3D-tulostaminen

[spegelius]

Oletteko huomanneet et prusasta tullut uusi firmware ulos?

Release 3.0.11 firmware for Prusa i3 MK2 · prusa3d/Prusa-Firmware · GitHub

Tulipa leiskattua, ainakin tuo Z-position shortcutti on hyvä lisä. Kokeilun vuoksi ajoin myös sen temp. calibration, väitti että 100C bed Z heitto on 0.18mm, oletettavasti kylmään alustaan verrattuna. Pidetään käytössä muutaman printi verran ainakin.

PID säätöä testailin ja edelleen aika epätarkkaa (ajoin manuaalisesti perään jotta sain arvot esille):

Recv: bias: 100 d: 100 min: 216.35 max: 224.00
Recv: Ku: 33.31 Tu: 25.07
Recv: Classic PID
Recv: Kp: 19.98
Recv: Ki: 1.59
Recv: Kd: 62.62

Manuaalisella tunauksella M301 P14 I1.59 D75 Octoprintin mukaan heittelee n. 0.5 astetta. Ilman kuormaa, tulostaessa heittoa tulenee enemmän.

 

[taeraeyttaejae]

Tuo on se kuuloketeline, clasun punainen PLA.

Malyan M200(jenkeissä monoprice select mini). Maksoi 190jotain euroa hobbykingistä plus 13e kustit. Tekee todella hyvää jälkeä kun on saanut asetukset sisään. Pieni tulostusala onkin ainoa miinus mitä tulee mieleen, ainoat upgradet stockkiin on ollut lasipeti ja sille z-endstopin koroke, remmien kiristimet jousimallien tilalle ja 40mm tuuletin 30mm sirran tilalle.

Mielessä on alkaa tulostamaan D-Botin osat ja alkaa haalia osia. Tulostusala olisi siinä 30^3.

 

[Anttimie]

Tulipa leiskattua, ainakin tuo Z-position shortcutti on hyvä lisä. Kokeilun vuoksi ajoin myös sen temp. calibration, väitti että 100C bed Z heitto on 0.18mm, oletettavasti kylmään alustaan verrattuna. Pidetään käytössä muutaman printi verran ainakin.

PID säätöä testailin ja edelleen aika epätarkkaa (ajoin manuaalisesti perään jotta sain arvot esille):

Recv: bias: 100 d: 100 min: 216.35 max: 224.00
Recv: Ku: 33.31 Tu: 25.07
Recv: Classic PID
Recv: Kp: 19.98
Recv: Ki: 1.59
Recv: Kd: 62.62

Manuaalisella tunauksella M301 P14 I1.59 D75 Octoprintin mukaan heittelee n. 0.5 astetta. Ilman kuormaa, tulostaessa heittoa tulenee enemmän.

Kerrohan jos sulla sekoilee tuo automaattinen PINDA heat säätö. Prusan tuesta tuli sen suuntaista viestiä, että se on vielä vähän kokeiluasteella. Sehän tosiaan vaatii tuon lämpötilan kalibroinnin ennenkuin sen ottaa käyttöön. Mmh onpas eroa tuohon manuaaliseen säätöön verrattuna. Pitää itsekin vilkaista arvot kun uskaltaa laittaa tuon uuden firmiksen.. kröhm alla lisää.

Mä sain ryssittyä tuon päivityksen, kun laitoin vahingossa sen multimaterial kitin firmiksen aluksi sisään. Kerkesin ajaa ne PID lämpötilan säädöt sillä firmiksellä. Sitten kun rupesin lataamaan lankaa sisään nii se moottori pyöri väärään suuntaan! :S Heetkinen.. Ajattelin jotenkin päässäni, että tähän on vaan yksi firmis ja se MM valitaan vaan asetuksista.. Noh live and learn.

Kävin tuolla prusan fb ryhmässä sitä läpi ja otin lopulta prusan tukeen yhteyttä, kun sain vissiin aika solmuun koko tulostimen. Flashasin sitten sen MM-firmiksen päälle sen uuden normaali firmiksen. (3.0.11). Alkoi aika sekoilu tuon jälkeen, en tiedä mitä asetuksia siinä meni sekaisin, mutta ei tulostanut enää yhtään hyvin. Ensimmäiset kerrokset ei jäänyt enää ollenkaan kiinni petiin jne. Sitä ennen tulostin oikein nätisti. (ja tarkistin että Z-arvo oli samoissa missä ennen).

Noh lopulta tein prusan ohjeilla tulostimeen tehdas-asetusten palautuksen ja laitoin 3.0.10 takaisin sisään. (Se muuten onnistuu kun painaa X nappia ja nopeasti pohjaan se rullanappi, siitä tulee valikko ja clear all). Onneks nyt pelaa taas normaalisti ja tulostuslaatu on kohdillaan. Oli vanhat asetukset ylhäällä niin sai laitettua lämpötilat ja extruder säädöt kohdalleen. Phew.

Onkoha tämän ollut jo täällä, varsin hyvä ohje. Extruder Calibration

 

[Jyrgen]

Nyt on pakko kysyä viisaammilta neuvoa, kun omat taidot ei riitä. Tulostimena http://tinyurl.com/ycvudzup näköinen härveli.

Käytännössä perimeterit tulostuu ihan nätisti, suora pystyseinä on siistiä ja tasaista, mutta infill ja solid infill varsinkin menee ihan sotkemiseksi.

Spoileri

Kuvassa siis kolme kertaa samanlaisen tulosteen ekat layerit. Vasemmanpuolimmaisessa työnsin kohtuullisesti kädellä filamenttia eteenpäin, sama hieman keskimmäisen oikeassa alakulmassa, muuten keskimmäinen ja oikeanpuolimmainen ovat tulostuneet koskematta tulostimeen. Ongelmana on siis se, että tulostaessa lähinnä infilliä tai ensimmäisiä/viimeisiä layereita langansyötön stepperi välillä naksahtaa ja pyörähtää hieman taaksepäin. Siitä alkaa heti sotku ja tyhjät aukot. Kädellä vauhtia työntäessä tätä nykimistä ei esiinny. Tuntuu siis vähän siltä, että stepperi ei jaksa työntää tarpeeksi kovaa?

Ongelma on esiintynyt aluski hieman satunnaisesti, mutta nyt on jatkuvaa. Muutamat ensimmäiset tulosteet täysin ilman ongelmia ja olivat ihan siistejäkin. Nyt on hieman ikävää, kun infill ei jäykistä kappaleita juuri yhtään.

Ylläolevan postaajan linkkaamaa ohjetta steps/mm säätöön testailin, mutta G1 E100 F100 komennolla tulostin työnsi 40mm 100mm sijaan ja steps/mm asetuksen 2,5-kertaistaminen vasta mukavaa raksutusta pitikin.

