kuivavoiteluaine olisi vielä parempi pölyn keräämisen kannalta.

 

[KittyThePwner]

BL Touch valinta on firmiksessä ja ainakin oma SKR mini E2 V1.2 BL touchille ja ilman on oma firmiksensä.
Emolevyltä voi myös mittailla yleismittarin vastusalueella ,että onko yhteys liittimeltä PC2 pinniin ja ettei se ole oikosulussa maihin. STM32 olikin 64 nastaisessa LQFP kotelossa.

PS. Firmiksessä on kuitenkin pinniconfauksen lisäksi, mitä käytetään z_stop iin. Onko se oikein?

Olishan tämä pitänyt tarkistaa heti, tai jopa ennen kuin alkaa asentamaan...

Valmistusvirhe levyssä tehtaalta. PC2 ja GND oikosulussa.

 

[LaturiLewis]

Tinasillanrakennustekniikkaa. Helppo korjata kolvilla.
Vika olisi löytynyt visualisessa tarkastuksessa helposti .

 

[LaturiLewis]

Arvioisin ,että alapuoli levystä ajettu aaltojuotoksesta riviliittimen suuntaan , jossa pitkät nastat lähellä toisiaan, mikä lisää tinasillan riskiä.
Olisi pitänyt jäädä juotostarkastuksessa tai testeissä kiinni , jos ne olisi kunnolla tehty.

 

[Ade3d]

. Kummankin kanssa voi käyttää sitä vakiomoottoria ja asennus on vähän näpertelyä mutta aika helppoa. Firmikseen ei tarvi muuta muutosta kuin vaihtaa e-stepiksi 415.

Klooneista Trianglelab ja Mellow tekevät hyvää laatua ja niitä uskaltaa suositella. Esim Trianglelab BMG v2.0 näyttäisi olevan nyt n.22e ilmaisilla posteilla.

Riippuu varmaan monestakin teknisestä seikasta, mutta ainakin itselläni piti vaihtaa tuo moottorin pyörimissuunta Triangle labsin BMG:n kanssa, koska siinä on tuota välitystä. Johtuen Marlinin vammaisesta konfiguroinnista (pieniinkin muutoksiin pitää aina kääntää firmis uudestaan) päädyin itse vaihtamaan liittimet kaapelista. Sinänsä helppo juttu toki.

Tänään tuli postissa tuo trianglelabin extruder. Oletin mukana tulevan ohjeet mutta eipä tullut.

Eli miten vaihdetaan pyörimis suunta ja mistä tuo estep vaihdetaan?

 

[IcyT]

Tänään tuli postissa tuo trianglelabin extruder. Oletin mukana tulevan ohjeet mutta eipä tullut.

Eli miten vaihdetaan pyörimis suunta ja mistä tuo estep vaihdetaan?

Myynti-ilmoituksesta löytyy kuvia, joista tulkita mekaanisen kokoonpanon vaiheet. Olennaista lähinna se stepperin rattaan asennus oikein päin:

33.14€ 15% OFF|trianglelab NEW BMG Extruder V2.0 Bowden Extruder Cloned Btech Dual Drive Extruder For 3d printer Ender3 CR10 TEVO MK8|3D Printer Parts & Accessories| - AliExpress

Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.com

www.aliexpress.com

Itse en ainakaan Ender 3 V2:lla joutunut vaihtaan pyörimissuuntaa.

 

[Ade3d]

E-stepin voi Enderiin päivittää viidellä eri tavalla:

1. Tulostimen näytön kautta: Control -> Motion -> E-Step. Sen jälkeen kun olet rullannut oikean arvon (415) niin etsi sitten store settings tai store memory kohta ja valitse se niin arvo jää muistiin.

Mennään tällä kun se luonnistuu varmaan helpoiten. Selvennykseksi, vaihdanko tässä nimenomaan E-steps/mm arvoa (jonka aiemmin olin kalibroinut olevan 97.07)?

 

[Ade3d]

Joo, juuri se.

Noissa BMG-tyylisissä ekstruudereissa e-step on aika jämpti 415, sitä ei tarvi sen kummemmin sitten kalibroida vaan jatkossa sitten slicerin asetuksista extrusion/flow ratea hienosäätämällä tarpeen mukaan.