Sijoitanko suoraan E3D v6+titan extruder settiin...?

 

[Yelda]

Olen tässä uutta konetta suunittelemassa johon tarvitsisin ikkunan takia 3D-printattuja osia muutaman kappaleen. Olisiko joku täällä halukas tulostamaan osia korvausta vastaan? Kysellyt tässä vähän ympäriinsä, että mitä tuollaisten osien tulostaminen maksaisi jonkin firman kautta niin pakko sanoa, että vähän turhan tyyristä alvien kanssa.

 

[palssi]

Olen tässä uutta konetta suunittelemassa johon tarvitsisin ikkunan takia 3D-printattuja osia muutaman kappaleen. Olisiko joku täällä halukas tulostamaan osia korvausta vastaan? Kysellyt tässä vähän ympäriinsä, että mitä tuollaisten osien tulostaminen maksaisi jonkin firman kautta niin pakko sanoa, että vähän turhan tyyristä alvien kanssa.

Kuinka suurista olisi kyse?

 

[Yelda]

Kuinka suurista olisi kyse?

Muutama noin tupakka askin kokoinen osa.

 

[Jyrgen]

Lisää virta stepperille jos kerran naksuu.

Pitääpä lähteä tätä tutkimaan. Jäähdytystä löytyy.

Tekee tuota samaa tökkimistä molemmilla filamenteilla, mitä taloudesta löytyy, 3djake mustaa ja bq pinkkiä.

Edit, ettei mene chatiksi:
@DaKyy: Muistaakseni koitin säätää retractia ilman vaikutusta. Ei ole säädettävä, mutta lisäsin pari prikkaa jousen alle kiristämään sitä jo aikaisemmin.

 

[DaKyy]

Ota retractia pois sen verran, ettei vielä sotke. Lisää puristusta siihen osaan joka painaa filamenttia stepperin rullaa vasten. En tiedä miten tuossa säädetään, vai onko lainkaan säädettävä.

 

[Yelda]

Olen jostain syystä elänyt käsityksessä, että 3d-tulostimia on vain filmoilla tai joissain erikois mestoissa, mutta nyt kun selvisi, että näitä on myös tavallisilla kuolevaisilla niin koteloprojektini saattaa taas mennä eteenpäin. Kiitoksia niille jotka laittoivat viestiä!

 

[Jymä]

Muutama päivä sitten kasasin Tevo Tarantulan ja nyt tuli jo tilattua E3D V6 upgrade ja muuta pientä. Tulostimen kustannukset nousi samalla 50% luokkaa. Kasausohjeet oli paremmat kuin joskus, mutta silti epäselvyyksien vuoksi osia joutui vekslaamaan. Ja ne alumiiniprofiiliin upotettavat T-mutterit oli syvältä kun mahtuivat pyörimään lähes vapaasti.

Ensimmäiseksi hain Facebook ryhmästä uuden Marlin version missä oli Tarantulan asetukset valmiina. Benchy jälki oli alusta alkaen ihan ok, mutta kuumapäästä pursuaa muovia silloinkin kun ei kuuluisi. En tiedä tarkalleen mistä johtuu, mutta kokeilin jo isompia retraction asetuksia ja tuntuu, että sieltä meinaa välillä pursuta vaikkei filamenttia syöttäisi ollenkaan. Extruderin kalibroinnin voisi toki tarkistaa joka tapauksessa.

Haluan kuitenkin päivittää koneen PETG muoville sopivaksi, niin ehkei näihin ongelmiinkaan kannata perehtyä ennen kuumapään vaihtoa. Samalla on tarkoitus kiinnittää lasi tulostusalustan päälle ja tehdä laakeroitu teline filamenttirullalle. Luulisi silloin tulevan helposti kelpo jälkeä.

Onko Tarantulan omistajat löytäneet muita kehityskohteita? Z-akseli vaikuttaa hieman heikolta muihin tulostimiin verrattuna kun on vain yhden kierretangon varassa, mutta runko tuntuu yleisesti ottaen jämäkältä. Johdot ja virtalähde tietty ovat vähän hölmösti etualalla alkuperäisillä paikoillaan. Onko nuo virtalähteet ihan luotettavia vai kannattaisiko suosiolla vaihtaa serverivirtalähde tilalle? Niin ja näyttäisi, että lasilevyt yleensä vain kiinnitetään alkuperäisen kuumalevyn päälle. Laskeeko lämpötilat merkittävästi sen seurauksena ja kannattaisiko lasin alle laittaa esim. lämpötahnaa tai tehdä koko kiinnitys lämpöä johtavalla teipillä?

 

[DaKyy]

Toki ensin tuo driverin säätö kuntoon, mutta noin yleisellä tssolla mistä nuo myös voi johtua, jos tuosta ei olekaan apua.

Monesti nämä ongelmat voi olla tosiaan monen asian summa. Lähinnä tuo että filamenttia "syöttämällä" saadaan parempaa jälkeä, voi johtua juuri tuosta ettei moottori jaksa vääntää, mutta myös siitä, ettei hampaat saa kunnolla kiinni filamentista.

 

[Jyrgen]

Säädeltiin nyt 1.45V vref, jolla pitäisi irrota 0.9A. Ennen säätöä oli n. 475mV. Stepperin naksuminen loppui ja se lämpeni "jopa" kädenlämpöiseksi. Solid infill parani ainakin toiseen suuntaan ristiin vedettäessä, toinen suunta sotkee edelleen vähän. Infill on edelleen kuvan mukaista höttöä, vaikka pitäisi olla 120% extrusion width verrattuna normaaliin. Pitänee kokeilla vielä vähän palautella muita asetuksia defaultteihin.

Spoileri

 

[Teemuki]

@Jymä Minullakin Tarantula tursuttaa esimerkiksi siirtymien aikana tuota muovia ulos ja haittaa ensimmäisen kerroksen kanssa ja infillin kanssa. Ensimmäiseen kerrokseen tulee reikiä ja infill katkeaa aina siirtymän kohdalta ja jatkaa sitten normaalisti kun seuraava seinämä tulee vastaan. On helpottanut nyt kun kehittynyt itse tulostajana.

Tulostusjälki on muuten ok, mutta juuri Z-akselin kierretanko koko ajan vähä vinossa ja aihettuaa siten epätasaisuutta, ns. renkaita jokaisen kerroksen välillä. "Ringing" on varmaan oikea termi. Hankala saada suoraan, ja tuossa tuo tulostin on tällä hetkellä ilman tuota kierretankoa, odottamassa motivaatiota. Yhdessä välissä sain jo ihan smoothia ulkopintaa tulostettua, mutta piti päästä taas räpeltämään...