Rullailin tuosta rullasta minuutin verran ja pääsin vasta 114mm/s kohdille ja tulin siihen tulokseen että helpoin oli kuitenkin laittaa tuo gcoden pätkä

Ihanasti tuo näyttää rullaavan, en millään uskonut että miten se voi muka olla jämpti 415, mutta kun syötin siitä läpi niin kyllä siitä aika lailla tasan 100mm pätkä tuli. Omaan päähän ei mene että kuinka perkeleessä kun muilla extrudereilla siinä on kuitenkin isojakin heittoja.

Nyt flown calibrointikuutio tulostumaan ja sit kokeillaan tehdä niitä ongelmaksi muodostuneita kiinnikkeitä monitoreille. Palailen asiaan, toivottavasti onnistuneiden palikoiden kuvien kera.

 

[Ade3d]

Ai ettien että <3

Spoileri: kuva1

Spoileri: kuva2

Pirun vaikea edelleen tuosta filamentista on ottaa selkoa edes kesken tulostuksen vaikka miten sohii taskulampulla, mutta sen verran sain selvää että kyllä se omaan silmään näytti onnistuvan kuten pitää. "Läpivalaisemalla" todentuu myös tuo infill.

Nyt vaihdan gyroidin ja uppaan vauhdin 80mms katotaan mitä tulee

 

[Ade3d]

Edelleen pientä ongelmaa tuon infillin kanssa. Tässä kokeilen hakea asetuksia joilla tuon saisi eliminoitua, ei ole tarkoitus tulla joka ongelman kanssa tänne itkemään mutta kun asetusten muokkaaminen yksi kerrallaan on niin pirun hidasta ja täällä kuitenkin joku osaa heti sanoa mikä vikana.

Spoileri: kuva

Eli kaikki muu on nyt hyvin mutta edelleen nuo infillin pursotukset alkaa liian myöhään, noin 0,5mm gappeja tulee. Purstotus muuten näyttää olevan hyvää ja vankkaa, ja tuo pursotuksen gap tulee joka kerrokselle samaan kohtaan.

Retraction distance 5,5mm
Retraction speed 25mms
Infill speed 40mms

Print (infill) speed ei näytä vaikuttavan tuohon mitenkään. Nyt kokeilen vaikuttaako z-hop when retracted ja retract at layer change vaikuttaisi, ne on molemmat tikattu päälle nyt otan yksitellen pois..

 

[Falconi]

Ensimmäinen varsinainen ongelma alun jälkeen printterissä. Tulostelin muutaman osasen keltaisella PETG:llä ja ihmettelin kun mustia pisteitä oli eka osassa mukana. Ajattelin sen johtuvan siitä etten ollut muistanut putsata suutinta ja heatblockkia kunnolla kun edelliset printit oli mustalla. No tämä kuitenkin toistui seuraavassa ja sitten alkoi tulemaan sulia filamenttiklönttejä printin viereen pedille.

Ongelmana oli, että suutin oli löystynyt jostain syystä x ja filamenttia tuli suuttimen kierteiden välistä. Suutin tosiaan pyöri ihan sormivoimin. Suuttimen uudelleen kiristys 290 asteen lämpötilassa ja toistaiseksi ei ole näkynyt klönttejä ja printti näyttää siistiltä, täytyy vielä katsoa kun parin tunnin päästä printti valmistuu, mutta se on jo printtailut 13 tuntia niin eiköhän se loppukin mene ihan ok.

Edit. Printteri siis Prusa MK3S ja suuttimena x-nozzle, jonka vaihdoin melkein heti alkuun. Tulostellut noin 5 kiloa PETG:tä.

 

[stumpu]

Tulipa tuossa epätoivon hetkillä haettua motonetistä IPAa, kun oli suuria ongelmia petiin tarttumisessa, eikä mikään tuntunut auttavan.

Lopputulemana vika löytyi curan säädöistä. Onneksi löytyi, niin pääsee taas tulostelemaan surutta.