PTEG-filamenttia olen tulostellut ilman mitään upgradeja ja ei mitään ongelmaa, parasta muovia kestävyyden ja tulostettavuuden suhteen. PLA on helppoa tulostaa muttei kestä, ABS:ää kokeilin pienen printin ja viskasin rullan takasin kaapin perälle. Jotain ABS+ filamenttia olisi vielä kaapissa testausta vailla, jos tulostuisi yhtään paremmin ilman mitään suljettua tilaa tulostimen ympärille.

Itse ajattelin ottaa ATX-virtalähteen tuohon kaveriksi, kunhan saan tilattua levyn johon tuon virtalähteen liittimen saa tuikattua ja liittimet sitten +12VDC lähdöille. Tuo kiinalainen virtalähde ei houkuttele ollenkaan, vaikka luultavasti ihan toimiva peli.

Käytän ohutta lasilevyä maalarinteipillä kiinnitettynä alkuperäisen pedin päällä ja tiukasti tulosteet pysyy kiinni, PTEG:tä 80 asteiselta pediltä saa työllä ja vaivalla irrotella. Halvalla vodkalla puhdistan lasin aina ennen tulostamista.

 

[Latvus]

Mitähän maksais teettää 3D tulostettu malli omasta autosta? Ihan alusta loppuun. Kyseessä on sinänsä ihan normaali perhe-auto, joskin sen kanssa on tullut koettua kaikenlaista. Autosta löytyy vain yksi pienoismalli netistä, joka on aika ruma kiinalainen metallikytöstys, eikä vastaa varustukseltaan (tehtaan sporttikorisarjalla) omaani.

En tiedä voisiko 3D mallia löytyä jo valmiina netistä...? Ehkä vanteet kun mallintaisi päälle, niin saisi aika lähelle jo omaa. Sisältä ei tarvitsisi mallintaa ja maalata voisin itse.

 

[Jyrgen]

Onko ohjelmasta millä teet tiedostot katsottu et on filamentin paksuus oikea. Ettei 3mm filamenttia luule 1.75mm sijasta.

Kiinalaisis on sitäkin että kurkku on ylösalaisin. Eli kurkun teflonputki pitäisi olla suutinta vasten eikä yläpuolella.

On, käytössä Repetier-host ja Slic3r. Mallit on tehty Solidworksilla, mutta tällä ei liene vaikutusta asiaan. Sama ongelma on kuitenkin thingiversestä ladatuissa malleissa. Pitänee alkaa purkamaan tuota kurkkua ja suutinta sitten seuraavaksi. Hassua vaan omasta mielestä, että jotenkin tulostuksen laatu muuttuu siirryttäessä pystyseinistä infilliin vaikka periaatteessa ihan samanlaista pursotusta pitäisi tulla.

 

[Prudence]

Siirtymien aikana valuvaan räkään, kannattaa tarkistaa että filamentin paksuus on annettu slicerille tarkasti mitattuna useasta eri kohdasta lankaa, ei vain kelan kyljessä lukevan arvon mukaan. Retractionia ei kannata kasvattaa loputtomasti, vaan pitää se pienenä, liikaa peruuttaessa kammiosta katoaa 'alipaine' eikä sula muovi pysy enää sisällä.

 

[Frezeh]

Tännekkin tämmöinen. Tänä aamuna lähetetty ilmoitus kuinka E-villen myymän DIY prusa i3-sarjan virtalähde on Tukesin mukaan turvariski. Hauskinta on kyllä tuo 5-9vk toimitusaika virtalähteelle. En ole mikään kuluttajasuojan ekspertti, mutta eikö tässäkin pitäisi vähän nopeammin pystyä toimia, tai pystyisinkö purkamaan kaupat tämän takia? Ei ole kuitenkaan tulostin niin hyvä että jaksaisi odottaa kahta kuukautta uutta virtalähdettä.

 

[Frezeh]

Ajattelin pistää Creality CR-10:n, alekoodilla nyt hinta n. $375.
Youtuben perusteella ainakin saanut hyviä arvosteluita ja varmaan sopiva kone aloittelijalle.

En tiedä ollaanko katsottu saman kanavan videota, sillä tuli itsellekkin tuo vastaan. Hyvältä näyttää ja saatan lyödä ostohousut jalkaan.

 

[Frezeh]

No mm. tuo video tuli vastaan ja muutama muukin missä kehuttii hinta-laatusuhdetta ja tulostusjälkeä.
Ja pitihän se pistää tilaukseen, printteri ja rullallinen pla:ta maksoi $394,98 ja postit $0.

Mitäs muuten tulli sanoo kun tilaa gearbestistä? Eikös siinä pitäisi tulla alvit ihan normaalisti ja siitä sitten about satanen lisää.

 

[Starglazer]

Halpaa tulostinta eli Kodama Obsidian 99$ - 249$ + postit 70$ Suomeen nyt Kickstarterissa. Valmis paketti, töpseli seinään ja menoksi. Toimitusarvio tämän vuoden joulukuussa. Postikuluihin kuuluu tuontitullaus ja ALV ettei ihan niin pahalta kuulosta

 

[Prudence]

Todella halpa 3d tulostin kickstarterissa ja on ylittänyt hintapyyntönsä moninkertaisesti... Ennustettavissa valtavia toimitusvaikeuksia ja ominaisuuksien katoamisia. Ei maksa vaivaa.

 

[Frezeh]

Tuli tässä tänään Creality CR-10 ja se on kasailtu ja tullut benchy boat tulostettua. Kuvia laittelen kohtapuolin kunhan saan tulosteltua tässä lisää mutta on kyllä omasta mielestä helvetin kova paketti. Ei ollut mitään käärmeen-nahkaöljyä mitä nuo youtubettajat ovat tuolla hypettäneet. Kaikki tarvittavat työkalut mukana sekä pieni valkoinen PLA filarulla. "Kasaus" oli helppoa, kiinnitin vain pystyakselin ja johdot moottoreihin, rajakytkimiin ja alustaan. Johdoissa merkinnät mihin akseliin kuuluu ja liitäntöihin meni alle 5min. Tulostin oli alle kahden tunnin sisällä käyttövalmis siitä kun sain paketin kotiovelle.

 

[Make7200]

Tätä on varmaan satatuhatta kertaa kysytty täällä, mut minkälainen printteri kannattaisi olla aloittelijalle? Minkälaisella ohjelmalla kappaleita piiretään? Käyttötarkoitus olisi rakennella erilaisia rc auton osia, suurin osa 1/10 touring/drifti autoihin. Paljon olen katsellut noita 100 - 160€ vehkeitä, tekeekö niillä mitään?

 

[Jymä]

Tarantula on ihan jees jos on mielenkiintoa näperrellä ja tweakkailla. Näyttäisi löytyvän aliexpressin yhdeltä myyjältä Saksastakin toimitettuna, jolloin lopullinen hinta varmaan alle 180€. Mutta kannattaa varautua siihen, että kasaus (siististi ja tukevasti) vie aikaa ja parannuskohteita löytyy. Toki samalla oppii aika paljon 3D-tulostimien toiminnasta. Runko on ihan asiallinen. Säätöihin liittyen alkuperäinen bowden extruder vaatii melkoisen reippaasti retractionia. Jos haluaa panostaa tulosteisiin niin ostaisin ehkä suoraan Creality CR-10 tai vastaavan.

Mulla on liitteen mukainen härveli. Aidon E3D V6 osto oli ehkä hieman turhaa, koska tulostuslämmöt taitaa pysyä 240C alapuolella. Saipa 0.6mm suuttimen ainakin. eSUNin mustaa PETG tulostellut ja tuntuu olevan melko kestävää materiaalia, mutta vääntyy pahasti isoissa tulosteissa. Ensimmäinen kerros on vaikeaa löytää kohdalleen ja saada tarttumaankin reikien kohdalta. Reiät onnistuu vain kun tulostaa ensimmäisen kerroksen todella hiljaa. Täytyy varmaan ostaa auto level anturi, lisätä reilusti brimiä ensimmäiseen kerrokseen ja käyttää jotain vahvempaa liimaa (nyt ollut vain tahmainen pinta jostain sokerilitkusta, kun paljaaseen lasiin ei ollut toivoakaan saada tarttumaan). 235C hotend ja 85C bed.

 

[Maso]

@Jymä

No nyt on tukeva teline lankarullalle

 

[Jymä]

No nyt on tukeva teline lankarullalle

Nojoo, nopea ja toimiva väliaikainen ratkaisu . Pitäisi tilata sopivat laakerit ja tehdä teline tuohon samaan levyyn, jossa tulostinkin on. Kätevää jos joutuu siirtelemään sitä.

Luulen, että tuo warping ongelma johtui pitkälti käyttäjästä. Nyt uusi yritys 235C hotend, 65C bed käyttämällä keltaista UHU liimapuikkoa, reilusti brimiä ja suutin lähempänä lasia. Ensimmäisen 7mm kerroksen aikana ei ole yhtään noussut kulmista. PETG kanssa tuo suuttimen etäisyys lasista taitaa olla vain hyvin tarkkaa. Pitäisi rakotulkilla testata etäisyyksiä ja katsoa mikä tarraa parhaiten. Tai sitten hommata se auto level anturi...

Tulosteen pinnassa näkyy joitain pieniä virheitä, mutta ne saa jälkikäteen helposti siistittyä. Johtuu varmaan osaksi siitä ettei ole tuuletinta pinnan jäähdyttämiseksi. Pitäisi tulla hieman vahvemmaksi näin.

 

[Frezeh]

Noniin nyt on pidetty jännitystä yllä tarpeeksi. Tässä on viikon aikana mukana tullut valkoinen PLA fila käytettyä (noin 250g?) ja nyt on benchy boat ja omasuunnitelema toleranssityökalu muiden projektien lisäksi tullut tulosteltua. Tulostuslaatu on aika hyvä ja nopeus on myös kohdillaan. Tarkoitus olisi kokeilla kuinka paljon nopeutta saisin nostettua nykyisestä 50mm/s joka on kyllä ihan hyvä normaaliin tulostukseen mutta isot kappaleet vievät liikaa aikaa. Vaasi moodia kokeilin myös thingiversestä napatulla mallilla ja siitäkin tuli ihan kivan näköinen. Itse kyllä suosittelen tätä CR-10 jos haluat hyvän hinta/laatu suhteella olevan tulostimen. Aikaisempi DIY Prusa i3 sarja jonka tilasin e-villestä oli vähän liian paljon työtä omasta mielestä ja koska joutuu itse tekemään koko kasauksen niin on mahdollista tehdä virheitä ja sillä vaikuttaa tulostuslaatuun.

Alla on kuvia benchystä ja vaasista. Kuva on myös toleranssityökalusta jonka idea oli yksinkertaisesti kokeilla XY-akselin tarkkuutta ja katsoa kuinka hyvillä toleransseilla pystyn tänhetkisillä asetuksilla tulostamaan. Kyseessä on siis palikka jossa on 20mm x 20mm reikä ja palikat jotka "mahtuvat" siitä läpi, joissa numerona kuinka paljon on vähennetty mittoja millimetreissä. 0.0mm eli nollatoleranssia ei yllätys pyllätys ollut, mutta sen tulostaminen ei ollut mikään iso homma. 0.1mm menee vähän sisään hiukan pakottamalla, mutta en laske 100% onnistuneeksi koska kappaleen laittamiseen pitää käyttää voimaa ja sen irroittaminen on aika kova homma(ehkä kevyellä hionnalla ja työllä löystyy, mutta ei ole silloin 0.1mm tolet). 0.2mm menee sisään ihan ilman mitään ongelmia ja siten voin todeta ainakin oman CR-10 kohdalla että osien toleranssit ovat 0.1mm-0.2mm välimaastossa joka on aika perkeleen hyvä verrattuna aikaisemmin kasaamaani halpasarjaan jonka kanssa sai antaa muistaakseeni 1-2mm toleransseja.

 

[Teemuki]

Tarantula on ihan jees jos on mielenkiintoa näperrellä ja tweakkailla. Näyttäisi löytyvän aliexpressin yhdeltä myyjältä Saksastakin toimitettuna, jolloin lopullinen hinta varmaan alle 180€. Mutta kannattaa varautua siihen, että kasaus (siististi ja tukevasti) vie aikaa ja parannuskohteita löytyy. Toki samalla oppii aika paljon 3D-tulostimien toiminnasta. Runko on ihan asiallinen. Säätöihin liittyen alkuperäinen bowden extruder vaatii melkoisen reippaasti retractionia. Jos haluaa panostaa tulosteisiin niin ostaisin ehkä suoraan Creality CR-10 tai vastaavan.

Mulla on liitteen mukainen härveli. Aidon E3D V6 osto oli ehkä hieman turhaa, koska tulostuslämmöt taitaa pysyä 240C alapuolella. Saipa 0.6mm suuttimen ainakin. eSUNin mustaa PETG tulostellut ja tuntuu olevan melko kestävää materiaalia, mutta vääntyy pahasti isoissa tulosteissa. Ensimmäinen kerros on vaikeaa löytää kohdalleen ja saada tarttumaankin reikien kohdalta. Reiät onnistuu vain kun tulostaa ensimmäisen kerroksen todella hiljaa. Täytyy varmaan ostaa auto level anturi, lisätä reilusti brimiä ensimmäiseen kerrokseen ja käyttää jotain vahvempaa liimaa (nyt ollut vain tahmainen pinta jostain sokerilitkusta, kun paljaaseen lasiin ei ollut toivoakaan saada tarttumaan). 235C hotend ja 85C bed.