Mutta itse asia, en tiedä onko jo puhetta ollut:
EI kannata tätä IPAa ostaa! Tuotekuvauksessa lukee, että 100% isopropanoli, mutta todellisuus on toinen. Itse purkissa ei suoraan sanota, että olisi 100%, mutta nettisivuilla kylläkin. Jättää peiliin valkean kerroksen ja siihen ei tartu sitten niin mikään, ja on lisäksi aika hankala saada pois pyyhittyä. Pitäydyn jatkossakin satunnaisessa tiskaamisessa ja jarrukliinerillä putsaamisessa.

 

[ZeTakes]

Uraltonen IPAa itsellä käytössä lasipedin putsaukseen: IPA plus 1l pullo (erittäin puhdas Isopropanoli, isopropyylialkoholi (99.9%))
Ender 3 Pro oma lasipeti ja paljon paremmin pysyy itsellä, kun tuolla sipaisee ensin ja sit alkaa tulostaa.

 

[bluedrool]

3Djakelta saa myös puhdasta kohtuullisen hintaista IPA:aa. Jos muutenkin tarvitsee tilailla, niin tuo on ihan kilpailukykyinen kokonaisinnaltaankin. Esim. Uraltonen IPA posteineen 20,9 euroa ja 3Djake 20,29 euroa. Mahdollisesti Uraltonen voi olla puhtaampaa tai sitten ei.

Isopropyl Alcohol 1 l

Effective cleaning agent for 3D printers and models. Price: 9,40 € when you purchase 5 items. Content: 1 liter. 520 Customer Reviews.

www.3djake.com

Ostin tuota muiden ostosten mukana black friday -aleista, jolloin se oli vielä halvempaa. Vielä kun ne ostokset tulisi joskus.

 

[Kale]

Itse olen käyttänyt Bilteman elektroniikkapuhdistusainetta ja en ole huomannut mitään ongelmia. Ei jätä jämiä

Elektroniikkapuhdistusaine, 400 ml

Elektronisten laitteiden, välineiden, sähkömoottoreiden ym. turvalliseen ja nopeaan puhdistukseen. Matala pintajännitys, ei johda sähköä. Poistaa kosteutta ja haihtuu nopeasti, ei jätä ainejäämiä. Aine ei vaikuta rakennemateriaaleihin, maaleihin kankaisiin jne. HUOM ! Varmista, ettei...

www.biltema.fi

 

[Ade3d]

Spoileri: valkonen petg

Ei se punanen ota tulostuakseen ja hermot menee kun pitää 30min tulostus tehdä enste että siitä saa mitään tolkkua ja sittenkin se on vaikeaa sitä katsoa.

Kvli antoi perus petg asetukset ja pyöritti tuon palan eri slicerilla (itsellä uusin cura).

Vaihdoin valkosen petg rullan tilalle ihan piruuttani ja otin curasta täys stock 0.2mm profiilin, vaihdoin siihen lämmöt ja retractionin hieman isommaksi (5.5/40mms).

Tästä valkoisesta näkee paremmin kuin siitä punaisesta. Täysin sama ongelma on vielä käsillään, eli infillin jotkin seinustat jättää millin aukkoja.

Molemmat rullat ollut auki useamman kuukauden, mutta voiko tuo olla kostean filamentin merkki kun muuten jälki on mielestäni hyvää?

Kysymys B, eikös tuollanen iso hyötykasvikuivuri oo hyvä kuivattaja, siinä saa lämmön säädettyä aina 70C saakka?

Spoileri: jerkyä

Edit:
Kun koko palan tulostin lopulta kerralla on havaittavissa että raot ei ole yhtenäiset useamman kymmenen kerroksen otannalla. rako saattaa ilmaantua esim ensimmäiselle 15 kerrokselle mutta sitten poistuu ja jälleen tulee eri paikkaan/eri kohtaan taas jollain välillä. Heitän ton valkosen rullan tonne koneeseen yöksi ja katson aamulla tuleeko parempaa jälkeä. To be continued

 

[TommieZ]

Nyt olisi tarvetta isommalle suuttimelle (0.6-0.8) ender kolmoseen, sattuiskohan keltään löytymään tällein suht nopeella aikataululla hämeenlinna-turku akselilta ylimäärästä? Tai onko turussa jotain kivijalkakauppaa mistä vois löytää?

 

[Shadowhunter]

Mulla on pari vuotta vanha Ender3 Pro ja tulostukset ovat alkaneet menemään vituiksi viime aikoina.
Näyttää siltä ettei Z-akseli nouse enää 5 millin korkeuden jälkeen ylöspäin tarpeeksi. Ajattelin ensimmäiseksi lisätä rasvaa siihen kun se selvästi on kulunut pois, mutta mitä rasvaa tuollaiseen 30cm pitkään ruuviin pitäisi laittaa?

Pitäkää silmänne auki jos tämän kyseisen putellin jossakin näette. Aivan kertakaikkisen mahtavaa tavaraa voidella kierretangot ja laakerit. Ikävä etten pysty sanomaan miten purkin voi saada ostettua, taikka hankittua käsiinsä, mutta kannattaa kysellä jos on kavereita rautateillä duunissa.
Olen pärjännyt yhdellä pullolla jo yli vuosikymmenen niin cnc kuin 3D tulostimissa, jos on ollut tarvetta rasvata niin johteita taikka rattaita. Pikku suihkaus kohteeseen niin kyllä voitelee paikat ja siinä mukana oleva öljy haihtuu kiehuen pois tahraamatta paikkoja. Pölykään ei tartu rasvattuun paikkaan.
Tuota tarvitsee laittaa vain pari pisaraa niin voitelu on taattu pitkäksi aikaa.
En ole edes varma tehdäänkö tuota rasvaa enää

Jos tollasen putellin jostakin pongaa niin ei tarvi enää miettiä rasvojen perään.

https://www.vp-service.fi/aerot/vmceramic.pdf

 

[Shadowhunter]

Nyt olisi tarvetta isommalle suuttimelle (0.6-0.8) ender kolmoseen, sattuiskohan keltään löytymään tällein suht nopeella aikataululla hämeenlinna-turku akselilta ylimäärästä? Tai onko turussa jotain kivijalkakauppaa mistä vois löytää?

Jos jostakin saat kyydin suuttimille niin löytyy ylimääräsenä 0.2-1.0 koossa messingistä. Kotkan suunnalta kymenlaaksosta.

 

[Wonder]

Jos jostakin saat kyydin suuttimille niin löytyy ylimääräsenä 0.2-1.0 koossa messingistä. Kotkan suunnalta kymenlaaksosta.

Minulla on aina suuttimia plus 10 kaikkea ylimäärästä. Ne ei paljoa maksa. Sekä lämpöantureita kanssa kymmenen ylimäärästä ja kaikkien arvot ok. Poraan tarvittassa itselleni suuttimia oikeeseen kokoon. nyt ajelen isommat jutut 0,75 suuttimella, oli 0,6 mutta kasvanu ja kulunu siitä.

 

[Shadowhunter]

Ei se punanen ota tulostuakseen ja hermot menee kun pitää 30min tulostus tehdä enste että siitä saa mitään tolkkua ja sittenkin se on vaikeaa sitä katsoa.

Sitten kun kyllästyt säätämiseen niin kokeileppa niin, että palautat tilanteen alkuun ja valkkaat curasta sen tulostimen perusasetukset päälle. Sen jälkeen materiaaliksi generic PETG ja pistät 90´c pedille ja 250´c printing temperaturelle. Vauhti 40mm/s ja build platena raft. Sitten vielä vaihdat ton infill pattern lines pois ja siihen tri-hexagonin tilalle.
Puota vielä fan speed 20-50%. Liian paljoa ei saa jäähdyttää.

Tuo kyllä näyttää missä mahdollinen vika on. Tai noin itse mahdollista vikaa lähtisin jäljittämään. Voi se silti olla kappaleen koodissakin. Taikka xyz akseleissa.

 

[Ade3d]

Sitten kun kyllästyt säätämiseen niin kokeileppa niin, että palautat tilanteen alkuun ja valkkaat curasta sen tulostimen perusasetukset päälle. Sen jälkeen materiaaliksi generic PETG ja pistät 90´c pedille ja 250´c printing temperaturelle. Vauhti 40mm/s ja build platena raft. Sitten vielä vaihdat ton infill pattern lines pois ja siihen tri-hexagonin tilalle.
Puota vielä fan speed 20-50%. Liian paljoa ei saa jäähdyttää.