Miten sinulla kestää nuo kuvissa olevat palikat? Itse tulostin vastaavat PLA:sta ja molemmat vähän halkesivat, kun laittelin paikalleen ja ruuveja kiristin. Extruder kyllä skippailee vähän väliä, aiheutti ainakin testatessa 0.8mm suutinta reikiä kerrosten välieihin, joista sitten kappale halkeili. Ei ole oikein ollut aikaa ja kiinnostusta nyt yrittää viilata tuota skippailua pois.

Tilasin aliexpressistä 0.2-0,8mm suuttimia kappaleen kutakin, sain 10 kappaletta jokaista. Saapi hihkaistsa tännepäin jos haluaa sarjan erikokoisia suuttimia testiin. 1,75mm ja minulla käytössä Tevo Tarantula.

 

[Lättähattu]

@Teemuki
Onkos siinä Tarantellassa minkälainen hotend? Jos on E3D v6- tai kopio, niin minä voisin yhden sarjan ostaa suuttimia jollain naurettavan halvalla hinnalla+toimituskulut toki maksan.

 

[Teemuki]

@Teemuki
Onkos siinä Tarantellassa minkälainen hotend? Jos on E3D v6- tai kopio, niin minä voisin yhden sarjan ostaa suuttimia jollain naurettavan halvalla hinnalla+toimituskulut toki maksan.

E3D v5 tai v6 kopio. Laita YV:llä osote niin pistelen tulemaan

 

[Jymä]

Miten sinulla kestää nuo kuvissa olevat palikat? Itse tulostin vastaavat PLA:sta ja molemmat vähän halkesivat, kun laittelin paikalleen ja ruuveja kiristin. Extruder kyllä skippailee vähän väliä

PETG tuntuu kestävän hyvin. Rakenteesta riippuen saa tosi jäykäksi mutta on kuitenkin sellaista joka joustaa hieman ennemmin kuin halkeaa. Vähän ehkä tahmeampaa ja sen myötä sotkuisempaa filamenttia pinnan suhteen kuin PLA. Esim. ruuvasin kuvan mukaiset ohuet kiinnikkeet akkuporakoneella ja ei kuulunut mitään kräksähdystä pohjatessa.

Jos extruder pätkii nakutuksen kera niin todennäköisesti yrität tulostaa liian nopeasti, jossain on tukos tai sitten extruderin moottori ei saa tarpeeksi jännitettä piirilevyltä. MKS base ohjainlevyssä pitäisi olla risripääruuvarilla säädettävät potentiometrit (joko erikseen merkitty tai sijaitsee vastaavan moottorin liittimen vieressä). Siitä voi koittaa säätää ja mitata yleismittarilla jaloista että jännite on 1V luokkaa. Ilmeisesti aika tyyppivika ja youtubestakin löytyy videoita tähän.

Itse tullut käytettyä ihan tavallista maalarinteippiä CR-10:n kanssa, tarttuu todella hyvin kiinni. Itseasiassa jos bedi pääsee tulostuksen loputtua jäähtymään niin saa melko paljon voimaa käyttää irrotuksessa.
Kokeilin liimapuikkoa mutta siihen ei tarttunu mitenkään.

Täytyy testata vielä maalarinteippiä. Nyt viimeisenä olen käyttänyt hiuslakkaa, joka myös tarraa paremmin kuin liimapuikko. Suuttimen etäisyydellä lasiin on vaan hyvin suuri merkitys. Pidemmissä printtauksissa olen laittanut varmuuden vuoksi pienet erikeeper täpit kulmiin, ettei koko tuloste irtoa vaikka lähtisi hieman vääntymään. Mutta ei pitäisi enää vääntyä jos vaan suuttimen etäisyys lasiin on sopiva. Tilasin induktioon perustuvan etäisyysanturin niin täytyy sitten katsoa miten tarkasti se toimii lasilevyn läpi alumiiniin.

 

[Teemuki]

Jos extruder pätkii nakutuksen kera niin todennäköisesti yrität tulostaa liian nopeasti, jossain on tukos tai sitten extruderin moottori ei saa tarpeeksi jännitettä piirilevyltä. MKS base ohjainlevyssä pitäisi olla risripääruuvarilla säädettävät potentiometrit (joko erikseen merkitty tai sijaitsee vastaavan moottorin liittimen vieressä). Siitä voi koittaa säätää ja mitata yleismittarilla jaloista että jännite on 1V luokkaa. Ilmeisesti aika tyyppivika ja youtubestakin löytyy videoita tähän.

Varmaan tulostan liian nopeasti, koska olen säätänyt tuota jännitettä ohjainlevyltä ja tukoksia ei ole ollut. Miten saan tuon filamentin syötön säädettyä? Olen kalibroinut ja laskenut hieman extruderin syöttösteppejä, mutta tuolla ei ole vaikutusta. Pitäisikö Curasta jotain asetusta viilata?

 

[Lassivv]

Itse piti juuri vaihtaa Omronin M18KS08 anturiin tunnistus etäisyyden takia. Oli kiinan M12 anturi ja sillä jäi kaptoni teipin kanssa aikalailla vaan 2mm alustaan (4mm tunnistus rautaan). Näin ollen nyt kun builtak tulossa postissa niin toivotaan että tuo omron tunnistaa sen läpi vielä riittävästi, että onnistuu induktio anturin käyttö jälleen normaalisti.

 

[spegelius]

Tuossa aikasemmin keväällä sain käsiini Kickstartterista Prometheus Systemin (Prometheus System) eli kaksväritulostukseen haaroitin, hotendin ja kaksi extruderia. Sen kanssa on tullut tuuskattua aikalailla ja alkaa tulosteet olla jo ihan ok näkösiä.

Repetier-host ja Curaengine:
Dropbox - 2017-04-13 17.42.06.jpg
Dropbox - 2017-04-13 17.42.39.jpg

Aluksi tämä kombo oli ainoa toimiva softa tähän setuppiin. Curaengine tuntuu jotenkin hätäiseltä liikkujen suhteen, kuvassa näkyykin että tulos on jossain määrin epätasaista. Johtunee myös osittain tuosta Esunin valkoisesta ABS-muovista, se on liian ohutta (~1.6mm) kauttaaltaan jostain syystä enkä hoksannut tuota kompensoida.
Varmaan jos tunailis asetuksia niin saisi laadunkin kohilleen, mutta en oikein pidä tuosta Curaenginen workflowsta ja siitä että se tekee materiaalin vaihtoa vaikka layerilla ei ole kuin yhtä väriä -> materiaalia menee turhaan hukkaan.