Tuo kyllä näyttää missä mahdollinen vika on. Tai noin itse mahdollista vikaa lähtisin jäljittämään. Voi se silti olla kappaleen koodissakin. Taikka xyz akseleissa.

Joo pitää kokeilla noilla. Hidasta tämä säätäminen kun kakarat juoksee jaloissa ja emäntä huutaa vieressä, ei ihan niin paljon saa tuon koneen vieressä viettää kun haluisi

Öhöttelin nuo filamentit yön yli 8-9h tossa masiinassa 65C lämmöissä. Sanoisin että ongelma ehkä pieneni, se ei enää esiinny niin useassa paikassa kuin ennen (ehkä), mutta niissä kohdin missä se esiintyy niin se edelleen jatkuu usean kerroksen/kaikkien kerrosten kohdalla.

Mulla on ollut fan speed 0 koko ajan. Tuo ongelma näkyy selkeimmin tuossa Grid infillissä, siksi käytän sitä. Olen kokeillut myös Cubic infilliä, sama ongelma siinäkin mutta erityisesti tulostuksen aikana sitä on paljon vaikeampi havaita mikä taas aiheuttaa sen että pala pitää ottaa irti kesken tulostuksen.

Spoileri: cubicilla

Nuo palat kyllä tuntuu tukevilta ja en usko että suurta kestävyyden rapautumista noin pieni ongelma aiheuttaa, mutta vituttaa se silti kun se voisi olla parempikin.

Edit:
Kiikutan ton rullan kaverille ja se saa tulostaa prusallansa tuon, kattotaan josko se sittenkin olis filamentin vika. To be continued.

 

[T.J.L.]

Onko kukaan törmännyt 2,85 mm halkaisijaisiin silk PLA filamentteihin? Erityisesti oranssia haussa niin saisi Ultimakerilla printattua vaimolle hienon maljakon jouluksi. Koitin aika monesta kaupasta selata, mutta kovasti näyttää 1,75 mm lankaan painottavan valikoima.

Tämän tyylistä siis haussa.

https://www.prenta.fi/product/fibersilk-metallic-orange/

 

[iplo]

Onko kukaan törmännyt 2,85 mm halkaisijaisiin silk PLA filamentteihin? Erityisesti oranssia haussa

Silk Gloss PLA Brilliant Orange

Silkkinen PLA-filamentti. Toimitus 5 päivän kuluttua.

www.3djake.fi

 

[T.J.L.]

Silk Gloss PLA Brilliant Orange

Silkkinen PLA-filamentti. Toimitus 5 päivän kuluttua.

www.3djake.fi

Kiitos. Laitoin tilaukseen. Näköjään ei kerkeä toimitus enää jouluksi, mutta vaimo saa sitten tyytyä myöhäiseen joululahjaan.

 

[iplo]

Kiitos. Laitoin tilaukseen. Näköjään ei kerkeä toimitus enää jouluksi, mutta vaimo saa sitten tyytyä myöhäiseen joululahjaan.

Jaa empä huomannutkaan ettei tuota ollut heillä varastossa. Näköjään Formfuturan omassa shopissa tuota olisi 6 rullaa varastossa:

Silk Gloss PLA

www.formfutura.com

Kun oot saanu tehtyä, mua ainakin kiinnostaisi miltä tuo filamentti näyttää, olisikohan tuo ensimmäisiä eurooppalaisia valmistajia jotka tekee silk-PLA:ta, mutta mallitulosteita ei ole esillä.

 

[123rolle]

Jos haluu päästä halvalla, mutta pitäis onnistua printtaamaan laadukasta ja kestävää tavaraa PLAsta, mikä laite kannattaisi valita?

Prusa mini+ vai joku Creality ender 3, pro, v2?

Spoileri: Jotain vastaavaa pitäisi saada aikaan, eli pitäisi kestää moottoreiden kulutusta

 

[bluedrool]

Jos haluu päästä halvalla, mutta pitäis onnistua printtaamaan laadukasta ja kestävää tavaraa PLAsta, mikä laite kannattaisi valita?