Kisslicer:
Dropbox - 2017-05-04 20.47.58.jpg
Dropbox - 2017-05-04 20.48.25.jpg

Kisslicerin sain kikkailtua toimimaan, siinä kun toimii nuo custom g-koodit sen verta loogisesti että saa kaikki retractit yms. pelittämään. Laadullisesti Kisslicer tekee parasta tulosta, harmi vain että se ei ihan kaikkia malleja syö mukisematta, esmes 3DBenchyä en saanut avattua niin että se olisi sen printannut oikein. Muutamia dual color malleja printannut, mm. näitä ruusuja pari: Super Rose multicolor by spegelius. Systeemin toimivuus on hyvällä tolalla kun ~10h printti meni pari kertaa läpi ongelmitta.

Simplify3D:
Dropbox - 2017-07-20 15.53.12.jpg
Dropbox - 2017-07-20 15.53.39.jpg

S3D:ta varten piti kirjoitella pyyttonia jälkikäsittelyä varten että sai homman pelittämään, tuli samalla korjattua yksi S3D:n bugi liittyen wipe-toimintoon . GitHub - spegelius/filaswitch: Filament switch post processor for 3D printing. S3D ei minusta ole laadullisesti paras sliceri, mutta kyllä sillä ihan toimivaa tulosta saa aikaiseksi. Buginen myös. Itse käytän extrusion multiplier 1.0 vaikka vakiona S3D laittaa sen 0.9. Varmaan saisi laatua paremmaksi jos pudottaisi alemmas, mutta mekaanisten osien kanssa tulenee pientä heittoa mitoissa? Ja jotenkin tuntuu että 1.0 pitäisi olla lähtökohta josta tunataan ylös tai alas materiaalin mukaan...

Slic3r ei ikävä kyllä taivu, custom g-koodi ei riitä. Prusan uutta multi-material versiota en ole kokeillut vielä dial color juttuihin, mutta sekin konsepti perustuu erilliseen jälkikäsittelysoftaan, joten kirjottelen varmaan sille tuen tuohon omaan skriptiin jossain vaiheessa.

Seuraavaksi olisi tarkoitus viritellä 4 extruderia toimimaan, tuollainen http://www.marlinkimbra.it/?p=280 releboardi on ja 4-jakoinen haaroitin sekä extruderit. Saas nähä miten onnistuu Marlinin tunkkaaminen, pikaisesti kattelin tool change-koodia ja jos en ihan väärin hahmotellut niin ohjailen vain oikeat datalinjat päälle ja pois toolista riippuen. Olisi myös 16-rele versio, mutta saa olla jo melkonen fakiiri että virittelee kaikki extruderit tuohon nykyseen tulostimeen kiinni .

 

[Make7200]

XYZ Da Vinci Mini W 3D tulostin

XYZprinting, da Vinci miniMaker Special Edition Red

Onko tuollaiset mistään kotoisin ensimmäiseksi tulostimeksi? Vaikuttaa ainakin aika helpolta käyttää?

 

[spegelius]

Pistin tulille empiirisen kokeen; voiko auton ruostevauriota fixailla 3D tulostimella. Lähtötilanne:
- vm 2001 Ford Focus
- ruostetta alkaa olla alustassa ja varsinkin vasen puoli ottanut syystä tai toista osumaa, takaovessa ja etulokarin alaosassa ruostetta, etuosan ruoste mennyt jo läpi
- Dropbox - 2017-07-24 15.04.18.jpg

Leikkasin haperoa pois ja aluksi ajattelin että hitsaan uutta peltiä, pakkeloinnit yms päälle.
Dropbox - 2017-07-24 17.04.16.jpg
No ongelmia tuli hitsin kanssa ja muutenkin tuo pelti alkaa olla semmosta että aloin miettimään notta josko tuon saisi fixailtua jotenkin muuten siten että menisi ainakin jonkin aikaa, vaihto kuitenkin vuoden parin päästä viimestään ajankohtanen. Noh piti sitten kokeilla miten saisi mallinnettua ja printattua täyteosan:

Eka proto, ei täysin sovi tuohon koloon, mutta ois varmaan toiminut tuokin. Ideahan tuossa on että tuo palikka pukataan tuonne koloon, tuossa on urat joihin pelti menee:
Dropbox - 2017-07-25 16.44.27.jpg
Dropbox - 2017-07-25 16.44.43.jpg
Dropbox - 2017-07-25 17.58.21.jpg

Fixailin mallia, mm. levensin noita uria ja tein niistä syvemmän sekä muuta pientä muotoilua. Lisäsin myös vastinosan tuolle lipareelle johon tuli 3 M4 mutteria eli tuon palikan saa ruuvattua kiinni likasuojaan:

Dropbox - 2017-07-26 12.58.38.jpg
Dropbox - 2017-07-26 12.58.53.jpg
Dropbox - 2017-07-26 14.48.03.jpg

Kiinnitys tosiaan palikassa olevilla urilla (sen verta tiukka että vasaralla piti naputella perille asti), parilla pultilla ja wannabe-sikaflexillä. Sitten päälle pakkelia ja maalia niin a vot. Sitten odotellaa missä vaiheessa pitää alkaa uusimaan tuo koko lokasuojan pelti . No ei se ota jos ei se annakkaan vai miten se meni... periaatteessa jos tuo tuossa pysyy niin taitaa tulla ruosteen kanssa ongelmia jo muualla ennen kun tuo hajoaa.

Niin joo, materiaalina Xtruder-merkkistä PETG lankaa. Tulostus Prusa MK2 ja 240 C. 3 perimeters ja Prusa Slic3rin Cubic 25% infill. Aika jämäkän olonen osa on.

 

[mige79]

Selailin vähän tätä ketjua, mutta en onnistunut bongaamaan paljoakaan suosituksia alkaen mallin 3d-tulostimista.
Olen vähän moista värkkiä harkinnut, mutta koska en nyt osaa arvioida kuinka paljon sille tulisi käyttöä jne niin ajattelin hommata laitteen aluksi mahdollisimman halvalla ja jos hommasta innostuu enemmälti niin sitten sijoittaa parempaan härveliin kunhan budjetti sen sallii.
n.200e hintaluokassa lienee ihan ok vaihtoehto tuo tässäkin ketjussa jossain välissä mainittu Malyan m200, mutta tuossahan on sitten se 12x12x12cm tulostusala eli aika pieni. Käytännössä tuskin paljoakaan rajoittaa, mutta kun oma ajatusmalli suosii more is more näkökulmaa niin onkos halvalla saatavilla isomman tulostus alan omaavia (hyviä) laitteita?
Ja paitsi laitteiden suosituksia niin myös mahdollisia ostopaikkoja saapi laitella.

 

[Cuupperi]

Onko kellään kokemusta kyseisestä kapistuksesta: Ender-4 ???
Aliexpress.com : Buy 2017 Ender 4 3D printer Laser,Auto Leveling,Reprap Prusa i3 Filament Monitoring Alarm Protection coreyx 3D printer Kit from Reliable prusa i3 suppliers on Creality/Ender online Store

 

[Rullakebab]

Jos lähtee alle tonnin budjetilla hankkimaan niin onko toi cr-10 kuinka kannattava hankinta?
Tai saako muutaman satasen lisähinnalla jotain merkittävää hyötyä?
Tähän asti tulostanu kahviloissa ja noutanut joten en tiedä noitten tekniikasta juurikaan.
Niin käteviä laitteita kuitenkin että on aika hommata kotiinkin.

 

[Azaloom]

Pystyykös missään mennä tulostamaan tai antaa tulostettavaksi nylonista oman mallin pohjalta Suomessa? Olen käynyt tulostelemassa tuossa Iso Omenan kirjaston kaupunkiverstaalla, mutta nylon olisi aivan tajuttoman paljon kestävämpää kuin nuo kirjastojen PLA-/SLA-materiaalit. Tarvis saada tulostettua prätkän puhelinteline kestävästä materiaalista:
3D design phone holder for motorcycle (requires additional waterproof pouch from eBay)
(*esikatselumalli ei piirrä kappaletta oikein, ellet valitse view 3D)

Olis tarkoitus suunnitella toinenkin teline toista prätkää varten, mutten tiedä vaivautuako, ellei selviä mahdollisuutta tulostaa kestämpää materiaalia.

 

[Lassivv]

En ole varma mitä materiaaleja nykysin kattaa tulostettavien materiaalien lista, mutta kannattaa kysästä.

3D-tulostus - Tulostimet ja palvelut - Prenta Oy

 

[Azaloom]

En ole varma mitä materiaaleja nykysin kattaa tulostettavien materiaalien lista, mutta kannattaa kysästä.

3D-tulostus - Tulostimet ja palvelut - Prenta Oy

Nylon (PA) lukee tuolla 3D-tulostuspalvelun materiaalilistassa. En vaan nopeasti katsottuna löytänyt mitään tietoa hinnoista. Ja harmi, ettei sijaitse pk-seudulla. Tarkoittaa postikululisää. No mutta pökkään sähköpostia asiasta.

 

[Toni2]

Terve, päätinpä itsekin tänne kirjautua. Oon ostanut tuollaisen koneen: 3D Drucker Prusa i3 Reprap+ MK8 Extruder 3D printer, MK3 Heatbed, LCD Controller | eBay

Tuote ei ollutkaan aivan sama joka kuvassa näkyi joten se jäi vähän harmittaa, no ensi koneeksi ajattelin ja halusin nähdä vaan että mihin pystyy.

Ongelmia on ollut. Lämmöt ei noussut ollenkaan 200 asteeseen vaikka 220 piti mennä. Nyt on uudet osat saatu valmistajalta ja asia korjaantunut. Olen koittanut sellaista yksinkertaista tulppaa tulostaa ja sekavalla menestyksellä. 20 tulosteesta 2 saatu tulostettua. Ongelmana on ollut tulpan seinämä tai sen heikkous...se kun olisi hyvä jos olisi vain 1 mm paksu. Toinen ongelma on ollut pohja...se saisi olla myös tuota 1 mm...tänään koitinkin ekoja kertoja suoraan lasille, aikaisemmin siniselle teipille. Välillä siis pohja epäonnistuu tai seinämä. Seinämän saan tulostettua hyväksi, kun taas jätän tulpan keskiosan kokonaan ontoksi. Tässä kuva kappaleesta jota koitan saada aikaiseksi. TULPPA HARMAA MUHVIIN | Viemäriosat ja putket 50mm-110mm | Kiinteistöviemäröinti | LVI-Pörssi Oy

Olen epäillut ohjelmointi taitoja itselläni tai sitten ohjelmien vääriä arvoja. Välillä olenkin palauttanut ne takaisin asennus parametreihin. Sketchupilla piirtänyt ja Curalla tulostanut, tänään myös vaihdoin tohon viimeisimpään päivitykseen, mutta se menee ainakin vielä vähän yli oman älyn. Aikaisempi Cura oli 14.07 jota käytin. Nyt aloinkin epäilee konetta ja yksi syy oli tuo naksuminen, joka täällä jo sanottiinkin että moottorista ei riitä teho. En vaan osaa ton moottorin tehoja mennä mitenkään nostamaan jos se on edes tällä koneella mahdollista. Jos saisin koneen edes vähän toimimaan niin voisin tulostaa sellaisen pidikkeen että tuo lanka suoristuisi vähän ennen moottoriin menoa...sitä kun käsin pitää vähän paremmin niin ei naksu. Toinen vaihtoehto on mennä sisältä hiomaan noita putkia jos se menee moottorin rattaalle...on sen verran tiukkaa saada se menenään sinne reikään. En ole mitään testipalikkaa sillä tulostanut ja se voisi olla ainakin yksi asia jonka voisi tarkistaa. Näkisi samalla että mikä lämpö olisi parhain paketin mukana tulleelle pla:lle. Saisiko ton muovi filamentin vaihdettua rst putkeen...se olisi helpompi putsata jos se olisi tukevampi. Lankan paksuuden on mitannut ja korjannut ohjelmaan, suuttimen useamman kerran putsannut sekä filamentin.

Onko kellään tähän koneeseen mitään update juttuja...palstalla näkyi jotain olevan mutta ne on jo tässä valmiina. Tuota jousta tai palikkaa lasin keskelle alle kyllä ajattelin laittaa.

 

[Aestotheles]

Terve, päätinpä itsekin tänne kirjautua. Oon ostanut tuollaisen koneen: 3D Drucker Prusa i3 Reprap+ MK8 Extruder 3D printer, MK3 Heatbed, LCD Controller | eBay

Tuote ei ollutkaan aivan sama joka kuvassa näkyi joten se jäi vähän harmittaa, no ensi koneeksi ajattelin ja halusin nähdä vaan että mihin pystyy.


Onko kellään tähän koneeseen mitään update juttuja...palstalla näkyi jotain olevan mutta ne on jo tässä valmiina. Tuota jousta tai palikkaa lasin keskelle alle kyllä ajattelin laittaa.

Onko sinun mahdollista napata kuvaa siitä sinun tulostimenohjaimestasi, eli ns. älystä?