Laitteella ei varsinaisesti ole merkitystä. Kaikki mainitsemasi laitteet tulostavat yhtä laadukasta ja kestävää tavaraa _oikein säädettynä_ ja osien mekaanisen kestävyyden kannalta oikeilla asetuksilla. Säätämisen määrä on todennäköisesti Prusalla vähäisempi, mutta Ender 3 ja sen variantit tulostavat nekin hyvin vähällä vaivalla hyvänlaatuisesti. Kannattaa huomioida, että tuo säätäminen on aika puuduttavaa hommaa, kun kalibroiminen vie aikansa tulostamisen hitauden vuoksi.

Kannattaa myös tutustua eri tulostettavien materiaalien ominaisuuksiin ennen johonkin materiaaliin lukkiutumista. PLA:lla on paljon hyviä puolia, mutta myös huonoja puolia, olennaisimpana matala lämpötila, jossa PLA muuttuu helposti muovautuvaksi. PLA:stakin on variantteja, joilla on pyritty paikkaamaan ominaisuuksia, yleisnimeltään PLA+.

Lisäksi PLA:n lämmönkestoa ja muita ominaisuuksia voi parantaa lämpökäsittelemällä (heat treting / annealing), mutta siihen liittyy jonkin verran venymistä ja kutistumista. Sitä ongelmaa taas on yritetty paikata PLA-varianteilla kuten Protopastan HT-PLA ja Formfuturan Volcano PLA. Ostin tuota Volcanoa kokeiluun, mutta en osaa siitä vielä sanoa tarkemmin.

Edit:

Jos nykytiedoillani pitäis valita sinun tilanteessasi ja vois tulostaa ei-asuintilassa (tai järjestää tulostimen käryjen johtamisen ulos), niin ottaisin tuon Prusa minin ja laittaisin sen laatikkoon tulostamaan Esun ABS+:aa. Tämä yksinkertaisena vastauksena monimutkaiseen kysymykseen.

 

[iplo]

Jos haluu päästä halvalla, mutta pitäis onnistua printtaamaan laadukasta ja kestävää tavaraa PLAsta, mikä laite kannattaisi valita?

Prusa mini+ vai joku Creality ender 3, pro, v2?

Tuota samaa settiä oli täällä aiemminkin joku tulostukseen kyselemässä (jos pitäisi jotain veikatan, niin taisi olla jossakin 45-55 sivun paikkeilla) ja muistaakseni hiilikuidulla vahvistettua PLA:ta hän oli saanut ohjeena käyttää. Tuossa ei ole kauheesti erikoisuuksia, kuin että se syövyttää vakiosuuttimen niin Crealityn kuin Prusankin printtereissä, mutta kestävämmät suuttimet maksavat pari euroa kappaleelta.
Jos et tarvitse 3D printteriä mihinkään muuhun kuin tuohon, osta ihan perus Creality Ender 3 (hinta liikkuu noin 140 euron paikkeilla postikuluineen) tai jos kuvittelet että tulostimelle olisi enemmänkin käyttöä, osta Creality Ender 3 V2 (hinta noin 200 euron paikkeilla rahteineen).
Yleensä Crealityn tulostimet tulostavat erittäin hyvää laatua suoraan laatikosta (no tulostinmallista riippuen kokoomiseen menee 15-50min), joskus joutuu hieman säätämään. Prusan tulostimet on suunniteltu Euroopassa ja niissä laadunvalvonta on korkeammalla tasolla kuin Crealityn vehkeissä. Mikään 3D tulostin ei ole plug and play, joten ihan kaikissa tulostimissa joutuu säätämään. Johtuu jo ihan siitä, että tulostin ei tiedä millaista kappaletta aiot tulostaa ja mistä materiaalista. Se on osa tätä harrastusta ja se on opeteltava jos meinaa itse tulostella. Jos ei halua opetella, maailmalta (myös Suomesta) löytyy yrityksiä jotka tulostavat tilauksesta, korvausta vastaan. Pari sataa halvemmalla taidat saada nuo osat itse tulostettuna, kuin ostettuna.