Ohessa kuva yhdestä älystä, ja tuossa merkkasin punaisella nuo askelmoottorin potikat, josta voidaan säätää askelmoottorille annettua potkua. Yleensä ne ovat joko yllä kuvan asetetulla tavalla, tai sitten erillisiä askelmoottoriohjaimia, joista löytyy myös tuo pieni potikka. Varot vain kun käännät, ettet osu mihinkään muuhun meisselillä..

ns. Vref Voltagen, mitä tuo potikan säätö muuttaa, voi mitata potikasta ja groundista. Mitä isompi, sitä enemmän potkua askelmoottorille menee. Otat vain huomioon, että jos taas tulee liikaa, niin se voi ylikuumentua..

Kokeile ainakin ohjelmisto päivittää uusimpaan, Cura 2.6.2, saat lisää asetuksia mitä säätää.

Tulosta myös testikuutio, "Calibration Cube" 20 mm kokoinen, mittaa siitä arvot, paksuus, leveys, korkeus, seinämän vahvuus.

 

[Toni2]

Otan kuvan tosta älystä kun kerkeän, nyt on vähän kiirettä taas. Tosin eilen 1 aikaan yöllä huomasin missä tuo lanka menee moottoriin, niin siihen liitetty muovi jossa on myös laakeri on niin tiukka että kaksinkäsin pitää painaa että saa langan menemään sisälle. Muovi osa irrallaan moottorista liukuu hyvin joten liian ahdas väylä se ei ole silloin. Laakerin kun siirsin toiselle puolelle ja liitin moottorin kiinni niin on selvästi helpommin liikutettavissa...harmi vaan ettei tuota muovia pysty laittaa toisipäin jos sen liittää koneeseen. Olisko tuo koneistettu vähän päin mäntyjä. Otin sieltä kokonaan sen laakerin pois ja koitin mitenkä moottori pitää kiinni langasta niin hyvin. En pystynyt pitämään käsin kiinni tosta moottorin akselista kun liikutin lankaa.

Tällä hetkellä en vielä koske älyyn, mutta ihan mielenkiinnosta laitan siitä kyllä kuvan tänne.

Sen verran vielä että mulle tarvii vääntää rautalangasta....mikä on potikka ja ja groundi?
Tuon Curan oonkin nyt ladannut mutta olen vähän hukassa kun koitan etsiä että mistä löytyy pohjan ja päällisen tulostus asetuksien säädön. Tuolla kun noita säätö mahdollisuuksia on vähän liikaa aloittelijalle. Tässä ohjelmassa on myös ongelma tulostimen löytyminen...on välillä hukassa. Aikaisempi ohjelma löysi aina tulostimen...tämä taas voi vaatia uudelleen käynnistyksiä, johtojen irroituksia, tulostimen sammutusta.

 

[spegelius]

4x värin projekti nytkähti hieman eteenpäin kun ehdin sen kanssa painiskella: päivittelin jokin aika sitten Marlinin versioon 1.1.4 ja siellä onkin tuki tuolle Prusa MK2 MM relay boardille, joten 10 minuutin pähkinöinnin jälkeen sain sen kääntymään Megatronics 3.1 boardille. Lonkalta tunailin puuttuvia pinnimäärityksiä, eipä siellä mitään kattavia ohjeita ollut. Noh toimii jos toimii.
Hieman kytkentöjä Megatronicsin AUX3-liitännän ja rele-boardin välille ja virrat päälle: ei savua ainkaan vielä . Releet toimii ~loogisesti kun rintterille antaa käskyjä T0, T1, T2 ja T3. Eli teoriassa homman pitäisi pelittää.
Seuraavaksi pitää viimeistellä kytkennät steppereille asti kunhan noudan postista elektroniikkapuuhapaketin ja pääsen testaamaan että yhdellä ajurilla nuo 4 stepperiä ihan liikkuukin. Tulostusta ei pääse kokeilemaan ennenkuin on softaa joka tukee tuota. Periaatteessa Prusan Slic3rin saisi varmaan häkättyä toimimaan, pitäisi oikeastaan vilasta tuota Marlinia tarkemmin että mitä kaikkea tuossa muovin vaihdossa on tehty sinne. Optimi olisi jos tua alkaisi toimimaan ihan vain muuttamalla retractioon/syöttöön tarvittavat matkat ja purgen nopeudet.
Taidan kuitenkin aluksi päivittää oman skriptin tukemaan useampaa purge toweria.

 

[Aestotheles]

Tällä hetkellä en vielä koske älyyn, mutta ihan mielenkiinnosta laitan siitä kyllä kuvan tänne.

Sen verran vielä että mulle tarvii vääntää rautalangasta....mikä on potikka ja ja groundi?
Tuon Curan oonkin nyt ladannut mutta olen vähän hukassa kun koitan etsiä että mistä löytyy pohjan ja päällisen tulostus asetuksien säädön. Tuolla kun noita säätö mahdollisuuksia on vähän liikaa aloittelijalle. Tässä ohjelmassa on myös ongelma tulostimen löytyminen...on välillä hukassa. Aikaisempi ohjelma löysi aina tulostimen...tämä taas voi vaatia uudelleen käynnistyksiä, johtojen irroituksia, tulostimen sammutusta.

Jos siitä syöttimestä löytyy myös ruuvi, niin siitähän voi löysentää sitä jousta joka puristaa filamenttia sitä ruuvia vasten, jos se on siis tällainen syötin:

Potikka on tuo minkä ympyröin, ja ground on siis maa/miinus. Se on esim. tuo USB-liittimen runko tuossa levyllä.

 

[Crom]

Jos extruder muutenkin jumittaa, niin sulla on takuuvarmasti suutin tukossa eikä jännitteiden säätäminen auta siihen.

Tuolla lähtötasolla kun edes maa tai potikka eivät ole tuttuja, niin en lähtisi muutenkaan jännitteitä säätämään. Noita potikoita ei voi summan mutikassa alkaa ruuvailemaan koska se riittää kun kääntää 45-astetta väärään suuntaan niin moottori palaa seuraavassa tulostuksessa. Ensin katsot moottorin datalehdestä nimellisvirran ja lasket tämän perusteella Vref-max arvon. Sitten vuorotellen mittaat ja käännät potikkaa kunnes Vref on lasketussa maksimissa (todennäköisesti noin 0.8-1.2V).

 

[Toni2]

Syötimessä ei ole mtn jousia joita voisi säätää...menee mustan kotelon sisälle ja siellä on tuo vasta laakeri ja moottotin hammaspyörä...ei ole mitään säätömahdollisuuksia. Saisi sen nyt tulostamaan ekaksi jotenkin niin sitten voisi hankkia upgrade juttuja siihen ja tuo säädettävä syötin kuulostaisi myös hyvältä. Hetken päästä on aikaa keskittyä siihen ja katotaan miten tällä kertaa käy.